Voyageurs en Afrique

VOYAGEURS EN AFRIQUE

TANZANIE ZANZIBAR — MOZAMBIQUE — KENYA

AFRIQUE DU SUD — NAMIBIE — BOTSWANA

ZIMBABWE — ZAMBIE — MALAWI — ÉTHIOPIE — RWANDA

OUGANDA — LAGOS SÃO TOMÉ-ET-PRÍNCIPE

SÉNÉGAL — CAP-VERT — MADAGASCAR

Les Cités des Voyageurs

Paris 2e

55, rue Sainte-Anne

+33 (0)1 42 86 16 00

Bordeaux

35, rue Thiac

+33 (0)5 57 14 01 48

Bruxelles

23, chaussée de Charleroi

+32 (0)2 543 95 50

Genève

19, rue de la Rôtisserie

+41 (0)22 519 12 10

Grenoble

16, boulevard Gambetta

+33 (0)4 76 85 95 90

Lausanne

Rue du Grand-Chêne 6

+41 (0)21 519 10 65

Lille

147, boulevard de la Liberté

+33 (0)3 20 06 76 25

Londres

First Floor

111 Upper Richmond Road, Putney (SW15 2TL)

+44 (0)20 7978 7333

Lyon 2 e

5, quai Jules-Courmont

+33 (0)4 72 56 94 56

Marseille 1 er

25, rue Fort-Notre-Dame

+33 (0)4 96 17 89 17

Voyageurs en Afrique

01 42 86 16 60

Montpellier

8, rue du Palais des Guilhem

+33 (0)4 67 67 96 30

Montréal

295, rue de la Commune Ouest

+(1) 514 722 0909

Nantes

13, rue du Moulin

+33 (0)2 40 20 64 30

Nice

4, rue du Maréchal Jo re

+33 (0)4 97 03 64 64

Québec

540, rue Champlain

+(1) 418 651 9191

Rennes

31, rue de la Parcheminerie

+33 (0)2 99 79 16 16

Rouen

17-19, rue de la Vicomte

+33 (0)2 32 10 82 50

Strasbourg

16, rue Sainte-Barbe

+33 (0)3 88 15 29 48

Toulouse

26, rue des Marchands

+33 (0)5 34 31 72 72

Zurich

Löwenstrasse 11

+41 (0)44 503 52 60

Retrouvez toutes nos idées de voyage sur voyageursdumonde.com

Raconter l’Afrique en moins de 130 pages serait bien prétentieux. De même qu’un voyage dans l’un de ses 54pays compose une vision infime du continent. À l’inverse, prenez une photo du jeune artiste ghanéen Prince Gyasi (pp. 12-19) : une seule image suffit presque à refléter les dimensions de la culture panafricaine moderne. Sous l’effet immédiatement euphorisant de ces capsules colorées réalisées au smartphone, s’écrit l’Afrique du XXIe siècle.

Une génération décomplexée, créative, engagée, qui s’exprime dans tous les domaines : le cinéma au Nigeria, la musique au Bénin, le théâtre au Burkina-Faso, l’architecture urbaine au Togo, la gastronomie en Afrique du Sud, les nouvelles technologies au Ghana, l’écologie au Sénégal… et vice versa. Voyager en Afrique dépasse alors l’envie naturelle de se frotter à ses paysages primaires, de goûter à l’humilité face aux grands animaux. Pour devenir une profonde source d’inspiration tournée vers l’avenir. Un voyage essentiel.

4

Cartographie

L’Afrique en un clin d’œil.

6

L’esprit Voyageurs du Monde

Notre façon d’aborder le monde.

8

Les services

Nos attentions pour voyager en toute fluidité.

12

Portfolio

La vie en couleurs avec le plasticien Prince Gyasi.

20

Book lovers

Une sélection des libraires Voyageurs du Monde

22

Panoramas africains

Douze visions de l’Afrique.

36

Choisir son safari

Tour d’horizon en huit lieux emblématiques pour se fondre dans la faune africaine.

40

Tanzanie et Zanzibar

La sérénité des plages dans le prolongement de la brousse : ces deux âmes sœurs se complètent à merveille.

48 Le Mozambique

Archipel sauvage et sanctuaire marin, l’ancien comptoir connaît un nouveau souffle.

Sommaire

Voyageurs en Afrique

50

Hôtel – Kenya

Le Mount Kenya Safari Club, lieu prisé du Tout-Hollywood dans les 50’s, accueille les voyageurs avisés.

54 Le Cap

Une étape incontournable de l’Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel.

62

Maison Voyageurs du Monde

La Satyagraha House : un refuge de sérénité au cœur de Johannesburg.

70

La Namibie

Voyage dans le “Grand Vide” pour les passionnés de déserts.

78 Pop culture

Figures de l’empowerment et femmes de caractère : voici nos reines africaines.

82 Le Botswana

Éden aux multiples lagons, canaux et îles – le mythique delta de l’Okavango y passe –, c’est aussi le nirvana du safari.

90

Le Zimbabwe

Uniques au monde, les chutes Victoria sont l’emblème du pays. Spectaculaire.

92

La Zambie

Plus discrète et préservée, elle compte autant de merveilles que la Tanzanie et le Botswana.

96

Le Malawi

Territoire de poche à l’échelle africaine, le “cœur chaud de l’Afrique” multiplie les séductions.

98

Musique - Éthiopie

Années 1960. Addis-Abeba, baignée de pop et de rock, vit une révolution culturelle. C’est la naissance du groove éthiopien et de l’éthio-jazz.

102

Le Rwanda et l’Ouganda

Pays voisins, ils ont en commun un mythe : le gorille des montagnes, cher au cœur de feue la primatologue américaine Dian Fossey.

108

City guide – Lagos

La capitale économique du Nigeria bouillonne et prépare l’avenir.

112

São Toméet-Príncipe

Passage obligé pour les amateurs de chocolat…

114

Le Sénégal

Le pays de la teranga, “l’hospitalité” en langue wolof, vous accueille entre énergie et charme intemporel.

118

Le Cap-Vert

Patrie de la regrettée Cesária Évora, l’archipel, généreux, n’inspire pas que la saudade

120

Magazine – Madagascar

Sa richesse botanique attire parfumeurs, grands chefs et maîtres chocolatiers en quête de nectars et d’idées.

124

L’usage du monde

Dix mots ou expressions à connaître pour vous saisir de toute la magie de l’Afrique.

MER NOIRE MER ROUGE

MÉDITERRANÉE

Bangui

Yaoundé

Mogadiscio

SÃO TOMÉ- ET-PRÍNCIPE MADAGASCAR

Kampala

Nairobi Lamu Dar es Salaam

Kigali Bujumbura

Antananarivo

OCÉAN INDIEN

Lilongwe

AFRIQUE DU SUD OUGANDA

CONGO

Libreville

Kinshasa

Brazzaville

Lusaka

Chutes Victoria Chobe National Park Hararé

Maputo Maseru Mbabané

Gaborone Pretoria

Windhoek

Luanda

Praia

CAP-VERT

OCÉAN ATLANTIQUESUD

Quelques repères

• Vol Air France Paris-Johannesburg, sans escale : 11 heures

• Vol Air France Paris-Entebbe (Ouganda), avec une correspondance : environ 14 heures

Johannesburg

Le Cap

• Langues parlées : l’anglais et le swahili en Tanzanie et à Zanzibar ; le portugais au Mozambique ; 11 langues o cielles en Afrique du Sud (zoulou, xhosa, afrikaans, anglais, sepedi, sesotho, setswana, xitsonga, siswati, tshivenda et ndebele) ; l’anglais et le tswana au Botswana ; le français au Sénégal , etc.

• Point culminant : en Tanzanie, le pic Uhuru (“liberté”, en swahili), sur le Kibo, l’un des trois volcans éteints constituant le Kilimanjaro. Il atteint 5 892 mètres d’altitude.

Voyageurs en Afrique

Conciergerie

Présents sur l’ensemble des pays proposés, nos concierges francophones répondent in situ aux demandes de dernière minute. De précieux intermédiaires sur un continent dont on ne maîtrise pas toujours les codes, ni les langues. Ultraréactifs, dotés d’un très bon réseau, ils sont à même de résoudre les situations d’urgence et les imprévus. Toujours prêts aussi à vous aiguiller et à partager leurs suggestions selon le lieu où vous vous trouvez.

Like a friend

La meilleure façon imaginée par Voyageurs du Monde pour aller à l’essentiel d’une ville, d’un lieu, consiste à vous faire accompagner par un habitant francophone. La découverte prend alors un tout autre goût, orientée selon vos envies ou sur un thème particulier dont votre hôte maîtrise les ficelles (l’architecture, la photo, la gastronomie). Vous profitez de son expérience et de ses bonnes adresses. Une approche locale inégalable.

Painting the Territory (2019), ci-contre et en page 21. Illustrations réalisées lors d’une résidence de l’artiste Damien Poulain au Thread, centre culturel créé par la fondation américaine Josef & Anni Albers, à Sinthian, au Sénégal.

250

142

concierges à travers le monde, dont 11 sur l’Afrique, veillent sur vous et exaucent vos souhaits à chaque instant.

conseillers, dont 25 experts de l’Afrique subsaharienne. Passionnés venus de tous les horizons ou natifs du pays, ils sont une formidable source d’inspiration.

Chaque jour, nos conseillers spécialisés par pays ou par région créent des expériences uniques, doublées d’une pléiade de services haut de gamme. Aborder le monde par son envers, dévoiler le véritable visage des destinations, composer des voyages personnalisés selon les envies de chacun : tel est l’esprit de Voyageurs du Monde.

26

100 %

carbone absorbé

La totalité des émissions de CO2 liées à nos voyages est absorbée grâce à divers projets de reforestation dans le monde.

nationalités représentées chez nos salariés. Une façon d’insu er une vision du monde respectueuse des di érences culturelles.

0

di érence. Le budget que vous fixez avec votre conseiller sera respecté au plus juste. Une fois votre devis validé, aucuns frais supplémentaires ne sont à prévoir.

20

2

700

arbres plantés chaque jour: une action parmi les nombreux projets environnementaux et humanitaires soutenus par notre fondation Philippe Romero Insolite Batisseur Foundation.

120

pays, des grands classiques aux régions plus confidentielles, Voyageurs du Monde peut vous emmener partout sur la planète.

Cités des Voyageurs : 13 en France, 3 en Suisse, 1 en Belgique, 1 à Londres et 2 au Canada. Des lieux accueillants où le voyage commence déjà.

maisons Voyageurs qui racontent chacune une part de l’histoire du pays. Le Steam Ship Sudan et la Flâneuse en Égypte, la Villa Bahia au Brésil, la Villa Nomade à Marrakech et la Satyagraha House à Johannesburg.

Les services Voyageurs du Monde

Ring the bell

Réserver la bonne table, obtenir une visite privée, trouver une baby-sitter: notre conciergerie francophone locale répond in situ à vos envies. Son rôle est aussi d’anticiper vos attentes et de vous suggérer des idées.

Like a friend

Un(e) habitant(e) des lieux propose une balade informelle, adaptée à vos centres d’intérêt. Partageant conseils et bonnes adresses, vous êtes informé sur les mœurs locales. Un moment décontracté et enrichissant.

Fixeur

Destiné à apporter un éclairage pointu (politique, religieux, économique, social) sur la destination, ce correspondant local vous ouvre les arcanes du pays. Pour un voyage ponctué de rencontres rares, obtenues grâce à un solide réseau.

Zéro carbone

Pour lutter contre le réchau ement climatique, Voyageurs du Monde a développé un outil aérien spécifique et participe à des projets de reforestation qui permettent l’absorption carbone sur la totalité des voyages.

Assistance 24/24

Jour et nuit, quel que soit le décalage horaire, l’assistance vous aide à trouver une solution aux aléas logistiques, administratifs, médicaux, voire mécaniques. Avant le départ, vous pouvez échanger avec notre médecin Voyageurs.

Dans la poche

L’app Voyageurs du Monde reprend le déroulé jour par jour de votre voyage, et le détail de vos hébergements. Elle joue lesguides malins en compilant des adresses personnalisées et géolocalisées par genre (restaurants, boutiques, musées…).

Réservation de tables

Adresses gastronomiques, spots préférés des locaux, haute saison, Voyageurs du Monde anticipe et réserve votre table à l’avance. Des lieux testés et approuvés à retrouver sur l’app et dans votre carnet de voyage.

Wifi nomade

Même coupé du monde, rien n’interdit de communiquer. Sur certaines destinations, un mini-routeur wifi (ou une eSIM) est mis à votre disposition pour connecter jusqu’à 5terminaux au réseau (1GO/jour inclus).

Départ simplifié

Pré-seating; cartes d’embarquement reçues la veille ; sur demande, enregistrement de vos bagages à domicile à Paris et dans le 92 (sur vol aller Air France et au départ de CDG uniquement) et transferts aéroports… : vos formalités réglées en un clin d’œil.

Fast-track aéroport

À Roissy-CDG, passage prioritaire (enregistrement, contrôles) inclus au départ pour les passagers de vols long-courriers (sur demande). Notre assistance vous accompagne jusqu’à l’embarquement.

Accès aux salons lounge

Assurance dédiée

Arrivée matinale ou départ tardif, Voyageurs du Monde négocie avec vos hôtels afin que vous obteniez/conserviez votre chambre à votre convenance. Sur certaines escales, une chambre à la journée peut être prévue.

Gérer les problématiques d’assurances devient très vite insupportable lorsque l’on subit déjà le stress de l’incident.

L’équipe dédiée Voyageurs du Monde s’occupe des démarches à votre place: réactivité, fluidité et “destress” garantis! Welcome!

Au départ de CDG, sur les vols éligibles, notamment ceux d’Air France, même en classe éco, le lounge vous est ouvert. Un autre salon peut vous être réservé : les contrôles (police et sûreté) y sont e ectués en privé. Enregistrement, carte d’embarquement et accès direct au pied de l’avion sont prévus pour vous.

Voyage désorganisé

Partir sans réserver, changer de cap, selon vos envies et ressentis du moment… En lien permanent avec votre conseiller et le service de conciergerie, vous improvisez et inventez votre voyage au jour le jour.

Le voyage désorganisé

Le quotient émotionnel

Décider en temps réel de la suite de son voyage, modifier son itinéraire le jour même, écourter une étape, en prolonger une autre, changer de cap: au Sénégal, à Johannesburg ou ailleurs, Voyageurs du Monde vous propose d’explorer un nouveau concept. En lien direct et permanent, votre conseiller et notre conciergerie francophone sur place vous assistent afin de concrétiser vos demandes, selon ce que vous ressentez (de positif ou négatif) à l’instant T.

EN COULEURS UNE VIE

Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir le matériel le plus sophistiqué pour faire de belles images. Prince Gyasi, artiste plasticien né en 1995, l’a bien compris, et c’est seulement muni de son smartphone qu’il arpente les rues d’Accra. Dans d’audacieuses mises en scène, il brosse le portrait de son pays, le Ghana. Sa touche très “color block” vient dialoguer avec un quotidien parfois âpre qu’il rend plein d’espoir.

Mood Swings.

It Takes Time.

Energy Is Contagious.

Book lovers

Balade littéraire à travers l’Afrique, ses rivalités entre tribus, sa politique maraboutée, sa vie sauvage et les rouages du colonialisme. Une sélection des libraires Voyageurs du Monde.

Roman

Marou de Bessie Head

Zoe

Auteure de renommée internationale, née en Afrique du Sud et morte au Botswana, Bessie Head (1937-1986) était une métisse, fille d’une femme sud-africaine aisée et d’un serviteur noir, donc une paria. Son récit suit l’arrivée de Margaret Cadmore dans un petit village du Botswana, où Marou et Moleka, deux jeunes gens de la communauté batswana, tombent amoureux d’elle, l’orpheline née d’une Masarwa. Deux peuples rivaux pour une histoire forte en émotions, digne d’un drame shakespearien.

Essai Congo –Une histoire de David Van Reybrouck

Actes Sud

Best-seller récompensé par de multiples prix et traduit dans de nombreuses langues, ce Congo est un ouvrage extrêmement documenté, précis et indispensable, pour comprendre les rouages du colonialisme et du pays lui-même. L’auteur (belge, historien, écrivain, archéologue et journaliste) a silloné la RDC pendant des mois et recueilli des centaines de témoignages. Un matériau dense de 680 pages qui jamais ne lasse.

Satire

En attendant le vote des bêtes sauvages d’Ahmadou Kourouma

Points

Saga politique de l’Afrique contemporaine, En attendant le vote des bêtes sauvages dresse le portrait, non o ciel et peu flatteur, de figures très connues du continent. Avec moult sarcasmes, l’écrivain ivoirien mène une réflexion sur les liens entre pouvoir et magie et établit que la sorcellerie et le spirituel sont devenus les socles sur lesquels repose l’histoire postcoloniale. Un ouvrage maraboutant!

Beau livre

Album de famille de l’Afrique sauvage de Laurent Baheux teNeues

Une carrière de photographe de presse spécialisé dans le sport, et une passion: l’Afrique. Laurent Baheux livre ici un magnifique album regroupant l’ensemble de son travail sur la faune africaine. Un noir et blanc indéniablement esthétique, un hommage à la vie sauvage, mais aussi une façon d’attirer l’attention sur la situation précaire de nombreuses espèces animales menacées d’extinction.

Étude

Le Parrain –Au cœur d’un clan d’éléphants deCaitlin O’Connell

Actes Sud

Chercheuse à la faculté de médecine de l’université de Stanford, en Californie, Caitlin O’Connell a passé vingtans à observer les éléphants dans le parc d’Etosha, en Namibie. De ses recherches, elle fait un roman mettant en scène Greg, un seigneur de la savane voyant son autorité vaciller face à la fougue du jeune Kevin. Ces éléphants mâles, que l’on croyait solitaires, font société et fascinent.

La librairie Voyageurs du Monde

Un passage obligé ! On y trouve tout pour préparer son voyage. Cartes géographiques, atlas, guides, albums photo, littérature d’aventure, polar, bd… Nos libraires passionnés sont là pour vous orienter et vous conseiller. 48, rue Sainte-Anne, Paris IIe

Culture à la page

Les

civilisations noires s’exposent au MCN

À Dakar, le Musée des civilisations noires (MCN), inauguré fin 2018, est un projet “panafricain” souhaité dès 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres organisé au Sénégal, par le premier président du pays (1960-1980), Léopold Sédar Senghor. Ce “joyau”, dixit l’ancienministre de la Culture sénégalais Abdou Latif Coulibaly, se déploie sur 14000mètres carrés, en face du Grand Théâtre national, soit en plein centre-ville.

“Une facette de chaque partie de l’Afrique” y est représentée, d’après son directeur, Hamady Bocoum, archéologue de formation. Doté de nombreuses galeries, le lieu peut accueillir jusqu’à 18000pièces –des vestiges des premiers hominidés, apparus en Afrique il y a plusieurs millions d’années, des collections de peintures et de sculptures, aux créations artistiques actuelles. Au dernier étage, une terrasse ainsi qu’une galerie ouverte viennent parfaire le panorama. Une adresse culturelle incontournable et nécessaire lors d’une venue à Dakar…

Plus d’informations sur www.mcn.sn

Panoramas africains

KENYA — NAMIBIE — TANZANIE — MALAWI

BOTSWANA — RWANDA — AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE — ZAMBIE

Perché dans les arbres, de nuit, en trek green, depuis le ciel, dans le désert ou les eaux scintillantes de lacs et de fleuves monumentaux, tranquille sur sa terrasse privée, sur pilotis, à l’ombre d’un baobab ou cerné des Big Five… L’Afrique multiplie les possibles et les inspirations.

Prendre de la hauteur

Kenya

L’avion-taxi : une belle alternative aux longs kilomètres de piste en 4 x 4. À tire-d’aile, d’un lodge à l’autre, des grandes plaines herbeuses aux réserves arides, les sauts de puce à basse altitude deviennent des vols à grand spectacle. Voyages dans le voyage, ces “flying safaris” permettent d’accéder à des zones isolées où pister la grande faune. L’Afrique vue du ciel imprime sa beauté sauvage dans nos mémoires.

Un nid dans le désert

Namibie

Plus qu’un lodge, c’est un concept architectural –projet de Porky Hefer, l’une des personnalités créatives les plus primées d’Afrique. Inspirée des nids des tisserins de Namibie, la structure de chaume du Nest @ Sossus se fond parfaitement dans l’ocre du désert namibien. Au crépuscule, zèbres et léopards s’aventurent jusqu’au point d’eau pour étancher leur soif. Depuis la terrasse cosy, un verre à la main, on les guette, lové dans un fauteuil Acapulco, l’oreille tendue aux frémissements de la brousse.

La chaleur décline, les paysages s’empourprent, les murmures de la brousse s’amplifient. À la tombée du jour commence le chassé-croisé des animaux, diurnes et nocturnes. Il est bientôt temps de se fondre dans le décor, monter à bord d’un 4 x 4 électrique pour un safari de nuit, silencieux et à l’empreinte carbone légère. Au clair de lune, dans le faisceau d’une torche: des dizaines de regards, et le chuchotement des sous-titres de ces scènes de vie sauvage par le ranger.

Eau bénie Malawi

Le Malawi est-il une île ? À première vue, oui. Tant son lac a des allures de mer (30000kilomètres carrés, le cinquième plus grand de la planète). Mais ce pays est bien une terre. Les pistes d’ocre mènent à des villages et des lodges bordant l’eau. Un pays entre deux mondes dans lequel la plage de sable fin n’est jamais très loin. Les eaux douces et transparentes du lac abritent un millier d’espèces marines, un trésor qui permet de passer en une même journée du safari à la plongée.

Protéger les géants

Zimbabwe

Le WWF (Fonds mondial pour la nature) estime la population des éléphants d’Afrique à 415000 environ, dixfois moins qu’il y a un siècle. Principal responsable du déclin: le braconnage, qui dans certains pays comme la Tanzanie a décimé la moitié des individus. Heureusement, la lutte s’organise et les initiatives privées se multiplient. Au Zimbabwe, dans la réserve de Phundundu, l’association Akashinga (LesCourageuses) réunit un commando composé à 100 % de femmes issues des communautés locales –une façon de toucher le cœur du problème en usant (aussi) de l’arme éducative.

Gorilla trek

Rwanda

Perchées sur pilotis, les six villas du Bisate Lodge, coi ées d’une double coupole de chaume, ont des allures de jumelles panoramiques. Comme si elles veillaient sur les volcans et les résidents de la forêt –les gorilles des montagnes en particulier. Le pistage et l’observation de ces grands primates comptent parmi les expériences de safari les plus rares. Conçu d’après la philosophie selon laquelle le luxe réside avant tout dans l’engagement durable, le lodge œuvre à la protection des espèces et de leur habitat, ainsi qu’à la collaboration communautaire.

Au pied de mon baobab

Botswana,

Kenya, Afrique du Sud

C’est un lieu symbolique en Afrique: le pied de l’arbre est un point de rencontre, d’échange, de communion. Dans la brousse, c’est aussi souvent là que l’on dresse le camp… et la table. Un premier café au lever de soleil, un déjeuner à l’ombre, au bord de l’eau, un dîner sous les étoiles et la canopée… L’expérience se décline dans un même but : e acer les murs, bousculer le cadre habituel et se fondre dans la savane. Un moment forcément romantique.

Le graal Big Five

Afrique du Sud

Les “cinq grands” –l’éléphant, le rhinocéros, le bu e, le lion et le léopard – se partagent la tête d’a che de la savane. Le terme désignait à l’origine les animaux les plus imprévisibles, et donc les plus dangereux à pister,mais aussi les plus respectés des chasseurs. Élus au rang d’emblèmes de l’Afrique par Ernest Hemingway dans Les Neiges du Kilimandjaro (1936), ils incarnent le graal du safari, mais surtout des symboles pour la conservation de la faune sauvage. Présents en nombre dans le parc Kruger et les réserves des alentours, ils figurent aussi sur les billets des rands sud-africains.

Chasseurs de ciel

Afrique du Sud

On en a rêvé enfant. On a joué aux aventuriers, grimpé aux arbres, construit des cabanes. Et voilà qu’au beau milieu du bush, le rêve se concrétise. Quelques pontons suspendus serpentent à travers les arbres, reliant d’étonnantes structures de bois, de verre ou de pierre, sous la cime d’arbres séculaires, au balcon de la vie sauvage. Une nuit à la (très) belle étoile, une moustiquaire pour seule frontière avec les sons de la brousse.

Migration mythique

Kenya, Tanzanie

Plusieurs fois par an, les grandes plaines du Kenya et de la Tanzanie sont le théâtre d’un spectacle magistral: la migration de plus d’un million de gnous, de centaines de milliers de zèbres et de gazelles en quête de pâturages. En janvier et février, la grande procession correspond également à la période des naissances; de juin à septembre, on assiste à la traversée de la Mara River. Des scènes de vie (et de mort) à observer aussi depuis le ciel, en avion ou en montgolfière. Grandiose!

Poétique du désert

Namibie

Tout au sud du désert du Namib, dans la région de Karas, le Sonop Lodge réinterprète l’atmosphère british d’un camp de brousse des années 1920. Une vision chic et contemporaine du voyage en Afrique. L’emplacement extraordinaire du lodge, perché au sommet d’un promontoire naturel, plante le décor. Sur de larges boules de granit s’amarrent des platesformes de bois accueillant dix tentes ra nées. Les pans de toile se roulent, o rant ainsi une vue exceptionnelle sur le désert.

Glisser sur le Zambèze

Zimbabwe, Zambie

Quatrième fleuve du continent et frontière naturelle entre Namibie, Botswana, Zimbabwe et Zambie, le Zambèze est un exceptionnel territoire d’exploration aquatique. La remontée du fleuve en bateau permet un safari entre la terre et l’eau dans lequel on croise aussi bien hippopotames et crocodiles que bu es, girafes et éléphants. Des îlots au beau milieu du fleuve permettent de jeter l’ancre et passer la nuit, si loin du monde.

Choisir son safari

Les indétrônables Big Five ne sont pas l’unique raison de choisir sa destination safari. Cadre, ambiance, expériences: il existe de nombreuses façons de se fondre dans la faune africaine. Tour d’horizon en huit lieux emblématiques.

PARC NATIONAL KRUGER

Afrique du Sud

Le cadre: le plus mythique des parcs africains réunit sur près de 20000kilomètres carrés un écosystème unique qui évolue librement entre le parc national et les réserves privées.

La faune: lions, léopards, éléphants, rhinocéros, bu es. Les Big Five sont représentés ici en large densité. Au total, le Kruger rassemble près de 150espèces.

Le nid: un beau lodge niché au cœur d’une réserve privée, quelques bungalows, un point d’eau, un boma (feu de camp) sous la voûte céleste.

L’expérience: un safari en liberté, au volant de son propre véhicule.

PARC NATIONAL DU LAC NAKURU

Kenya

Le cadre: dans l’ombre du mythique Masaï Mara, le lac Nakuru, situé à environ quatreheures de route de Nairobi, reste l’une des perles de la vallée du Rift.

La faune: le Nakuru, malheureusement déserté par les flamants roses, héberge de grands mammifères comme les rhinocéros noirs et les girafes de Rothschild.

Le nid: un cottage victorien sur les rives du lac voisin, Naïvasha, prolongement logique au Nakuru.

L’expérience: depuis Naïvasha, aller sur Crescent Island et marcher au milieu des animaux, descendants des figurants du film Out of Africa laissés à l’état sauvage.

NGORONGORO

Tanzanie

Le cadre: véritable arche de Noé, cette vaste caldeira bordée de forêts abrite une plaine et le lac Magadi. Parmi les paysages africains les plus spectaculaires.

La faune: des plus petites aux plus grandes, toutes les espèces sont représentées, parmi elles le rhinocéros noir, l’hippopotame ou le guépard, mais aussi de nombreux oiseaux.

Le nid: un lodge surplombant la plaine bordée par la forêt et les plantations de café.

L’expérience : un lever de soleil sur la caldeira, depuis la crête.

RÉSERVE DE KHWAI

Botswana

Le cadre: au nord-est du delta de l’Okavango, un écosystème de grandes plaines inondées, paysage unique de lagunes surmontées d’îles et de forêts.

La faune: grands troupeaux d’éléphants, hippopotames, girafes, antilopes, oiseaux… Avec la réserve voisine de Moremi, la région rassemble la plus grande densité animale du pays.

Le nid: un camp de tentes élégantes, la réminiscence des premiers safaris, le confort en plus. Entièrement privatisable pour une aventure en tribu!

L’expérience: le bain des éléphants, face au sien, au lever du jour.

PARC NATIONAL D’ETOSHA

Namibie

Le cadre : l’immense pan d’Etosha, désert salin parsemé de points d’eau, collectionne des paysages lunaires, loin du classique décor de savane.

La faune: oryx, girafes, guépards, éléphants… Près de 140espèces de mammifères habitent les lieux.

Le nid : un camp posé sur une colline, surplombant la plaine du Damaraland. Promontoire exceptionnel à l’ouest du parc, la partie la plus sauvage.

L’expérience : une ronde de nuit autour des points d’eau, rendez-vous incontournable avec la vie animale.

PARC NATIONAL DE BWINDI Ouganda

Le cadre : la forêt impénétrable de Bwindi, émergeant de la brume à la jonction de la plaine et des montagnes.

La faune : parmi les espèces menacées, le parc abrite divers papillons endémiques, mais aussi la moitié de la population mondiale des gorilles de montagne. Environ 400individus aujourd’hui protégés.

Le nid : un bungalow sur pilotis perché sur les eaux gris-bleu du lac Mutanda, aux portes de la forêt.

L’expérience : marcher dans la jungle en silence, observer les gorilles, et se sentir tout petit…

DELTA DE L’OKAVANGO

Botswana

Le cadre : le delta du fleuve Okavango concentre d’étonnants paysages lacustres mêlant canaux, lagunes et îles.

La faune : lors de l’hiver austral, le delta concentre une vaste faune (éléphants, bu es, lions, crocodiles, léopards…), au total plus de 150 espèces.

Le nid : un écolodge sur pilotis posé sur le delta avec la soucieuse réflexion de laisser un impact minimum sur l’environnement.

L’expérience : aborder l’Okavango à cheval, une belle manière de se fondre dans le monde sauvage.

PARC NATIONAL DE TARANGIRE

Tanzanie

Le cadre : un paysage double o rant d’un côté la savane piquée de baobabs géants, de l’autre la forêt tropicale humide.

La faune : aux côtés des Big Five de la savane, la forêt abrite elle aussi une importante biodiversité, et la rivière de nombreux oiseaux. Le nid : une nuit à la cime des arbres, la plus fine frontière entre la brousse et soi.

L’expérience : un safari à pied avec un ranger pour découvrir les traces des animaux et comprendre cet écosystème singulier.

Tanzanie et Zanzibar

SERENGETI — STONE TOWN

Fruit de la fusion, en 1964, de l’État de Zanzibar et du Tanganyika, la Tanzanie apparaît telle une âme sœur pour Zanzibar. La sérénité des plages de cette dernière s’imposant comme le complément idéal d’un safari en pleine brousse.

Le goût du voyage

Serengeti

Des savanes infinies, quatre millions d’animaux sauvages… Écosystème protégé de 15 000 kilomètres carrés, le parc national de Serengeti est l’un des chemins empruntés par les animaux lors de leur migration.

Lac Manyara

Hérons, cormorans, pélicans… : le spectacle de leur envol sur l’horizon est majestueux. Buffles, girafes et zèbres sont aussi visibles, et les lions, quand ils ne chassent pas, passent le plus clair de leur temps dans les arbres.

Tarangire

La rivière Tarangire, qui a donné son nom au parc et qui concentre sur ses rives une grande part de la vie animale, se voit bordée par de longues savanes sèches et d’immenses forêts de baobabs peuplées d’éléphants.

Olduvai

Randonner dans ces gorges où Louis Leakey releva des empreintes de pas de nos ancêtres australopithèques, et où fut découvert, en 2015, l’os de la plus ancienne main humaine, datant d’1,8 million d’années. Une expérience unique.

Selous

Au sud de la Tanzanie, la réserve abrite la plus importante population d’éléphants au monde. Mais aussi, un grand nombre de lycaons et quelquesuns des derniers rhinocéros noirs – qui restent difficiles à observer.

Tanzanie: une nature jubilatoire C’est ici, sur les bords du lac Tanganyika, qu’en 1960

Jane Goodall, alors âgée de 26ans, sans aucune formation universitaire, réalise une mission d’observation qui va bouleverser l’état des connaissances en éthologie. Accompagnée par sa mère –les autorités britanniques ont refusé de la laisser partir seule–, elle installe son campement, une vieille tente militaire perméable aux araignées et scorpions, au cœur de la forêt de Gombe. Après sixmois infructueux, elle parvient à gagner la confiance des chimpanzés, et observe bientôt l’un d’entre eux creusant une termitière à l’aide d’une tige de bois –une révolution scientifique: “Nous devons redéfinir la notion d’homme, la notion d’outil, ou alors accepter le chimpanzé comme humain, s’enthousiasme le paléo-primatologue Louis Leakey. Un doctorat à Cambridge, un mariage –elle épouse le photographe de la National Geographic Society qui documente ses missions, et dont les reportages la font accéder au statut d’icône– et un enfant plus tard, Jane Goodall étend ses observations au nord de la Tanzanie, où elle vit en famille, parmi les animaux des plaines du Serengeti.

Son fils fait ses premiers pas parmi les zèbres et les girafes. Une vie rêvée, au milieu, dès les premières lueurs de l’aube, d’une symphonie de chants indéterminés –bourdonnements, croassements rauques des grenouilles, éclats de rire des ibis… Le grand vacarme de la brousse, jubilatoire, qui nous renvoie à ce sentiment d’humilité : se sentir un parmi tant d’autres. Et la phrase de Jane Goodall de résonner: “La nature peut regagner la place qu’on lui a volée.”

Zanzibar ou l’ailleurs fantasmé À quarante kilomètres des côtes africaines, l’île de Zanzibar, en Tanzanie, est LE symbole de l’ailleurs fantasmé. “Le terme alphabétique de l’errance”, dit AlainBorer dans son Rimbaud en Abyssinie. Le poète-marchand d’armes, en poste à Harar, Éthiopie, n’a cessé de fantasmer cette autre médina africaine : “Déguerpir –je suis appelé à Zanzibar.” Et à sa suite, Kessel, Conrad, qui comme lui, l’ont rêvée sans jamais pouvoir l’atteindre. La traite négrière, associée au commerce de l’ivoire et des épices –cannelle, girofle, cardamome ont fait la fortune de ce petit morceau de terre sur l’océan Indien, colonisé par les Portugais, puis les Omanais.

Stone Town, le vieux quartier de Zanzibar, est comme embaumé dans le sel et la poussière, accueillant aux voyageurs sensibles à la mélancolie des ruines.

L’instauration du protectorat britannique signe l’amorce du déclin: en 1964, la révolution socialiste qui succède à l’indépendance achève de replier l’archipel sur lui-même.

Aujourd’hui, Stone Town, le vieux quartier de Zanzibar, est comme embaumé dans le sel et la poussière, accueillant aux voyageurs sensibles à la mélancolie des ruines. Dans les ruelles blanches traversées de désordres de fils électriques, parcourues de femmes drapées de couleur, les maisons aux murs chaulés, soutenues par des étayages de bois, sont pigmentées par l’humidité d’immenses cartographies vert-de-gris. Leurs portes monumentales, leurs balcons dentelés de moucharabiehs disent les fastes passés. Les palais évoquent ceux de Bagdad ou Bombay. Et sur le front de mer, l’ancienne grandeur de Zanzibar éclate, dans cet insolent édifice à étages dont les colonnes d’acier graciles supportent des terrasses aux volutes de marbre, rivées vers le large. Le Palais des merveilles est l’ancien harem du sultan d’Oman, qui en 1840 transféra sa capitale de Mascate

à Zanzibar, premier édifice de toute l’Afrique orientale doté de l’électricité et d’un ascenseur. De là, on observe les boutres progressant sur les vagues aigue-marine de l’océan Indien, ventrus, lourds et lents, mollement portés par la brise, à bord desquels les voyageurs s’en vont explorer des rives ourlées d’un sable presque trop blanc. Alors, prenant la route bordée d’une profusion de bananiers, jacquiers, manguiers qui s’élèvent d’un sol gorgé d’eau –une averse tropicale, et tout scintille, végétation et asphalte–, traversant des villages où poules et chèvres divaguent dans la chaleur de l’après-midi, on rejoint la plage, et une eau aussi bleue que le ciel.

VOYAGEURS DU MONDE

Du Serengeti à Zanzibar, nos conseillers vous aident à créer votre voyage idéal en Tanzanie. Les hébergements et les activités sont adaptés à votre profil et notre conciergerie francophone reste à votre écoute 7j/7.

In the mood

Simples guest-houses, lodges design, maisons privées : tous les goûts (et les possibilités) sont dans la nature. Dormir au plus près de la brousse est un must, se laisser bercer par les bruits de la nuit, le grondement d’un orage, se lever aux aurores, réapprendre la patience, le sens de l’observation, suivre son instinct et celui de ces femmes et ces hommes passionnés –par la cause animale, la biologie, l’histoire–, dresser l’oreille, à l’ombre de l’arbre à palabres, sur le marché de Karatu, dans la vieille ville de Stone Town à Zanzibar, écouter l’histoire des lieux, grande et petite, apprivoiser la mer avec les pêcheurs, apprendre leurs gestes, s’inspirer de l’inventivité, l’humilité, la sagesse; égrainer les plages et les jardins d’épices, dîner à bord d’un dhow, attendre le rayon vert, puis rêver dans un ancien palais.

PLACE TO BE

Singita (1) est une petite chaîne qui possède parmi les plus beaux lodges d’Afrique. Loin de tout, ils o rent un luxe intelligent. Voici notre sélection: Le Sabora, bijou d’élégance coloniale posé au milieu de la savane. Le très intime Serengeti House, qui o re une vue unique sur la réserve de Grumeti. Ou encore le Faru Faru Lodge et ses suites panoramiques pour être aux premières loges du théâtre de la vie animale, en toute discrétion.

Le Mozambique Une seconde jeunesse

Paradis de lagons turquoise, de cocotiers indolents et de parcs marins aux espèces rares, mais pas seulement.

Le pays connaît un nouveau sou e, palpable de la capitale

Maputo à l’île de Mozambique.

Le Mozambique réserve ses plages de carte postale –lagons turquoise, plages farine, ondoiements des cocotiers…– aux initiés. Mais le paradis se mérite: il faut faire escale à Johannesburg, prendre un avion pour Vilanculos, au sud du pays, puis rejoindre par la mer l’archipel de Bazaruto, sanctuaire protégé par une aire marine et un parc national. Ici, seul le ballet des boutres sur l’océan Indien, toutes voiles déployées, déchire l’infiniment bleu. Il su t d’un masque et d’un tuba pour admirer, dans des eaux idéalement claires et chaudes, des cohortes de poissons outrageusement colorés. La croisière au large permet d’observer des dauphins, des baleines à bosse, et même le très rare dugong, qui pâture dans les anses désertes.

À mille kilomètres de là, au nord, l’île de Mozambique est elle aussi di cile d’accès, mais la plage et l’océan ont mis, déjà, le visiteur au diapason du pays –une voluptueuse nonchalance. L’île qui a donné son nom au pays est un caillou corallien relié au continent par un pont à sens unique, et la traversée, bordée d’eaux turquoise, est envoûtante. L’ancien comptoir, entre Lisbonne et Goa, tient sa richesse de l’or, de l’ivoire

et des esclaves –près de 800000personnes y embarquèrent, déportées aux Amériques. Une histoire dont les empreintes demeurent dans l’organisation de la ville.

Malgré sa superficie on ne peut plus restreinte (3kilomètres de long, 500mètres de large), elle est scindée en deux parties. D’un côté, l’espace, les palais, les riches demeures d’armateurs ; de l’autre, les maisons basses séparées par des allées sableuses. L’île-capitale entame un long déclin quand, à la fin du XIXe siècle, elle perd son statut au profit de Maputo, mais elle s’o re aujourd’hui une seconde jeunesse, sans se travestir. Ses entrepôts et résidences sont rénovés en maisons d’hôtes, ses rues pavées, ses plages peignées. Mais toujours, sur ses places ombragées, de grands banians, une indolence et une quiétude qui invitent à une flânerie sans fin.

VOYAGEURS DU

MONDE

Trouver une belle adresse pour déjeuner sur Bazaruto, un bon club de plongée, rencontrer un historien sur l’île de Mozambique : notre conciergerie vous aide à aller plus loin.

UN COUNTRY CLUB AU KENYA

Le Mount Kenya Safari Club

Avec sa vue sur le mont Kenya, seschambres luxueuses et son feu de cheminée, l’hôtel Mount Kenya Safari Club, situé à Nanyuki, a conservé le glamour de ses années hollywoodiennes.

Toute la jet-set de l’époque –d’Ernest Hemingway à Ava Gardner, de Frank Sinatra à Winston Churchill– s’y pressait et des films y étaient tournés. Aujourd’hui, il accueille les voyageurs avisés.

1934. Rhoda Lewinsohn, Américaine fortunée en safari au Kenya affrète un petit avion pour les plaines du Masaï Mara. Elle tombe amoureuse du pilote français, Gabriel Prud’homme, de quinze ans son cadet. Elle quitte tout, son époux, riche banquier et philanthrope de grande réputation, ses deux filles, sa vie newyorkaise, et épouse Gabriel à Paris. De retour au Kenya, Rhoda achète des terres sur les contreforts du mont Kenya et y fait bâtir une vaste maison de maître. Les jeunes époux s’adonnent à leur passion pour les courses de chevaux et le safari. Mais bientôt, la Seconde Guerre mondiale éclate, Gabriel rejoint les Forces françaises libres et Rhoda retourne à New York. En 1941, il la rejoint aux ÉtatsUnis. Mais loin du Kenya, ils divorcent bons amis. Quand Gabriel meurt prématurément dans un accident d’avion, la propriété est vendue et transformée en hôtel.

Un lieu propice aux coups de foudre

En 1959, de retour d’un safari, l’acteur William Holden y fait halte. Après quelques verres au bar, enchanté par les charmes des lieux, passablement soûl, il propose au propriétaire d’acheter l’établissement: “J’ai besoin d’une réponse avant minuit –après, je serai sobre.” L’hôtelier accepte la proposition. Holden en fait un club privé, dont les membres les plus éminents sont Winston Churchill, Lyndon Johnson, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Frank Sinatra ou Robert Redford.

Est-ce la lumière de l’équateur? Les lieux sembles propices aux coups de foudre: c’est ici que Grace

Kelly et Clark Gable se rencontrent, pendant le tournage de Mogambo (1953). Le film de John Ford est un safari amoureux: deux jeunes femmes (la future princesse de Monaco donc, et Ava Gardner) se disputent l’aventurier viril interprété par Clark Gable sur fond de jungle sauvage –le vaudeville est réalisé dans les studios installés par la MGM au sein du club de Holden. Pendant vingtans, le gotha politique et le Tout-Hollywood se seront pressés sur les pentes du mont Kenya.

À quatre heures de route de Nairobi, l’ancien club privé accueille aujourd’hui le voyageur avisé. Sur la ligne de l’équateur, une pelouse digne d’un jardin anglais, un ensemble de vastes cottages, une large piscine, et un surréaliste golf qui se perd dans les frondaisons et les nuages. Dans le jardin qui chevauche les hémisphères, des cohortes de zèbres caracolent, des paons blancs se pavanent; et au loin, sur l’horizon, le mont Kenya et ses glaciers de haute altitude (le deuxième sommet du continent culmine à 5202mètres).

L’hôtel a conservé le glamour de ses années hollywoodiennes. Chaque soir, dans les chambres luxueuses, un feu est allumé dans une monumentale cheminée –les nuits sont fraîches à 2155 mètres d’altitude. Loin de l’image éculée des lions de safari et des fiers massaïs, ici, on vient golfer, pêcher la truite dans les torrents, randonner ou escalader quelques pitons acérés. Après une balade équestre à travers les landes de bruyères et les forêts pluvieuses des pentes du mont Kenya, le petit déjeuner face à la montagne qui émerge de la brume est un délice. •

Ava Gardner, Grace Kelly et Clark Gable dans Mogambo (1953), tourné sur les terres de l’hôtel, alors club privé et propriété de l’acteur William Holden.

Le Cap

VICTORIA & ALFRED WATERFRONT

WOODSTOCK — TABLE MOUNTAIN — LLANDUDNO

MUIZENBERG — CHAPMAN’S PEAK

Sa situation exceptionnelle, à l’extrémité du continent, fait de Cape Town, berceau de l’histoire du pays, une étape incontournable de la nation arc-en-ciel. En son cœur, le quartier industriel de Woodstock est devenu le lieu le plus en vogue de la capitale législative d’Afrique du Sud. Street food, makers et jeunes talents y sont légion. Sans oublier les plages de la péninsule, sublimes et immuables, et le vignoble, millénaire et de caractère.

En 2017, l’ouverture, au Cap, du premier musée d’art contemporain dédié aux artistes africains et de la diaspora fut un événement. Serti dans un silo à grains –42tubes en béton de 6mètres de diamètre– édifié en 1921, sur le V&A Waterfront, l’édifice à lui seul est une pièce d’art. La réhabilitation de Thomas Heatherwick sublime l’architecture massive de ce monument du patrimoine industriel. Chéri Samba, Nandipha Mntambo, Edson Chagas…: le Zeitz o re aux grands noms de l’art contemporain africain une vitrine inédite, et apporte une énergie nouvelle au quartier le plus visité de la ville, un peu amidonné entre grande roue et shopping-malls géants. Le City Bowl se renouvelle aussi –on oublie Long Street et ses balcons de dentelle, envahie de boutiques d’artisanat produit à échelle industrielle, pour squatter une rue parallèle, Bree Street, et ses bars afterwork où se presse la jeunesse branchée.

Woodstock, village urbain et tendance

Les Malais, descendants des esclaves malaisiens, indonésiens et indiens, vivent toujours à Bo-Kaap, mais, depuis quelques années, le plus ancien quartier de la ville s’embourgeoise: ses façades de couleur hautement instagrammables

abritent ateliers et boutiques de créateurs. Mais c’est à Woodstock, quartier populaire qui s’étend entre les docks et les flancs de Table Mountain, que la transformation est laplus radicale. Ancienne station balnéaire peu à peu désertée par ses riches habitants partis s’installer plus loin du côté de Sea Point, remplacés au tournant du XXe siècle par Noirs et Métis, Woodstock est devenu, sous le régime de l’apartheid, un quartier “multiracial” à vocation industrielle. Aujourd’hui, ce village urbain vit une nouvelle révolution. Il a vu ses entrepôts désa ectés investis par les marchands d’art qui depuis le début des années 2000 y ont installé leurs galeries. À leur suite, makers et jeunes entrepreneurs ont squatté les immeubles de brique rouge d’Albert Road et, non loin, de tout l’Upper Woodstock, où, d’épiceries fines en distilleries artisanales, s’invente au quotidien un “made in Woodstock”. La vocation culinaire de Old Biscuit Mill est perpétuée: c’est là que chaque semaine se tient le marché le plus tendance du Cap. Il faut arriver tôt pour avoir un espoir de s’attabler sur une des longues tables en bois, où l’on se régale de grillades de homard ou de nouilles chinoises, de thé matcha ou de bière locale. Ambiance street food.

Les Winelands

L’essentiel du vignoble sudaf est concentré là, dans l’arrièrepays du Cap, au creux des vallées jalonnées d’élégantes fermes aux murs blanchis à la chaux. Autour de Stellenbosch, qui ressemble à une ville de la Nouvelle-Angleterre, où la vinification s’apprend à l’université – qui a fourni au pays l’essentiel de son élite politique, mais qui héberge aussi une filière œnologique –, les plus beaux domaines viticoles s’égrainent au cœur de paysages grandioses. Un peu plus à l’est, Franschhoek (le “Coin des Français”) poursuit cette route des vins. Le nom des domaines (l’Avenir, le Bonheur, la Provence) évoque l’héritage des huguenots qui s’installèrent là pour planter des pieds de vigne. Dans les chais, on compare les mérites du cabernet-sauvignon et du pinot noir…

Train d’exception : un rêve nommé Rovos

“Pride of Africa” : ces quelques mots peints sur des wagons Pullman couleur charbon se lisent comme une promesse. Depuis 1989, le Rovos Rail achemine les esthètes entre la capitale de l’Afrique du Sud et les mythiques chutes Victoria. Plus qu’un trajet, le voyage se veut une expérience dont le décor est savamment planté : boiseries en acajou, mobilier édouardien, tissus brodés. Au wagon-restaurant, une forme aussi polie que le fond : service en quatre plats, porcelaine et cépages choisis. Voiture suivante : un lounge où s’alignent les canapés capitonnés. Et, en queue de train, une voiture d’observation ouverte sur la savane. La caresse de la brise et les parfums de la brousse s’ajoutant alors aux plaisirs des yeux.

Lieu hybride, l’ancienne minoterie planque aussi en ses murs un torréfacteur, un fleuriste et des shops de créateurs.

Un peu plus loin, Woodstock Exchange (WEX) est un incubateur de jeunes talents –design, mode, céramique…–où les Capetoniens travaillent et s’exposent.

Décor californien et charme british

Si Le Cap éclate de créativité, c’est grâce à son environnement fou, qui impulse esprit laid-back et ouverture. Tout au bout du continent, un amphithéâtre face à l’océan, une baie dominée par le cube presque parfait de Table Mountain: on ne peut qu’être saisi d’éblouissement en découvrant la ville pour la première fois. Sur la péninsule, entre océan Indien et Atlantique, les plages atlantiques sont les plus belles. Le décor californien se déploie sur plusieurs kilomètres –la mer scintillante et les villas d’architectes accrochées au flanc des montagnes, les bungalows pieds dans l’eau. Jusqu’à la sublime baie de Llandudno, c’est la même succession de palmiers, le même infini de sable blanc. Les quatrecriques

de Clifton évoquent les tropiques, mais la fraîcheur de l’eau électrise –on laissera les vagues aux surfeurs. Camps Bay, sable doré bordé d’une rangée de palmiers, est la plus hype. La fin d’après-midi s’y étire entre la plage et le bar à cocktails chouchou des happy few, Caprice. De l’autre côté de la péninsule, face à l’océan Indien, moins bling, la route longe de petites stations balnéaires au charme british, jusqu’à Muizenberg et ses cabines de plages colorées. Et Chapman’s Peak, parmi les plus belles routes du monde, découpée dans la roche, mène à la pointe du Cap. De là, on réalise que la ville n’est qu’une enclave miraculeuse, face à la mer, qui fait face au pôle Sud. Et l’ivresse d’être au bout du monde nous envahit.

VOYAGEURS DU MONDE

Dans les pas d’un Français installé au Cap, prenez le pouls des quartiers et croquez un moment de vie sudaf : un brunch en terrasse, la plage du jour, où dîner et danser ce soir…

In the mood

Le Cap ne manque pas d’inspiration pour remplir ses journées, qui commencent par quelques foulées le long du waterfront, jusqu’à Sea Point. Jus frais, bowl healthy et expresso vous lancent vers la piscine du quartier, en plein air (du large), ambiance délicieusement vintage. Avant que la Table Mountain ne déroule sa nappe de nuages, filer à son sommet, admirer la vue sur la ville et l’océan à perte d’horizon. Plus humble, l’ascension de Lion’s Head (1) se réserve le coucher de soleil sur les Douze Apôtres de Camps Bay. Entretemps, égrainer les plages de Clifton : 1, 2, 3 ou 4 –entractes avant un retour en ville ou, plus loin, l’ultraphotogénique Llandudno et ses boules de granit, l’infiniment sauvage Noordhoek. Puis, sur la lancée, filer quelques jours sur la route des Jardins, s’initier au surf à Plettenberg Bay, marcher dans le Karoo, et recommencer…

PLACE TO BE

Entre cabinet de curiosités et maison de vacances, le Jonkmanshof (2) est une adresse à part, notre coup de cœur sud-africain. Quatorze cottages installés dans un jardin et face à un vignoble, bienvenue au Babylonstoren Farm, pas le jardin d’Eden, mais presque! Plus moderne et plus central, le Gorgeous George fait aussi parler de son restaurant farm-to-table et de son rooftop ambiancé. Last but not least : le Lekkerwater Beach Lodge, isolé au bord d’une plage sauvage de la réserve naturelle de DeHoop.

En 1908, Gandhi réside en Afrique du Sud. Alors âgé de 39 ans, il est avocat et commence à forger sa doctrine fondée sur la non-violence, la maîtrise de soi et le respect de la vérité (la “satyagraha”).

ÉLOGE DE LA SIMPLICITÉ

La Satyagraha House

Dans l’histoire agitée de l’Afrique du Sud, un refuge de sérénité perdure depuis 1907. Une maison qui accueillit l’homme de l’indépendance indienne, Gandhi. Atmosphère épurée et formes essentielles, le lieu, de mémoire et de vie, héberge les voyageurs dans un esprit d’ascétisme confortable.

Mohandas Gandhi a passé vingt-etun ans en Afrique du Sud –des années déterminantes pour le jeune avocat indien confronté à la ségrégation raciale. En 2009, Voyageurs du Monde a fait l’acquisition de la maison qu’il a habitée de 1908 à 1909, dans le quartier résidentiel d’Orchards, à Johannesburg –la seule des maisons encore debout où il vécut en Afrique du Sud. C’est en partie ici, à l’abri de ces murs chaulés de blanc, que le futur leader de l’indépendance indienne a théorisé l’usage politique de la nonviolence. Après deuxans de travaux, qui verront intervenir l’historien Eric Itzkin, l’architecte Rocco Bosman et la conservatrice Lauren Segal, la maison, rebaptisée Satyagraha House et restaurée en musée et maison d’hôtes, a ouvert ses portes en 2011. Une rénovation saluée par un classement au patrimoine historique du pays.

Entre tradition et contemporanéité

Invisible de la rue dans son jardin tacheté des éclats mauves des jacarandas, à la fois traditionnelle avec ses rondavelles aux toits de chaume emblématiques des fermes d’Afrique du Sud, et contemporaine par sa sobriété, la Satyagraha House est un refuge de sérénité. Les décoratrices Christine Puech et Amit Zadok ont créé une atmosphère épurée, en cohérence avec l’esprit des lieux, véritable ode à la simplicité. Dans les sept chambres aux murs blancs, au sol de béton ciré, objets usuels et mobilier (pour l’essentiel des lits de repos indiens et des vanneries) ont été chinés en Inde, au Gujarat, État de naissance de Gandhi, ou localement, en Afrique du Sud. Tamisant la lumière extérieure, des kadhi font o ce de voilages, en hommage à celui qui fit rétablir les métiers à tisser en Inde pour lutter contre l’importation des textiles britanniques. Le musée, à la fois lieu de mémoire et lieu de vie, court à travers les pièces communes de la maison. Il retrace le parcours sud-africain de Gandhi, grâce à une riche collection d’articles de presse,

de photographies d’époque, complétée par la pléthore d’ouvrages à disposition dans la bibliothèque. La table est végétarienne. Les fruits, légumes et herbes proviennent en partie du potager bio de la maison.

De la tentaculaire Joburg à la militante Soweto

Treizeans après son acquisition par Voyageurs du Monde, la Satyagraha House s’impose comme un lieu de retraite privilégié et le gîte idéal d’où aller observer la mue de Johannesburg: tout bouge et se transforme dans la ville arc-en-ciel. Tentaculaire – 40kilomètres sur 40kilomètres–, morcelée, Joburg n’a pas de centre, mais se compose de quartiers aux identités fortes. De Braamfontein, universitaire et intellectuel, à Maboneng, arty et métissé, de Newton à Parkwood, ces quartiers sont le creuset d’une jeunesse débordant d’énergie et de créativité qui offre une seconde vie aux entrepôts industriels réinvestis en lofts et ateliers d’artistes. La scénographie sensible du Musée de l’apartheid invite à une visite chronologique, depuis l’arrivée des premiers colons jusqu’à la libération de Nelson Mandela en février 1990 ; l’exploration se poursuit sur les traces de cet autre grand homme, à Soweto…

VOYAGEURS DU MONDE

Gandhi et Mandela sont inévitablement associés à l’histoire de l’Afrique du Sud. Un guide privé vous entraîne sur les lieux emblématiques de Johannesburg qui ont marqué la vie de ces deux grands hommes. Et notamment la Satyagraha House, qui cumule les atouts : sept chambres et un cottage à la décoration sobre, cours de yoga et séances de méditation, cuisine bio et veggie, massages avec des produits Africology et dégustation des meilleurs thés africains (Yswara)… Une parenthèse apaisante et l’occasion de vivre une réelle expérience spirituelle.

Maboneng

Hier encore, ce quartier n’avait rien à offrir hormis ses entrepôts décrépis et ses shebeen (bars clandestins). La vision d’un jeune entrepreneur en a fait en dix ans l’un des districts “les plus cool de la planète” (selon le magazine Forbes ). Art, design, mode, gastronomie internationale, musique live : Maboneng souffle son inspiration sur tout le pays.

Sabi Sand

À un battement d’ailes de Johannesburg, la plus ancienne réserve privée du pays – 65 000 hectares de savane posés aux portes du Kruger –est traversée par la rivière Sand. La frontière ouverte avec le roi des parcs permet aux animaux de circuler librement, alors que les safaris au Sabi sont réservés aux hôtes. Ce privilège permet d’observer en petit comité une biodiversité abondante tout au long de l’année.

In the mood

Quelques jours à Johannesburg, et l’appel des grands espaces retentit. Cap au sud, vers les crêtes du Drakensberg, paysages montagneux, rempart du Lesotho, petit royaume lunaire. Explorer les réserves de Sterkfontein à pied, à cheval ou en vtt, puis filer vers la côte est, rejoindre le parc de Santa Lucia, paradis avifaune réunissant cinq écosystèmes interdépendants, à observer lors d’un safari sur l’eau. La région du Maputaland collectionne également des plages sublimes bordées d’océan Indien, y plonger avant un retour à la savane. Dans le parc Hluhluwe, perle du Zululand, dormir dans un jardin au cœur de la réserve, puis entrer au royaume d’Eswatini, ancien Swaziland, faire le plein de marchés, craquer pour la finesse de l’artisanat local, dérouler les paysages bucoliques de la vallée d’Ezulwini. Aux côtés d’un Français expatrié, relier les villages, rencontrer les habitants, assister à la classe, élargir sa culture sud-africaine.

PLACE TO BE

Le parc du Kruger o re de nombreuses possibilités: le Singita Sweni (1) et ses six suites élégantes et harmonieuses, éparpillées le long de la rivière. Le Simbavati River Lodge (2) : vos enfants adoreront sa piscine et sa salle de jeux. Dans la région de Limpopo, on opte pour l’expérience privilégiée et privée du Shambala, et ce n’est pas un hasard si cela signifie “paradis sur Terre”.

La Namibie

WINDHOEK — ETOSHA — SWAKOPMUND

La Namibie ou la vie dans le désert…

Entre le Namib et le Kalahari, le pays déploie, au choix, ses dunes: pétrifiées, orangées, rouges, immenses (Big Daddy).

Un océan de sable à perte de vue et un océan tout court, l’Atlantique.

Ses nombreux parcs et réserves –Etosha, Okonjima, Waterberg…– o rent le loisir de contempler une flore luxuriante et une faune variée incroyable.

le parc national du

Àdeux heures de vol de Joburg, Windhoek est une petite ville provinciale, loin des mégalopoles africaines. On peine à imaginer qu’elle est une capitale. La bourgade proprette contient pourtant 10% de la population du pays, l’un des moins densément peuplés au monde, avec ses trois habitants au kilomètre carré. “Grand Vide” en langue nama, la Namibie porte décidément bien son nom: mis à part quelques springboks graciles, pelage fauve, ventre blanc, les yeux soulignés d’un trait de khôl noir, rien ni personne sur la route qui file droit vers Etosha. Pas l’ombre d’un village brisant la plaine, et un horizon si… horizontal qu’il se fond en un mirage –plutôt simple, dans ses conditions, de s’acclimater à la conduite à gauche. Etosha. Là, ça s’agite. La plus vaste réserve du pays abrite plus d’animaux que l’on ne saurait le dire. Di cile d’en faire l’inventaire. Girafes, lions et rhinos, impalas et koudous par centaines, cohortes d’éléphants, phacochères, autruches… Et des guépards ! La Namibie, dès son indépendance en 1990, libérée du joug de l’Afrique du Sud, a inscrit la préservation de l’environnement dans sa Constitution, et accueille la plus importante population au monde du félin menacé d’extinction.

Un peu plus loin, le Damaraland, gris, pierreux, est l’un des seuls territoires du continent où zèbres, oryx, girafes et rhinocéros noirs vivent en dehors des limites des parcs nationaux. Les derniers éléphants du désert sont également là. Et, planté sur un plateau désertique, sans aucun autre relief, superbe, presque insolent, le massif du Spitzkoppe.

Avec ses 1728mètres, il se voit de loin. Dans ses failles, il dissimule des scènes rupestres peintes il y a cinq ou sixmillénaires, qui racontent le quotidien des premiers chasseurs-cueilleurs.

Bien plus ancienne, la Welwitschia mirabilis, “dinosaure vert” des botanistes, pousse ici, dans cet environnement on ne peut plus hostile à la vie, depuis leMésozoïque. Ses deux larges feuilles en ruban, enroulées sur elles-mêmes, s’abreuvent aux brumes fugaces du désert –elle peut survivre comme ça plus d’un millénaire.

Une évocation de la Bavière

Au bord de l’Atlantique, Swakopmund (“Swakop”) est une ville insensée. Si la Namibie n’a été allemande que pendant une trentaine d’années, avant d’être annexée par l’Afrique du Sud, la ville évoque la Bavière, avec son architecture Belle Époque.

“Grand Vide” en langue nama, la Namibie

porte décidément bien son nom: mis à part quelques springboks graciles, rien ni personne sur la route qui file droit vers Etosha.

Mais aussi son église luthérienne, son Prinzessin-Rupprecht-Heim, l’ancien hôpital militaire Art nouveau. Face au bord de mer, le long de rues immaculées, des couples de seniors germaniques font leur promenade du soir; et au restaurant, la karto elsalat est systématiquement à la carte.

Seul le berger qui rassemble ses chèvres (en consultant son téléphone portable) et les deux femmes en tenue traditionnelle, peau enduite d’ocre, portant pagnes et coi ées de peaux de chèvres sur leurs cheveux tressés (devant la vitrine d’une pâtisserie débordant de forêts noires), nous rappellent que nous sommes bien sur le continent africain.

Entre océan et désert

Un peu plus loin, à Sandwich Harbour, un voisinage tout aussi improbable, entre dunes de sable et vagues de l’Atlantique. Plus loin encore, dans la localité de Solitaire : unestation-service et une boulangerie qui vend un apfelstrudel à tomber!

Le désert du Namib est une étendue infinie de lignes pures. Abricot, orange, rouge,

du sable… Et le bleu intense du ciel. Des dunes en parabole sans cesse remodelées, aux arêtes nettes, aux courbes parfaites, d’autres pétrifiées par des changements climatiques immémoriaux. Au pied de Big Daddy –l’un des paysages les plus puissants au monde, doté de la plus haute dune de la planète–, Dead Vlei est le lit asséché d’une rivière très ancienne, vide de tout, seulement plantée de quelques troncs d’acacias pétrifiés, vieux de neuf centsans. Et, pour clore le voyage, au cœur de la broussaille infinie, sur une route droite comme le “i” de Kalahari: le passage du Tropique du Capricorne, signalé par un panneau constellé de gra tis. Bizarrement très émouvant.

VOYAGEURS DU MONDE

La conciergerie Voyageurs est assurée par un Français basé à Windhoek. Maîtrisant parfaitement le territoire et la culture de la Namibie, il vous assiste tout au long du voyage. Un précieux atout au pays du Grand Vide.

In the mood

Après un dernier “bain de foule” à Windhoek, entrer au cœur de ce voyage sidéral dans le Grand Vide. Au sein du plus vieux désert du monde, le Namib, revoir sa notion du temps, du silence, de l’horizon, prendre la pose entre les troncs pétrifiés de Dead Vlei, crapahuter au sommet des dunes, assister au lever de soleil depuis le sommet de la 45, la dévaler en sandboard, admirer la palette des ocres de Sesriem et Sossusvlei, s’élever en montgolfière au-dessus du désert, se poser et trinquer, randonner à cheval entre les dunes et l’océan à Swakopmund, humer son atmosphère décalée, capsule de Belle Époque germanique, pagayer jusqu’à Pelican Point, partir à la rencontre des baleines, des dauphins et des otaries de Walvis Bay, surfer à Skeleton Bay, suivre la piste des guépards à Etosha, des rhinocéros noirs au Damaraland, des éléphants au Kalahari.

PLACE TO BE

C’est dans l’époustouflante région désertique et montagneuse du Kaokoland que le Hoanib Valley Camp (1) s’est établi. Un bel exemple de tourisme responsable, car l’o re d’un séjour de luxe ne se fait pas au détriment des communautés et écosystèmes locaux. La plus belle vue sur Fish River Canyon (2), c’est depuis le lodge sublime et du même nom. Pour les nomades chics, nous recommandons le Sonop Zannier. Des repaires pour esthètes et explorateurs.

REINES AFRICAINES

Militantes pour les droits des femmes ou pour l’écologie, top internationale, diva aux pieds nus, rappeuse old-school, che e d’État… Figures de l’empowerment, elles sont toutes des femmes puissantes et déterminées.

Iman Bowie (1955)

Yves Saint Laurent a dit d’elle qu’elle était la femme de ses rêves. Muse de nombreux créateurs, la belle Somalienne épouse Bowie en 1992. Puis, elle quitte le mannequinat pour lancer sa ligne de cosmétiques, tout en faisant quelques apparitions au cinéma.

Bineta Diop (1950)

Depuis plus de trente-cinq ans, cette Sénégalaise mène un combat énergique pour les droits des femmes via son ONG Femmes Africa Solidarité et l’Union Africaine, dont elle est l’envoyée spéciale pour la femme, la paix et la sécurité.

Makoma Lekalakala (1964)

Militante anti-apartheid dans les 90’s, elle est aujourd’hui très engagée en faveur de l’écologie, notamment contre le programme nucléaire civil sud-africain. Directrice de Earthlife Africa à Johannesburg, elle reçoit, en 2018, le prix Goldman de l’environnement.

Samantha Mugatsia (1992)

Rafiki (2018) est le premier film kenyan sélectionné à Cannes. Elle y incarne la jeune Kena, qui vit une histoire d’amour avec une autre femme. Censuré au Kenya, où l’homosexualité est interdite, le film est ovationné sur la Croisette.

Chimamanda Ngozi Adichie (1977)

L’écrivaine nigériane lutte pour l’égalité femme-homme, publiant poèmes, pièces, essais et romans, dont L’Hibiscus pourpre (2003) et Americanah (2013), tous deux récompensés. Fin 2021, elle signe Notes sur le chagrin, en hommage à son père décédé.

Aya Nakamura (1995)

Née à Bamako dans une famille de griots, conteurs-chanteurs traditionnels, la chanteuse a fait ses débuts sur les réseaux sociaux. Après Djadja (2018) ou son show avec la Garde républicaine lors des JO 2024, elle signe son retour en 2025 avec le single Chimiyé

Cesária Évora (1941-2011)

Sa voix rauque, la “diva aux pieds nus” l’a mise au service de la morna, cette musique mélancolique capverdienne incarnée par sa célèbre Sodade (1992). En vingt ans de carrière, la chanteuse de São Vicente est devenue un véritable symbole national.

Chantal Biya (1970)

Célèbre pour ses perruques tape-à-l’œil et son caractère entier, la Première Dame du Cameroun est également connue pour son engagement humanitaire. Son ONG Synergies africaines réunit les premières dames d’Afrique autour de la lutte contre les pandémies, dont le VIH.

Winnie Mandela (1936-2018)

Femme de poigne, la deuxième épouse de Nelson Mandela a incarné la lutte anti-apartheid. Durant l’incarcération de son mari, malgré la répression, elle n’aura eu de cesse de se battre pour sa libération.

Sampa The Great (1993)

Née en Zambie, Sampa Tembo grandit au Botswana où elle commence à écrire et rapper. Installée en Australie, elle enregistre The Great Mixtape (2015), puis, en 2019, l’album The Return. Elle y mêle soul, rap old-school, jazz et électro. En 2022, elle collabore avec sa sœur, Mwanjé, sur l’afrofuturiste Wildones

Charlize Theron (1975)

La Sud-Africaine se fait connaître dans L’Associé du diable (1997) ou That Thing You Do! (1996). En 2004, elle est la première native africaine à obtenir un Oscar (meilleure actrice pour son rôle dans Monster). On l’a vue depuis dans Mad Max: Fury Road (2015)…

Ellen Johnson Sirleaf (1938)

Formée à Harvard, elle accède en 2006 à la présidence du Liberia, devenant ainsi la première femme de l’histoire à être élue à la tête d’un État africain (jusqu’en 2018). En 2011, elle est corécipiendaire du Nobel de la paix pour son travail en faveur du droit des femmes.

Le Botswana

KHWAI — OKAVANGO — KALAHARI — CHOBE

Archipel des Tuamotu

Éden

verdoyant, brousse

RANGIROA — TIKEHAU — FAKARAVA — MANIHI

foisonnante, éléphants

sauvages, tourisme responsable…

Ce territoire d’Afrique

australe

à la beauté sauvage ne manque pas d’attraits.

Aéroport international de Maun. Sur le tarmac, pas de grosporteurs, mais des dizaines de Cessna alignés le long de la piste. Il faudra trenteminutes à bord d’un de ces avions de brousse pour rejoindre la réserve de Khwai. L’appareil file à basse altitude au-dessus des méandres du delta, les troupeaux d’antilopes s’égaillent au bruit du moteur. Du ciel, on est envoûté par la mosaïque de lagunes et de marais. Les flèches de sable argentées contrastent avec l’ombre des nuages sur le sol.

Un éden verdoyant perdu au beau milieu de l’Afrique australe, l’un des premiers attraits d’un pays qui n’en manque pas, et a défini les règles strictes d’un tourisme responsable et exclusif: pas plus d’un voyageur pour cinquante kilomètres carrés de brousse, de désert, de forêt riveraine, de plaines inondées.

Observation du règne animal

Aviateur, joueur de tennis, dandy, pionnier de la navigation, Alain Gerbault mena une existence des plus palpitante. Las, il fuit les mirages de la civilisation moderne, et passa

du paradis des îles polynésiennes à l’enfer d’une fin de vie faite d’errances.

On est attentif au moindre point mouvant –éléphant ou rhino? À peine le temps de s’émerveiller, l’avion se pose déjà en cahotant sur une piste sablonneuse. Au nord-ouest du Botswana, avant d’aller mourir dans les sables du Kalahari, le fleuve Okavango, venu des plateaux de l’Angola, ralentit sa course, l’interrompt, comme apeuré par l’aridité du désert, perdant son chemin vers l’océan Indien, pour donner naissance à un entrelacs de lagons et de canaux couverts de roseaux, où sommeillent des crocodiles.

Dans le delta, le petit matin suit une nuit fraîche. L’emploi du temps est immuable: on se lève avant l’aube pour rencontrer zèbres dodus et bu es noirs. Les gnous détalent à la moindre alerte. En file indienne dans l’herbe jaune, on piste dans la plaine l’impala gracile, la hyène à l’arrière-train fuyant. L’approche des clairières révèle une colonie de babouins querelleurs, des koudous qui s’ébrouent. Bientôt, le terrain impose de poursuivre sur l’eau. À bord d’une mokoro (barque fragile taillée à même le tronc d’un figuier sycomore), le piroguier se fraie un passage sur les chemins d’eau, à hauteur de papyrus, entre nénuphars et herbes folles.

Le goût du voyage

Territoire protégé

Avec trois habitants au kilomètre carré, le Botswana est un des pays les moins peuplés au monde. Les parcs nationaux et réserves couvrent 17 % du territoire – 100 000 km2 où les animaux évoluent librement.

Okavango 1

C’est l’un des écosystèmes les plus diversifiés de l’Afrique australe. Ses marécages et prairies inondées sont le sanctuaire des mammifères les plus menacés (guépard, rhinocéros, lycaon, lion…).

Okavango 2

Qui dit refuge pour les oiseaux, dit paradis pour les ornithologues. Les oiseaux d’eau y abondent (aigles-pêcheurs, ombrettes), ainsi que les échassiers (grues, pluviers, cigognes, hérons, ibis).

Nuits exclusives

Le delta abrite parmi les plus beaux lodges du continent. Camps de toile sur pilotis, surmontant les plaines inondées, ou tente british avec afternoon tea, toutes les adresses ont le charme de l’exclusif.

Saison verte

La haute saison est la saison sèche, de mai à octobre, mais la “saison verte” (humide), de novembre à avril, a aussi ses attraits : végétation surréelle, lumière exceptionnelle. C’est aussi la saison des oiseaux migrateurs.

Au volant de sa Land Cruiser, le ranger a une histoire à raconter sur chaque arbre, sur chaque antilope.

Un couple de loutres ondule à la surface, un crocodile sur un banc de sable ouvre un œil. Les aigrettes noires se livrent au téléobjectif, et l’on observe les descentes en piqué de l’aigle-pêcheur. Puis, la chaleur monte, la lumière aveugle. Les animaux regagnent l’ombre, les hommes les imitent. À 16heures, après thé et scones hérités des colons britanniques, le second safari de la journée commence. Au volant de sa Land Cruiser, le ranger a une histoire à raconter sur chaque arbre, sur chaque antilope. Il traque le lion sous les buissons ou derrière la carcasse du zèbre cernée de vautours. La première girafe apparaît au détour d’un virage. On observe le rhinocéros de loin. La tombée de la nuit, qui donne à la savane sa couleur ocre si particulière, annonce le tintamarre quotidien des animaux. Instant parfait. Dans la nuit noire, une myriade de points lumineux scintille: les lucioles.

L’éléphant, un trésor national protégé À l’autre bout du règne animal: l’éléphant, trésor national s’il en est. Résultat d’une politique de conservation exemplaire, le Botswana (qui a pourtant réintroduit la chasse récemment) abrite une impressionnante population d’éléphants sauvages sur toutes la bande nord, d’Okavango jusqu’à Chobe (135000 individus recensés en 2015 –les experts estiment que leur nombre a triplé en trenteans). C’est aux confins du delta et désert du Kalahari, dans le parc national de Chobe, que se regroupent les plus importants troupeaux –jusqu’à 200individus. La rivière éponyme partage ses rives avec

quatre pays: à l’ouest, la Namibie; au nord, la Zambie; à l’est, le Zimbabwe ; au sud, le Botswana. Ici, où la végétation est éparse et les points d’eau vite asséchés, les éléphants, rassemblés en spectaculaires concentrations dans les marécages qui bordent la rivière, se baignent et s’aspergent de boue. Un spectacle inoubliable.

Éternuer, c’est voter

Sa large mâchoire et son pelage tacheté, noir, brun et beige peuvent le faire confondre avec une hyène. Le lycaon n’est ni tout à fait un chien, ni tout à fait un loup. Il vit en meutes, qui tiennent de la monarchie –un couple dominant y monopolise une partie de la reproduction, avec droit de vie ou de mort sur les petits illégitimes. Pourtant, il existerait chez les lycaons du delta de l’Okavango un rituel démocratique, une consultation sur l’opportunité de se mettre en chasse. Par le biais de leurs éternuements. Jusqu’ici attribués à la poussière de la savane, ils constitueraient en fait de véritables bulletins de vote! La quantité d’éternuements intervient comme un quorum –un nombre minimal de voix doit être exprimé pour prendre une décision collective. Une monarchie avec instances participatives, donc.

VOYAGEURS DU MONDE

Nos conseillers sauront vous orienter vers les meilleures zones pour observer les flux animaliers. Sur place, Tlotlo est notre concierge francophone. Il répond à toutes vos demandes in situ.

In the mood

La géographie et la faune exceptionnelles du Botswana su sent largement à combler un voyage… Mais il serait dommage de ne pas survoler en bimoteur le delta de l’Okavango, de rencontrer les bushmen du pan makgadikgadi et les artisans de la ville de Maun dans les pas de notre Like a friend francophone. Ou bien filer jusqu’aux fabuleuses chutes Victoria, naviguer sur le Zambèze jusque dans la méconnue Zambie, visiter la réserve de Hwange au Zimbabwe voisin, histoire de voir si l’eau y est plus verte et les éléphants plus nombreux encore (le Botswana détient le record, notamment à Chobe). On peut aussi se passionner pour les oiseaux, activité tendance et bienfaisante, suivre leur vol et repasser au Botswana, se percher au-dessus de la rivière Chobe, y trouver un nid pour roucouler, se faire réveiller par les barrissements du premier bain, revivre le premier matin du monde, et souhaiter qu’il s’éternise.

PLACE TO BE

Du côté de la savane, des grands arbres et sur les rives de la rivière Linyanti se trouve le King’s Pool (1), un camp luxueux et ra né. Pour une ambiance “Out of Africa”, à la lumière des lampes à huile et sous les tentures rouges, choisissez le Jack’s Camp(2) au cœur du désert du Kalahari. À quinzeminutes de piste, le San Camp (3) est plus discret, mais tout aussi romantique. Et toujours, le camp de Feline Fields…

Le Zimbabwe

Des miracles en cascade

Des

tonnes d’eau en pleine Afrique! Décor unique au monde, les chutes Victoria

sont l’emblème

du Zimbabwe.

C’est là que le fleuve Zambèze, frontière naturelle avec la Zambie, plonge de 100mètres de haut. Spectaculaire.

Le fracas des chutes Victoria est, d’après les Zimbabwéens, “aussi bruyant qu’un million de gnous”. Audibles à plus de quarante kilomètres, les chutes sont d’abord un bruit. Puis, il y a la fraîcheur au milieu de la tou eur tropicale. Le sentier devient glissant, la végétation s’épaissit, les feuillages scintillent d’humidité. Palmiers et lianes. Chlorophylle. Air saturé par des odeurs de terre humide et de végétation corrompue. La rumeur enfle. Enfin, le couvert feuillu se troue sur l’aplomb d’un canyon. Et les chutes, déluge rageur qui jaillit des entrailles de la terre, panache qui s’élève au-dessus du Zambèze, vacarme admirable. Si les chi res peinent à dire l’ampleur du phénomène, on tente malgré tout d’en donner la mesure: près de 2kilomètres de large, plus de 100mètres de haut, leur débit peut atteindre à la fin de la saison des pluies 545millions de litres à la minute. Les chutes Victoria –baptisées ainsi en 1855 en hommage à Sa Très Gracieuse Majesté par le docteur Livingstone, écossais de son état– avaient déjà un nom, autrement plus parlant : Mosi-oa-Tunya, “la fumée qui tonne”. Elles sont la conséquence géologique d’un cataclysme du Jurassique, qui a réuni le cours de deux rivières pour donner naissance au Zambèze.

Une érosion volcanique a, à la même époque, déposé une couche de 300mètres de basalte. Le fleuve a grignoté cette roche tendre, créant un e ondrement spectaculaire, quand, en amont, il glisse ses eaux limoneuses entre des îles de sable, et trace ses boucles sans se presser d’un méandre à l’autre.

Mais, au Zimbabwe, il n’est pas que la géologie pour séduire. Les berges du fleuve sont peuplées d’oies égyptiennes et d’aigles-pêcheurs, d’éléphants, de bu es et de léopards. Tout le peuple des hautes herbes est là. À l’heure crépusculaire, les animaux convergent pour s’abreuver au grand fleuve –impalas, springboks et zèbres. Les grenouilles s’époumonent, les hippopotames vocalisent. Et quand, sans crier gare, le soleil couchant dégringole sur les rives, les cris des hyènes se répondent dans le lointain.

VOYAGEURS DU MONDE

Un survol des chutes en hélicoptère, une balade dans les gorges du Zambèze, une croisière sur le fleuve : votre concierge se tient à l’écoute pour mettre en place vos rêves au pied levé.

La Zambie

VICTORIA FALLS — KAFUE

LOWER ZAMBEZI — SOUTH LUANGWA

Elle a longtemps échappé au puzzle des grandes destinations africaines. Une aubaine, car la pièce qui se met maintenant en place entre la Tanzanie et le Botswana est de même niveau avec, en plus, quelque chose de neuf et préservé.

Avec sa forme étonnante, laZambie marque un emblème des frontières énigmatiques héritées de l’histoire coloniale. Un pays enclavé et, il faut le reconnaître, un peu éclipsé par ses grands voisins. Ce qui est à la fois une injustice et une chance. Une injustice parce qu’il mérite autant qu’eux l’intérêt des voyageurs; une chance car cette terre de plateaux et de collines, embrassée à l’ouest et au sud par le Zambèze, fixée au nord-est par le lac Tanganyika, dépositaire d’une faune splendide, reste encore à découvrir. La promesse de safaris confidentiels et d’émotions intenses.

Les chutes Victoria, et plus encore

En premier lieu, bien sûr, il y a celle que suscitent les chutes Victoria, partagées entre la Zambie et le Zimbabwe, auxquelles on accède via Livingstone.

Le Zambèze fait ici le saut de l’ange: un front de deuxkilomètres et braoum,

cent mètres de vide. Spectacle subjuguant: la vision de la cataracte, l’immense nuage de vapeur d’eau, le grondement, les arcs-en-ciel. L’un des plus beaux paysages d’Afrique, voire du monde. Pourtant, au-delà des chutes, les ressources naturelles de la Zambie –de parcs nationaux moins envahis en sites spectaculaires– ouvrent bien d’autres perspectives stimulantes.

Ce n’est pas un hasard si c’est en Rhodésie du Nord (actuelle Zambie), qu’au milieu du XXe siècle, l’ex-chasseur d’éléphants

Norman Carr a inventé le safari pacifique. Faire venir les visiteurs, les laisser observer les animaux en échange de sommes d’argent reversées aux populations locales.

Leconcept séduit immédiatement et s’exporte un peu partout en Afrique australe. On s’étonne qu’il soit resté si intimiste en Zambie. Surtout, on en profite, en multipliant les rencontres avec tous les animaux, les lourds et les légers, les crocs, les dents, les becs.

De novembre à mars, les pluies éparses lavent le ciel. La végétation éclate, les animaux prospèrent. Les voyageurs bien renseignés sont là.

En amont des Falls, plusieurs parcs quadrillent le territoire. Parmi eux, Kafue, le plus ancien et de loin le plus grand, couvert de savane à mopane.

Au nord, les marais et plaines de Busanga nourrissent zèbres, bu es et antilopes qui nourrissent lions, léopards et guépards. La gent ailée, présente en nombre, plane sur tout ce petit monde.

Au nord-est, hors-piste touristique, lesgorges de Lunsemfwa s’enfoncent sur près de trois cents mètres, encadrées de roches âpres aux reflets rougeâtres.

Du lieu-dit Bell Point, la vue s’étend sur des kilomètres de paysages minéraux nappés de miombo –on ressent ici la force des phénomènes géologiques.

Safari à pied et sens en éveil

Retrouvailles avec le Zambèze dans le Lower Zambezi National Park. Le cours principal semble apaisé. Des bras extravaguent, noient les prairies et reviennent au lit. Ils enlacent des îles vertes ébouri ées d’arbres et de hautes herbes. À la surface de ces nappes calmes, pivotent les petites oreilles en cornet des hippopotames. Les crocodiles font passer un frisson d’inquiétude parmi les canoës, rapidement éclipsé par la majesté des éléphants. La concentration de faune dans le secteur protégé du South Luangwa est exceptionnelle, même aux standards africains. À pied, l’expérience safari

prend une dimension nouvelle.

Les sens en éveil, on écoute, on hume, onguette. On ne sait plus où donner de l’objectif. Sans évoquer ce que la lumière, dans son déploiement et sa résorption quotidiens, apporte de variations chromatiques.

En la matière, la saison verte se distingue par ses paysages renouvelés et frais.

De novembre à mars, les pluies éparses lavent le ciel et lui donnent une surprenante limpidité. La végétation éclate, les animaux prospèrent. Leurs petits mettent un peu partout une touche naïve et gaie. Les voyageurs bien renseignés sont là. Ils viennent de s’o rir une bou ée d’été austral au Cap ou le spectacle de la grande migration dans les Pans botswanais; s’apprêtent à buller sur une plage du Mozambique, de Madagascar ou du lac Malawi. Après tout, les animaux ne se soucient guère des frontières africaines alors, pourquoi ne pas faire de même?

VOYAGEURS DU MONDE

Pour vous orienter à pied, en canoë ou en voiture, de jour ou de nuit, Voyageurs du Monde s’allie à des guides de première force. Ils savent vous mener au bon endroit, au bon moment et dans les meilleures conditions – de confort, de sécurité et de respect.

In the mood

Par quel bout prendre ce pays si discret? On peut opter pour une porte d’entrée étonnamment cool à Lusaka. Faire un tour au Musée national ou au jardin botanique, grignoter du tute ne mbalala (manioc grillé et cacahuètes), ou des beignets pu -pu . Très vite, l’appel de la nature se fait sentir. Traverser des champs de coton et de bananiers, s’étonner de la diversité des paysages de Zambie. Se laisser aimanter par le fleuve auquel elle doit son nom. Voir le soleil se coucher sur le Zambèze, à l’heure dorée où éléphants, hippopotames et crocodiles s’affairent sur les berges. Le lendemain, glisser au ras de l’eau, pagaie en main et jumelles au cou. Puis s’éloigner du fleuve pour pister d’autres animaux – les derniers rhinocéros de Zambie, dans le parc de Mosi Oa Tunya, les bu es dans le North Luangwa, les fauves au nord de Kafue, le discret léopard dans les Mafinga Hills. Au théâtre des Big, tous les rôles sont pourvus. Chercher aussi les moyennes et petites bêtes: l’endémique bec-en-sabot dans les marais de Bangweulu, les gnous en migration dans la plaine de Liuwa, les zèbres dans les Flats, les chauvessouris furtives dans le Kasanka. Les sardines du Tanganyika, elles, font une délicieuse friture. Le soir, sous les étoiles, autour de la version zambienne du braai, faire le récit de ses aventures et dresser le plan d’opération des prochaines.

PLACE TO BE

Les bushcamps sont la signature hôtelière de la Zambie: expériences safari de grande classe, dans une simplicité inspirée. Le Kakuli (1) en est l’un des meilleurs ambassadeurs : intimité et ra nement discret dans le South Luangwa. Du côté du LowerZambezi, le très beau Chiawa o re un balcon sur le Zambèze, quand le Kutali joue la carte de l’isolement îlien et de l’immersion la plus totale.

Le Malawi

D’amour et d’eau douce

Territoire de poche à l’échelle africaine, le Malawi surprend par sa diversité –de paysages et d’expériences. Le safari, oui, mais aussi la randonnée, le snorkeling et l’oisiveté balnéaire.

Le “cœur

chaud

de l’Afrique”

multiplie les séductions.

Du Malawi, on connaît peut-être le lac éponyme –surnommé “lac aux étoiles” par DavidLivingstone au XIXe siècle, charmé par les lanternes de pêcheurs scintillant dans la nuit. Un lac aux allures de mer tropicale à 800kilomètres du littoral, vivier poissonneux pour une large partie de la population et refuge de quelques écrins confidentiels, cachés sur ses rives ou l’une des îles quasi vierges. Masque et tuba vissés, on glisse la tête sous une eau limpide à 26°C pour voir danser les cichlidés multicolores. Après une balade à cheval sous les manguiers et les baobabs, on s’a ale dans un rockingchair confortable, la pêche du jour sur le feu, un boutre à l’horizon: loin du bruissement du monde, on se laisse vivre d’amour et d’eau douce.

Changement de décor au sud: le pays se dévoile dans son étonnante diversité. Depuis Blantyre, on rallie aisément larégion de Thyolo (prononcer Cho’lo). En dégradés de vert, les plantations de thé et de café s’étirent à perte de vue, veillées au loin par l’imposant mont Mulanje. Entre brumes fantomatiques et reliefs a ûtés, l’inselberg –le plus haut d’Afrique centrale– inspire respect et légendes: Napolo, serpent volant, ferait disparaître les aventuriers intrépides. Suspendu lui aussi dans les nuages,

leplateau de Zomba se couvre de forêts denses, lacs, falaises et cascades, autant d’objectifs à des randonnées à grand spectacle.

Et le safari, dans tout ça ? En la matière, leMalawi n’a pas à rougir –il laisse leterracotta aux maisons et aux pistes de terre. Le parc de Liwonde et la réserve de Majete protègent les trésors cachés de l'immense Vallée du Rift: belles savanes, douces collines ombragées de forêts d’acacias, rivières nourricières. À pied, en bateau ou en 4x4, on y observe les “Big” et les moins big : hippopotames, crocodiles, éléphants, bu es, zèbres, antilopes, etc. Lions, girafes et rhinocéros noirs ont fait l’objet de programmes de réhabilitation exemplaires, garants de la préservation d’écosystèmes fragiles autant que d’une expérience de brousse incomparable.

VOYAGEURS DU MONDE

Voyager au Malawi est donc gage d’une Afrique différente. Nos conseillers savent qu’ils sont attendus au tournant des interrogations et des espérances. Ils garantissent rencontres éclairées, adresses bien senties et tips personnalisés. Et aplanissent ainsi les chemins de traverse.

SWINGING ADDIS

Ou le groove éthiopien

Au début des années 1960, la musique éthiopienne a une longueur d’avance sur les autres pays africains. À Addis-Abeba, épicentre cosmopolite baigné de pop et de rock, une révolution culturelle s’opère. Une quinzaine d’années enchantées pour l’éthio-jazz et pour nos oreilles.

Décembre 1960, Addis-Abeba. Les sixties s’ouvrent par un coup d’État manqué contre Hailé Sélassié. L’empereur sauve son trône de justesse. Sous son règne, l’art et la culture sont sous contrôle, la vie musicale phagocytée par les orchestres institutionnels, les seuls autorisés –l’Orchestre de la Garde Impériale, l’Orchestre de la Police, celui de l’Armée…– cantonnés à la musique militaire ou au répertoire folklorique. Après la tentative de coup d’État, le monarque vieillissant permet aux formations ocielles de développer des sections de musique nouvelle –jazz, swing, mambo, boogie– et multiplie les gestes d’ouverture.

Sensualité soul et improvisation jazz

Dans Addis-Abeba cosmopolite, vitrine d’une Afrique indépendante et non-alignée, les musiciens éthiopiens ne s’intéressent pas aux sons de leurs voisins africains, mais à la pop et au rock européens, au rhythm and blues américain. Bientôt, les clubs essaiment et facilitent une vie nocturne électrique qui fait se côtoyer les mondes: noblesse, grands bourgeois, étudiants, prostituées. Les big bands en smoking rassemblent quinze ou vingt cuivres qui se chargent du groove jusqu’au petit matin –sensualité soul et improvisation jazz. Au diapason de l’époque, les filles et les garçons s’a chent en pattes d’eph’, minijupes et coupes afro. C’est une véritable révolution culturelle qui s’a ranchit des anciennes hiérarchies et bouscule les valeurs traditionnelles, au-delà de la jeunesse dorée et du monde expatrié –avec la musique comme détonateur. Les manifestations étudiantes se succèdent (en 1965, 69, 72…) et le délitement de l’Empire se poursuit. La ville plonge dans l’insouciance, la jeunesse éthiopienne danse. Ces années folles voient se forger des destins: Tlahoun Gèssèssè, ancien soliste de l’Orchestre de la Garde Impériale, devient l’une des premières ve-

dettes pop du pays, avec son titre Je n’en peux plus qui, sous couvert de chanter la fin d’une histoire d’amour, dénonce le régime. Et sa popularité de faiblira jamais: en 2009, l’hommage national qui lui est rendu lors de ses obsèques rassemble plus d’un million de personnes. Autre recrue de la Garde Impériale, Mahmoud Ahmed. Après une enfance à travailler comme cireur de chaussures, il deviendra lui aussi une star adulée pour son tube Erè melà melà Mais, en 1974, le coup d’État militaire met brusquement fin à ces années enchantées. Addis-Abeba doit composer avec un couvre-feu permanent qui durera dix-huitans. À la chute de la dictature militaire en 1991, le “Négus rouge” Mengistu laisse derrière lui une Éthiopie exsangue. Peu à peu, la vie reprend ses droits, mais les nuits n’ont jamais retrouvé la belle e ervescence du Swinging Addis, ni la musique son niveau d’excellence des années 1960. L’âge d’or de la musique éthiopienne a pourtant des héritiers: dans les clubs underground de la capitale, Endeguena Mulu ( aka Ethiopian Records), Mikael Seifu (aka Mik Tek) mixent les sonorités des légendes de l’éthio-jazz pour produire un son nouveau.

À écouter: les 31albums de la collection Éthiopiques, créée et dirigée par le Français Francis Falceto.

VOYAGEURS DU MONDE

Un concierge francophone, un Like a friend à Addis-Abeba pour les secrets d’histoire de la ville et les bonnes adresses où écouter de la musique, ou bien organiser la visite des églises rupestres de Lalibela et de Gondar et découvrir les monastères du lac Tana en bateau privé… : les services Voyageurs du Monde vous aident à aller plus loin dans votre exploration de l’Éthiopie.

Et

Le Rwanda et l’Ouganda

Pays voisins, ils partagent une frontière, mais aussi un mythe, un monument vivant au cœur du massif des Virunga et dans la Forêt Impénétrable de Bwindi: le gorille des montagnes, présenté et protégé depuis les années 1960 par la primatologue américaine Dian Fossey.

Rwanda: sur la piste des gorilles

Atterrissage à Kigali. Avec ses rues étincelantes, la capitale veut raconter une histoire. Celle d’une nation qui, trente ans après le génocide qui l’a laissée exsangue, a che l’une des plus éclatantes santés économiques du continent. Dans le prolongement de cette métropole immaculée, un axe routier étonnamment qualitatif mène en troisheures à peine à l’attraction phare du pays. L’apparition du massif des Virunga, géants endormis aux pentes envahies de végétation, marque les esprits en même temps que l’arrivée. Quartiers pris dans l’un des superbes hôtels des environs. Vitrines du Rwanda eux aussi, ils a chent un esthétisme pointu et des services léchés. De quoi se mettre en bonne condition pour la rencontre du lendemain.

C’est ici qu’a été créé en 1925 le premier parc national du continent, celui des volcans, et que le Programme international pour la conservation des gorilles (IGCP) a été mis en place. Quand, en 1967 –à une époque où l’on pouvait exhiber une main de gorille en guise de cendrier, un crâne en abat-jour – Dian Fossey plante sa tente dans la brume, l’espèce est quasiment décimée. Progressivement,

toutefois, l’engagement à toute épreuve de la primatologue soulève une empathie mondiale. Érigé en symbole d’une nature à préserver, l’animal voit ses rangs augmenter.

Le jour se lève sur les volcans. Dans la fumée bleue où s’éveillent déjà les collines, les rangers ouvrent la voie. Après deuxheures de marche entre 2500 et 3300mètres d’altitude se révèlent les premières traces du plus grand des grands singes. Les pisteurs repèrent ici une branche débarrassée de son écorce, là un cercle concentrique de bambous brisés. Le groupe fait silence, les branches craquent –un, puis deux gorilles passent dans la clairière.

Bientôt, c’est toute une famille qui s’o re en spectacle, se régalant d’orties sauvages. Les mères, ayant fini de nourrir leurs bébés, les jettent négligemment par-dessus leur épaule, où ils s’accrochent sans di culté. À quelques pas, les plus jeunes, petites boules hirsutes aux yeux brillants, caracolent dans les branches avant de se frapper la poitrine, désireux d’impressionner. Quant au mâle à dos argenté, très conscient de sa stature et habitué aux intrusions de bipèdes glabres, il ignore royalement ces derniers.

Gorilles hors des brumes Le gorille est, après le chimpanzé, l’être vivant le plus proche de l’homme : son ADN est à 98 % identique au nôtre. Le gorille des montagnes (gorilla beringei beringei, par opposition à celui des plaines, gorilla gorilla gorilla) se rencontre en deux populations isolées : dans le massif des Virunga, au sein des parcs nationaux contigus qui se déploient sur le Rwanda, l’Ouganda et la RDC ; et dans le parc de la Forêt Impénétrable de Bwindi, en Ouganda. En 2024, le parc national des Virunga comptait environ 1 000 individus (contre un peu plus de 350 dans les années 1980).

L’année a vu naître dix petits gorilles des montagnes ! Affiner les résultats des recensements est un enjeu fort qui permet de mesurer l’efficacité des stratégies de conservation et de surveillance (inventaire des nids construits chaque soir par les gorilles, analyse génétique d’échantillons d’excréments…).

L’Ouganda joue parfaitement son rôle d’interface entre deux Afriques. Atmosphère confidentielle en prime.

Ouganda: l’avenir de l’Afrique

Au nord des Virunga, côté ougandais, la Forêt Impénétrable de Bwindi se déploie sur 300kilomètres carrés au pied des volcans. Ayant également l’honneur d’accueillir le gorille des montagnes, elle revêt ses plus beaux atours: une brume épaisse vient coi er la canopée. Une poignée de privilégiés s’enfoncent chaque jour dans la jungle noueuse, priant pour la rencontre tant espérée. Autour, défilé de paysages agricoles. Sur ces terres densément peuplées, les paysans se sont installés jusqu’au seuil de l’aire protégée. “La valeur touristique du gorille des montagnes l’a sauvé de l’extinction”, estime Kirsten Gilardi, directrice de l’ONG vétérinaire Gorilla Doctors. Soutenir la population locale en l’impliquant dans une activité génératrice de revenus est la seule manière de l’amener à réduire la pression qu’elle exerce sur la forêt. D’anciens braconniers sont ainsi employés comme porteurs. Les bénéfices générés par ce tourisme fortement réglementé sont un espoir de conservation pour le futur de ce lambeau de jungle protégé.

Si la rencontre avec le grand singe est un moment-clé de l’aventure ougandaise, celle-ci est loin de s’y limiter.

Au sanctuaire de Ziwa, deux jeunes rhinocéros pleins de bravade surgissent des herbes folles pour s’a ronter.

Du côté du parc Queen Elizabeth, des lions joueurs se prélassent au soleil tandis que leurs cousins de la zone d’Ishasha escaladent furtivement un figuier.

Dans les impressionnantes gorges de Kyambura, les singes colobes se mélangent aux vervets, s’appliquant à laisser le champ libre aux chimpanzés. Ceux-ci dégringolent aisément de leur perchoir et se mêlent tout aussi facilement aux invités. Des plaines aux marais et des forêts aux montagnes –une merveille que la chaîne des Rwenzori–, l’Ouganda joue parfaitement son rôle d’interface entre deux Afriques.

Atmosphère confidentielle en prime –unluxe pour qui a expérimenté les files de 4x4 des populaires voisins.

VOYAGEURS DU MONDE

Passage de douanes prioritaire, permis de visite, chauffeur-guide, 4x4, conciergerie… Une logistique parfaitement réglée qui vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : la rencontre avec les gorilles.

In the mood

Si la rencontre avec les gorilles reste la pièce maîtresse d’un voyage en Ouganda et au Rwanda, les deux pays ne manquent pas de possibilités, à commencer par Kigali, surprenante d’énergie créative qui invite aussi à se pencher sur l’histoire meurtrie du pays aux côtés d’un historien Il faut ensuite partir respirer dans la belle forêt de Nyungwe, parcourir la canopée sur un pont suspendu et saluer les chimpanzés, flâner dans les plantations de thé ou de café, en déguster les grands crus, prendre encore un peu de hauteur dans le parc des volcans, croiser en bateau sur le lac Kivu ou le canal de Kazinga, l’occasion d’approcher en silence crocodiles, hippopotames, et pélicans, remonter le Nil jusqu’aux spectaculaires chutes Murchison, randonner à cheval ou à pied dans le parc du lac Mburo, puis trinquer au soleil couchant et à la beauté des paysages traversés.

PLACE TO BE

Perché sur une crête, avec comme toile de fond les volcans et les lacs Burera et Ruhondo, le Volcanoes Virunga Lodge (1) possède l’un des emplacements les plus spectaculaires du Rwanda. Au cœur d’une plantation de thé, les chambres cosy du One&Only Nyungwe House(2) s’ouvrent sur la canopée. Niché dans une forêt d’eucalyptus, le One&Only Gorilla’s Nest propose de multiples activités: trekking à la rencontre des gorilles ou escalade des pentes du volcan jusqu’au cratère.

LAGOS

EN FUTURAMA

Ville la plus peuplée du continent, la capitale économique du Nigeria se vit à un rythme e réné. Un bouillonnement visible dans la culture et le monde des arts, qui ne cessent de faire bouger les lignes pour mieux dessiner l’avenir.

C’est la ville de demain. L’une des plus peuplées au monde, qui attire toujours plus de personnes –15, 20, 25millions d’habitants? Aucun recensement fiable n’est possible. Une mégalopole sans limites spatiales – rien, pas même l’océan, ne semble pouvoir freiner sa croissance exponentielle. Sur le continent, le Lagos pauvre, des immeubles délabrés, d’autres qui poussent au hasard comme des mauvaises herbes ; sur les anciens marais asséchés, sur les îles gagnées sur l’océan, le Lagos riche, des villas sécurisées qui s’abritent derrière des portails monumentaux. L’architecte Rem Koolhaas en a fait un cas d’école : “Lagos continue d’exister malgré une absence totale d’infrastructures, de systèmes, et d’aménagements qui définissent la notion de ville.” Kunle Tejuosho, propriétaire de la librairie JazzHole, ne dit pas autre chose: “Lagos fonctionne à l’énergie pure. Vivre ici, dans cette ville où rien ne marche, oblige à être créatif. C’est pourquoi les Nigérians excellent dans tout ce qu’ils entreprennent.”

Dans ce pays d’écrivains – Wole Soyinka a été le premier Africain nobélisé, en 1986–, JazzHole est un repaire encombré de milliers de livres. “La littérature contemporaine est en ébullition”, nous dit Kunle Tejuosho. Olumide Popoola, Chigozie Obioma, Sarah Manyika: à la suite de Chimamanda Ngozi Adichie, auteure d’Americanah, best-seller traduit en vingt-cinq langues, de nouvelles voix émergent sur le devant de la scène littéraire mondiale. Et, à l’image d’Ifemelu, l’héroïne du roman d’Adichie, de retour au pays après quinzeans d’exil aux États-Unis, des milliers de “repat’s” renoncent à des situations confortables à New York pour booster leur carrière à Lagos.

Parmi eux, la plasticienne Wura-Natasha Ogunji a quitté Austin, Texas, pour ouvrir un espace dédié à

l’expérimentation artistique, Treehouse –les étudiants de Berkeley s’y pressent pour assister à ses performances. “Des lieux alternatifs manquaient dans cette ville, où l’œuvre d’art est avant tout un produit à valeur marchande”, explique l’artiste, qui déplore le culte de l’argent dans une ville dont le PIB équivaut à ceux du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire réunis.

Tolérance et créativité

Le styliste Adebayo Oke-Lawal, fondateur de la marque menswear Orange Culture, entend lui aussi bousculer la société nigériane, explorant des tendances androgynes que la tradition réprouve. Au Nigeria, faire défiler sur les podiums des hommes vêtus de jupe exige un certain courage. Sa première collection, en 2011, a déclenché les foudres – “les réactions ont été franchement hostiles, j’ai pensé tout arrêter” . Mais la reconnaissance internationale (il a été finaliste du prix LVMH) et le soutien de Naomi Campbell semblent avoir calmé les esprits. Aujourd’hui, on croise dans la rue des hommes aux tenues gender fluid, aux yeux maquillés – on connaît peu de villes sur le continent, et même au-delà, qui peuvent se prévaloir d’autant de tolérance. Car, branché sur Londres plus que sur le nord du pays meurtri par Boko Haram, Lagos est un laboratoire de créativité. Un pôle dont les sons, les images et les styles imposent leur singularité dans la culture mondiale.

VOYAGEURS DU MONDE

Mode, design, art : partez à la rencontre de Lagos et de sa nouvelle garde artistique. Fixeur local, contacts sur place, assistance 7j/7… : Voyageurs du Monde vous assiste dès votre arrivée.

São Tomé-et-Príncipe

Délices tropicaux

Ses îles sont au nombre de 2 et sa latitude est égale à 0.

L’archipel de São Tomé-et-Príncipe bat en revanche des records de trésors cachés. Ancien comptoir portugais indépendant depuis 1975, il est aussi un passage obligé pour les amateurs de chocolat subtilement amer.

Au milieu du monde – l’archipel est posé au croisement de l’équateur et du méridien de Greenwich–, l’air est moite, la chaleur idéalement douce. Dans la capitale aux airs de bourgade tropicale, la cathédrale et les riches demeures ciselées se souviennent des ambitions évanouies du Portugal. Face à une baie où se dessine la silhouette des cargos à l’ancre, les cases en jaune et vert cachent des jardins foisonnants de papayes, de corossols suaves, de fruits à pain. São Tomé est une houle de collines aux mille nuances de vert et de volcans éteints qui serrent leurs flancs de forêt vierge. Une jungle tissée de lianes, de plantes inconnues aux incandescences indécentes, et de cacaoyers sauvages aux cabosses jaune d’or.

Les deux confettis de basalte perdus au large du Gabon furent, au temps de leur splendeur, le premier producteur de cacao au monde. Mais l’archipel enseigne ce que le temps fait de l’orgueil des hommes: des roças, immenses plantations qui firent la richesse des colons, il ne reste rien, sinon quelques vestiges à l’abandon, ouverts à tous les vents, cernés de végétation.

La culture des fèves demeure pourtant le pilier de la fragile économie de l’archipel. Un cacao d’une qualité exceptionnelle, à l’image de celui de Claudio Corallo. Son chocolat est le meilleur du monde, tout simplement.

Fruit de la jungle aux saveurs d’humus et d’écorces, son arrière-bouche longue déploie des forêts et des brumes de petit matin, celles des terres de Príncipe où s’est installé l’ingénieur agronome toscan il y a trenteans –à une demi-heure d’avion à hélices de São Tomé, l’île cadette, 9000habitants tout au plus, est un autre bout du monde.

Sur ses longues plages cuivrées, désertes, on voit des oiseaux bleus inconnus ailleurs, des tortues venues enfouir leurs œufs; les plongées coralliennes révèlent des hippocampes et des poissonstrompettes. Au loin, des baleines passent sur la ligne d’horizon.

VOYAGEURS DU MONDE

Explorer l’archipel en profondeur grâce à des rencontres et des activités personnalisées selon vos goûts – histoire, botanique, cacao –, le tout bordé par une assistance 7j/7.

Sénégal

SAINT-LOUIS — DAKAR — GORÉE — SINE SALOUM

Le pays de la “teranga”, l’hospitalité en langue wolof, vous accueille de Saint-Louis à Gorée, en passant par Dakar, avec la même énergie et le même charme intemporel.

Au nord du Sénégal, Saint-Louis: ville archipel entre deuxmondes, l’océan Atlantique, le fleuve Sénégal. Façades ocre rongées par le sel, tuiles orangées, balcons légers… Dans le quartier de l’île, son cœur historique, l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale semble sommeiller dans une atmosphère XIXe. Il faut visiter l’ancienne demeure des sœurs de Cluny, rue Blaise-Dumont, décor du film Coup de torchon de Bertrand Tavernier, et boire un verre dans le patio de l’Hôtel de la Poste, qui fut aux grandes heures de l’Aéropostale l’escale préférée de l’aviateur Jean Mermoz. Mais Saint-Louis est tout sauf une ville-musée. Pour s’en convaincre, il su t de rejoindre Guet-Ndar, le coin des pêcheurs, faubourg populeux et poumon économique de la ville. Passé les ruelles où se bousculent les chèvres et les vélos, la plage se colore des figures géométriques peintes sur les pirogues. Une foule d’hommes crie, court et multiplie les allers-retours pour négocier au meilleur prix thiofs, capitaines et mulets, vendus à Dakar

et au-delà. Une pêche miraculeuse: le poisson est la première richesse de la ville.

À Saint-Louis, des oiseaux en tout genre

Autre ressource, les arts et la culture, foisonnants. Au Musée de la photographie de Saint-Louis (MuPho), ouvert en 2018, on découvre l’histoire de la photo locale, de l’âge d’or des studios à la scène actuelle, plus dynamique que jamais. Saint-Louis, qui aime aussi le jazz, accueille depuis plus de vingt-cinqans un festival d’envergure (le Saint-Louis Jazz), et chaque soir, dès que la nuit tombe sur la ville, les bords du fleuve s’animent. Les sonorités rondes du blues et du gospel s’échappent des clubs, fréquentés jusque tard par des noctambules mélomanes. Plus au nord, au parc de Djoudj, ce sont les oiseaux qui tiennent la vedette: vision étourdissante des colonies de pélicans, escadrilles de flamants roses, échassiers en tout genre, cigognes, aigles-pêcheurs.

La rivière Djoudj constitue le premier point d’eau douce rencontré par les oiseaux après leur traversée du Sahara, et plus de trois millions d’oiseaux hivernent ici, entre novembre et avril.

La Maison des esclaves permet de mesurer le destin tragique des millions d’hommes et de femmes déportés outre-Atlantique.

Dakar: une mégalopole entre énergie et flânerie

De toutes les capitales africaines, Dakar est la plus cosmopolite, où se rencontrent et se mélangent toutes les cultures d’Afrique de l’Ouest. On aime son énergie, qui éclate sur ses murs couverts de street-art, au fil de ses galeries d’art contemporain, dans ses showrooms où se montre une mode qui métissent les influences, dans ses bars qui bruissent d’afrobeat, de hip-hop, de mbalax. Des arts numériques au cirque, la vie culturelle dakaroise foisonne.

Côté patrimonial, l’inauguration en décembre 2018 du Musée des civilisations noires (lire aussi p.21), rêvé il y a cinquanteans par le poète Léopold Sédar Senghor, premier président du pays, devrait permettre d’entamer un processus de restitution d’œuvres demandé par le Sénégal (fin 2020, le Parlement français a approuvé la rétrocession d’un sabre et de son fourreau). On aime aussi l’ouverture de la ville sur la mer: la mégalopole laisse place à la flânerie au bord de l’Atlantique.

De Gorée au Sine Saloum: un voyage hors du temps Une demi-heure de bateau depuis la gare maritime, et c’est Gorée. Dans la Maison des esclaves, au bout d’un couloir déversant les cachots, la porte ouverte sur l’océan permet de mesurer le destin

tragique des millions d’hommes et de femmes déportés outre-Atlantique. Mais visiter Gorée, c’est aussi apprécier la résilience d’un village hors du temps: les fleurs des flamboyants éclatent, les maisons nuancent en camaïeu le ton ocre de l’île, les rues de sable absorbent tout.

À 250 kilomètres plus au sud, le Sine Saloum est un monde préservé entre terre et mer. Au nord de l’échancrure de la Gambie, une douce région née de la rencontre entre deux fleuves. Le Sine et le Saloum s’insinuent en ramifications tarabiscotées pour créer un delta, dédale d’îles et de bras de mer, dominé par des mangroves et de timides îles où se dressent des baobabs esseulés. Les rôniers élancés côtoient les palmiers, les cocotiers, les fromagers; les palétuviers forment des forêts impénétrables, plongeant leurs racines échasses dans les eaux salées. On navigue en pirogue d’une île à l’autre, au rythme des marées et du soleil. Le temps a suspendu sa course…

VOYAGEURS DU MONDE

De Saint-Louis au Sine Saloum, nos conseillers Sénégal proposent une découverte du pays par ses chemins de traverse, en prise directe avec la culture et la scène créative locale.

In the mood

Aborder Saint-Louis et Dakar dans les pas d’un(e) habitant(e), et les deux villes prennent une autre dimension. Dans la première, écouter l’architecture des rues conter l’histoire de cette “Venise de l’Afrique”, assister au ballet des pêcheurs à Guet Ndar, rencontrer une association culturelle. Puis, filer sur la Langue de Barbarie, embarquer sur une pirogue, jongler entre le fleuve Sénégal et l’Atlantique. En route vers le sud, s’arrêter sur les miroirs de sel du lac Rose, traquer le rhinocéros blanc dans la réserve de Bandia, humer l’atmosphère artistique du village de Thiès. À Dakar, faire son marché, réapprendre l’art de palabrer et celui de sourire, collecter les bons ingrédients du mafé, traverser vers Gorée, se confronter à l’histoire à la Maison des esclaves, reprendre son sou e sous les bougainvilliers, participer à un atelier de peinture sous verre, passer la nuit face au large, ou regagner la terre ferme et rythmer sa soirée de jazz à l’hôtel Djoloff

PLACE TO BE

Sur l’île de Gorée, une jolie demeure rose aux volets verts datant du XIXe siècle vous accueille. On aime la Maison Asao, tenue par Khady, pour son ambiance familiale, ses adorables chambres colorées et ses grands déjeuners sur la terrasse ensoleillée.

Le Cap-Vert

“Petit pays, je t’aime beaucoup…”

Longtemps demeurées terres de passage, les îles du Cap-Vert méritent largement que l’on s’y attarde. São Vicente, berceau de la regrettée Cesária Évora, Santo Antão, ou encore Fogo figurent parmi les dixperles d’un archipel généreux aux multiples facettes.

Conquises par les Portugais au XVe siècle, qui y déportaient des esclaves avant de les exiler sur le continent américain, les dixîles duCap-Vert, perdues en Atlantique, à 400kilomètres au large du Sénégal, sont longtemps demeurées terres de passage. Mindelo, sur l’île de São Vicente, y a gagné son métissage. Une vaste place rectangulaire avec des maisons roses, vert d’eau ou mauve, un palais du gouverneur rococo, des palmiers, des bougainvillées et un kiosque à musique –salpêtre et moiteur tropicale, la fortune s’est enfuie depuis longtemps. Mais la cité s’en moque: Cesária Évora, native des lieux, lui a o ert la célébrité en popularisant le morna, blues cap-verdien, entre fado et samba.

La baie de Mindelo est pour les voiliers la dernière escale avant la traversée vers le Brésil et, sur ses plages, des grappes d’enfants disputent des parties de football impromptues, donnant aux rivages des airs de Copacabana. À une heure de mer en ferry, Santo Antão, île couronnée de nuages, striée de cultures en terrasse, est verte et sauvage. Le long de la “route de la Corde”, vertigineuse, entre crêtes escarpées et falaises abruptes sur l’océan, les maisons se confondent avec

la végétation, dévorées de fougères géantes, de papayers et de mimosas. Avant d’arriver au village de pêcheurs de Cruzinha, une longue plage de sable fin invite à la baignade. La vallée de Paul, au sud, est la plus majestueuse, où s’étagent les plantations –cannes à sucre et bananiers. Sur les hauteurs de la Bordeira de Norte, à 1500mètres d’altitude, le marcheur progresse sur les chemins à flanc de falaise, entre ciel et terre.

Puis, on rejoint Fogo à bord d’un minuscule bimoteur qui atterrit sur la piste du plus petit aéroport du monde. Son volcan, toujours actif, donne sa noirceur et sa fertilité à l’île. Noires, la route principale pavée de basalte qui traverse l’île, et les falaises de lave; noir encore, le sable des plages… Terre de café, l’île est aussi réputée pour son vin. Le Cap-Vert, archipel aux multiples couleurs et facettes, est loin d’inspirer la saudade…

VOYAGEURS DU MONDE

São Vicente dans les pas d’un local, Santiago en privé, dîner de chef à Mindelo, Praia en musique, kitesurf à Boa Vista : les conseillers Voyageurs du Monde proposent un tour d’horizon complet de l’archipel.

MADAGASCAR

L’ÎLE AUX PARFUMS

Sa végétation luxuriante fascine les botanistes depuis plus d’unsiècle. Aujourd’hui, ce sont des explorateurs d’un genre nouveau –parfumeurs, grands chefs et maîtres chocolatiers–qui viennent y trouver l’inspiration. Et mettre à l’honneur ylang-ylang, vanille, poivre et cacao…

Il flotte parfois dans l’air de New York ou Paris une note tropicale salée. Sur les plus belles avenues du monde, on peut sentir l’un des parfums emblématiques de Dior diffuser des molécules du lagon de Nosy Be, gouttes d’île déposées au septentrion de Madagascar. À l’origine de cette alchimie: François Demachy, nez attitré de la maison depuis quinzeans. Comme beaucoup de parfumeurs-créateurs, l’enfant de Grasse a trouvé sur Mada un jardin dans lequel puiser la matière première de ses jus. L’ylang-ylang, un arbre aux fleurs étoilées, au jaune aussi pâle que son odeur proche du jasmin est puissante, fait partie des trésors qu’o re la forêt malgache.

Un siècle plus tôt, le botaniste Henri Perrier de La Bâthie notait: “Cette flore primitive est essentiellement arborescente et d’une richesse inouïe en espèces, toutes ou presque endémiques.” Académicien des sciences venu sur la Grande Île prospecter l’or, il revint les bras chargés d’une unique collection botanique, zoologique, géologique, recensant déjà près de 6 000espèces végétales. Un patrimoine naturel qui continue chaque année de livrer ses secrets.

En 2020, treize orchidées encore jamais rencontrées ont été recensées, portant à près de mille le nombre d’espèces locales. Au-delà de la concentration, c’est la qualité de l’élixir que les professionnels les plus exigeants viennent chercher ici. Récoltés à la main par les femmes de l’île, au lever du jour –quand leur parfum atteint son paroxysme–, les pétales d’ylangylang sont immédiatement plongés dans les cuves de la distillerie centenaire de Nosy Be, surnommée “L’île aux fleurs” par les Malgaches. Le premier jus, le plus pur, s’envole ensuite vers les laboratoires de Grasse et d’ailleurs pour être sublimé.

Réputée bon marché, la fleur des fleurs (traduction de ylang-ylang) fait vivre 40% de la population de Nosy Be. Une valeur incontestable, mais loin de celle de l’or noir de Mada, la vanille, dont le pays exporte plus de 2 000tonnes par an. Dans son sillage, lavanila révèle

les autres richesses épicées de la Grande Île –poivre, cannelle, girofle, vétiver…– qui embaument l’air, comme sur l’île de Sainte-Marie, ancien fief de pirates posté sur la route des Indes. Trois siècles plus tard, ce sont les grands nez et palais de la planète qui ont flairé l’île aux trésors.

Du jardin à l’étuve

Installé depuis 2008 dans la région de la Sava, le laboratoire Symrise est l’un de leurs repaires. Botanistes, ingénieurs agronomes et horticulteurs travaillent ici, du jardin à l’étuve, pour extraire les meilleures essences. Parmi les dernières trouvailles : le longoza (“éternel”), une plante qui s’épanouit dans la région est et sur les hauts plateaux et dont le parfum citronné évoque un mélange de gingembre et de cardamome. Autre vedette: le voatsiperifery, poivre sauvage qui a trouvé le chemin des cuisines de la che e Anne-Sophie Pic et garni les étagères d’Olivier Roellinger. Le maître chocolatier François Pralus a, lui, trouvé sur Nosy Be la base idéale pour planter ses cacaoyers: 25000arbres maternés depuis la pépinière qui donnent un criollo grand cru. Croquer, goûter, humer un peu de l’Île rouge, est sans doute le plus beau cadeau de ces grands créateurs, car comme l’évoque François Demachy: “Le cerveau, pour mémoriser une odeur, garde tout ce qui est autour de celleci: le lieu, les gens, la lumière.” Une chance pour celles et ceux qui ont voyagé à Madagascar et rêvent d’en garder le parfum.

VOYAGEURS DU MONDE

Guide-chauffeur francophone, conciergerie : en famille ou à deux, votre voyage est conçu pour être fluide et sûr. Nos conseillers vous orientent et organisent visites privées, activités et rencontres personnalisées sur un thème. Ici, autour de la flore malgache, vous pourrez par exemple suivre des botanistes ou assister à la récolte des fleurs.

DO YOU SPEAK…?

Dix choses à savoir pour vous saisir de toute la magie de l’Afrique.

Au Botswana, vous pourrez tester le

MOKOLANE

(le vin de palme), le bojalwa (la bière de sorgho) ou le mageu (la pulpe de maïs)

En swahili, la langue africaine la plus enseignée dans le monde, le mot

SAFARI

signifie “voyager”

En Afrique du Sud, “bonjour” et “bonsoir” se disent

HALLO

en afrikaans et “sawubona” en zoulou

L’élément central de la vie sociale en Afrique du Sud ?

LE BRAAI

C’est le “barbecue” en afrikaans

“Pas de problème, ne t’en fais pas”

HAKUNA MATATA

Une expression vérifiable en partant avec Voyageurs du Monde

Au Sénégal, vous conduirez parfois dans des tablettes de

CHOCOLAT

Entendez par là que les routes ne sont pas toujours en bon état

À ne pas confondre avec le sorcier du même nom, le

MARABOUT

est un grand échassier que l’on trouve dans toute l’Afrique subsaharienne

Vous aurez sûrement l’occasion, au Sénégal, de

DALLASSER

Soit de crâner un peu en soirée (en référence à la célèbre série américaine)

Pas seulement un film d’aventures réalisé par Howard Hawks en 1962,

HATARI !

veut dire “Attention” ou “Danger” en swahili

En goguette sur un marché kenyan, vous pourrez lancer un

NINATAZAMA

TU

“Je ne fais que regarder”, avant de craquer pour un batik ou un kiondos (un joli panier tissé à la main)

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Édition Mai 2025

Crédits – Couverture Prince Gyasi

Illustrations Førtifem (p. 5, 8, 9, 20) ; Damien Poulain (p. 6, p. 21). Photos Prince Gyasi (pp. 12-19) ; Christopher Churchill/ Galley Stock, Cezary Wojtkowski/Getty Images (p. 36) ; Christopher Churchill/Galley Stock, Peter & Beverly Pickford Wildlife Photography (p. 37) ; Michael Turek, Crookes AndJackson (p. 38) ; Peter & Beverly Pickford, Courtney Boyd (p. 39) ; Singita Private Explore, Jérôme Galland, Wilpunt/Getty images (p. 47) ; R. Taylor, Martin Adolfsson/Gallery Stock, Jonkmanshof, Davidf/ Getty Images (p. 61) ; M. Tripper, Un Cercle, Singita Sweni Lodge, Kubili House, Simbavati Hilltop Lodge (pp. 68-69) ; Michael Turek, Un Cercle, Jérôme Galland (pp. 76-77) ; Storms Media Group/Alamy Stock Photo, courtesy Goldman Environmental Prize, Wenn Rights Ltd/Alamy Stock Photo, Gareth Cattermole/Getty Images (p. 79) ; Stephen Voss/REDUX-RÉA, ITAR-TASS News Agency/Alamy Stock Photo, Arnold Jerocki/Getty Images, CNP/ZUMA/ RÉA (p. 80) ; V. Fournier/Jeune Afrique/RÉA, Armando Gallo/ZUMA STUDIO-RÉA, Barun Chatterjee_Courtesy Sampa The Great : Ninja, Espen Rasmussen/PANOS-RÉA (p. 81) ; San Camp, Top Uncharted Africa, Kingspool, Jack Camps, Christopher Churchill/Gallery Stock, Dana Allen, Alexander Shalamov/BlueOrange Studio/Stock.adobe.com, Peter & Beverly Pickford (pp. 88-89) ; Luwi Bush Camp, Kutali Camp, Coke Bartrina/Nuria Val, Pie Aerts (p. 95) ; Mondadori/Getty Images (p. 101) ; Matthieu Salvaing, Michael Turek, Crookes AndJackson, James Walsh, Rupert Peace/Nyungwe Forest Lodge (p. 107) ; Hugues Laurent (p. 111) ; Jussi Puikkonen, Kevin Faingneart (p. 117) ; Michael Riehle/LAIF-RÉA, Olivier Metzger, Nora Bibel/ LAIF-RÉA (p. 118) ; Pierre-Yves Babelon/Stock.adobe.com, Damian Ryszawy/Stock.adobe.com, Alena Kravchenko/ Stock.adobe.com, Laura Thiesbrummel (p. 123).

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