EL CUIDADO DEL CUERPO DE LAS MUJERES DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL RENACIMIENTO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES Manuel Asensi Pérez
Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
M.ª Teresa Echenique Elizondo Catedrática de Lengua Española Universitat de València
Juan Manuel Fernández Soria
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València
Pablo Oñate Rubalcaba
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València
Joan Romero
Catedrático de Geografía Humana Universitat de València
Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
EL CUIDADO DEL CUERPO DE LAS MUJERES DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL RENACIMIENTO JÚLIA BENAVENT (editora) Autores Sergio Armenta Estrela Carolina Belenguer Sapiña Júlia Benavent María José Bertomeu Benedict Buono Delio De Martino Francesco De Martino Pilar Sánchez Carmel Ferragud Meritxell Ferrer Patricia Horcajada Campos Mireia López-Bertran Paolo Rigo Adela Mauri i Aucejo Maria Muñoz Eva Pich Ponce Paolo Viti Raffaella Maria Zaccaria
tirant humanidades Valencia, 2021
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Índice PRESENTACIÓN...................................................................................................... 11 NEFERTARI: LA BELLA ENTRE LAS BELLAS. SECRETOS DE BELLEZA EN EL ANTIGUO EGIPTO, Pilar Sánchez............................................................. 13 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 13 IMPORTANCIA DE LA BELLEZA EN EL ANTIGUO EGIPTO.................. 14 PROCEDIMIENTOS DE BELLEZA.................................................................. 16 Baño ................................................................................................................ 16 El baño de Cleopatra...................................................................................... 17 Exfoliación e hidratación corporal............................................................... 17 Uso de desodorantes...................................................................................... 19 Depilación....................................................................................................... 20 Cuidados del rostro........................................................................................ 21 Higiene bucal.................................................................................................. 22 Maquillaje........................................................................................................ 22 Manicura y pedicura...................................................................................... 24 Cuidados del cabello...................................................................................... 24 Perfume............................................................................................................ 25 Indumentaria................................................................................................... 27 CONCLUSIONES................................................................................................. 28 LA BELLEZA FEMENINA EN EL MUNDO FENICIO-PÚNICO (SS. VIII-II A.C.), Meritxell Ferrer, Mireia López-Bertran......................................................... 31 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 31 EL MUNDO FENICIO-PÚNICO Y LOS ESTUDIOS DE LA BELLEZA.... 32 CONSTRUYENDO UN MODELO DE BELLEZA FEMENINO NORMATIVO................................................................................................................. 35 EL BAÑO COMO PRÁCTICA DE BELLEZA.................................................. 37 ACEITES Y PERFUMES COMO POTENCIADORES DE BELLEZA.......... 40 EL MAQUILLAJE FACIAL FEMENINO.......................................................... 44 CONCLUSIONES................................................................................................. 48 SEGRETI E “LATI” DELLA BELLEZZA FEMMINILE NELL’ANTICA GRECIA, Francesco De Martino........................................................................................ 53 NARCISO E POLLON: SEGRETI ANTICHI DI BELLEZZA TRA IERI E OGGI, Delio De Martino............................................................................................ 67
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Índice
PREMESSA............................................................................................................ 67 L’AMBIGUA BELLEZZA...................................................................................... 68 NARCISO MEDIATICO...................................................................................... 69 PUBBLICITÀ......................................................................................................... 70 NARCISO ‘ANIMATO’........................................................................................ 72 L’ACQUA DI AFRODITE..................................................................................... 74 CONCLUSIONI.................................................................................................... 77 CURE, INSEGNAMENTI, BELLEZZA E NOVELLE DI DONNE: IL REGGIMENTO DI FRANCESCO DA BARBERINO, Paolo Rigo.................................. 79 “PENSAR E CUSTUHIR MALALTS E INFANTS SE PERTANY MILS A DONES QUE HA HÒMENS”: EL PAPER DE LA DONA EN L’ASSISTÈNCIA MÈDICA DOMÈSTICA EN LA CORONA D’ARAGÓ BAIXMEDIEVAL, Carmel Ferragud................................................................................................ 97 DONES AL SERVEI DE REINES....................................................................... 101 ASSISTÈNCIA DOMÈSTICA A CÀRREC D’ESPOSES, CRIADES I PARENTES........................................................................................................... 103 ATENCIÓ ASSALARIADA ALS DESVALGUTS............................................. 105 LA CENTRALITAT DE L’ESCENARI DOMÈSTIC EN LA MALALTIA I LA MORT........................................................................................................ 108 POGGIO BRACCIOLINI E I BAGNI DI BADEN, Paolo Viti............................ 113 LUCREZIA TORNABUONI AI BAGNI, Raffaella Maria Zaccaria ................... 133 MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA: TRATAMIENTO Y DECORACIÓN DEL CUERPO FEMENINO EN MESOAMÉRICA. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LAS FUENTES ETNOHISTÓRICAS, Patricia Horcajada Campos............. 143 LA MODIFICACIÓN Y EL ADORNO CORPORAL: CARACTERÍSTICAS GENERALES.......................................................................................... 143 MODIFICACIONES DEL CUERPO.................................................................. 145 DECORACIONES CORPORALES TEMPORALES........................................ 148 CONCLUSIONES................................................................................................. 159 AGRADECIMIENTOS........................................................................................ 161 BELLEZZA FEMMINILE E SALUTE NELLA POESIA SATIRICO-BURLESCA DEL PRIMO CINQUECENTO, Benedict Buono.................................... 163 LA HABITACIÓN PRIVADA DE ISABEL DE PORTUGAL, Júlia Benavent . 183 LOS LIBROS.......................................................................................................... 184
Índice
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LOS JUEGOS......................................................................................................... 185 LAS AGUAS PERFUMADAS Y LOS JABONES.............................................. 187 RECETAS Y REMEDIOS DE LA FAMILIA GRANVELA, Eva Pich Ponce..... 199 INTRODUCCIÓN................................................................................................ 199 EN BUSCA DE LA DISTINCIÓN Y DE LA ELEGANCIA............................ 204 LA ALIMENTACIÓN DE LA FAMILIA GRANVELA................................... 205 LAS RECETAS Y LOS REMEDIOS DE LA FAMILIA GRANVELA............ 208 EL CUIDADO DEL CUERPO DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE ALGUNOS LIBROS DE SECRETOS RENACENTISTAS ITALIANOS, María José
Bertomeu....................................................................................................................... 215
RECETAS PARA LA MENSTRUACIÓN EN EL SIGLO XVI, Maria Muñoz... 235 DOCUMENTOS................................................................................................... 237 SOBRE LA TOXICIDAD DE LOS ELEMENTOS USADOS EN LAS RECETAS ANTIGUAS DE SALUD Y BELLEZA, Sergio Armenta Estrela y Adela
Mauri i Aucejo ............................................................................................................. 249
LAS RECETAS DE CATERINA SFORZA......................................................... 253 LOS COMPONENTES TÓXICOS DE LAS RECETAS DE SALUD Y BELLEZA.............................................................................................................. 257 Mercurio.......................................................................................................... 258 Plomo............................................................................................................... 259 CONCLUSIÓN...................................................................................................... 261 LA COSMÉTICA Y LA PARADOJA DE LA QUIMIOFOBIA, Carolina Be-
lenguer Sapiña............................................................................................................... 263
Presentación
Durante la investigación que desde hace unos años llevamos a cabo para la localización, catalogación y edición del corpus documental de las cartas de las mujeres en la Casa de Austria1, constatamos una preocupación común a todas ellas sobre la salud y la belleza de su cuerpo y el de sus familiares. El intercambio de recetas era constante, como también la posesión de libros manuscritos de recetas que se transmitían en las familias hasta la segunda mitad del siglo XVI, en que las recetas comenzaron a imprimirse, con gran éxito en toda Europa. Con todo, la imprenta no interrumpió la práctica de anotar las recetas en libros anónimos, transmitidos de generación en generación en algunos casos. Las recetas impresas pasaron a denominarse “secretos”, y casi inmediatamente se discriminaron los impresos femeninos de los destinados a los varones. Así empezó una actividad editorial e industrial que sigue generando muchos beneficios, basadas en sostener y alimentar la necesidad, ya antes constatada como veremos en este libro, del uso de afeites, aguas de olor, cremas y jabones para el cuidado de la piel y la conservación de la juventud, y pomadas, jarabes, cataplasmas y bálsamos para la preservación de la salud o la curación de las enfermedades. No sería justo privilegiar la belleza sobre la salud, sino que ambas nacen de la misma necesidad, el cuidado de la salud propia y de la familia o del entorno. Ello justifica el constante intercambio de recetas, que mencionaba al inicio.
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Los proyectos de investigación “las mujeres en la Casa de Austria 1526-1567. Corpus documental” Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2014-5227-P) y su continuación en “Las mujeres en la Casa de Austria 1526-1600. Corpus documental” Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FFI2014-52227-P) son la referencia de esta publicación, así como la ayuda de la Generalitat Valenciana para la publicación de este libro.
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Presentación
Otra constatación es que esta práctica es común a las civilizaciones, y para conocerla mejor en este libro se reúnen las aportaciones de investigaciones que, desde la interdisciplinariedad, nos presentan los cuidados de la salud y de la belleza en el tiempo de las culturas egipcia, fenicia, griega, medieval y renacentista europeas y de Mesoamérica. Los cuidados de belleza quedan manifiestos en recetas de elaboración sencilla o con el uso de baños de aguas termales, que generaron referencias en los textos literarios sobre la vida social, fijaron cánones de belleza o alimentaron la sátira, como también tendremos ocasión de ver en este libro. Pero la preocupación por la salud ayuda a configurar una actitud de las mujeres en la protección de su entorno familiar que, aunque en esta obra se aborda con ejemplos de la Corona de Aragón, fueron y siguen siendo comunes a las mismas culturas antes mencionadas y a otras muchas que no se recogen aquí. El cuidado de la salud ha sido durante siglos responsabilidad de las mujeres, que reúnen conocimientos para los remedios de las enfermedades comunes. Estos remedios son el resultado de una práctica oral o escrita, casi siempre anónima, a partir de unas experiencias transmitidas a través de generaciones. Nuestro propósito era conocer qué base científica tenían estos remedios o recetas, desde nuestros conocimientos actuales. Y gracias a la colaboración de expertas en farmacología o química hemos podido saber que los ingredientes que componen muchas de estas recetas tenían una eficacia para los problemas que pretendían curar, aunque con niveles de toxicidad altos. Tan altos como algunos de los remedios naturales que hoy en día se proponen a causa de la quimiofobia. Las últimas aportaciones de este libro confirman el uso de los productos de salud y belleza naturales común a las civilizaciones más antiguas y, asimismo, el peligro de la utilización de preparados que por ser naturales no están exentos de la toxicidad. Este es un libro que reúne reflexiones y conocimientos interdisciplinares, que busca revalorizar el papel de las mujeres en la transmisión de las recetas de salud y belleza para el cuidado del cuerpo, con la colaboración de expertos en varias disciplinas, con el fin de que estos conocimientos ocupen en la historia el lugar que merecen.
Nefertari: La bella entre las bellas. Secretos de belleza en el Antiguo Egipto Pilar Sánchez
INTRODUCCIÓN Los habitantes de la civilización que hoy conocemos como Antiguo Egipto consideraban extremadamente importante y necesario conservar sus cuerpos en el mejor estado posible, por lo que la belleza ocupaba un lugar primordial dentro de sus hábitos rutinarios. Desde los comienzos de su historia tenemos testimonios de la preocupación del pueblo egipcio por conservar lo más perfecta y armoniosamente su cuerpo. La belleza para los antiguos egipcios era sinónimo de bueno, de hermoso, de armonioso y sobre todo de perfecto, estando todos estos conceptos englobados dentro de un solo término nfr (nefer)1 que se incluía con frecuencia dentro del propio nombre, como sucede en el caso de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II, cuyo nombre podría traducirse por “la bella entre las bellas”. Los numerosos testimonios disponibles sobre la civilización egipcia, nos indican que esta cultura milenaria vigilaba cuidadosamente su alimentación, se cepillaba los dientes varias veces durante el día, cuidaba su piel del sol y le agradaba mostrar su piel dorada, para lo cual cubría su cuerpo con pinturas de ocre y maquillaba sus rostros. Después del magnífico baño con propiedades aromáticas y relajantes, se untaban suaves cremas en rostro y cuerpo que eliminaban arrugas
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Cannon-Brown, Willie, Nefer: The aesthetic ideal in classical Egypt, Routledge Taylor and Francis Group, African Studies, 2006
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Pilar Sánchez
y pecas y también se depilaban y se rociaban preparados de fragancias en aceite. Los egipcios desarrollaron un conocimiento exhaustivo de preparaciones con compuestos animales, vegetales y minerales que les proporcionaron un elevado grado de bienestar. Antes de analizar detalladamente los hábitos de belleza del Antiguo Egipto es importante realizar una breve exposición del ámbito geográfico y cronológico al que nos referimos. El río Nilo era el centro del antiguo imperio egipcio. La importancia de este río para la antigua civilización egipcia queda reflejada en las palabras del historiador Heródoto de Halicarnaso, quien nos indica en su obra que Egipto es “un don del Nilo”. Sin este río, el país habría sido estéril y los grandes gobernantes egipcios no habrían podido mostrar el esplendor que les caracterizó e hicieron de Egipto una de las naciones más prósperas del mundo antiguo durante más de 3000 años. La zona más próxima al mar se conocía como Bajo Egipto y la que estaba alejada del mismo constituía el Alto Egipto. Las grandes ciudades estaban dispuestas a lo largo de este célebre río y las regiones desérticas se hallaban alejadas hacia ambos lados.
IMPORTANCIA DE LA BELLEZA EN EL ANTIGUO EGIPTO Una vez que hemos localizado a la población egipcia como concentrada en las orillas del Nilo y con un alto grado de desarrollo es importante elucidar cuál era el papel de la belleza dentro de la sociedad egipcia2. Cuando observamos el arte egipcio nos sorprende su belleza de conjunto, la armonía de sus colores e incluso la disposición de las joyas. No obstante, si profundizamos en la observación, la primera reflexión que viene a nuestras mentes no es sólo la belleza
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Fernández Rodriguez, Carmen, la cosmetología en la edad antigua, fundamento de la actual ciencia dermofarmacéutica, Tesis presentada en la Universidad de Alcalá de Henares, 1996.
Nefertari: La bella entre las bellas. Secretos de belleza en el Antiguo Egipto
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de los objetos observados sino la clara evidencia de que todos estos elementos no están dispuestos al azar. Cada uno de los legados que nos dejó el pueblo egipcio tenía por finalidad cumplir una función por lo general de carácter mágico o religioso. Por tanto, podemos afirmar que la belleza en el Antiguo Egipto tenía componentes relacionados con la estética y el cuidado, pero también con la religión, la protección personal y la magia3. Si pensamos en los ojos maquillados que conocemos tanto de los hombres como de las mujeres de Egipto, nos encontramos con el hecho de que este maquillaje no se realizaba solamente para resaltar la belleza de los mismos. Así el mesdemet o khol, el contorno negro con el que resaltaban los ojos que obtenían de la galena (sulfuro de plomo) o de la antimonita (sulfuro de antimonio) lo empleaban para prevenir enfermedades oculares, como repelente de moscas y para prevenir el reflejo del sol. Pero además cuando los egipcios se pintaban los ojos, lo que también estaban representando era el ojo de Horus (udjat), un amuleto con el que invocaban la protección mágica de su persona. Otro ejemplo de la importancia de la belleza en el Antiguo Egipto lo tenemos en el maravilloso busto de la reina Nefertiti que se conserva en la actualidad en el Neues Museum de la ciudad de Berlín y que constituye el punto focal de atracción en este museo. En este busto podemos apreciar la concepción del ideal de belleza de los egipcios a través de la forma en que maquillaban sus rostros y los ornamentos que utilizaban. Nefertiti cuyo nombre significa “la bella ha venido” fue la esposa del Faraón Akhenaton, padre del reconocido Tutankhamon. Su busto nos permite definir los principales rasgos y características que los egipcios consideraban bellos, a saber: – Cuello muy estilizado – Ojos grandes y almendrados, maquillados con kohl – Nariz pequeña y recta
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Catálogo de la exposición Nofret la Bella. La mujer en el Antiguo Egipto. Fundación Caja de Pensiones. Madrid, 1986.
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– Piel iluminada sin defectos en un suave tono ocre – Labios carnosos y rojizos – Ligera sonrisa que encierra grandes secretos La corona que lleva puesta la reina representa su poder y autoridad sobre el pueblo. Su frente en alto y su mirada transmiten seguridad y determinación. Fue una mujer luchadora e independiente. La escultura es claramente de estilo realista. El busto de Nefertiti es, sin duda, la representación de la belleza más perfecta que se da en el Antiguo Egipto.
PROCEDIMIENTOS DE BELLEZA Una vez que hemos progresado en la definición del concepto de belleza en el Antiguo Egipto podemos adentrarnos en describir los procedimientos que se seguían con el fin de intentar alcanzar estos estándares de belleza. Es de todos conocido que los egipcios fueron grandes inventores y descubridores. Lograron desarrollar importantes conocimientos en diferentes campos, tales como la agricultura, la medicina, la astrología y el arte. Los cuidados del cuerpo, en cuanto a su higienización y embellecimiento, también formaron parte de sus intereses y necesidades primordiales, como se nos muestra en los elementos encontrados principalmente en ajuares funerarios y que confirman el viejo proverbio de que “los cosméticos son tan antiguos como la vanidad humana”. A continuación, veremos en detalle los distintos rituales y actividades que realizaban asiduamente los egipcios para lucir bellos y pulcros.
Baño Debido al clima en el que vivían, los egipcios tomaban baños varias veces al día4. Las personas de más alto nivel socio-económico 4
Desroches Noblecourt, Christiane, La Femme aux Temps des Pharaons. Editions Stock, París, 1998.
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eran atendidas por sus sirvientes en los amplios cuartos de baño, en donde disfrutaban de duchas que se conseguían haciendo pasar el agua a través de un cestillo preparado al efecto. Como jabón, se utilizaba la saponaria, hierba jabonera convenientemente mezclada con aceites perfumados y grasas animales. A la hora del atardecer, los egipcios se sumergían en las frescas aguas de los estanques centrales que la mayoría de los hogares de cierta posición poseían. La gente que no podía gozar de estos recursos tenía que conformarse con los baldes que se llenaban de agua progresivamente a través de vasijas. Una costumbre muy popular era bañarse en el célebre río Nilo. Otros, hacían uso de friegas de arena para remover la suciedad de sus cuerpos.
El baño de Cleopatra La Reina Cleopatra se sumergía en baños de leche y miel, a los que agregaba agua de azahar y manzanilla, para gozar de sus propiedades aromáticas y relajantes. En el ambiente del recinto del baño, se esparcían inciensos, aceites fragantes y perfume de rosas. El ácido láctico exfoliaba su piel mientras la miel, compuesta de azúcares como glucosa y fructosa, ayudaba a nutrir y sanar las capas más profundas de la dermis. Además, la miel contiene fitoquímicos que matan virus, bacterias y hongos; y posee un efecto antiinflamatorio que cura heridas rápidamente5.
Exfoliación e hidratación corporal Aparte de desmaquillarse con leche e hidratarse con leche y miel, las damas del Nilo añadían al placer de la ducha los masajes con esencias aromáticas.
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Rajanala, S. and Vashi, N., Cleopatra and Sour Milk-The Ancient Practice of Chemical Peeling, JAMA Dermatol. 2017 Oct 1; 153 (10) :1006
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Los hábitos de exfoliación e hidratación de la piel tampoco son un descubrimiento del mundo actual. El Imperio Egipcio conoció los efectos beneficiosos del famoso peeling, que nos suena tan vanguardista y moderno6. Las mujeres de las clases más altas practicaban esta exfoliación, cuya receta fue encontrada en el Papiro Ebers (1150 a. C. aproximadamente)7 uno de los tratados médicos y de farmacopea más antiguos que han llegado a nosotros. Para lograr la sustancia exfoliante se realizaba una mezcla de alabastro, natrón rojo, sal del Bajo Egipto y miel, y se extendía abundantemente por el rostro y el cuerpo para ser posteriormente retirado con agua. A esta mezcla, a veces se le agregaba mostaza, fango y azufre. Si bien estos ingredientes pueden sonar muy lejanos en nuestros tiempos, algunos de sus usos actuales reconocidos coinciden perfectamente con la intención que perseguían los egipcios al incluirlos en la formulación de sus cosméticos. Así, el alabastro tiene como componente principal la calcita o sulfato de calcio, con uso reconocido como exfoliante mecánico. El natrón o carbonato sódico hidratado tiene utilización aceptada en higiene corporal y la miel está reconocida como regenerador para el envejecimiento de la piel, así como tratamiento de pieles grasas por sus vitaminas y enzimas naturales, y como un potente limpiador y eliminador de toxinas en caso de afecciones de la piel como acné. El azufre y sus derivados, por su parte, se han utilizado durante mucho tiempo y se siguen utilizando en nuestros días en preparados para acné, eczema, psoriasis y caspa. Una vez completada la limpieza de células muertas, la piel era humectada con ungüentos que eran realizados utilizando aceites de origen vegetal y animal. Las grasas de distintas clases de vegetales y de animales como los hipopótamos, cocodrilos y gatos eran de uso primordial. De esta forma, se lograba mantener la epidermis suave,
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Brody, Harold y col., History of Chemical Pealing, Journal of Dermatologic Surgery, Vol. 26, Issue 5, May 2000, págs. 405-409. Bryan, Cyril P. Ancient Egyptian Medicine: Papyrus Ebers, Ares Publishers Inc. 1998.
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elástica e hidratada. La leche de burra, harinas de avena y habas, levaduras, miel, arcilla, aceites de palma, cedro y almendra, eran otros ingredientes que también se utilizaban para obtener estas cremas corporales y cosméticos8. En nuestros días, la harina de avena es un componente de preparados para el tratamiento de afecciones cutáneas y pieles secas y sensibles y los aceites vegetales siguen incluyéndose en preparados hidratantes y mascarillas para el cabello. Por su parte, a la leche de burra se atribuyen propiedades antioxidantes por su elevado contenido de ácidos grasos y vitaminas. En el Papiro Ebers, se mencionan los tratamientos para eliminar imperfecciones de la piel, curar heridas, tumores, úlceras y abscesos con ingredientes naturales como miel, carne fresca, vendajes y tejidos absorbentes. La planta de Aloe vera, que en nuestros días es muy conocida y utilizada en distintas cremas, fue un importante ingrediente entre las reinas egipcias para el cuidado de la piel, la cicatrización de heridas y quemaduras leves. También tenemos descrito el uso de raíces del Amni majus o apio cimarrón, que se masticaban para proteger la piel del sol o de un aceite a base de una sustancia conocida como Moringa peregrina o aptera para prevenir las estrías del embarazo9. Ambas especies vegetales poseen diversos usos medicinales reconocidos en la actualidad.
Uso de desodorantes El pueblo egipcio vivía en un ambiente muy caluroso y, por ello, consideraba una necesidad básica la utilización de sustancias que eliminaran el olor corporal. En primer lugar, descubrieron que unas axilas libres de vello son más limpias y ayudan a reducir los niveles de transpiración. Después del baño, se colocaban en las axilas compues8 9
El-Kilany, Engy and Raoof Enas, Facial Cosmetics in Ancient Egypt, Egyptian Journal of Tourism Studies Vol.16, nº 1, 2017. Manniche, Lise. An Ancient Egyptian Herbal. British Museum Press, 1989.
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tos con aceites naturales perfumados. El desodorante propiamente dicho era un compuesto de trementina e incienso en polvo. El alumbre y la mirra también eran utilizados en la mezcla. Analizando estos componentes desde un punto de vista de su uso reconocido actual, la trementina o aguarrás tiene propiedades antisépticas reconocidas. El incienso sigue utilizándose en la actualidad para purificar y limpiar, principalmente ambientes. El alumbre es un sulfato compuesto de aluminio y potasio, que aún en nuestros días, tienen propiedades antitranspirantes reconocidas. Lo mismo sucede con la mirra, que es una sustancia resinosa conocida desde la antigüedad y utilizada en la elaboración de perfumes y como antiséptico.
Depilación En el Antiguo Egipto existía una necesidad y una obligación de mantener el cuerpo completamente libre de vello. Las mujeres se depilaban prácticamente todo el cuerpo, excepto sus cabellos. Las mezclas depilatorias eran preparadas a base de cenizas, ceras, gomas y resinas. También había algunas creadas a partir de sangre de animales, conchas de tortuga, gusanos y grasa de hipopótamo. No obstante, la más popular entre las egipcias era una sustancia cerosa que se conseguía de dos formas: una masa de azúcar, agua y limón, llamada “cera de azúcar”; y la mezcla de aceite y miel. También disponían de artilugios en forma de pinza para eliminar pequeñas cantidades de pelo. Sin lugar a dudas, era extremadamente importante esparcir cremas y aceites por las zonas que se habían de afeitar o depilar. Es destacable señalar que aún en nuestros días y al igual que los egipcios, algunos gabinetes de belleza utilizan una técnica de depilación llamada “sugaring” que utiliza una temperatura más baja que la cera, y que se realiza mediante un preparado natural a base de azúcar, agua y limón. Esta técnica resulta más adecuada para personas con varices y arañitas ya que, debido a sus propiedades antisépticas, la utilización de azúcar resulta menos irritante para la piel.