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LA MODA EN EL RENACIMIENTO: Estudio de sus voces sartoriales y textiles

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Mª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA MODA EN EL RENACIMIENTO: Estudio de sus voces sartoriales y textiles

MARTA SÁNCHEZ ORENSE

tirant humanidades Valencia, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. “Esta obra ha sido financiada gracias a una ayuda de apoyo a la investigación del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia y se integra en los resultados de Historia del léxico y la lexicografía del español (E0B7-04)”.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-2635-2021 ISBN: 978-84-18656-95-8 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE INTRODUCCIÓN............................................................................................ 13

I. LA MODA QUINIENTISTA: CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL... 23 1. Profesionales de la indumentaria 1.1. Los oficios femeninos.............................................................. 26 1.2. La modernización del oficio sartorial: los primeros tratados de sastrería............................................................................. 27 2. La legislación como fuente de estudio de la moda................................. 32 2.1. Las leyes suntuarias................................................................. 33 2.2. Las ordenanzas sobre el obraje de paños................................. 39 2.2.1. El proceso de producción: operaciones necesarias........ 43 3. Tipos de telas y pieles............................................................................ 46 4. Prendas de vestir, adornos, tocados y calzado........................................ 51 4.1. Prendas interiores.................................................................... 52 4.2. Prendas para vestir a cuerpo................................................... 54 4.3. Trajes de encima...................................................................... 55 4.4. Sobretodos, mantos y capas.................................................... 56 4.5. Trajes moriscos....................................................................... 57 4.6. Prendas típicas de determinados grupos.................................. 58 4.7. Tocados................................................................................... 59 4.8. Calzado................................................................................... 59 4.9. Adornos y otros complementos............................................... 60 4.10. Problemas derivados de la fugacidad de la moda.................. 61 II. LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA SASTRERÍA EN EL RENACIMIENTO: ESTUDIO LEXICOLÓGICO............................................................................ 65 1. La terminología: la importancia del léxico en los usos específicos 2. Clasificación categorial: las clases de palabras en los registros textil y sartorial............................................................................................... 68

Índice

3. Selección de las voces relativas a la moda del siglo XVI........................ 69 III. PROCEDENCIA DE LOS TÉRMINOS...................................................... 75 1. Voces patrimoniales 1.1. Voces patrimoniales sui generis............................................... 77 1.2. Voces patrimoniales de origen griego...................................... 79 1.3. Voces patrimoniales de origen prerromano............................. 80 1.4. Voces patrimoniales de origen germánico................................ 81 2. Préstamos latinos de carácter culto: latinismos...................................... 81 3. Helenismos............................................................................................ 84 4. Germanismos........................................................................................ 85 5. Arabismos............................................................................................. 91 6. Galicismos............................................................................................. 96 7. Occitanismos......................................................................................... 100 8. Catalanismos......................................................................................... 104 9. Lusismos............................................................................................... 109 10. Italianismos......................................................................................... 111 11. Dialectalismos..................................................................................... 113 12. Otras procedencias.............................................................................. 116 12.1. Indigenismos......................................................................... 116 12.2. Anglicismos........................................................................... 118 12.3. Préstamos particulares: ¿epónimos metonímicos?................. 119 13. Voces de origen incierto........................................................... 124 IV. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS......................... 131 1. Derivación............................................................................................. 132 1.1. Prefijación............................................................................... 133 1.2. Sufijación................................................................................ 139 1.2.1. Sufijación nominal....................................................... 140 1.2.1.1. Sufijación apreciativa..................................... 175 1.2.2. Sufijación adjetival....................................................... 186 1.2.3. Sufijación verbal........................................................... 190

Índice

11 1.3. Parasíntesis o circunfijación.................................................... 194 1.3.1. Verbos parasintéticos.................................................... 195 1.3.2. Adjetivos parasintéticos................................................ 200

2. Composición......................................................................................... 202 2.1. Composición léxica................................................................. 203 2.2. Composición sintagmática...................................................... 206 3. Locuciones............................................................................................ 212 CONCLUSIONES.............................................................................................. 215

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 223 Corpus del Diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento (DICTER)........................................................................................... 223 Repertorios lexicográficos generales y especializados................................ 227 Estudios históricos y lingüísticos............................................................... 229

INTRODUCCIÓN

Pese a la concepción generalizada de que los hábitos vestimentarios y la moda vigente en un país determinado y en una época concreta suponen una cuestión irrelevante y trivial, nos atrevemos a aseverar que la indumentaria reviste una gran trascendencia social. En este sentido, si se tiene en cuenta que un sistema de vestuario generalmente responde a una triple funcionalidad, esto es, sirve para proteger de los rigores del clima, para embellecer a la persona que lo lleva y para indicar su posición social y económica (Argente del Castillo 1998: 70), resulta fácil imaginarse que en realidad se hallan implicadas en el fenómeno de la denominada moda múltiples parcelas y que, por tanto, el estudio de este ámbito conlleva mayor complejidad de la que en un principio pudiera pensarse1. En este trabajo, se ha intentado abarcar –en la medida de nuestras posibilidades– todas las facetas relevantes para con la indumentaria, derivadas, además, de las tres funciones especificadas. El resultado obtenido deviene, en nuestra opinión, en una investigación sumamente amplia y rica, en la que sobresalen, especialmente, los términos textiles (referentes al proceso de producción de tejidos y al propio resultado final, las telas en sí mismas) y los sartoriales (los específicos del trabajo de los sastres, los encargados de diseñar, cortar y coser los trajes, complementos y demás adornos en boga en la época quinientista). El Renacimiento, con su exaltación del individualismo y su amor por la magnificencia, concedió al vestido una especial importancia. En la Edad Media, pese a algunas peculiaridades características de determinados países, había existido un traje común a todo el Occidente. Por tanto, es en el siglo XV cuando se inicia el proceso de diversificación en el vestir que culmina en la centuria siguiente. Paralelamente a este fenómeno, se produjo otro en sentido inverso: las modas creadas en un

Por ejemplo, aunque “puede parecer a primera vista que la función protectora constituyó el origen de cualquier sistema indumentario, sin embargo los antropólogos, después de analizar el comportamiento de los primitivos actuales, consideran que no es así, sino que mucho antes que esta utilización apareció la función ornamental/mágica” (Argente del Castillo 2002: 44).

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país pasaban a otros, de manera que los intercambios en el terreno de la moda resultaron continuos. Dentro de estas coordenadas se produjeron algunas influencias dominantes, y, precisamente, “el siglo XVI es el gran siglo español y lo es también en el traje, que nuestro país impone a todas las cortes europeas” (Albizua Huarte 20059: 286)2. Ahora bien, aunque la vestimenta española deviene en la central dentro del panorama europeo –debido, sobre todo, a la intervención de la monarquía3–, se vio igualmente influida por algunas modas extranjeras, lo que supondrá, como se verá, la entrada en el español de numerosos préstamos lingüísticos. Ahora bien, las influencias extranjeras se dieron sobre todo en el traje masculino, de ahí que, paralelamente, el femenino cuente con un carácter más nacional. De hecho, las dos prendas españolas del Renacimiento con mayor repercusión dentro del panorama internacional fueron, precisamente, femeninas: el verdugado y los chapines. En definitiva, de los períodos susceptibles de ser estudiados con respecto a la temática de la moda española, el siglo XVI constituye, sin duda, el más importante e interesante. Además, justo en el periodo que nos ocupa, una sucesión de acontecimientos en el devenir histórico va a conducir a los inicios de la ciencia moderna, lo que supone el desmarque de las grandes concepciones científicas medievales, además de una defensa en el uso de la lengua castellana como vehículo de divulgación científica, frente a la lengua académica

“España gozaba de un gran prestigio en Europa desde finales del siglo XV tras el descubrimiento de América —que proporcionó una inmensa afluencia de metales preciosos, fuente de lujo para las costumbres y el vestir—, la expulsión de los árabes y la unificación nacional. La subida al trono de Carlos V suponía la concentración en su persona del más vasto y poderoso imperio de Occidente [...]. A partir de este momento la hegemonía española en el panorama internacional trasciende al campo de la moda; y el traje hispano se va a identificar de tal manera con su poderío y prestigio que, a mediados de siglo, vestir «a la española» suponía la suprema distinción” (Albizua Huarte 20059: 317-319). Por ejemplo, el matrimonio de Juana la Loca con Felipe el Hermoso había traído consigo los esplendores de la corte de Borgoña, así como la subida al trono de Carlos V implicó huellas alemanas y flamencas en nuestra indumentaria. Asimismo, tratándose de un siglo tan proclive al lujo y a los excesos, la población del Quinientos solía acoger con entusiasmo las nuevas formas de vestir de sus monarcas, a la vez que intentaba imitar esos trajes en los detalles más insignificantes (vid. Bernis Madrazo, especialmente, 1962, 1978 y 1979).

Introducción

por antonomasia, el latín4. En efecto, estos cambios operados en la sociedad renacentista van a afectar profundamente a la cultura y al hombre. Decisivos resultarán aspectos tan destacados como la invención de la imprenta, los viajes y los descubrimientos geográficos, el afianzamiento del Estado moderno, etc. Asistimos, por consiguiente, al triunfo en esta centuria de toda una gama de saberes aplicados, por ejemplo, la náutica, la ingeniería naval y militar, la cartografía, las matemáticas, la geografía, la cosmografía o la artillería, entre otros. Precisamente, algunos de estos conocimientos de carácter práctico están íntimamente relacionados con la industria textil y con la sastrería e influyen en su evolución. Por ejemplo, gracias al avance de la náutica y la ingeniería naval, el comercio exterior alcanza en este momento un gran desarrollo. Una muestra de ello la constituye la creación de la ruta del comercio, que aportará inmensos beneficios a la economía del país. Precisamente, los tejidos –sobre todo, lanas, sedas y lino– conforman una de las mercancías comercializadas preferentemente. Por lo general, los castellanos exportaban las materias primas básicas, especialmente lana merina, y, como contrapartida, recibían el producto ya elaborado: paños y otras telas5.

“En los prólogos de sus obras, los autores ofrecen el testimonio vivo de sus inquietudes, bien acerca de disciplinas que estaban surgiendo pujantes y vigorosas por entonces, o bien de otras materias que ellos estaban contribuyendo a consolidar y a hacer progresar con su impagable esfuerzo. Pero, a la vez, los representantes de tal renovación científica ponen de manifiesto sus reflexiones sobre otra tarea, no menos ardua y original, como era la de plasmar esos nuevos contenidos y modelos de conocimiento en la lengua castellana o española, elevada de rango y ennoblecida gracias a su empeño” (Mancho Duque 2004: 1242). En relación con el empleo del español en la expresión científica, consúltese Mancho Duque (2001, 2005). “A diferencia de la Corona de Aragón, la de Castilla no logró en los siglos bajomedievales poner en marcha una importante industria textil exportadora, puesto que aunque consta que en muchas ciudades se elaboraron paños, estos solo bastaban para atender la demanda de tejidos de baja calidad en el mercado interior, mientras que la amplia demanda de tejidos de alta y mediana calidad era cubierta con masivas importaciones de paños flamencos y de otras procedencias [...]. Parece seguro que la auténtica expansión de la manufactura pañera en Castilla no se inició hasta el siglo XV, cuando se afianzaron unos pocos núcleos especializados en la producción de paños de calidad” (Diago Hernando 1998: 40). En cualquier caso, aunque a principios del siglo XVI era ya patente la mejora de la industria textil castellana, Castilla seguía recibiendo del extranjero abundantes paños y telas de calidad. Téngase en cuenta, además, que se contaba

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Por otro lado, un excelente testimonio de la incorporación de los saberes matemáticos a una práctica artesanal lo constituye el Libro de Geometría prática y traça, el qual trata de lo tocante al oficio de sastre (1589) de Juan de Alcega, obra fundamental en lo que respecta al estudio de la moda renacentista. Ciertamente, la confección de vestidos existía desde tiempo atrás, pero es en el Renacimiento cuando experimenta su mayor apogeo y perfección, gracias tanto al establecimiento de unos patrones que los sastres debían aprender como a la mejora de las técnicas de producción. Conviene hacer notar, además, que el texto del guipuzcoano, aparte de reeditarse en varias ocasiones, sirvió de modelo a otras publicaciones posteriores6. La singular relevancia de la vestimenta se manifiesta asimismo en otros ámbitos, como el jurídico. Por ejemplo, los artesanos, acostumbrados a un alto nivel de vida, solían gastar en ropas y aderezos gran parte de sus salarios. En este sentido, puede afirmarse que el vestido se convierte en expresión de rango social y prestigio personal, coincidiendo con la exaltación del individualismo tan característica de la época renacentista. En realidad, todos los individuos, incluidos los menos pudientes, cuidan de su vestido y se esfuerzan por cubrirse de seda, lo que conlleva, entre otras consecuencias, la promulgación de las denominadas leyes suntuarias, aspecto que será atendido igualmente en este libro. Siguiendo el modo de proceder habitual en los estudios lingüísticos actuales, la presente investigación se asienta en el manejo de un número lo suficientemente representativo de textos reales de la época cercanos a los ámbitos temáticos considerados. Así, nuestro punto de partida lo constituyen 74 obras científico-técnicas pertenecientes al periodo

con un sistema de exportaciones perfeccionado como consecuencia de los avances experimentados por la náutica, la cartografía y demás campos afines. Las más importantes procedentes ya del siglo XVII: Geometría y traça perteneciente al oficio de sastre (1618) de Francisco de la Rocha Burguen y Geometría y trazas pertenecientes al oficio de sastres (1640) de Martín de Andújar. La influencia de Alcega resulta evidente en estas dos obras –y es, de hecho, apreciable ya en los propios títulos–. En Bernis (2001) se reproducen algunos patrones de trajes incluidos en estos tres tratados.

Introducción

quinientista7, que, a la vez conformaron el corpus empleado para el Diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento (DICTER)8, y de las que se han extraído los términos textiles y sartoriales en torno a los cuales orbita este trabajo. Ahora bien, teniendo en cuenta los asuntos más destacados, aludidos previamente, respecto a la moda renacentista, resulta lógico que los textos pertenecientes a las áreas de la “legislación” y las “matemáticas”, respectivamente, resulten los más fructíferos en la labor de expurgo léxico realizada. En efecto, del corpus constituido destacamos los siguientes libros, por suministrar un mayor volumen de voces de especialidad para su estudio en esta investigación. Dentro del área integrada por los textos legales, se encuentran: - Anónimo (1527): Ordenanças sobre el obraje de los paños, lanas, bonetes y sombreros, nuevamente hechas. Burgos: s. n. - Anónimo (1538): Leyes, ordenanças, premáticas y declaraciones de las ordenanças antiguas que hablan del obrage de las lanas e paños. Sevilla: s. n. (1.ª ed., Toledo: s. n., 1528). - Celso, Hugo de (1553): Reportorio universal de todas las leyes d’estos reynos de Castilla. Medina del Campo: Juan María da Terranova y Jacome de Liarcari (por Francisco del Canto). Comp. por Andrés Martínez de Burgos. - Martínez de Burgos, Andrés (1551): Reportorio de todas las premáticas y capítulos de Cortes (1523-1551). Medina del Campo: Guillermo de Millis.

Con respecto al grupo integrado por los textos matemáticos: - Alcega, Juan de (1589): Libro de Geometría prática y traça. Madrid: Guillermo Drouy.

El acceso a la reproducción digitalizada de los ejemplares, reproducidos a partir de los fondos atesorados por la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, está disponible en <https://dicter.usal. es/?idContent=elenco_obras>. E, igualmente, fueron aceptadas para su inclusión en el CORDE y en el Corpus del Nuevo diccionario histórico (CDH), dada su importancia y al hecho de que hasta ese momento se encontraban inéditas.

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- Ortega, Juan de (1512): Conpusición de la arte de la Arismética y de Geometría. Lyon: Maistro Nicolau de Benedictis (por Joannes Trinxer). - Pérez de Moya, Juan (1562): Arithmética práctica y speculativa. Salamanca: Mathías Gast9. Con todo, merced a la lectura de estas obras científicas y a la consulta de un programa de concordancias, se han podido localizar, en textos distintos a los enumerados, otros términos y acepciones relevantes. Así, por ejemplo, las obras relacionadas con las temáticas náutica y cosmográfica han resultado ser de utilidad, lo que se explica por la relevancia que adquieren durante el siglo XVI los viajes y los descubrimientos geográficos, que conllevará la inclusión en ellos de las más variadas descripciones, entre otros aspectos, sobre las costumbres, lugares, individuos y formas de vida de las nuevas zonas descubiertas, información hasta entonces desconocida e ignorada. En este contexto, numerosos narradores de viajes llamarán nuestra atención hacia los hábitos vestimentarios existentes en esas regiones tan remotas, los cuales solían manifestarse dispares de los vigentes en la península ibérica. Así se explica la existencia en el corpus manejado de la voz nagua, término que procede de una lengua indígena americana, con ocurrencias en el texto geográfico Suma de Geographía (1530) de Martín Fernández de Enciso. Las naguas eran unas faldas de tela blanca que llevaban las indias; así, el mencionado autor, en su descripción, podría haber recurrido al uso de la voz falda junto a la especificación de las diferencias existentes entre las faldas de las indias y las de las castellanas. Sin embargo, no fue este su modo de proceder, y ello a pesar de que por lo general así obraban quienes relataban sus viajes y descubrimientos geográficos. La lengua española se vio, de esta forma, enriquecida con esta voz indígena que logró incorporarse al caudal del castellano y, de hecho, según el DECH, este volumen geográfico supone la primera documentación de nagua en nuestro idioma. Se trata, por tanto, de un préstamo lingüístico cuya entrada se debe al descubrimiento y conquista de América. Además, del mismo étimo procede enagua, prenda de vestir que con posterioridad estará de moda.

Tanto en este texto como en el redactado por Juan de Ortega abundan las ejemplificaciones con mercaderes que comercian con telas, de ahí su relevancia para con este trabajo.

Introducción

Por consiguiente, teniendo en cuenta las múltiples facetas implicadas en la moda renacentista, no debe resultar extraña la presencia de términos pertenecientes a su vocabulario en obras de las más variadas temáticas científico-técnicas. De lo dicho se infiere, por otro lado, que la metodología seguida prioritariamente en la realización de este estudio ha sido la basada en los avances de la lingüística de corpus. Respecto a la estructura de este libro, debe notarse su división en dos grandes bloques: el primero aborda el marco histórico y cultural en torno a la moda quinientista y el segundo, ya netamente lingüístico, el estudio lexicológico del vocabulario textil y sartorial del Renacimiento. Así, el primer bloque se divide en cuatro grandes apartados que tratan sobre: 1) Las profesiones involucradas en el negocio de la moda –con especial alusión a las labores consideradas «femeninas»–, su organización en diferentes gremios, así como la forma en la que la aplicación de las matemáticas, y, concretamente, del trabajo geométrico, lograron la modernización del oficio sartorial, con la consiguiente publicación de los primeros tratados de sastrería escritos en lengua castellana. 2) La relevancia de la legislación en el estudio de los hábitos vestimentarios del pasado, contexto en el que, al menos por lo que respecta a la época renacentista, sobresalen especialmente las llamadas leyes suntuarias, así como las distintas ordenanzas promulgadas a propósito del obraje de los paños, un tipo de tela de lana de gran popularidad en la época estudiada, donde constan, entre otras informaciones, las operaciones necesarias en su proceso de producción. 3) Los tipos de telas disponibles durante el Renacimiento, así como su clasificación en virtud de la materia textil empleada para su confección. Se aludirá igualmente, si bien de manera somera, al ámbito peletero. 4) Las prendas de vestir típicas de la centuria estudiada, ordenadas, además, por categorías: piezas interiores, para vestir a cuerpo, trajes de encima, sobretodos (además de mantos y capas), trajes de origen morisco y, por último, prendas típicas de determinados

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grupos, como letrados u hombres de letras. Se abordarán asimismo los tocados, calzado y hasta los adornos propios de la época. Finalmente, serán revisados algunos problemas, especialmente de tipo semántico, derivados de la fugacidad de la moda. En definitiva, el primer bloque del libro concierne a aquellas cuestiones históricas y sociales del Renacimiento relevantes en la moda de aquel periodo. Por su parte, el análisis lexicológico, que conforma el segundo de los apartados estructuradores de esta monografía, aborda el estudio del tecnolecto previamente seleccionado desde diferentes flancos. En primer lugar, aparte de enumerar las diferencias esenciales entre los lenguajes de especialidad, por un lado, y la lengua general, por otro, se repasarán las categorías gramaticales más relevantes en el léxico de la moda renacentista, además de explicarse pormenorizadamente cómo fue el proceso de extracción, a partir del corpus del DICTER, de las voces relativas a la industria textil y la sastrería del Quinientos, con la consiguiente clasificación, por campos semánticos, de todo el léxico considerado. Seguidamente, se estudia la procedencia del vocabulario atendido, labor en la que ha resultado de un incalculable valor el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DECH) de Joan Corominas y José Antonio Pascual, así como otros repertorios lexicográficos etimológicos, relevantes en el esclarecimiento del origen de las palabras, especialmente de las de filiación latina. Y, por lo que respecta a los catalanismos –tipología de préstamos, como se comprobará, con una importante representación en el ámbito de la moda renacentista–, han auxiliado la tarea etimológica, entre otros, el Diccionari etimològic i complemetari de la llengua catalana (DECLC) y el Diccionari català-valencià-balear (DCVB). Si bien, como resulta habitual también en otros ámbitos especializados, la lengua latina conlleva la mayor aportación al léxico de la moda analizado –especialmente a través del caudal hereditario o tradicional, según se comprueba en el tercer capítulo–, los tipos de préstamos documentados conforman un nutrido conjunto, resultando, así, la parcela etimológica uno de los ámbitos más destacados en el contexto de esta investigación. En efecto, junto a las lengua de cultura – latín, griego y árabe–, constan otros filiaciones, por lo general,