Мод петлі часу
чи застрягла мода
в минулому?
Катерина Попова про вплив ностальгії і про те, чому ми перестали створювати майбутн
Ви коли-небудь відчували дежавю, гортаючи звіти з останніх Тижнів моди? Схоже, індустрія, яка колись була головним пророком майбутнього, сьогодні перетворилася на дбайливого архіваріуса. Ми більше не чекаємо на футуристичні експерименти, ми чекаємо, чий архів «розпакують» наступним. Якщо раніше мода була стрілою, що летить вперед, то сьогодні це ідеально замкнене коло.
Як людина в моді, яка роками аналізує цей процес, я часто ставлю собі питання: чи не застрягли ми в минулому остаточно? І чи є ця нескінченна
Архівна
Люкс під владою
спадщин
В сезоні весна-літо — 2026 Париж
остаточно перетворився на
дзеркальну залу, де минуле
відбивається у теперішньому з такою
інтенсивністю, що іноді важко розгледіти обрії майбутнього. Дебюти
Джонатана Андерсона в Dior, Маттьє
Блазі в Chanel, Демни в Gucci та
П’єрпаоло Піччолі в Balenciaga змусили нас знову поставити питання, яке я неодноразово обговорювала з
колегами: яким має бути справжній
зв’язок між дизайнером та ДНК
бренду
Лоранс Бенайм у своєму есе
для Business of Fashion влучно
зауважує, що після тривалого
періоду турбулентності мода
шукає в архівах «безпечний
притулок». Це спосіб закрити
очі на складну сучасність і
водночас виставити минуле як
головний доказ своєї компетенції
Ми бачимо два полярні підходи
Міфологі
Демна у Gucci створив своєрідну
«велику родину» епох, зміксувавши
коди Тома Форда та Алессандро
Мікеле. Тут архів — це вже не
джерело, а радше простір, де мода
буквально зациклена на самій собі
Академіз
Андерсон у Dior переосмислює культовий костюм Bar та сукні
Junon, намагаючись зробити
минуле мовою сьогодення.
Натомість Піччолі в Balenciaga
занурюється в методи Крістобаля з такою хірургічною точністю, що колекції стають більше схожими на
вишукану музейну експозицію, ніж на живий одяг
Проте справжня розкіш, на мою думку, полягає в розумній трансформації. Саме цим володів Карл Лагерфельд — «амнезіак минулого», який 36 років тримав Chanel у динамічному русі, ніколи не перетворюючи коди дому на застиглі експонати. Сьогодні цю енергію намагається оживити Маттьє Блазі. Його дебют у Chanel — це емоційна реінкарнація історії Габріель Шанель і Боя Капеля. Він не цитує — він переповідає
Мода не має відкопувати історію
знаннями, створюючи щось, що
Естетика 2020-х.
Ностальгія
Якщо люкс спирається на архіви
заради стабільності, то покоління Z
використовує ностальгію як мову самовираження. Видання Dazed
влучно описує цей феномен: ми
живемо в епоху, де тренди
повертаються швидше, ніж ми
встигаємо про них забути. Tumblr-
естетика 2010-х, ера «King Kylie»,
стиль swag — усе це знову з нами, хоча здавалося б, пройшло всього
десять років.
Чому це відбувається? Соціальні
мережі прискорили час. Ми
споживаємо візуальний контент
настільки швидко, що «теперішнє»
миттєво стає «минулим».
Ностальгія стала
У своєму каналі я вже
підіймала тему того, що ми
спостерігаємо «смерть
нових ідей» у класичному
розумінні. Ми бачимо нескінченні референси, цитування та
колаборації. Але чи погано це
насправді?
Проблема виникає тоді, коли
творчий процес перетворюється на
механічне цитування. Коли ми
бачимо на подіумі копію сукні 1994
це фактично стилістична
