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México: Cambios Estructurales para el Sector
Tercera Edición de 2026 Establecida en 1941
Algodón de Estados Unidos, Nearshoring y Cadena de Suministro Resiliente Suiza: Perfil de Empresas
Abacá: Evolución del Fabricante Tradicional
Expotextil Perú Lanza “Expositor 360” Nettalco: Líder de Prácticas Sostenibles en Perú La Circularidad en Latinoamérica Del Residuo a la Fibra para Hilatura: Primer Paso
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EXPOSICIÓN TEXTIL 7
Expotextil Perú Lanza “Expositor 360” Con “Expositor 360”, los participantes pasan “de exponer a liderar” con un dominio completo del entorno ferial.
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Techtextil y Texprocess 2026: Innovación en Frankfurt Ante un mercado desafiante, las ferias mostraron cómo convertir ideas ambiciosas en soluciones reales.
TEXTILES EN PERÚ 10 Nettalco: Líder de Prácticas Sostenibles Nettalco avanza hacia una manufactura sostenible mediante objetivos medibles y acciones estratégicas.
TEXTILES EN ARGENTINA 12 Estructura Sustentable de Grupo Ritex La perspectiva sustentable se vuelve una condición innegociable para el desarrollo de la industria textil.
TEXTILES EN MÉXICO 13 México: Cambios Estructurales para el Sector Es momento de adaptación, modernización y estrategia para impulsar a la industria textil.
16 Abacá: Evolución del Fabricante Tradicional Una empresa que ha transitado de un modelo familiar a una organización con enfoque en ESG y trazabilidad.
INDUSTRIA DE LAS FIBRAS 19 Algodón de Estados Unidos, Nearshoring y Cadena de Suministro Resiliente La volatilidad en el abastecimiento redefine decisiones de las marcas, y el algodón de EE. UU. está siendo evaluado por su calidad, trazabilidad, cumplimiento normativo y el desempeño de cadenas de suministro de proximidad.
LA PORTADA Permanecer, evolucionar y proyectar el saber hacer mexicano. Esa es la historia que Abacá lleva a nuestra portada. Con más de dos décadas de trayectoria, la empresa combina diseño, conocimiento textil y experiencia manufacturera con una nueva etapa de fortalecimiento de su cadena de valor, trazabilidad y sostenibilidad corporativa para continuar creciendo en los mercados. Foto cortesía de Abacá.
LEER Revistas Digitales Disponibles
VOL. 86, Num. 3 / TEXTILES PANAMERICANOS, (ISSN 0049-3570), es publicado trimestralmente. Copyright 2026 de Textile Industries Media Group, LLC, PO Box 683155, Marietta, GA 30068, EE. UU., +678-483-6102. Título registrado con la Oficina de Patentes de EE. UU. Todos los derechos, incluyendo traducciones a otros idiomas, están reservados. Los precios de suscripción son: Un año, $50.00 (U.S.); $70.00 (Canadá y México); $100.00 (Otros Internacional). Precio de una sola copia es $15.00. Todos los precios son en dólares estadounidenses y todos los pedidos deben ser prepagados. Enviar preguntas a jdavis@textileworld.com. Postmaster: Favor enviar notas de Cambio de Dirección a Textile Industries Media Group, LLC, PO Box 683155, Marietta, GA 30068, EE. UU. VOL. 86, Num. 3 / TEXTILES PANAMERICANOS, (ISSN 0049-3570), is published quarterly, Copyright 2026 by Textile Industries Media Group, LLC, PO Box 683155, Marietta, GA 30068, U.S.A., +678-483-6102. Title registered with the U.S. Patent Office. All rights, including translation into other languages, reserved. Subscription rates are: One year, $50.00 (U.S.); $70.00 (Canada and Mexico); $100.00 (Other International). Single copy rate is $15.00. All prices are in U.S. dollars and all orders must be prepaid. Questions to jdavis@ textileworld.com. Postmaster: Please send Change of Address notices to Textile Industries Media Group, LLC, PO Box 683155, Marietta, GA 30068, U.S.A.
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FORO EJECUTIVO 22 Una Conversación con el Dr. Andreas Raps de Freudenberg Performance Materials El CEO describe la estrategia que está dando forma a Freudenberg Performance Materials.
SUIZA: PERFIL DE EMPRESAS 25 Suiza: Avances en Máquinas y Equipos Textiles El país es famoso por la meticulosa ingeniería en el diseño de maquinaria textil.
INDUSTRIA DE LA MODA 28 La IA Puede Fortalecer el Talento Calificado de la Moda La IA puede preservar la experiencia mientras fortalece a la próxima generación de profesionales.
Tecnotextil Brasil 2027 tendrá lugar del 27 al 30 de abril de 2027, en FIDAM — Feira Industrial de Americana en Americana, São Paulo, Brasil.
DEPARTAMENTOS Gacetilla 38 Nuevos Productos: Módulo R Recycling de Uster 6
NEGOCIO TEXTIL 30 Fábricas Inteligentes: Más Que una Moda Tecnología para amplificar el talento humano.
32 La Circularidad: Un Desafío para Latinoamérica
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: • Desarrollos en Confección
El mercado ya exige circularidad. América Latina aún está construyendo la capacidad para demostrarla.
• Control de Calidad • Enfoque en Brasil
TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
• Maquinaria Textil en Bélgica
34 Del Residuo a la Fibra para Hilatura: La Clasificación Es el Primer Paso
• Avances de Ferias: — IDEA 2027 — Heimtextil 2027 — Colombiatex 2027 — Tecnotextil Brasil 2027
El origen del residuo textil puede influir en las propiedades finales del hilo en los procesos de reciclaje mecánico.
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EDITOR
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REPRESENTANTES DE VENTAS MÉXICO, CENTRO Y SUDAMÉRICA
EDITORA ASOCIADA
Virgilio L. González
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Gacetilla BRASIL Hyosung TNC Expande Producción Para fortalecer su red de producción global y ofrecer un suministro confiable y localizado, Hyosung TNC, productor de spandex para la industria de higiene personal, anunció la expansión de la producción de spandex para productos de higiene personal en su planta de fabricación en Brasil. Se espera que la producción inicie a principios del cuarto trimestre de 2027, con una capacidad ampliada de hasta 3,000 toneladas por año. Esta expansión consolida la presencia global de fabricación del negocio de spandex para higiene personal de Hyosung, cuya producción ahora abarcará Corea del Sur, China, India, Turquía y Brasil. La expansión en Brasil acercará la producción a los clientes en las Américas, ofreciendo tiempos de entrega y respuesta más cortos, además de posibles ahorros en costos logísticos, aranceles e impuestos. Los equipos técnicos y de manufactura locales también colaborarán estrechamente con los clientes para acelerar la innovación, mejorar la calidad y responder a las necesidades cambiantes del mercado. “Al agregar producción en las Américas, estamos acercando la fabricación a nuestros clientes, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos, mayor resiliencia en la
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CovationBio Presenta la fibra Sorona Elasterell-p cadena de suministro y una colaboración más sólida para apoyar la innovación y satisfacer la creciente demanda de productos de higiene personal de alta calidad en todo el mundo”, comentó Scott Blackadar, líder global de la división de higiene personal en Hyosung TNC. Con cinco plantas de fabricación de spandex para higiene personal en todo el mundo, Hyosung está posicionada para respaldar el crecimiento futuro mediante inversiones continuas en capacidad, brindando a los clientes un suministro confiable y de alta calidad.
Benninger AG y Grupo NS Unen Fuerzas en Brasil Benninger AG, empresa suiza, y Grupo NS, compañía brasileña, anuncian una alianza para apoyar a los clientes textiles en todo Brasil con una sólida cartera de tecnologías de procesamiento textil en húmedo, conocimientos prácticos de aplicación y servicio técnico local. La cooperación combina la experiencia de ingeniería de Benninger en acabado y teñido textil con el profundo conocimiento de Grupo NS del mercado brasileño, las necesidades de los clientes y los requisitos de servicio. “Junto con Grupo NS, estamos acercando la cartera completa de Benninger a los fabricantes textiles brasileños. Nuestro objetivo es simple: ayudar a los clientes a mejorar la calidad, la productividad y la sostenibilidad con la tecno-
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Covation Biomaterials LLC, con sede en Newark, Delaware, que opera bajo el nombre de CovationBio, ha presentado la fibra Sorona Elasterell-p, su primera fibra de marca y la primera fibra de estiramiento bicomponente producida en EE. UU. Fabricada con polímero Sorona parcialmente de origen vegetal, la fibra proporciona un estiramiento duradero y retención de la forma sin elastano. Está diseñada para aplicaciones de prendas que requieren estiramiento y recuperación, incluyendo ropa deportiva, athleisure, ropa de trabajo y uniformes. “La fibra Sorona Elasterell-p es nuestra primera fibra de marca”, dijo Steven Ackerman,
CEO de CovationBio. “Con la introducción de la fibra Sorona Elasterell-p, estamos combinando nuestra reputación de desempeño confiable y beneficios de sostenibilidad con una nueva solución de estiramiento desarrollada para lo que las marcas necesitan”. La fibra está disponible comercialmente en EE. UU. y Latinoamérica a través del socio regional de distribución mercados internacionales, que proporcionará inventario local y servicio al cliente. El polímero Sorona se utiliza en prendas de vestir, artículos para el hogar y alfombras para aportar suavidad, estiramiento, durabilidad y transpirabilidad térmica.
logía adecuada y un sólido apoyo local”, afirma Rolf Erik Schoeler, director global de ventas y marketing de Benninger AG. Benninger aporta más de 160 años de experiencia en procesos textiles y una cartera integral para el procesamiento en húmedo continuo y discontinuo. Desde chamuscado, preparación, lavado y mercerización hasta teñido por fulard en frío (Cold Pad Batch), por chorro y por jigger, sus soluciones están diseñadas para tejidos planos, géneros de punto y textiles técnicos. Grupo NS aporta cuatro décadas de experiencia en la industria textil brasileña, junto con cercanía al cliente, asesoría técnica y servicio local.
“Grupo NS siempre se ha enfocado en llevar soluciones de alta calidad a la industria textil brasileña. Nuestra cooperación con Benninger nos permite ofrecer a los clientes brasileños una cartera más sólida, mayor profundidad en conocimientos de proceso y un apoyo local confiable”, afirma Rogério Esau, director de NS Química, la división de productos químicos de Grupo NS enfocada en la industria de procesamiento textil. Juntas, Benninger y Grupo NS ayudarán a los clientes a evaluar proyectos, seleccionar la tecnología adecuada, mejorar el desempeño del proceso y contar con apoyo a largo plazo después de la instalación. TP
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estratégicas y reafirmar el compromiso de Expotextil Perú con el crecimiento de la industria nacional. Cada encuentro representa una oportunidad para construir alianzas que impulsen la innovación y los negocios dentro del ecosistema textil”.
EXPOSICIÓN TEXTIL
Agenda Académica
Expotextil Perú Lanza “Expositor 360”
Con “Expositor 360”, los participantes pasan “de exponer a liderar” con un dominio completo del entorno ferial. Por Virgilio L. González, Ph.D., Corresponsal de Textiles Panamericanos
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xpotextil Perú repetirá su realización del 5 al 8 de noviembre próximos, en el Centro de Exposiciones Jockey de la ciudad de Lima, contando con más de 10,000 m2 de exposición; 20,000 visitantes de 32 países; 250 empresas expositoras; y $100 millones USD en ventas. La feria está organizada y producida por Plastic Concept y Concepto 360, con el respaldo institucional del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); del Gremio Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL); del Comité de Confecciones y Comité Textil de la Asociación de Exportadores (ADEX); de la Sociedad Peruana de Exportadores de Prendas de Vestir (PREVEX); y de los Clústeres de Moda Sostenible. También cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Cabe destacar que Luisa Mesones, directora general de la Feria Expotextil Perú 2026, presentó “Expositor 360”, el nuevo Programa diseñado para formar capacidades y transformar la participación de las empresas peruanas en las ferias, elevando así el estándar pro-
fesional del sector textil-confecciones con la meta de llegar a un modelo de alto rendimiento internacional. “Con Expositor 360, damos un salto hacia un modelo internacional de operación ferial, donde la experiencia del expositor se optimiza de extremo a extremo y la feria evoluciona hacia un ecosistema más sólido, articulado y orientado a resultados”, explicó Mesones. Expositor 360 es una plataforma de capacitación que permitirá a las empresas maximizar su desempeño comercial antes, durante y después de la feria, permitiendo a los participantes pasar “de exponer a liderar” con un dominio completo del entorno ferial.
Nueva Alianza Estratégica Durante la realización de Expo Industria 2026 en Perú, el pasado mes de junio, Expotextil permitió fortalecer la relación con empresas de varios sectores productivos y generar nuevas oportunidades de colaboración, en preparación para la feria que se realizará en noviembre próximo. En este sentido, Luisa Mesones, conjuntamente con otros representantes de la organización, declararon: “Nuestra presencia en Expo Industria nos permitió acercarnos a nuevos sectores industriales, generar conexiones
Luisa Mesones señaló que este año habrá 35 conferencias magistrales, 6 eventos paralelos, 250 reuniones aseguradas en la Rueda de Compradores Itinerante. Indicó que la feria se consolida una vez más como la plataforma líder de negocios, innovación y sostenibilidad del sector textil-confecciones en la región. De esta manera, Expotextil Perú motivará una vez más, la excelencia, la profesionalización del sector y el fortalecimiento de toda la cadena textil-confecciones.
Pasarelas Las pasarelas constituirán un escenario donde la creatividad, la innovación y la estrategia comercial convergen para generar visibilidad, fortalecer el posicionamiento de marca y conectar con los principales actores de los sectores confección y textiles. Más adelante se darán detalles de estos desfiles de moda. Expotextil Perú continúa consolidando una agenda de promoción, que busca integrar a un mayor número de empresas e instituciones, ligadas al sector profesional donde se desempeña. Con las innovaciones que se esperan presentar, al igual que la calidad de sus diversas actividades, no hay duda de que Expotextil Perú continuará siendo un evento líder para las industrias textiles y de la confección latinoamericanas. TP
Del 5 al 8 de noviembre de 2026 Centro de Exposiciones Jockey
expotextilperu.com contacto@plastic-concept.com
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El Techtextil Forum presentó “Textiles de alto desempeño para el espacio”, a cargo de Jane Gensler, de la sede central de NASA, y Wendy Gao, del Centro Espacial Johnson de NASA.
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Fotos cortesía de Messe Frankfurt/Pietro Sutera
Techtextil y Texprocess 2026: Innovación en Frankfurt
Ante un mercado desafiante, las ferias mostraron cómo convertir ideas ambiciosas en soluciones reales. Informe Especial de Textiles Panamericanos
uienes ya han asistido a Techtextil y Texprocess saben que tienen la oportunidad de conectarse con profesionales del sector textil es así que, en mayo, el organizador Messe Frankfurt Exhibition GmbH reportó que recibió a más de 36,000 visitantes y 1,700 expositores en el recinto ferial, comentando que: “en un mercado desafiante, Techtextil y Texprocess proporcionaron a la industria global un punto de encuentro estable”. Con participantes de 112 países representados en el recinto ferial, el organizador informó que los 10 principales países de procedencia de los visitantes fueron Alemania, Italia, Francia, Turquía, Países Bajos, España, Bélgica, Reino Unido, Polonia y Suiza. El organizador reportó un crecimiento en la asistencia internacional, lo que reafirma el alcance global de las ferias de Frankfurt. Techtextil contó con 1,500 expositores de 52 países.
Innovación en un Mercado Desafiante Los costos de la energía, los conflictos geopolíticos y la incertidumbre comercial fueron factores subyacentes durante el evento de mayo. Detlef Braun, miembro del Consejo Ejecutivo de Messe Frankfurt, comentó: “La evolución volátil de los mercados está impulsando cambios duraderos en los modelos de negocio. La conectividad, la flexibilidad y la velocidad son factores clave de éxito en este entorno.
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En Techtextil y Texprocess, los socios relevantes se reúnen para convertir rápidamente las ideas en aplicaciones”. Los desafíos globales previos al evento de mayo de 2026 pueden haber reducido la asistencia, pero con frecuencia fueron superados en el recinto ferial — las nuevas ideas, innovaciones y empresas de vanguardia no escasearon.
En el Recinto Ferial Trützschler Nonwovens GmbH, Dülmen, Alemania, reconoció la menor asistencia, pero no se mostró sorprendida, basándose en las conversaciones previas a la feria con sus clientes. “La situación general refleja la incertidumbre global actual. Las empresas son cautelosas con las inversiones y están ansiosas por reducir costos”, afirmó Matthias Schemken, director general de Trützschler Nonwovens. “Precisamente aquí es donde las soluciones prácticas y eficientes cobran importancia”. “Estamos observando una clara tendencia hacia las renovaciones y las modernizaciones”, explicó Robert Koert, director de Servicio de Trützschler Nonwovens. “Los clientes quieren recuperar y superar los niveles de desempeño originales”.
Un Pabellón en Casa VDMA Textile Machinery tuvo una fuerte presencia, con más de 50 empresas expositoras y siete empresas en el stand grupal de VDMA.
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“El hecho de que Techtextil se celebre en Frankfurt, donde está ubicada nuestra sede, tiene una ventaja muy práctica para nosotros: podemos reunirnos personalmente con nuestras empresas miembro, prácticamente en nuestra propia puerta. Esto nos ahorra tanto a nosotros como a las empresas una gran cantidad de tiempo”, señaló VDMA en un comunicado. La asociación también celebró el 60 aniversario de la Fundación Walter Reiners, destacando seis décadas de compromiso con los jóvenes ingenieros. Representantes de VDMA señalaron: “El evento recordó a los ganadores de premios anteriores y sus carreras antes de presentar a los galardonados de 2026. Cinco graduados recibieron premios por sus tesis de pregrado y maestría, presentados por el presidente de la Fundación, Peter D. Dornier”.
Premios a la Innovación La presentación de los Techtextil and Texprocess Innovation Awards 2026 fue una excelente fuente para descubrir tendencias y destacados integrantes de la industria. Los organizadores informaron que “en 10 categorías, se reconoció a 17 ganadores internacionales por investigaciones pioneras, productos y materiales innovadores, así como nuevos procesos y tecnologías. Estas innovaciones ofrecen soluciones mucho más allá de la industria textil — incluyendo sectores como automotriz, aeroespacial, médico, arquitectura, construcción y robótica”.
Foros en el Recinto Ferial Los foros en el recinto ferial fueron uno de los puntos destacados del evento, con lo que parecía ser una sucesión interminable de presentaciones interesantes. Sabine Scharrer, directora de gestión de marca de textiles técnicos y
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procesamiento textil de Messe Frankfurt y directora de las ferias Techtextil y Texprocess, comentó: “La presentación de la NASA fue, sin duda, uno de los momentos destacados de las ferias y atrajo a un público diverso, desde ingenieros textiles y científicos de materiales hasta fabricantes, investigadores, estudiantes y proveedores de tecnología. “Nos complació especialmente recibir a Jane Gensler, líder del área de Salud y Desempeño de la Tripulación en la sede central de NASA, y a Wendy Gao, líder de Materiales Textiles en el Centro Espacial Johnson de NASA. “Su presentación demostró cuán críticos son los textiles avanzados — desde la protección contra incendios y la gestión térmica hasta la resistencia a la abrasión, las tecnologías portátiles y los conceptos de hábitats futuros. El mensaje fue claro: muchos de los desafíos de las futuras misiones a la Luna y Marte son, de hecho, desafíos relacionados con materiales y textiles. “Esto tuvo una fuerte resonancia entre nuestro público porque destacó
Techtextil y Texprocess 2026 recibieron en Frankfurt, Alemania, a más de 36,000 visitantes y contaron con 1,700 expositores. la creciente importancia de los textiles técnicos en aplicaciones altamente exigentes. El nivel de participación fue notable”, afirmó Scharrer. “El foro estuvo lleno y muchos asistentes se quedaron después para continuar las conversaciones, conocer personalmente a los ponentes y tomarse fotografías. Al mismo tiempo, NASA dejó claro que resolver estos desafíos requerirá una estrecha colaboración entre la industria, las instituciones de investigación y los proveedores de tecnología”. Esta interacción posterior a las pre-
sentaciones fue habitual tanto en los foros de Techtextil como de Texprocess. Los foros fueron un gran atractivo, pero también representaron el verdadero espíritu detrás de Techtextil. “La sesión de [NASA] ilustró cómo la innovación en materiales desarrollada para entornos extremos puede crear oportunidades más allá de la exploración espacial”, agregó Scharrer. “Esto refleja exactamente lo que representan Techtextil y Texprocess: reunir la experiencia necesaria para convertir ideas ambiciosas en soluciones del mundo real”. TP
INDUSTRIAL LABORATORY EQUIPMENT CO., INC. 3210 Piper Lane – Charlo e, NC 28208 / PO Box 220245 – Charlo e, NC 28222 – U.S.A. Teléfono: 704-357-3930 – Email: ile@ile-tex les.com
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El nuevo tratamiento biológico de Nettalco permite obtener un efluente más limpio y recuperar hasta el 70% del efluente industrial.
Nettalco: Líder de Prácticas Sostenibles Nettalco avanza hacia una manufactura sostenible mediante objetivos medibles y acciones estratégicas. Por Virgilio L. González, Ph.D., Corresponsal de Textiles Panamericanos
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ettalco es una empresa textil peruana con 60 años de experiencia en la manufactura de prendas de tejido de punto para el mercado de exportación. La compañía cuenta con procesos altamente automatizados y trazabilidad de los hilados hasta la prenda terminada. Esta capacidad le permite participar activamente en el desarrollo de telas, colores y estilos, de acuerdo con las últimas tendencias y requerimientos del mercado. Nettalco elaboró un amplio reporte de sostenibilidad en el que analiza las principales variables que la industria textil debe considerar para avanzar hacia operaciones más eficientes, sostenibles y responsables con el medio ambiente. Aspectos clave de este informe ayudarán a Nettalco a avanzar mejor hacia sus objetivos de sostenibilidad.
Uso del Agua: Huella Hídrica Debido a que el agua es un insumo esencial para la industria textil y a que las instalaciones de Nettalco se encuentran ubicadas en zonas de alto estrés hídrico, la empresa ha implementado medidas orientadas a optimizar y gestionar de manera más eficiente este recurso. En este sentido, Nettalco implementó una moderna planta de tratamiento de
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aguas residuales (PTAR) biológica, que complementa el tratamiento fisicoquímico con el que ya contaba la empresa. Esta implementación permite obtener un efluente más limpio y recuperar hasta el 70% del efluente industrial.
Uso de Energía Nettalco ha trabajado en la optimización del consumo energético en todos sus procesos. Inicialmente, la empresa instaló medidores de energía por planta y proceso, con el objetivo de obtener una visión más detallada del flujo y consumo energético dentro de sus instalaciones. A partir de esta información, se diseñan planes orientados a reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética. Como parte de esta estrategia, Nettalco se encuentra renovando su parque de maquinaria, buscando incorporar equipos y tecnologías más modernas y eficientes en el uso de energía.
Huella de Carbono Con el objetivo de contribuir a la lucha contra la crisis climática y continuar mejorando su sostenibilidad, Nettalco ha desarrollado un plan de descarbonización validado por SBTi (Science Based Targets initiative). Este plan establece las acciones que la empresa implementará durante los próximos años para reducir su impacto ambiental.
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Como parte de este compromiso, Nettalco estableció como objetivo reducir su huella de carbono de Alcance 1 y 2 en 47% y Alcance 3 en 25%.
Certificaciones Nettalco utiliza la herramienta Higg Facility Environmental Module (FEM), estandarizada en la industria textil, para evaluar su desempeño y madurez en temas medioambientales e identificar oportunidades de mejora en áreas como agua, energía, residuos sólidos y productos químicos. Además de realizar la autoevaluación, Nettalco lleva a cabo la verificación del Higg FEM con el propósito de transparentar y validar los resultados obtenidos. Estos resultados han mostrado una evolución positiva a lo largo de los años, alcanzando un 79% en la última auditoría. Las operaciones de Nettalco están respaldadas por certificaciones como Oeko-Tex ®, GOTS (Estándares Globales para Textiles Orgánicos) y GRS (Global Recycled Standard). Si bien estas certificaciones se enfocan, respectivamente, en la trazabilidad del contenido orgánico y reciclado de las prendas, también incorporan exigentes requisitos ambientales y sociales. Su cumplimiento requiere que las empresas certificadas establezcan sistemas sólidos de gestión ambiental. Recientemente, Nettalco obtuvo el nivel 2 de la certificación Supplier to Zero de ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). Esta certificación verifica, mediante una auditoría, un nivel avanzado de gestión de productos químicos a lo largo de las operaciones de producción, desde el ingreso de los productos químicos a la planta y su utilización dentro de las instalaciones, hasta la gestión de sus salidas como redes sociales y otros desechos. En materia de seguridad de la cadena de suministro, Nettalco cuenta con la certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Las normas
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BASC están estrechamente alineadas con el marco C-TPAT (Asociación Aduana-Empresa contra el Terrorismo), gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., otorgada a empresas que garantizan operaciones comerciales transparentes, seguras y confiables tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, en el ámbito social, la empresa cuenta con el respaldo de tres certificaciones críticas y reconocidas mundialmente en materia de cumplimiento social y sostenibilidad: WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), ICS (Initiative for Compliance and Sustainability) y WCA (Workplace Conditions Assessment), además de reportar su desempeño social mediante Higg FSLM (Facility Social & Labor Module). Estas iniciativas contribuyen a fortalecer un entorno laboral basado en el respeto, la seguridad y el bienestar de sus colaboradores. En conjunto, estas certificaciones no solo validan el cumplimiento de estándares internacionales, sino que también reflejan el compromiso de Nettalco con prácticas laborales responsables, condiciones de trabajo adecuadas y una gestión social orientada a la integridad y al desarrollo de su equipo humano.
Economía Circular e Innovación Desde sus áreas de sostenibilidad e innovación, Nettalco ha desarrollado diversos proyectos relacionados con la economía circular y la valorización de residuos textiles y mermas generados durante el proceso productivo. Entre ellos destacan proyectos desarrollados conjuntamente con algunas de las principales universidades del Perú. Desarrollo de Materiales Compuestos a Partir de Residuos Textiles — Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): Nettalco trabajó junto con el Departamento de Diseño Industrial de la PUCP, en el marco del proyecto NEXOS, para desarrollar un material compuesto a partir de residuos textiles postindustriales y aglutinantes orgánicos.
Nettalco emplea el monitoreo en tiempo real, la detección de anomalías mediante IA y programas de capacitación para el personal, entre otras herramientas, para avanzar hacia su objetivo de obtener estrellas en el programa “Huella de Carbono Perú” del Ministerio del Ambiente (MINAM). Mediante investigación aplicada y diseño experimental, el equipo buscó transformar estos residuos en un insumo estable, trazable y apto para aplicaciones constructivas, evaluando diversas formulaciones bajo criterios de bajo impacto, escalabilidad y valorización de residuos. Tras varias fases de optimización, el material alcanzó un desempeño técnico comparable al de soluciones peatonales convencionales, con ventajas en peso, costo y sostenibilidad. El desarrollo fue validado por el equipo de Sostenibilidad de Nettalco y mediante pruebas realizadas en laboratorios externos. El proyecto no solo contribuye a reducir la disposición final de residuos, sino que también abre oportunidades para mejorar la trazabilidad por lote, reducir la huella de carbono y desarrollar nuevas líneas de productos basadas en upcycling e innovación responsable. Reducción de Desperdicios Mediante Inteligencia Artificial — Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): Nettalco, en colaboración con la PUCP, postuló al concurso “Fortalecimiento de Cadenas de Valor mediante la Articulación Academia–Industria” con el proyecto “Reducción de Desperdicios mediante el Uso de un Sistema de Detección Temprana de Fallas en la Línea de Producción de T-Shirts de Algodón usando Inteligencia Artificial”, resultando ganador del fondo destinado a su ejecución. Esta iniciativa permitirá fortalecer la cadena de valor textil mediante la
integración de capacidades académicas y tecnológicas, contribuyendo a reducir las mermas, mejorar la eficiencia operativa e incorporar soluciones basadas en inteligencia artificial en procesos críticos de producción. Desarrollo de Materiales Compuestos a Partir de Residuos Textiles y Biomasa Fúngica — Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM): En colaboración con la Universidad Nacional Agraria La Molina, Nettalco desarrolló un proyecto para la obtención de materiales compuestos a base de residuos textiles y biomasa fúngica. El proyecto fue presentado a un fondo concursable de ProCiencia y resultó beneficiario de dicho financiamiento.
Sostenibilidad Como Estrategia Industrial La experiencia de Nettalco demuestra cómo la sostenibilidad puede integrarse a las operaciones industriales mediante eficiencia en el uso de recursos, reducción de emisiones, gestión responsable e innovación aplicada. A través de inversiones en tecnología, medición, certificación y alianzas académicas, la empresa busca reducir su impacto ambiental mientras fortalece su eficiencia y competitividad. En un mercado internacional cada vez más enfocado en la trazabilidad y el desempeño ambiental y social, este enfoque posiciona a Nettalco como un referente de la evolución de la industria textil peruana hacia modelos de producción más eficientes y sostenibles. TP
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La tasa anual estimada de crecimiento para el segmento sustentable será de 15.7% para 2035.
Estructura Sustentable de
Grupo Ritex La perspectiva sustentable se vuelve una condición
innegociable para el desarrollo de la industria textil. Por Virgilio L. González, Ph.D., Corresponsal de Textiles Panamericanos
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o es nuevo para todos, el fenómeno creciente que representa la sostenibilidad en la industria textil. En este sentido, consultoras internacionales de renombre como Global Market Insights estiman que la tasa anual de crecimiento compuesto para este segmento se establece en 15.7% hacia 2035. Grupo Ritex, en este contexto, se convirtió en la primera textilera argentina con una estructura vertical de hilandería, tejeduría y tintorería, certificada bajo las normas Organic Cotton Standard (OCS) 100 y OCS Blended, requisitos clave para crecer en nuevos mercados. Voceros de la empresa resaltan que “Argentina tiene la oportunidad de liderar la transición sustentable de la región”. Por lo antedicho, la perspectiva sustentable se vuelve una condición innegociable para el desarrollo del sector. Una tendencia que por ejemplo
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se refleja en el protagonismo creciente de la sustentabilidad en las ferias Emitex, Simatex y Confemaq, la exposición sectorial más importante del país, lectura que fue hecha por los directivos de Grupo Ritex cuando decidieron transformarse para cumplir con las certificaciones que sus clientes requerían con mayor frecuencia. Así, Agustina Fuentes Mariani, Responsable de Producto en la empresa, indicó: “Hoy es una exigencia para ingresar al mercado internacional”. A partir de este proceso, la empresa fue reconocida con las certificaciones OCS 100, OCS Blended y Recycled Claim Standard (RCS): la línea OCS verifica la presencia y cantidad de material orgánico en un producto final, pudiendo ser 100% orgánica o ser mezcla, mientras que la línea RCS verifica la utilización de material reciclado. Estas normas fueron desarrolladas por Textile Exchange y son auditadas por entes in-
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dependientes, lo que permite mantener transparencia en el control de la trazabilidad. Cabe destacar que a esta organización también pertenecen Nike, Adidas, H&M e Inditex, entre otros. “Argentina es el único país del Mercosur que cumple con el lineamiento OCS en toda la cadena productiva, pudiendo abastecer a marcas internacionales que exigen estos procedimientos. Como industria nacional, debemos aprovechar esta oportunidad”, sostiene también Fuentes Mariani. “Si bien aún no existe una gran demanda de este tipo de productos en Argentina, el rumbo está marcado por las grandes empresas del mundo. Las fábricas deben estar preparadas para esta transformación”, concluye. La muy conocida empresa Zara, marca miembro de Textile Exchange, y cliente de Grupo Ritex, fue la que motivó la obtención de estos reconocimientos. “Si la marca final quiere hacer públicos estos logos en sus etiquetas, debe garantizar que toda la cadena de suministro esté certificada, por lo que se convirtió en un requisito, pasar por el proceso de auditorías”, indicó Fuentes Mariani.
La Sustentabilidad como Apuesta de Mercado Según la encuesta Voice of the Consumer de PwC, los consumidores estarían dispuestos a pagar un 9.7% más por productos elaborados de manera sustentable. A su vez, según el Global Fashion Agenda Pulse Report, el 65% de los consumidores de la Generación Z prefiere activamente comprar marcas sustentables. A pesar de que la ola sustentable tiene una enorme aceptación entre empresarios y consumidores, el costo dificulta su masificación en la región. La sustentabilidad puede ser costosa y su valor se traslada a toda la cadena productiva. Pero esta conversión, además de suponer un alto componente de compromiso social, representa una apuesta de mercado. TP
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TEXTILES EN MÉXICO
Empleo de la Industria Textil–Vestido Cierre de Cada Año y Mayo 2026
El empleo ha mostrado una importante tendencia a la baja y no muestra signos de recuperación.
250,000 Textil
Vestido
mayo del 2026, apenas dio empleo a 318,000 trabajadores, es decir, tuvo una contracción de 70,000 plazas laborales, prácticamente se erosionó una quinta parte de su planta productiva. De la mano, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector textil–vestido ha mostrado una constante contracción en los últimos años.
200,000 150,000 100,000 50,000 0 2021
2022
2023
2024
2025
mayo-26 Fuente: INEGI
México: Cambios Estructurales para el Sector Es momento de adaptación, modernización y estrategia para impulsar a la industria textil. Por Arturo Huerta
M
éxico enfrenta un reordenamiento estructural, geopolítico y comercial. La industria FibraTextil-Vestido (FTV) mexicana se encuentra en un momento coyuntural. La pregunta es: ¿cuáles serán los segmentos que permitan el reposicionamiento en el corto plazo?
Nearshoring Asimétrico La demanda estadounidense se ha orientado hacia proveedores regionales para mitigar los riesgos de las rutas transpacíficas y disminuir su dependencia de China. Justo en este momento, México enfrenta una paradoja estructural: su capacidad de confección supera con creces la producción de insumos, importando más del 70% de los hilos y telas que utiliza, mientras la producción de muchos insumos nacionales se reduce. Para agravar la paradoja, los clústeres de Puebla, Tlaxcala y Jalisco operan por debajo de su capacidad
instalada. Este capital ocioso es un lastre que la simple relocalización no disolverá. Frente a los nuevos aranceles a Asia (vigentes desde enero de 2026), una alternativa real gana tracción: mirar a Colombia, Perú y Brasil para asegurar insumos regionales y diversificar la cadena de suministro, reduciendo la dependencia actual del 70%. El reto radica en evaluar la relocalización de operaciones o la expansión de sus cadenas de valor hacia México. Es imperativo desglosar los factores coyunturales y estructurales que están redefiniendo las reglas del juego.
Indicadores en Contracción Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después de la recuperación observada tras la pandemia, el sector textil– vestido generó un total de 388,000 empleos al cierre del 2021; desafortunadamente ha mostrado una marcada tendencia a la baja. Al mes de
¿Medidas de Apoyo? En México se ha desplegado una arquitectura proteccionista sin precedentes. Por un lado, la imposición de aranceles sin una estrategia clara afecta incluso a insumos que no se producen en la región, por ejemplo, fibras de lana, telas de algodón con hilos ultrafinos y algunas mezclas sintéticas, por mencionar algunos. Por otro lado, modificaciones que limitan el uso de programas de fomento a la exportación, como el IMMEX, obligando a las empresas a pagar aranceles de entrada y comprimiendo el flujo de efectivo, que, en muchos casos, ha afectado los contratos firmados previamente con clientes internacionales. El decreto del 29 de diciembre de 2025 — que elevó aranceles hasta un nivel del 35% para países sin TLC — no solo encareció insumos, sino que asfixió el flujo de efectivo de las empresas IMMEX al gravar las transferencias virtuales de inventarios. Pero el problema de fondo es estructural: México carece de una petroquímica textil suficiente (producción de PTA/MEG). Sin fibras sintéticas nacionales, la regla “yarn-forward” del T-MEC es matemáticamente inalcanzable, por más aranceles que se impongan. Estas medidas, creadas para forzar la sustitución de importaciones, no están ligadas a un programa de desarrollo paralelo que incentive el comercio justo, sancione las prácticas desleales de comercio, ni a una
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Desempeño del PIB de la Industria Textil–Vestido Datos Anuales y Primer Trimestre 2026
3.70% Textil
Vestido
- 2.06%
-6.30% -6.55%
-3.84%
-5.12%
-4.81%
-6.58% -7.95%
2022
2023
2024
2025
-7.29% 2026-I Fuente: INEGI
La producción textil–vestido se encuentra en un periodo de recesión; se necesitan estrategias urgentes que incentiven la modernización y atiendan los problemas coyunturales. estrategia industrial que permita la integración de la cadena. Estas condiciones han contribuido al impacto negativo sobre las exportaciones del sector, según datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN COMTRADE), las exportaciones del sector se contrajeron en 2025 y continúan con esa tendencia a abril del 2026, con tasas negativas del –13.2% y –4.9% respectivamente.
La Paradoja del Mercado Interno El consumo doméstico está altamente polarizado: el segmento premium exige diseño, sostenibilidad y trazabilidad, atributos que, en la mayoría de las ocasiones, los obtiene de productos importados. Por otro lado, la base de la pirámide ha sido devastada por el “ultra-fast fashion”, tanto en el mercado digital, como el que se distribuye en la economía informal, generando pérdidas estimadas en más de $3,200 millones USD anuales para la industria formal. A esto se suma que entre el 65% y el 75% del consumo está cooptado por la ilegalidad, el contrabando técnico, la subvaluación aduanera, que hace casi imposible competir en precio para el productor que opera bajo el estricto cumplimiento de las regulaciones mexicanas. El “ultra-fast fashion” asiático
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(Shein, Temu) explota el vacío legal del de minimis para inundar el mercado mexicano sin aranceles ni impuestos claros. Sin embargo, en 2026 la ANAM ya prohibió el manejo de textiles y confecciones en recintos fiscalizados, como medida contra el contrabando y la subvaluación. La industria anticipa una recuperación de empleos si estas acciones se sostienen y se cierra definitivamente la compuerta del de minimis. Sumando a la ecuación, el tipo de cambio y la fortaleza del “súper peso” han actuado como un arma de doble filo. Abarata la importación e impacta en los márgenes de utilidad de las plantas exportadoras, cuyos costos fijos (nómina, energía, logística) están dolarizados, aunque en la práctica facturan en pesos.
Los Ejes de la Producción: Agua y Energía Es importante atender el tema de la infraestructura. El nearshoring ha saturado los corredores industriales, detonando el desafío estructural. La incertidumbre energética y los apagones en zonas clave como el Bajío y el Norte obligan a los industriales a elevar su CAPEX invirtiendo en plantas de cogeneración o esquemas de autoconsumo fotovoltaico. Sin embargo, el verdadero “petróleo del futuro” es el agua. Estados clave para la industria (como Coahuila
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y Chihuahua, epicentros del denim y acabados) sufren un estrés hídrico extremo. La nueva Ley General de Aguas prohíbe la compraventa de concesiones y endurece los límites de extracción. Las plantas de tintorería y acabado que no inviertan en sistemas de Cero Descarga Líquida (ZLD por sus siglas en inglés) y recuperación de agua por ósmosis inversa, simplemente no obtendrán permisos de operación. La sostenibilidad hídrica ha pasado de ser una iniciativa ESG a un mandato de supervivencia operativa. Al estrés hídrico y energético se suma el “impuesto oculto” del nearshoring: el robo al autotransporte y los cuellos de botella en aduanas (Ciudad Juárez y Tijuana). La ventaja competitiva de 7 días de respuesta vía terrestre se diluye si un camión pasa 48 horas retenido en la frontera o sufre extorsión en las carreteras del Bajío. Sin seguridad física y agilidad aduanera, la promesa del “taller de precisión” puede quedarse en discurso.
¿Cómo Enfrentar Estos Desafíos? Frente a este entorno hostil la nueva planta productiva en México debe ser más ágil, seca (en consumo de agua) y trazable. Pero activar estas palancas choca contra dos muros concretos: el financiamiento y el talento. La banca tradicional huye del textil por considerarlo de alto riesgo; se requieren fondos verdes (Green Bonds) y el empuje decidido de Nafin y Bancomext. Además, la Industria 4.0 exige operadores calificados (mecánicos, programadores MES, costureras industriales) que ya migran al sector automotriz o de servicios. Sin un plan de relevo generacional y formación técnica, la modernización se quedará en el papel. Para capitalizar esta ventana de oportunidades, se deben activar cinco palancas estratégicas: 1. Integración Vertical y Clústeres: Bajo el nuevo régimen arancelario y las nuevas condiciones del T-MEC, la estrategia ganadora exige asegurar al menos el 40% del consumo de telas mediante alian-
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Balanza Comercial de la Cadena Textil–Vestido de México
Fibras, Hilos y Telas
Exportaciones, Mill. USD.
Importaciones, Mill. USD.
Balanza, Mill. USD.
2022
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abr 2026 (*)
2022
2023
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2025
abr 2026 (*)
Seda Lana Algodón Otras Naturales FAS, Filamento FAS, Fibra Corta No Tejido e Hilados Especiales Alfombras Pasamanería Textiles Técnicos Tejido de Punto
$2.5 $50.1 $524.4 $2.1 $324.3 $200.0 $355.7 $131.8 $112.2 $357.6 $84.0 $2,144.6
$3.5 $52.6 $411.7 $2.0 $327.7 $170.9 $353.8 $181.9 $129.2 $369.9 $111.4 $2,114.7 -1.4%
$1.7 $49.1 $273.3 $1.6 $268.4 $152.0 $351.3 $152.0 $158.1 $395.8 $100.1 $1,903.4 -10.0%
$2.8 $42.8 $211.9 $1.7 $218.2 $114.8 $303.9 $131.4 $105.6 $393.8 $80.7 $1,607.5 -15.5%
$1.3 $13.7 $54.3 $0.6 $71.6 $32.5 $96.0 $42.5 $31.7 $110.6 $25.2 $480.1 -16.2%
$1.6 $61.1 $1,141.0 $36.7 $1,319.9 $870.4 $894.0 $203.5 $352.5 $1,041.4 $775.8 $6,697.8
$1.2 $46.7 $816.1 $26.8 $1,236.7 $752.3 $825.3 $224.0 $350.1 $1,037.1 $694.8 $6,011.1 -10.3%
$1.2 $42.1 $805.8 $28.7 $1,326.3 $752.8 $981.4 $271.1 $398.4 $1,218.3 $692.1 $6,518.2 8.4%
$7.2 $41.6 $608.8 $24.0 $1,428.4 $725.0 $1,268.8 $240.8 $493.5 $1,463.1 $838.8 $7,140.0 9.5%
$2.7 $15.7 $191.1 $15.0 $430.0 $220.3 $406.5 $71.5 $147.1 $464.0 $211.7 $2,175.7 -4.9%
Prendas de Tejido de Punto Prendas de Tejido Plano Textiles para el Hogar
$2,638.9 $2,621.7 $1,696.0 $6,956.6
$2,906.7 $2,588.8 $1,681.6 $7,177.1 3.2%
$3,040.2 $2,669.9 $1,751.0 $7,461.1 4.0%
$2,471.2 $2,317.4 $1,729.1 $6,517.7 -12.6%
$750.8 $710.2 $545.0 $2,006.0 -1.8%
$3,470.4 $2,330.3 $1,036.0 $6,836.8
$3,636.9 $2,614.8 $1,046.5 $7,298.1 6.7%
$4,287.2 $2,986.0 $1,273.3 $8,546.4 17.1%
$3,697.1 $2,748.1 $1,398.6 $7,843.8 -8.2%
$1,003.2 $802.6 $423.5 $2,229.3 -8.8%
-$831.5 $291.4 $660.0 $119.9
Total
$9,101.2
$9,291.8 2.1%
$9,364.5 0.8%
$8,125.2 -13.2%
$2,486.1 -4.9%
$13,534.6 $13,309.3 $15,064.6 $14,983.7 -1.7% 13.2% -0.5%
$4,405.0 -6.9%
-$4,433.4
(*) Cifras Preliminares
zas estratégicas con tejedurías locales (Puebla-Tlaxcala y la región del Occidente). Blindar la cadena de insumos es la única forma de garantizar el Valor de Contenido Regional (VCR) y evitar la volatilidad del mercado. 2. Textiles Técnicos de Alto Valor: El segmento médico-hospitalario, automotriz (airbags, composites), aeroespacial, geotextiles y el denim premium representan los nichos de mayor crecimiento y margen. Estos sectores exigen precisión, certificaciones internacionales y tiempos de respuesta de 7 a 15 días vía terrestre, una ventaja competitiva insuperable que Asia no puede igualar. 3. “Twin-Plant” y la Flexibilidad Radical: Ante la exigencia del “ultra-fast fashion” estadounidense (lotes pequeños, alta mezcla), el modelo eficiente contempla una “nave nodriza” altamente automatizada para el corte — con IA para minimizar merma — y el acabado, externalizando la costura a talleres con control de calidad digital. Esto permite escalar o reducir la producción sin mantener capacidad ociosa. 4. Trazabilidad Digital e Industria 4.0: La eficiencia moderna no se mide solo en máquinas rápidas, sino en datos en tiempo real. La implementación de sistemas MES, códigos QR por rollo de tela
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$0.9 $2.3 $0.6 -$4.4 -$1.4 -$11.0 $6.0 $7.0 $1.2 -$2.1 -$616.6 -$404.4 -$532.6 -$396.8 -$136.8 -$34.6 -$24.8 -$27.2 -$22.3 -$14.4 -$995.6 -$909.0 -$1,057.9 -$1,210.2 -$358.4 -$670.5 -$581.4 -$600.8 -$610.2 -$187.8 -$538.3 -$471.5 -$630.1 -$964.9 -$310.6 -$71.7 -$42.1 -$119.1 -$109.5 -$29.0 -$240.3 -$220.9 -$240.3 -$387.9 -$115.4 -$683.8 -$667.2 -$822.5 -$1,069.3 -$353.3 -$691.8 -$583.4 -$592.0 -$758.1 -$186.5 -$4,553.2 -$3,896.5 -$4,614.8 -$5,532.5 -$1,695.6 -$730.1 -$1,247.0 -$1,225.9 -$26.0 -$316.0 -$430.7 $635.1 $477.8 $330.6 -$121.0 -$1,085.3 -$1,326.0 -$4,017.5
-$5,700.1
-$6,858.5
-$252.4 -$92.4 $121.5 -$223.3 -$1,918.9
Fuente: UN COMTRADE
y pasaportes digitales es una exigencia. Los grandes retailers (Walmart, Target, Gap) exigen certificar que no hay trabajo forzado ni deforestación. La IA para el mantenimiento predictivo y la analítica de datos serán sus aliados para reducir el costo por prenda y garantizar el cumplimiento normativo. 5. Inversión en “Wet Processing” Sostenible: Si su proceso incluye teñir o lavar, la tecnología de tintura en frío, lavandería con ozono y sistemas de circuito cerrado para el agua no son opcionales. El “Wet Processing” es solo el primer paso. Europa y EE. UU. (California, Nueva York) exigen ya la Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR) para residuos textiles, y México exporta a esos mercados. El problema es que carecemos de infraestructura para reciclar mezclas (algodón/ poliéster). La trazabilidad digital que proponemos es la base para certificar materiales reciclables en materia de economía circular. Una planta que reduzca su consumo hídrico en un 60% no solo obtendrá permisos en zonas de estrés hídrico, sino que accederá a subsidios y a los contratos más atractivos de marcas globales.
La Hora de la Verdad México debe dejar de ser el “patio de la confección barata” de Norte-
El comercio exterior de México se ha visto afectado por importantes cambios en los programas de fomento, observándose un mayor déficit comercial en los productos textiles, creando un cuello de botella en la estructura exportadora de la cadena fibras-textil-vestido y creando un importante rezago en su balanza comercial. américa para consolidarse como su “taller de precisión”. El mensaje es claro: el entorno es insostenible para quienes intenten competir por el centavo de costo. Pero es un oasis de rentabilidad para aquellos que lideren su cadena de proveedores locales, diversifiquen sus rutas de insumos (mirando también a LATAM) y preparen sus operaciones para ser auditadas en sostenibilidad social y ambiental. Los compradores ya no preguntan únicamente cuánto cuesta una prenda; preguntan quién y cómo la hizo. La agilidad, trazabilidad y sostenibilidad no son tendencias; son la moneda de cambio válida en la nueva geopolítica del textil global. Es el momento de la adaptación, modernización y estrategia para atender el mercado. Quien no se suba a la ola de oportunidades tendrá un entorno cuesta arriba. Liderar hoy el cambio en nuestras empresas o dejar que otros provean en el mercado. ¿De qué lado de la industria desea estar? TP
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TEXTILES EN MÉXICO
La propuesta de valor de Abacá incluye consistencia de producto, durabilidad y funcionalidad en ropa femenina con materiales naturales. rales como el algodón. Más recientemente, Abacá ha iniciado un proceso de formalización de su sostenibilidad a nivel corporativo, estructurando una estrategia que integra principios ESG, trazabilidad y eficiencia operativa en su cadena de valor.
Modelo Operativo
Abacá: Evolución del Fabricante Tradicional Una empresa que ha transitado de un modelo familiar a una organización con enfoque en ESG y trazabilidad. Por Mireille Acquart
L
a historia de Abacá comenzó antes de que existiera la empresa. Dos trayectorias distintas — una construida desde la confección y el desarrollo de producto, y otra desde la visión comercial — terminaron encontrándose para dar origen a un negocio familiar que este septiembre cumple 25 años. Desde entonces,
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Abacá ha evolucionado y fortalecido sus capacidades de diseño, manufactura y desarrollo de producto dentro de la industria del vestido. La empresa ha transitado de su modelo inicial hacia una propuesta más definida, consolidando una especialización en prendas femeninas atemporales y en el uso de fibras natu-
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Abacá se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de prendas de moda femenina en México, con una propuesta centrada en la atemporalidad del producto y el uso de materiales naturales, particularmente algodón. Su modelo operativo integra tanto la concepción creativa como la ejecución productiva, lo que le permite mantener control sobre la calidad, la consistencia del diseño y la evolución de sus procesos. Actualmente, la empresa produce alrededor de 150,000 prendas al año, integrando bajo un mismo sistema de manufactura el diseño, desarrollo y fabricación de sus colecciones. A nivel operativo, Abacá concentra sus principales actividades en Guadalajara, Jalisco, en un complejo de aproximadamente 1,410 m2 destinados a producción, oficinas, almacenes y bodegas, desde donde se coordinan las actividades de diseño, manufactura y distribución. Desde este núcleo, la empresa coordina su red de distribución, atendiendo tanto el mercado nacional como distintos mercados internacionales. Este esquema centralizado facilita la integración de decisiones estratégicas, operativas y comerciales, así como la implementación de su estrategia de sostenibilidad corporativa a lo largo de su cadena de valor.
ADN de Marca El ADN de Abacá se define por la integración entre diseño atemporal, control operativo y evolución progresiva hacia un modelo de sostenibilidad aplicada. Su propuesta de valor se
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construye sobre consistencia del producto, durabilidad y funcionalidad dentro del guardarropa femenino. En términos de diseño, la empresa apuesta por prendas versátiles y de larga vida útil, lo que responde tanto a criterios estéticos como a decisiones técnicas orientadas al desempeño del producto y su permanencia en el tiempo. Desde el modelo productivo, uno de los elementos diferenciadores es la integración entre diseño y producción, lo que permite asegurar estándares de calidad y generar capacidades de adaptación en un entorno competitivo. Este enfoque facilita la mejora continua en eficiencia y gestión de recursos. El ADN de la marca también está evolucionando a través de su transformación actual, en la que la sostenibilidad se convierte en un eje estructural mediante la integración de criterios ESG, trazabilidad y medición de impacto.
Desarrollo de Producto Abacá fabrica principalmente prendas de moda femenina, incorporando también algunos modelos genderless, con un rango de tallas de XS a XXL. Su propuesta se centra en prendas diseñadas para el uso cotidiano, donde comodidad, adaptabilidad y funcionalidad son elementos clave. Anualmente, la empresa procesa más de 140,000 metros de tejidos de algodón, seleccionados por su desempeño técnico y consistencia para el desarrollo de sus colecciones. Adicionalmente, Abacá opera bajo un modelo de producción sobre pedido que permite mayor alineación entre la demanda y la capacidad productiva, reduciendo excedentes y optimizando el aprovechamiento de materiales y recursos.
Diseño Centrado en Personas Para Abacá, diseñar ropa implica asumir una responsabilidad social desde el producto. Vestir distintos cuerpos significa trabajar en proporción, caída, construcción y funcio-
nalidad, desarrollando prendas que acompañen a las usuarias en su vida cotidiana sin imponer una única forma de uso. Este enfoque se vincula directamente con su visión de sostenibilidad, entendida no solo desde el impacto ambiental, sino también desde la relación entre producto y usuario. La inclusión no se aborda como una categoría separada, sino como una condición inherente al diseño responsable.
Materiales y Proveeduría Abacá trabaja principalmente con textiles de algodón hilados y tejidos en México. Esta elección responde a criterios de desempeño, durabilidad y coherencia material. Para Abacá, la selección de materiales se analiza no solo por el origen de la fibra, sino por su desempeño, durabilidad, composición y posibilidades de gestión al final de la vida útil. El enfoque material no se limita a la selección de fibras, sino que avanza hacia criterios más robustos de diseño responsable, optimización de recursos y reducción de desperdicio, integrando progresivamente mayor trazabilidad en la cadena de suministro.
Procesos e Innovación Abacá trabaja con procesos de confección propios de la industria del vestido, enfocados en garantizar consistencia, calidad y control. Más que apostar por maquinaria especializada, ha centrado su innovación en la optimización de procesos. La mejora continua del sistema de trabajo ha fortalecido la relación entre diseño, patronaje y confección, reconociendo el valor del conocimiento técnico del equipo. Recientemente, se han incorporado herramientas de digitalización para el desarrollo técnico de prendas, incluyendo software especializado que permite mayor precisión y eficiencia.
Diseño y Colecciones Abacá cuenta con un equipo de diseño interno que desarrolla propuestas a partir de materiales base y técnicas propias, así como la
Las prendas de Abacá combinan elegancia clásica y confort funcional, teniendo en cuenta la sostenibilidad. comprensión de su mercado. Este conocimiento acumulado permite mantener consistencia en el desarrollo de producto y una identidad clara en cada colección. Cada temporada se trabaja sobre nuevas paletas de color que actualizan la oferta sin modificar estructuralmente los modelos. Una parte importante de las siluetas se mantiene año con año, respondiendo a una lógica de moda atemporal. Este enfoque desacopla la colección de ciclos de tendencia y refuerza la permanencia del producto en el tiempo.
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Los diseños de Abacá combinan funcionalidad, atemporalidad y un rango de tallas de XS a XXL. Su modelo de producción sobre pedido es parte de una estrategia empresarial que integra criterios ESG, trazabilidad y eficiencia en uso de recursos. A partir de ello, se ha desarrollado una estrategia que integra criterios ESG, eficiencia operativa y trazabilidad. Este proceso representa una profesionalización progresiva que fortalece la competitividad y resiliencia del negocio. Abacá integra prácticas sostenibles a lo largo de su cadena de valor, desde el diseño hasta la confección. Uno de los enfoques centrales ha sido fortalecer la gestión de la cadena de suministro, trabajando con proveedores para mejorar la trazabilidad y el desempeño ambiental y social. Entre las iniciativas en desarrollo destacan sistemas de circularidad, logística inversa y programas de retorno de prendas. También se trabaja en la gestión de mermas textiles y en la implementación de procesos de trazabilidad alineados con estándares internacionales.
Producto y Circularidad El concepto de “moda lenta” se aborda en Abacá como un principio operativo más que como una categoría. Se traduce en decisiones concretas a nivel de producto, materiales y procesos. El desarrollo de prendas atemporales, el uso de materiales naturales y la permanencia de modelos en el tiempo permiten extender la vida útil del producto. A esto se suman prácticas como la gestión de mermas textiles y su reincorporación en nuevos ciclos de uso.
Talento Como Eje Operativo Actualmente, el 93% del equipo de Abacá está conformado por mujeres, reflejando una estructura organizacional donde el desarrollo del talento femenino forma parte de la cultura de la empresa.
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Evolución y Futuro El trabajo con mujeres en la producción responde a una coherencia entre producto y operación. Abacá busca replicar en su entorno laboral los valores que ofrece a sus clientas: comodidad, seguridad y confianza. Las mujeres que participan en la confección cuentan con oportunidades reales de desarrollo profesional. Muchas responsables de área iniciaron en funciones operativas básicas y hoy lideran equipos, aportando múltiples niveles de conocimiento organizacional.
Estrategia ESG La sostenibilidad es un eje cada vez más estructural dentro de la estrategia de Abacá. En el último año, la empresa ha trabajado en su formalización junto con Ethical Fashion Space, iniciando con un diagnóstico integral que permitió identificar oportunidades y prioridades.
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La trayectoria de Abacá refleja la evolución de una empresa que ha transitado de un modelo familiar a una organización moderna con enfoque estratégico en sostenibilidad. Su integración entre diseño, operación y responsabilidad corporativa la posiciona como una empresa que evoluciona hacia un modelo de negocio más competitivo dentro del sector textil latinoamericano. La competitividad está cada vez más ligada a la trazabilidad, la eficiencia y el impacto, y en este sentido, Abacá demuestra que es posible construir una propuesta relevante a partir del conocimiento técnico, la coherencia operativa y una visión de largo plazo. TP Nota del editor: Mireille Acquart, fundadora @ethicalfashionspace y consejera RSE en CANAIVE, se puede contactar en: m.acquart@ethicalfashionspace.com
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INDUSTRIA DE LAS FIBRAS
El U.S. Cotton Trust Protocol proporciona datos auditados desde el campo hasta la hilandería y verifica prácticas de agricultura regenerativa mediante inspecciones en campo y análisis de imágenes satelitales, respaldando una industria algodonera estadounidense integrada por aproximadamente 14,000 granjas que generan más de 200,000 empleos.
Algodón de Estados Unidos,
Nearshoring y Cadena de Suministro Resiliente
La volatilidad en el abastecimiento redefine
decisiones de las marcas, y el algodón de EE. UU. está siendo evaluado por su calidad, trazabilidad, cumplimiento normativo y el desempeño de cadenas de suministro de proximidad. Por Liz Hershfield
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l entorno de abastecimiento actual es diferente a cualquier otro que la mayoría de nosotros haya experimentado a lo largo de nuestras carreras. El panorama comercial ha cambiado significativamente, transformando la economía del abastecimiento en múltiples regiones. Las cadenas de suministro que parecían eficientes bajo determinadas condiciones han tenido que adaptarse con rapidez. Y las marcas que optimizaron sus operaciones basándose únicamente en el costo ahora enfrentan la realidad de lo que esto implica: exposición en los márgenes, tiempos de entrega y capacidad de respuesta cuando cambian las condiciones. La elección de la fibra se encuentra en el centro de esta realidad. El origen de la fibra, la información que puede verificarse sobre ella y la forma en que se desplaza a través de la cadena de suministro tienen consecuencias directas sobre los costos, el cumplimiento normativo y la competitividad. Las marcas que están analizando seriamente estos aspectos son las que están construyendo cadenas de suministro capaces de resistir un entorno dinámico y volátil.
Después de 30 años trabajando en abastecimiento y cadenas de suministro, principalmente del lado de las marcas, he aprendido que el precio siempre es un factor importante cuando se trata del algodón estadounidense. Sin embargo, la verdadera pregunta no es únicamente cuánto cuesta la materia prima, sino cuál es el costo real de la alternativa, considerando el rendimiento, la exposición al riesgo de incumplimiento, la disponibilidad de datos verificables de sostenibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro. Ahí es donde están los verdaderos números y donde hoy vale la pena centrar la conversación.
Calidad que Genera Resultados: Del Campo a la Prenda Terminada Las características de la fibra del algodón estadounidense — longitud, uniformidad y resistencia — se encuentran consistentemente entre las mejores del mundo. Esto tiene un impacto en cada etapa del procesamiento. Una mayor uniformidad de la fibra se traduce en menos roturas durante el hilado, mayores rendimientos y una mayor consistencia en los procesos de teñido y
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acabado. Cuando se realiza un análisis del costo total de uso, en lugar de limitarse al precio por libra, la diferencia frente a alternativas aparentemente más económicas suele reducirse hasta alcanzar una neutralidad en costos, e incluso puede representar ahorros. No hago esta afirmación a la ligera. Los datos comparativos sobre pruebas de fibra lo respaldan, y las plantas textiles que han sustituido parte de sus materias primas por algodón estadounidense, o han incrementado su participación, reportan mejoras reales y medibles en la eficiencia de sus procesos. Precisamente en ese trabajo técnico de validación, desarrollado de manera conjunta con los proveedores, se ha concentrado el equipo de COTTON USA™. Ahora estamos llevando ese apoyo directamente a nuestros socios de marca, a través del U.S. Cotton Trust Protocol, para que puedan implementar este servicio en sus cadenas de suministro y aprovechar plenamente todas las ventajas que ofrece el algodón de EE. UU.
Una Historia de Sostenibilidad Respaldada por Datos La mayor parte del algodón estadounidense proviene de granjas agrícolas familiares que han pasado de generación en generación. Muchos de estos productores llevan años aplicando prácticas enfocadas en la salud del suelo y en la reducción del uso de insumos, mucho antes de que la agricultura regenerativa se convirtiera en un término de moda dentro de la industria. Lo que ha cambiado es la capacidad de verificar y comunicar esa información. El U.S. Cotton Trust Protocol, que ya cumple seis años de operación, proporciona a las marcas datos agregados y auditados, desde el campo hasta la hilandería, sobre consumo de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, salud del suelo y eficiencia energética. Para la cosecha 2025, el U.S. Cotton Trust Protocol lanzó un programa piloto de Field Partner Program enfocado en prácticas de agricultura regenerativa, evaluando un marco dual que combina la adopción de prácticas
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verificadas con resultados cuantificables basados en datos, validados mediante visitas de campo y análisis de imágenes satelitales. Su implementación a mayor escala está prevista para 2026. Se trata de un trabajo serio y riguroso: evidencia auditada de las prácticas agrícolas a nivel de campo, no una estrategia de mercadeo. El escrutinio sobre las declaraciones de sostenibilidad es cada vez mayor. La Directiva sobre Declaraciones Verdes (Green Claims Directive) de la Unión Europea es un ejemplo, y la atención regulatoria en EE. UU. también continúa aumentando. Contar con datos verificados y específicos de la cadena de suministro se ha convertido en un requisito básico, más que en un elemento diferenciador. Además, el algodón estadounidense está libre de los riesgos asociados con el trabajo forzado o la deforestación que exigen procesos permanentes de debida diligencia en otros mercados. En el entorno actual, esa certeza tiene un valor real.
La Conexión con América Latina: Nearshoring + Algodón Estadounidense Uno de los cambios más importantes que he observado en materia de abastecimiento durante los últimos dos años no tiene que ver con la fibra, sino con la geografía. América Latina ha pasado de ser una alternativa com-
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plementaria de abastecimiento a convertirse en una prioridad estratégica para muchas marcas que distribuyen sus productos en EE. UU., y el entorno comercial actual ha acelerado considerablemente esa tendencia. Las razones son evidentes. Los tiempos de transporte entre América Latina y EE. UU. oscilan entre tres y doce días, lo que hace posible implementar ciclos de reposición semanales. Esto tiene un impacto directo sobre la gestión de inventarios: menos descuentos por liquidación y una respuesta mucho más rápida a los cambios en la demanda. Los acuerdos comerciales también desempeñan un papel fundamental. México y EE. UU. han mantenido una relación comercial mutuamente beneficiosa durante más de 30 años. Actualmente, el T-MEC (USMCA) permite el acceso libre de aranceles para los productos que cumplen con sus requisitos, lo que ha convertido a México en uno de los mayores importadores de algodón estadounidense en América Latina. Por su parte, el CAFTA-DR otorga acceso libre de aranceles a los productos elegibles bajo la regla yarn-forward provenientes de Centroamérica y República Dominicana, y las marcas con un sólido cumplimiento de las reglas de origen están bien posicionadas para aprovechar estos beneficios. La tasa de utilización del tratado alcanzó
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el 75.7% en 2025, frente al 73% registrado en 2024, reflejando el creciente nivel de inversión en cadenas de suministro diseñadas para cumplir con estos requisitos. En toda la región, la oferta manufacturera ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma altamente sofisticada: denim premium en México y Guatemala; prendas deportivas y de alto desempeño en Centroamérica; y tejidos de punto de alta calidad en Guatemala y Perú, país que de manera constante se ubica entre los tres primeros del mundo por el precio promedio de exportación de prendas de vestir. A esto se suma la posibilidad, a través del U.S. Cotton Trust Protocol, de rastrear una prenda terminada hasta la fibra de algodón cultivada en EE. UU., pasando por los procesos de hilatura, tejido, confección y acabado, todo dentro de una cadena de suministro regional, auditada y conforme con las normas. Cada vez más marcas están construyendo esta historia de trazabilidad, y es un mensaje que genera confianza y tiene una fuerte aceptación en el mercado.
La Oportunidad Hacia el Futuro La industria algodonera de EE. UU. continúa evolucionando mediante inversiones en tecnología, sostenibilidad y asistencia técnica. Como ejemplo, el
Cada vez más marcas están formulando preguntas más rigurosas sobre el origen de las fibras, los insumos utilizados y la evidencia que respalda sus afirmaciones. Por ello recurren al U.S. Cotton Trust Protocol para rastrear sus prendas hasta el algodón cultivado en EE. UU., siguiendo todo el proceso de hilatura, tejido, confección y acabado dentro de una cadena de suministro regional, auditada y conforme a las normas: una historia que pueden demostrar y sobre la cual pueden seguir construyendo valor. U.S. Cotton Trust Protocol anunció recientemente una alianza con Oritain para implementar una estrategia de verificación forense que complementa su sistema de trazabilidad digital de clase mundial con evidencia física sobre el origen de la fibra. Ahora es el momento de que las marcas evalúen el valor integral del algodón estadounidense y no se limiten únicamente a comparar el precio por libra. Las marcas a las que sigo de cerca son aquellas que se hacen preguntas difíciles sobre los materiales que utilizan, el origen de sus fibras y aquello que realmente pueden demostrar. Algunas son empresas pequeñas que están construyendo desde cero su compromiso con las fibras naturales. Otras son grandes marcas que están evolucionando su estrategia de abastecimiento al especificar el origen de la fibra para beneficiarse de una cadena de suministro conforme con las normas y de una materia prima de mayor calidad. La integración del algodón estadounidense con la manufactura latinoamericana, apoyada en sólidos
acuerdos comerciales, una mayor trazabilidad y relaciones de confianza con los proveedores, representa un modelo de cadena de suministro con verdadera integridad. Es un sistema que responde bajo presión, puede ser auditado y ofrece una historia coherente que va desde el campo hasta la prenda terminada. Detrás de esa historia se encuentra una industria algodonera estadounidense que sostiene las comunidades rurales del país, generando más de 200,000 empleos en alrededor de 14,000 granjas agrícolas. No se trata de productores que esperan pasivamente ser elegidos como proveedores; son empresas que invierten continuamente en sus prácticas agrícolas, en la calidad de sus datos y en fortalecer sus vínculos con las marcas y los fabricantes textiles. Cuando se observa de cerca todo lo que han construido, los argumentos hablan por sí solos. TP Nota del editor: Liz Hershfield es directora ejecutiva de COTTON USA™ y directora del U.S. Cotton Trust Protocol.
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ForoEjecutivo Una Conversación con el Dr. Andreas Raps de
Freudenberg Performance Materials
El CEO describe la estrategia que está dando forma a Freudenberg Performance Materials. Por James M. Borneman, Editor en Jefe
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reudenberg Group, con sede en Weinheim, Alemania, es una empresa familiar que opera en 60 países, cuenta con más de 51,000 empleados y registró ventas superiores a los 11,700 millones de euros en 2025, aproximadamente $13,000 millones de dólores. El portafolio de Freudenberg Group incluye sellos, filtración, textiles técnicos, productos químicos especializados, productos médicos y tecnologías de limpieza, entre otros. Freudenberg & Co. KG es la empresa matriz estratégica de Freudenberg Group y Freudenberg SE actúa como empresa matriz corporativa, supervisando las operaciones comerciales. Freudenberg Performance Materials es la división especializada de Freudenberg Group en materiales no tejidos y textiles técnicos. La compañía informa que opera 35 instalaciones en 14 países. Ampliamente conocida por Evolon, su plataforma textil patentada de microfilamentos utilizada en aplicaciones técnicas e industriales, así como por otras plataformas de textiles técnicos de marca
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como Colback, Dripstop, Enka Solutions y Lutradur, Freudenberg Performance Materials desarrolla y fabrica materiales no tejidos y textiles técnicos para mercados que incluyen confección, automotriz, materiales de construcción, energía, filtración, atención médica, calzado y aplicaciones especializadas. El Dr. Andreas Raps fue nombrado CEO de Freudenberg Performance Materials el 1 de enero de 2024. Anteriormente ocupó varios cargos ejecutivos en Freudenberg Sealing Technologies, donde comenzó en 2004 y, más recientemente, se desempeñó como CEO de la División Global de Sellos Especiales, que cuenta con 17 plantas de manufactura en todo el mundo. De 2016 a 2024, el Dr. Raps fue CEO de EagleBurgmann, una empresa conjunta entre el grupo EKK de Japón y Freudenberg Group. Antes de incorporarse a Freudenberg, el Dr. Raps trabajó para firmas de consultoría de gestión en Boston, Múnich y Zúrich. Tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de
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Passau y obtuvo un doctorado en administración de empresas con una tesis sobre la implementación de estrategias. El Dr. Raps también ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de Freudenberg SE desde 2020. Recientemente, el Dr. Raps conversó con los editores de Textiles Panamericanos para hablar sobre su visión de las numerosas innovaciones de Freudenberg Performance Materials, la gestión de un complejo portafolio de productos y el compromiso de la compañía con textiles técnicos sostenibles y orientados al futuro.
TP: Dr. Raps, el tamaño, la complejidad y la presencia internacional de Freudenberg Performance Materials deben representar exigencias importantes. ¿Cuál considera que es el aspecto más desafiante? Dr. Andreas Raps: El mayor desafío es encontrar el equilibrio adecuado entre la coherencia global y la responsabilidad local. En Freudenberg Performance Materials operamos a nivel mundial, pero nuestros clientes y mercados son muy específicos. Por eso
establecemos estándares globales claros para aspectos como calidad, seguridad y desempeño, al tiempo que damos autonomía a nuestros equipos regionales para adaptar las soluciones localmente. En segundo lugar, la colaboración es fundamental. Conectamos activamente a los clientes, I+D y Operaciones desde las primeras etapas. La innovación no ocurre de manera aislada. Los equipos multifuncionales y los procesos de desarrollo estandarizados nos ayudan a convertir las ideas en soluciones confiables. Finalmente, nuestros Principios Rectores nos sirven de orientación. Principios como el Valor para el Cliente, la Innovación, la Responsabilidad y la Orientación a Largo Plazo están profundamente arraigados en Freudenberg y se viven activamente hoy. Nos ayudan a mantenernos estables, adaptables y confiables, tanto para nuestros clientes como para nuestra gente.
TP: ¿Cómo priorizan las oportunidades en las áreas de personas, productos y mercados?
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Dr. Raps: Para nosotros, siempre comienza con las personas. Invertimos fuertemente en el desarrollo de nuestros empleados y en crear una cultura en la que se fomente la responsabilidad, la colaboración y el espíritu empresarial. Nuestra gestión global del talento es muy sistemática porque las oportunidades solo se convierten en realidad cuando las personas tienen la autonomía necesaria para actuar. En cuanto a los productos, la estrecha colaboración con los clientes es clave. La innovación ocurre cuando combinamos nuestra experiencia en ciencia de materiales con un profundo conocimiento de las aplicaciones y de los mercados. El trabajo en equipo internacional y multifuncional garantiza que las buenas ideas pasen rápidamente del concepto al impacto real. En términos de mercados, observamos continuamente las tendencias regionales y las aplicaciones emergentes. La responsabilidad sobre los mercados está en gran medida descentralizada, lo que nos permite responder rápidamente a las oportunidades locales, al tiempo que aprovechamos la fortaleza y la escala de nuestra red global.
TP: Muchas personas hablan de innovación, pero ¿cómo crean y promueven una cultura de innovación? ¿Cómo la apoyan? ¿Qué barreras la obstaculizan? Dr. Raps: La innovación en Freudenberg Performance Materials no es una palabra de moda — está arraigada en nuestros Principios Rectores y comienza con
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las necesidades reales de los clientes. Damos autonomía a los equipos, fomentamos la toma de decisiones local y, al mismo tiempo, conectamos a las personas a nivel global a través de ONE FPM. ONE FPM es nuestra forma compartida de trabajar, que rompe los silos y conecta a personas, funciones y regiones de todo el mundo para enfocarnos de manera consistente en el valor para el cliente y el éxito a largo plazo. El liderazgo desempeña un papel central. Lideramos con base en la confianza, la responsabilidad y una dirección clara. La colaboración multifuncional e interregional recibe un apoyo activo, y la experiencia en manufactura es una parte integral de la innovación, desde la primera idea hasta llegar a la escala industrial. Por supuesto, existen barreras. Nuestro tamaño y complejidad pueden ralentizar las cosas, por lo que trabajamos continuamente para simplificar las estructuras. La aversión al riesgo también puede ser un obstáculo. Abordamos esto fomentando el aprendizaje, la experimentación y — quizás lo más importante — la confianza. Y en cuanto al pensamiento aislado por áreas, ONE FPM nos ayuda a superarlo.
TP: ¿Cómo integran un portafolio de productos tan diverso? ¿Cómo lo gestionan y mantienen cada producto receptivo, o incluso líder, en su respectivo segmento de mercado? Dr. Raps: Organizamos nuestro portafolio en torno a las aplicaciones de los clientes, no en torno a las
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Algunas de las muchas soluciones de textiles técnicos de Freudenberg Performance Materials incluyen (de arriba, en sentido del reloj) empaque Evolon®; control de condensación Dripstop®; apósitos de espuma de silicona Tacnera®; y filtración de aire Filtura®. tecnologías internas. Esto nos mantiene cerca de las necesidades reales del mercado. Cada tres años, llevamos a cabo un proceso estructurado de planificación estratégica, que incluye hojas de ruta tecnológicas. Cada área de productos tiene una responsabilidad claramente definida, una estrategia establecida y una propuesta de valor clara para el cliente. La experiencia en aplicaciones es crucial en este sentido. Nos mantiene conectados con las realidades de cada segmento.
TP: Con una presencia y unas capacidades tan amplias, ¿cómo impulsan las sinergias entre los productos y procesos dentro de la compañía? Dr. Raps: ONE FPM es el facilitador central. Las plataformas tecnológicas compartidas nos permiten reutilizar soluciones y acelerar el desarrollo. Los estándares globales de manufactura y procesos ayudan a garantizar una calidad y escalabilidad consistentes. Además, los proyectos de desarrollo
conjuntos entre diferentes plantas y la transferencia estructurada de conocimiento forman parte de nuestro trabajo diario. Las funciones corporativas apoyan esta coordinación, pero las verdaderas sinergias surgen de que las personas colaboren abiertamente entre funciones y regiones.
TP: ¿Cómo se mantienen al tanto de las oportunidades futuras que atienden estos productos y de aquellas que van más allá de los mercados actuales? Dr. Raps: Nuestros equipos de ventas analizan continuamente cómo están evolucionando los requisitos de los clientes, las aplicaciones y las tecnologías. Observamos nuevos mercados de crecimiento, fortalecemos los enfoques de local para local y desarrollamos conceptos de economía circular. Al mismo tiempo, somos muy disciplinados a la hora de enfocar nuestros recursos en áreas saludables y prometedoras. Esto significa evitar comprometer capacidad en mercados con una demanda decreciente y liberar inver-
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Para el Dr. Raps, la interacción con los clientes es clave para desarrollar una propuesta de valor clara para el cliente. siones para soluciones orientadas al futuro.
TP: La fabricación de materiales no tejidos y textiles técnicos es un negocio intensamente técnico. ¿Cómo se difunden los desarrollos, el perfeccionamiento de los procesos y la innovación entre las divisiones, plantas y miembros de Freudenberg? Dr. Raps: La colaboración internacional forma parte de nuestra rutina diaria. La experiencia en desarrollo se agrupa en equipos globales de desarrollo, y las plantas de producción comparten continuamente las mejores prácticas bajo estándares de calidad unificados. Ingenieros de procesos dedicados dirigen proyectos tanto locales como globales para mejorar nuestros activos. Esto garantiza que las mejoras y las innovaciones se difundan en toda la organización. TP: Dr. Raps, ¿cómo combinan los objetivos generales de la compañía con el desa-
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rrollo de un producto desde el concepto hasta el mercado? Dr. Raps: La sostenibilidad es un buen ejemplo y, actualmente, uno desafiante. Por eso nos enfocamos en aplicaciones en las que la sostenibilidad ofrece un beneficio funcional y económico claro. Un ejemplo son los sistemas de propagación de plantas. Nuestras macetas de papel de material no tejido están diseñadas para permanecer en el suelo, eliminando los pasos de extracción y disposición. Están fabricadas con PLA 100% de base biológica y pulpa de madera, sin aglutinantes químicos, combinando funcionalidad, facilidad de uso y beneficios ambientales.
TP: ¿Cómo equilibran la innovación interna de procesos con la innovación impulsada por los clientes? ¿La innovación toma muchos caminos diferentes? Dr. Raps: Buscamos tener un portafolio de innovación saludable y equilibrado. Como mencioné, desarrollamos soluciones
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claramente impulsadas por el mercado, donde vemos una necesidad concreta del cliente y un fuerte potencial a largo plazo. Al mismo tiempo, estamos desarrollando deliberadamente enfoques de impulso tecnológico, que normalmente requieren más tiempo e implican mayores riesgos. También pueden generar una diferenciación significativa. Nuestro Evolon es un buen ejemplo de ello. Es un textil único de microfilamentos que combina fibras extremadamente finas para crear un material resistente, transpirable y versátil para aplicaciones industriales y de consumo exigentes. Ambos caminos son importantes.
TP: Como fabricante global, ¿qué desafíos se avecinan y cómo se preparan estratégicamente para ellos? Dr. Raps: La sostenibilidad es un desafío importante. Nuestro objetivo es alcanzar la neutralidad de CO2 para 2045, lo que requiere seguir desarrollando nuestros procesos intensivos en energía, reducir el consumo energético y hacer la transición hacia energías verdes. La digitalización y la automatización son otra área clave. Nos enfocamos en reemplazar tareas críticas para la seguridad y exigentes desde el punto de vista ergonómico, y en escalar globalmente las soluciones exitosas. Por ejemplo, en nuestra planta de Emmen, en los Países Bajos, los vehículos guiados automáticamente y la robótica ahora se encargan de tareas pesadas y repetitivas. Esto mejora la seguridad, la productividad y la calidad del producto, y
brinda a las personas más tiempo para realizar trabajos críticos para la calidad. En general, nuestro objetivo es contribuir activamente a dar forma al mercado, guiados por una sólida perspectiva del cliente y una orientación a largo plazo.
TP: El tema de la IA parece estar presente en todas las conversaciones. ¿Cómo impactará la IA a Freudenberg Performance Materials? Dr. Raps: Considero la IA como un facilitador estratégico. Puede hacer que los procesos sean más eficientes, mejorar el análisis de la demanda y acelerar la innovación. Pero la IA debe implementarse de manera responsable. El desarrollo de las personas está en el centro. Capacitamos a nuestros empleados para utilizar las nuevas tecnologías de manera eficaz. TP: ¿Cómo fomentan el compromiso de la compañía con los textiles técnicos sostenibles y orientados al futuro? Dr. Raps: La sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestros valores y nuestra historia. Hoy, está firmemente integrada en nuestra estrategia y es cada vez más demandada por nuestros clientes. Estructuras específicas, como nuestra gobernanza de sostenibilidad, garantizan que este compromiso se traduzca en acciones concretas en toda la organización. Nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes cumplan con sus propias responsabilidades en materia de sostenibilidad mediante materiales de alto desempeño. TP
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SUIZA: PERFIL DE EMPRESAS
La máquina de hilatura a rotores modelo R 70 de Rieter incrementa la productividad entre un 7% y un 15% entregando hilados de calidad superior.
Suiza: Nuevos Avances en Máquinas y Equipos Textiles
El país es famoso por la meticulosa ingeniería en el diseño de maquinaria textil. Por Germán García, editor
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uiza es un pequeño país montañoso situado en el centro de Europa, sin salida al mar, sin ríos navegables y sin recursos naturales. Sin embargo, posee una de las economías más prósperas del mundo y sus 9 millones de habitantes disfrutan de un alto nivel de vida. Su economía es impulsada por la manufactura de alto valor, servicios basados en conocimientos especializados y una mano de obra capacitada. El sector de servicios genera aproximadamente el 74% del Producto Interno Bruto, seguido por la industria y manufactura con el 25% y la agricultura con el 1%. La inventiva suiza también se ha llevado al sector de fabricación de maquinaria textil, representados por la Asociación Suiza de Maquinaria Textil, parte de Swissmem. Textiles Panamericanos presenta un reporte de importantes fabricantes suizos de maquinaria textil.
Rieter Rieter, con sede en Winterthur, es el principal abastecedor mundial de maquinaria para el procesamiento de fibras naturales y manufacturadas en fibras cortas y largas, así como para la producción de hilos de filamento, fibras manufacturadas y no tejidos. Con su comprensivo portafolio tecnológico, Rieter cubre la cadena completa de valor textil — desde la fibra hasta el hilado y desde el polímero derretido hasta el filamento texturizado, las fibras sintéticas y los no tejidos. En 2025, Rieter anunció la adquisición de Oerlikon Barmag, agregando la extrusión de fibras manufacturadas a su portafolio de fibras naturales. La máquina de hilatura a rotores modelo R 70 incrementa la productividad entre un 7% y un 15%, entregando hilados de superior calidad. Procesa mezclas de material no virgen a elevada velocidad, apoyada por avanzados componentes para la fibra y la guía de
aire. El uso de energía se reduce en un 10% gracias a una novedosa tecnología de menor aspiración, y sus componentes de fácil acceso simplifican el mantenimiento. Rieter trabaja estrechamente con sus socios y fabricantes de fibras en la hilatura de fibras recicladas. Las más recientes tecnologías incrementan de manera significativa la eficiencia y la calidad del proceso de convertir residuos textiles en nuevos hilados de valor, apoyando una cadena de valor textil más circular. Estas innovaciones dan a los clientes herramientas para mejorar la eficiencia de costos y desarrollar su ventaja competitiva. Paso a paso, Rieter se está acercando a su meta de la Visión 2027 — la hilandería completamente automatizada. Con cada nueva tecnología, Rieter capacita a las hilanderías de todo el mundo a funcionar con una mayor precisión y confiabilidad, asegurando que permanezcan a la vanguardia de las crecientes demandas del mercado mundial.
Stäubli AG En la exposición ITM 2026 de Turquía, Stäubli, con sede en Pfäffikon, presenta un amplio portafolio que cubre Sistemas de Preparación de Tejeduría (WPS por sus siglas en inglés), mecanismos de excéntrica electrónicos, dobbies y jaquards, diseñados para mejorar la eficiencia, estabilizar el proceso y producir tejidos de calidad en una amplia gama de aplicaciones de tejeduría. La máquina de remetido automático modelo SAFIR PRO S47 está diseñada especialmente para la producción de tejidos estándar hechos con hilados bastos y de fantasía, mezclilla e hilos técnicos como vidrio. Combina calidad y rendimiento con velocidades de remetido de hasta 190 cabos/min, Control de Urdimbre Activa 2.0, alta flexibilidad para un comienzo rápido y una amplia gama de aplicaciones para ajustes de tejeduría complejos y de varias capas.
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SAFIR PRO S47 de Stäubli AG alcanza velocidades de remetido de hasta 190 cabos/min.
La máquina Jacquard modelo SX PRO combina alta eficiencia de alzado, precisión y durabilidad para producir diseños complejos y tejidos de alta calidad. La SX PRO ofrece excelentes resultados en tejeduría de rizos, tapicería, seda, confecciones o coberturas de asientos y tejidos técnicos de todo tipo, en toda clase de máquinas de tejer. Las máquinas Jacquard SX PRO V, LX PRO V y LXL PRO V garantizan una calada libre de vibraciones gracias a su diseño compacto y versátil, que minimiza la tensión del hilo y asegura fiabilidad durable, con fácil acceso a los ajustes y mínimo mantenimiento. MyStäubli es una plataforma digital para el usuario diseñada para simplificar las operaciones diarias. Provee acceso rápido a documentación técnica, identificación de repuestos, solicitud de servicios e información relacionada con la máquina, apoyando a los clientes durante el ciclo de vida de sus equipos y fortaleciendo el rendimiento.
Jakob Müller AG Jakob Müller, con sede en Frick, ofrece sistemas y soluciones para la fabricación de cintas y tejidos angostos. La compañía investiga, desarrolla, planea y produce tecnología de punta, y con su gama de productos cubre todos los requerimientos de la industria de cintas y tejidos angostos, desde el urdido del hilo hasta el tejido terminado, desde la tejeduría por crochet hasta etiquetas acabadas, y desde máquinas individuales hasta soluciones de sistemas completos. La tejeduría de los telares MUGRIP MBJ8 MDW se desarrolló especial-
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del clima, P-purgado, que garantiza un rendimiento consistente y óptimos resultados en todas las condiciones ambientales. La característica Autoclearing ofrece una experiencia de purgado sin esfuerzo. Con su función AutoStart, PRISMA ofrece una manera rápida y segura de crear nuevos ajustes para artículos nuevos y existentes. Las curvas de purgado creadas automáticamente para todas las matrices pueden ahorrar hasta una hora de tiempo de ajuste, al tiempo que brindan apoyo y seguridad para la eficiencia y calidad del hilo. El amplio portafolio de Loepfe incluye también el purgador de hilo modelo ZENIT+, usado ampliamente en hilanderías alrededor del mundo. Es conocido por proporcionar resultados de purgado confiables y precisos bajo todas las circunstancias.
Uster Technologies AG MUGRIP MBJ8 MDW de Jakob Müller se desarrolló para la creación de bordes de etiqueta de mayor suavidad. mente para la creación de Velvedge®, considerado como el borde de etiqueta de mayor suavidad. La tecnología MDW combina la tejeduría tradicional con un dispositivo de colocación de la trama altamente flexible, mientras Velvedge ® garantiza una excelente calidad de partición en tiras con bordes super suaves.
Loepfe Brothers Ltd. La firma Loepfe con sede en Wetzikon ofrece su tecnología de purgado PRISMA para mejorar la eficiencia y calidad del hilo mediante medición con cuatro sensores. Ofrece medición real dual en todos los modelos, detección de materia foránea de todos los colores basada en RGB y un sensor P dedicado para el purgado eficiente de polipropileno; el purgador PRISMA establece así un estándar en tecnología de purgado. Otra oferta de Loepfe es la característica Compactness, diseñada para lograr superioridad en la hilatura de hilados compactos. Ofrece también la nueva característica de compensación
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Uster, con sede en Uster, es el principal fabricante de instrumentos de alta tecnología para el manejo de la calidad en la industria textil, suministrando equipos de ensayo y monitoreo, y sistemas y servicios que permiten la optimización de la calidad en cada etapa de la producción textil. El Uster AFIS 6 puede medir las fibras sintéticas más comúnmente usadas en la hilatura de fibras cortas. Al igual que la longitud y la finura, se determinan los botones de la fibra, y se introducen también nuevos parámetros de medición de la fibra tales como la longitud de corte y el denier. Usado con el Módulo R Recycling de AFIS 6, apoya mejores decisiones mediante mediciones reales y proporciona a los hilanderos una evaluación más precisa del material reciclado. (Para más información, consulte la página 38 de Nuevos Productos de esta edición.)
Saurer Intelligent Technology AG La empresa Saurer, con sede en Arbon, es líder global en tecnología para el procesamiento de fibras e hilos, incluyendo maquinaria, componentes y servicios postventa, y apoya a la industria textil en las áreas de reciclado,
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sostenibilidad, digitalización y automatización. Sus equipos incluyen máquinas de preparación de la hilatura, como abridoras y cardas; máquinas de hilatura a chorro de aire; máquinas de hilatura a rotores, completamente automáticas y semiautomáticas; máquinas de hilatura por anillos; máquinas de hilatura compacta; máquinas de hilatura de lana peinada; y máquinas de torsión para fibras cortadas, hilos para alfombras e hilos industriales. La nueva máquina de hilatura a rotores modelo Autocoro 11, completamente automática, es la cuarta generación de Autocoro con mando individual. Está equipada con Recycling Xtreme rX para fibras recicladas y ofrece automatización y un 10% de ahorro de energía frente al modelo anterior. Dos cintas pueden alimentarse directamente a la Autocoro 11 mediante dos rodillos de apertura ajustables en incrementos. El resultado es la producción efectiva de hilos coloreados tipo mélange, especialmente en lotes pequeños, con máxima reproducibilidad. Esto es una gran ventaja para los fabricantes que necesitan reaccionar rápidamente a las tendencias de la moda, y para el procesamiento de materiales reciclados. Componentes de la línea de productos de Texparts aseguran la excelencia en la hilatura. El brazo de presión para fibra corta modelo PK 2630 está disponible para varillas de soporte redondas o hexagonales. También hay varios tipos de husos de alta velocidad para distintas aplicaciones, incluido el huso Eshape con el sistema de bobinado por debajo Spinnfinity Zero, que asegura máxima productividad.
Itema (Switzerland) Ltd. Aunque Itema es una compañía italiana, con sede en Colzate, Italia, es miembro de Swissmem ya que el grupo incluye al conocido fabricante suizo de máquinas de tejer Sultex Textil y cuenta con accionistas suizos. Itema es el único fabricante en el mundo que ofrece los tres sistemas de tejeduría por inserción de trama: con espadín, a chorro de aire y por proyectiles. Con más de 1,000 empleados en
El telar A9500EVO de Itema incluye la plataforma neumática EVO para controlar la inserción de trama. todo el mundo y con sitios de producción en Suiza, Italia y China, Itema tiene presencia en todos los mercados textiles del mundo. La combinación de máxima velocidad con una perfecta inserción de trama en un telar a chorro de aire ya es una realidad. El telar A9500EVO incorpora las más recientes innovaciones de Itema, incluida la nueva plataforma neumática EVO, que asegura un control completo de la inserción de trama. Una excelente geometría de la calada, apoyada por novedosas toberas, asegura una calidad inigualable del tejido y gran versatilidad. El insuperable telar con proyectiles modelo P7300HP V8, desarrollado con la tecnología original de Sulzer, ofrece el ancho más grande en telares de este tipo, con una gran velocidad de producción y una construcción robusta de la máquina.
bluesign Technologies AG bluesign, con sede en St. Gallen, equipa a fabricantes y abastecedores de productos químicos con herramientas y soluciones para satisfacer estándares de sostenibilidad cada vez más altos. Apoya a las compañías a comprometerse con lugares de trabajo más seguros e incrementa los niveles de responsabilidad ambiental para la confianza del consumidor y para mejorar el valor de la empresa. A medida que aumentan las medidas regulatorias, la misión de bluesign permanece: ayudar a la industria a producir el menor impacto posible en el medio ambiente y las personas, respal-
Autocoro 11, la máquina de hilatura a rotores de Saurer, es para el procesamiento de materiales reciclados. dada por datos primarios verificados, transparencia y soluciones prácticas. El sistema se orienta al trazado digital y la información verificada requeridos por iniciativas como el Pacto Verde de la UE y el Pasaporte Digital del Producto. Así, bluesign permite a las compañías no solo cumplir estos requisitos, sino mostrar el camino. La evaluación de los socios va más allá de la certificación de los estándares y está dirigida a cuantificar mejoras medibles, evaluando la eficiencia de recursos, el rendimiento de los productos químicos, y las emisiones en el agua y en el aire. TP El artículo completo se puede consultar en textilespanamericanos.com, incluyendo otras empresas como Ruti Textil, Steiger Participations SA, Xetma Vollenweider AG, G. Hunziker, Ltd. Sedo Engineering SA, AUTEFA Solutions, Benninger AG, SSM Schärer Schweiter Mettler AG, Santex Rimar AG, Bracker AG, Graf + Cie AG, Heberlein y Mathis AG.
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INDUSTRIA DE LA MODA
La fuerza laboral calificada de la moda y las tecnologías emergentes pueden trabajar juntas para preservar la experiencia y preparar a la próxima generación de talento.
La IA Puede Fortalecer el Talento Calificado de la Moda La IA puede preservar la experiencia mientras fortalece a la
próxima generación de profesionales. Por John Brearley
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urante décadas, la industria de la moda ha dependido de artesanos calificados, diseñadores, especialistas en producto y desarrolladores cuyo trabajo se basa en conocimientos acumulados durante años. Este conocimiento colectivo constituye la columna vertebral del desarrollo de la moda, permitiendo a las marcas traducir de manera consistente la visión creativa en productos de alta calidad. Hoy, ese sistema está bajo presión. A medida que los profesionales más jóvenes continúan incorporándose a la fuerza laboral de la moda, las vías tradicionales de aprendizaje deben evolucionar. Se espera que los nuevos talentos trabajen más rápido y apliquen los conocimientos existentes sin una capacitación adecuada. Esto genera una desconexión en la que el entendimiento compartido se basa en suposiciones en lugar de una formación formal. La mayoría de las marcas no tienen dificultades porque carezcan de herramientas o creatividad — tienen dificultades porque el ritmo y la complejidad de las operaciones modernas de la moda han superado las formas tradicionales de trabajar. A menudo se espera que los nuevos empleados naveguen desde el primer día por sistemas fragmentados, cambios en la demanda de los consumidores, volatilidad de la cadena de suministro y toma de decisiones basada en datos.
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A medida que los plazos se reducen y la velocidad de llegada al mercado se convierte en una ventaja competitiva determinante, las marcas que prosperarán serán aquellas que utilicen la tecnología para conectar mejor a las personas, las ideas, los datos y las operaciones, mientras continúan invirtiendo en la experiencia humana y en la próxima generación de talento.
La Creciente Escasez de Habilidades El desarrollo de moda sigue dependiendo profundamente de la experiencia humana especializada. El patronaje, el ajuste, el uso de materiales y la precisión en los costos son habilidades que se perfeccionan mediante años de experiencia práctica y aprendizaje contextual. Estas capacidades son altamente especializadas y difíciles de documentar, escalar o reemplazar. A medida que los profesionales con experiencia se jubilan o se retiran, las marcas enfrentan un riesgo serio de pérdida de conocimiento. Las decisiones críticas se vuelven inconsistentes, la ejecución varía entre los equipos y los empleados más jóvenes quedan sin una orientación clara sobre las mejores prácticas. En muchas organizaciones, esto genera una dependencia excesiva de unas pocas personas clave, en lugar de contar con sistemas
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resilientes que respalden la continuidad del conocimiento. Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes que ingresan a la fuerza laboral de la moda tienen expectativas diferentes. Buscan trayectorias profesionales transparentes, herramientas intuitivas y entornos en los que el aprendizaje esté integrado en el trabajo diario. Desafortunadamente, los flujos de trabajo obsoletos, los sistemas fragmentados y los procesos no documentados a menudo no cumplen con estas expectativas. Cuando las herramientas parecen desconectadas de la realidad, la adopción se estanca y la frustración aumenta.
Cerrando las Brechas de Talento con Tecnología La tecnología por sí sola no resolverá la brecha de talento, pero cuando se aplica de manera intencional, puede amplificar significativamente la experiencia escasa. El desafío no es si se debe adoptar tecnología, sino cómo hacerlo. Las empresas de moda deben integrar herramientas digitales de manera que sean accesibles para los nuevos empleados y, al mismo tiempo, respeten la experiencia de los equipos existentes. Cuando los sistemas reflejan los flujos de trabajo y la lógica de toma de decisiones reales, actúan como un puente entre generaciones en lugar de ser una fuente de disrupción. Las plataformas estructuradas e intuitivas permiten que los miembros junior y senior de los equipos colaboren de manera más eficaz, incorporando las mejores prácticas directamente en el proceso en lugar de depender de una transferencia informal de conocimiento. Esto es evidente en la manufactura inteligente, la automatización y la robótica, que pueden reducir el tiempo de producción y mejorar la consistencia sin eliminar la necesidad de profesionales calificados. La tecnología se encarga de las tareas repetitivas o que
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Lectra describe un ecosistema de moda conectado que reúne los tres dominios centrales de crear, fabricar y comercializar, con colaboración y trazabilidad, conectando los flujos de trabajo y los datos a lo largo de toda la cadena de valor.
VECTOR FASHION VIRGA FASHION GERBER PARAGON GERBER ATRIA GERBER XLS
A medida que las marcas de moda enfrentan una complejidad operativa cada vez mayor, la IA está surgiendo como un poderoso catalizador para transformar los roles humanos. Esto requiere considerar la IA no como un reemplazo de la experiencia, sino como un amplificador que mejora la manera en que esa experiencia se aplica. Las soluciones impulsadas por IA pueden capturar el conocimiento institucional, estandarizar las mejores prácticas y proporcionar información en tiempo real que respalde mejores decisiones. Al incorporar inteligencia en los flujos de trabajo de diseño, desarrollo y producción, las marcas pueden reducir la dependencia de la memoria individual y, al mismo tiempo, generar resultados más consistentes. Por ejemplo, la IA puede analizar datos históricos para orientar la selección de materiales, optimizar los ajustes de talla o identificar riesgos de producción en una etapa más temprana del proceso. Esto permite que los equipos, especialmente aquellos
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La IA como Amplificadora de la Experiencia Humana
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requieren grandes cantidades de datos, permitiendo que el talento humano se concentre en la creatividad, el criterio y la resolución de problemas. La urgencia de este equilibrio se ve reforzada por tendencias más amplias de la fuerza laboral. Una investigación de McKinsey & Company y The Business of Fashion Insights, publicada en The State of Fashion 2026, indica que para 2030, hasta el 40% de los trabajadores de las economías desarrolladas podrían necesitar adquirir nuevas habilidades o pasar a nuevos roles a medida que avance la tecnología. La capacidad de apoyar el aprendizaje continuo se está convirtiendo en un factor diferenciador competitivo.
COLLABORACIÓN K UBI X LI N K
CREAR MODARIS
MERCADO
GERBER ACCUMARK
LAUNCHMETRICS
MODARIS PGS
NETEVEN
GERBER YUNIQUE
RETVIEWS
QUICK OFFER BY LECTRA KALEDO
T R AZA B ILI DA D TEXTILEGENESIS
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AI/GenAI
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IoT
con menos experiencia, trabajen con mayor confianza mientras aprenden de las prácticas establecidas. A su vez, los profesionales senior quedan liberados de tareas repetitivas y pueden concentrarse en la innovación, la mentoría y la dirección estratégica. La IA también desempeña un papel en la modernización de la capacitación. Los flujos de trabajo digitalizados, los procesos guiados y las recomendaciones inteligentes ayudan a transformar el aprendizaje de una actividad informal y secundaria en una experiencia continua e integrada. Estos beneficios se refuerzan aún más mediante el uso de IA en el mantenimiento predictivo y la optimización de la manufactura, lo que permite a los fabricantes reducir el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia operativa y respaldar compromisos de desempeño como una disponibilidad del equipo del 98%. De esta manera, la IA responde a una de las necesidades más apremiantes de la moda: preservar el conocimiento y, al mismo tiempo, hacerlo accesible para la próxima generación.
Nube
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BigData
Invertir en Habilidades para Asegurar el Futuro La brecha de talento en el desarrollo de moda no es una preocupación futura; ya está aquí. Las marcas que ignoren la escasez de habilidades corren el riesgo de volverse más lentas, menos consistentes y más vulnerables en un mercado cada vez más competitivo. Las que tengan éxito serán aquellas dispuestas a invertir tanto en sus personas como en su tecnología. Esto significa apoyar el aprendizaje continuo, digitalizar la capacitación y automatizar las tareas administrativas, utilizando al mismo tiempo la tecnología como un facilitador de la experiencia humana. Para sobrevivir en el panorama actual de la moda, las empresas deben comprometerse a preservar, escalar y amplificar las habilidades. Al hacerlo, garantizan que la artesanía, la creatividad y la innovación continúen definiendo la moda, incluso en la era tecnológicamente más avanzada. TP Nota del editor: John Brearley es presidente para las Américas de Lectra.
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Autodiagnóstico para las empresas Nivel 4 Autónomo:
Integración total desde el diseño 3D hasta el despacho. Máxima competitividad global. La fábrica aprende y se ajusta sola.
Nivel 3 Predictivo:
IA para planificación de demanda y mantenimiento. Optimización de inventarios con reducciones de hasta el 30%. La data comienza a hablar.
Nivel 2 Sensores IoT en máquinas principales. Visibilidad de cuellos de Conectado: botella. Los datos existen, pero aún no se usan para decidir.
Nivel 1 Analógico:
Registro manual de producción. Margen bajo, alta merma. La información viaja en papeles que llegan tarde y mal.
Fábricas Inteligentes:
Más Que una Moda Tecnología para amplificar el talento humano. Por Arturo Huerta
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ontinuamos con la serie de artículos sobre la transformación de la industria textil–vestido en LATAM, donde analizamos cómo la trazabilidad se convierte en el eje para el acceso a mercados y cómo impactará en los costos y la competitividad de los productos en la exportación y la venta doméstica. En este artículo analizamos la integración de sensores, plataformas de datos en tiempo real, IA generativa y robótica colaborativa. El enfoque busca aprovechar la experiencia del personal y capacitar a las nuevas generaciones bajo un esquema de colaboración humano– cobot que incluye procesos automatizados y robótica para eliminar los cuellos de botella y aumentar la productividad. La máquina no sustituirá a la persona; por el contrario, la persona operará la máquina para lograr mayor eficiencia y capacidades complementarias, en busca de mayor productividad y una significativa reducción de costos.
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Un Paso Necesario La industria textil y de la confección en Latinoamérica proyecta un crecimiento promedio anual del 4.3% hasta 2030. Sin embargo, conviene subrayarlo: este crecimiento no llegará por sí solo; requerirá inversión y capacitación estratégica, con metas claras y un enfoque en la mejora continua. El nearshoring ha puesto a Latinoamérica en el radar de las marcas globales que buscan cercanía, agilidad y tiempos de respuesta más cortos. Es claro que la cercanía geográfica no basta si la fábrica sigue operando con lápiz y papel, mientras el cliente exige trazabilidad, precisión y tiempos de entrega medidos en días, no en meses, imposible de lograr con los antiguos sistemas de producción.
Sensores Que Hablan La implementación de sensores IoT en máquinas críticas está transformando la manera en que se gestiona la producción. Sistemas como los Rieter permiten monitorear en tiempo real
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La mayoría de las empresas en LATAM se encuentran entre el Nivel 1 y el 2. Esta situación representa un riesgo significativo para su competitividad, una pérdida de oportunidades ante los cambios del mercado y dificultades para mantenerse en la mente del consumidor. variables como temperatura, vibración y consumo energético. No debe tratarse de tecnología por tecnología: la correcta implementación reduce el tiempo de inactividad no programado de un 15% a un 20%, ajusta parámetros para optimizar el consumo eléctrico y genera alertas tempranas. Por ejemplo, en Colombia, la automatización impulsada por IA ha ayudado a empresas textiles a aumentar su productividad en un 20% mientras reducen el desperdicio en un 15%, con algoritmos predictivos que permiten el ajuste de los parámetros de las máquinas en tiempo real, mejorando con ello la calidad. Brasil, por su parte, aplica sistemas de visión basados en IA en líneas que inspeccionan en milisegundos, alcanzando tasas de detección de defectos superiores al 98%. Estas mismas tecnologías están llegando a las líneas de confección textil, y los resultados son prometedores. Los sensores aportan: visibilidad de los cuellos de botella, optimización de inventarios y reducción de la merma.
Muestreo Físico vs. Gemelo Digital Los gemelos digitales, que pueden entenderse como una virtualización de los productos, permiten ahorrar tiempo, materiales y recursos en el desarrollo de muestras, y se convierten en una herramienta fundamental para la industria en muchos campos como son: el desarrollo de múltiples diseños para portafolios de clientes textiles en diversos rubros — como el automotriz, deportivo y geotextil — por mencionar algunos. Su uso está revolucionando los tiempos en el desarrollo, diseño y corte. La tecnología avanza y las alianzas estratégicas han comenzado; una muestra de ello es la colaboración
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entre Shima Seiki (Japón) y Lonati (Italia) como un ejemplo de hacia dónde se dirige el futuro. La integración del software de diseño APEXfiz® con el software de programación ORION permite verificar datos en 3D desde una perspectiva técnica, lo que facilita el flujo desde el diseño hasta la producción. El objetivo es claro: eliminar la dependencia de las muestras físicas que generan desperdicio de recursos, mano de obra, costos de material y retrasos en la salida al mercado. Diferentes organismos están sumando esfuerzos para implementar la automatización. Muestra de ello, Cotton Incorporated lanzó en junio de 2025 una iniciativa que permitió capacitar a personal de Medellín, Lima y México, alcanzando a 150 ejecutivos de 80 empresas en digitalización 2D y simulación hiperrealista en 3D. El mensaje es contundente: la creación digital de producto pasó de ser una alternativa de ventas a una exigencia para integrar la cadena de suministro. Esto significa que se acorta el ciclo de desarrollo de meses a semanas, se reduce el desperdicio de tejido mediante algoritmos de anidamiento inteligente y se compite con tiempos de respuesta que antes parecían inalcanzables.
De Operario a Analista de Datos Mientras China avanza hacia fábricas “lights-out”— sin luces y sin operarios en el piso — donde la robótica reemplaza directamente la mano de obra, demostrando su superioridad tecnológica, Latinoamérica debe apostar por un modelo de agilidad asistida. Como ejemplo mencionamos a Rieter, que ha entendido esto mejor que nadie. Su plataforma de e-learning ROOT (Rieter Online Operator Training), diseñada para capacitar a operadores de hilanderías en seguridad, manejo de máquinas y optimización de procesos, permite reducir el tiempo de integración de nuevos operarios. El programa también implementa un sistema de certificación por niveles — bronce, plata y oro — que los gerentes pueden monitorear para vincular
Impacto de la Automatización en Métricas Clave
Producción por Trabajador Aumento de 1.2 a 2.0 toneladas por día, mejora del 66%
Tasa de Defectos
Precisión en Inspección
Utilización de Tejidos
Eficiencia Energética
Reducción del 8-12% al 2-4%, mejora del 70%
Incremento del 85-90% al 97-99%, mejora de 10%
Mejora en la eficiencia de corte del 10 al 15%
Mejora en el consumo de energía del 12 al 22%
Todos estos factores generan ahorros que amortizan rápidamente la inversión inicial y permiten a la empresa competir desde una posición que el cliente y el mercado valorarán. la capacitación con incentivos, aumentos salariales y promociones. Este modelo no apunta a “menos personal”, sino a contar con “gente con una formación distinta”. El operario evoluciona hacia el rol del analista de datos de planta. Por su parte, el supervisor debe transformarse en el controlador de sistemas con visión y estrategia. La capacitación en tecnología no solo reduce los errores operativos; dignifica el oficio y ofrece una línea de carrera que, en el contexto de la escasez de personal calificado que afecta al sector industrial textil, se convierte en una poderosa estrategia de retención y desarrollo. No se debe perder de vista que una mayor capacitación en inteligencia artificial y el uso de herramientas impulsan un aumento significativo en la productividad laboral: la tecnología no reemplaza al talento, lo multiplica.
¿Gasto o Inversión? La actualización del modelo no requiere una inversión faraónica, sino planeación, estrategia y enfoque. En el contexto de 2026, con costos logísticos globales en aumento y una presión creciente por reducir tiempos de entrega, el retorno de la inversión en estas tecnologías se logra en menos de 24 meses, una rentabilidad que se verá reflejada en resultados. Mientras las fábricas chinas, altamente robotizadas, son excelentes para producir millones de unidades iguales,
pero sufren cuando el mercado exige cambios rápidos de tendencia; las fábricas latinoamericanas que apuestan por la agilidad asistida pueden adaptarse, personalizar pedidos pequeños y responder eficientemente, ofreciendo diseños y colecciones exclusivas y una velocidad que la escala masiva no puede igualar.
La Inteligencia no Está en los Robots, Está en las Personas La robótica en China es una carrera de fuerza. En Latinoamérica debe ser una carrera de inteligencia, impulsada por la respuesta rápida al mercado. La automatización no cierra la brecha de productividad por sí sola; la cierran los operarios que aprenden a leer los datos que los sensores generan, los diseñadores que abandonan las muestras físicas y adoptan el diseño 3D y los gerentes que entienden que la tecnología no es un gasto, sino una inversión en disponibilidad de máquina y reducción de desperdicio. El futuro de la industria textil latinoamericana se escribirá en las fábricas donde los robots y las personas trabajan juntos, donde cada operario es también un analista y donde la tecnología amplifica — no reemplaza el talento humano, lo magnifica. TP Consulte el primer artículo de esta serie, “Descarbonización y Comercio Exterior” en la Segunda Edición de 2026 en textilespanamericanos.com.
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LA CIRCULARIDAD LLEGÓ AL MERCADO ANTES QUE AL ECOSISTEMA INDUSTRIAL Un desajuste entre lo que el mercado exige hoy y lo que la industria puede soportar hoy. EXIGENCIAS DEL MERCADO
CAPACIDADES DEL ECOSISTEMA INDUSTRIAL ACTUAL Infraestructura Limitada
Pasaporte Digital de Producto Información verificable por prenda.
Poca capacidad de reciclaje textil y concentrada geográficamente.
Contenido Reciclado Verificable
Mercados Secundarios Pequeños
Porcentajes y origen auditables.
Demanda limitada y precios poco atractivos para material reciclado.
Trazabilidad de Materiales
Separación de Fibras Complejas
Desde la fibra hasta el producto final.
Tecnología inexistente o incipiente a escala industrial.
Incentivos Económicos Insuficientes
Responsabilidad Extendida del Productor Gestión del impacto a lo largo del ciclo de vida.
Ecodiseño Productos diseñados para durar, reutilizar y reciclar.
DESAJUSTE que encarece la transición y limita la capacidad de respuesta.
Pocos mecanismos que hagan viable la inversión.
Escasa Capacidad Industrial Limitada inversión en innovación, datos y sistemas.
Evidencia Verificable
Costos Elevados de Validación
Datos confiables, auditables y en tiempo real.
Certificar, validar y reportar es costoso y complejo.
La circularidad llegó primero a los contratos y después a las fábricas.
Entender este desajuste es clave para tomar decisiones comerciales y estratégicas acertadas hoy.
La Circularidad: Un Desafío para
Latinoamérica El mercado ya exige circularidad. América Latina aún está
construyendo la capacidad para demostrarla. Por Mónica Escobar-Hertzoff
¿EE
stá Latinoamérica siendo evaluada bajo un modelo de circularidad para el cual todavía no existe el ecosistema industrial necesario? Sí. Aunque la respuesta es más compleja de lo que normalmente se presenta. Latinoamérica tiene fabricantes dispuestos a avanzar, marcas globales impulsando nuevas exigencias y una
industria que lleva décadas demostrando capacidad de adaptación. Lo que todavía no existe plenamente es la alineación entre infraestructura, incentivos económicos, mercados secundarios y distribución de la inversión necesaria para hacer viable la circularidad a escala industrial. Ese desajuste no es un problema de voluntad. Es un problema de ecosis-
tema. Y entender la diferencia importa, porque de esa diferencia dependen decisiones comerciales que ya están ocurriendo.
No Solo Conversación Durante años, hablar de economía circular en la industria textil fue principalmente un ejercicio de posicionamiento. Las marcas la incluían en sus reportes de sostenibilidad. Los fabricantes la mencionaban en presentaciones comerciales. Los gobiernos la incorporaban en sus planes de desarrollo. Hoy esa conversación cambió de naturaleza. La presión regulatoria desde los mercados de destino, particularmente Europa y EE. UU., está convirtiendo la circularidad de una preferencia en una condición de acceso al mercado. Las marcas que venden en esos mercados están trasladando esas exigencias hacia sus proveedores con calendarios específicos, no con buenas intenciones. Lo que el mercado está comprando cada vez más no es únicamente producto. Está comprando capacidad demostrable: trazabilidad, contenido reciclado verificable, origen de materiales y capacidad de respuesta frente a nuevas exigencias regulatorias y comerciales.
Demostración Esperada Muchos fabricantes de Latinoamérica conocen sus materiales, entienden sus procesos y tienen visibilidad sobre una parte importante de su cadena de suministro. El problema es que validar, certificar y presentar esa
LOS CINCO OBSTÁCULOS QUE HACEN LA TRANSICIÓN MÁS COSTOSA EN MÉXICO Obstáculos que se refuerzan entre sí y encarecen la circularidad a escala industrial.
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1
INFRAESTRUCTURA LIMITADA
2
SEPARACIÓN DE FIBRAS
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE TRANSICIÓN
Las mezclas de algodón, poliéster, nylon, elastano y acabados químicos requieren tecnología que prácticamente no existe a escala industrial en el país.
La inversión se concentra en los proveedores, no en el ecosistema.
Capacidad de reciclaje textil concentrada geográficamente y orientada principalmente al PET, no a mezclas complejas.
3
MERCADOS SECUNDARIOS DÉBILES
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INCERTIDUMBRE REGULATORIA
Pocos compradores, volúmenes pequeños y precios que no hacen viable la inversión en reciclaje.
La regulación existe en papel, pero aún no genera señales económicas claras y estables para invertir a largo plazo.
Estos cinco obstáculos forman un círculo. Ninguno se resuelve completamente sin que los otros avancen.
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información tiene un costo que, para una empresa con márgenes ajustados, frecuentemente no es absorbible. No es que la fábrica no haga el trabajo. Es que, en muchos casos, no puede absorber el costo de demostrarlo. Una empresa puede estar operando con prácticas responsables y perder una oportunidad comercial no por incumplimiento, sino por incapacidad de demostrar lo que ya hace.
¿CÓMO SE DISTRIBUYE HOY EL COSTO DE LA TRANSICIÓN CIRCULAR? Las exigencias descienden por la cadena. Los costos frecuentemente también.
MARCAS GLOBALES Definen: • Objetivos de sostenibilidad • Estándares y requerimientos • Calendarios y plazos • Mecanismos de verificación
El poder de definir está arriba. Las exigencias bajan.
PROVEEDORES / FABRICANTES
Costos de Transición Las exigencias de circularidad están descendiendo rápidamente a través de la cadena de suministro. La inversión necesaria para cumplirlas está descendiendo exactamente al mismo ritmo. Las marcas globales definen estándares, calendarios y mecanismos de verificación. En muchos casos, los proveedores terminan absorbiendo una parte importante del costo de adaptación: trazabilidad de materiales, rediseño de procesos, segregación de residuos, validación de contenido reciclado y certificaciones adicionales. Para una empresa grande, esa inversión es un proyecto. Para una PYME textil, es una disrupción operativa. La circularidad como modelo tiene sentido. La distribución actual de su costo de implementación es una conversación que la industria todavía no ha tenido abiertamente. Por ejemplo, en México la infraestructura de reciclaje textil es limitada, concentrada geográficamente y orientada principalmente al PET, no a las mezclas complejas que dominan la producción textil real. México recicla o reutiliza apenas el 0.4% de sus recursos, muy por debajo del promedio global del 7.2%. Los mercados secundarios son igualmente incipientes. El mercado de reciclaje textil mexicano alcanzó aproximadamente 70 millones de dólares en 2024. Sin compradores que paguen precio viable por material recuperado, el incentivo para invertir no se sostiene. Es una trampa circular en el sentido más literal del término. La regulación mexicana, aunque
Absorben el costo de: • Trazabilidad de materiales • Validaciones y certificaciones • Segregación y gestión de residuos • Rediseño de procesos • Contenido reciclado verificado • Inversión en tecnología y sistemas • Capacitación y desarrollo de capacidades
El costo de cumplir está abajo. La inversión desciende.
Sin una distribución más equilibrada del costo, la transición será más lenta y más costosa para todos.
existe en papel, todavía no genera señales económicas suficientemente claras para justificar inversiones industriales de largo plazo. La diferencia entre tener una ley y tener un mecanismo es exactamente la diferencia entre una intención y una señal de mercado.
Lo Que Otros Mercados Entendieron Primero Francia lleva más de una década operando esquemas donde las marcas financian parte de la infraestructura de recolección y reciclaje. Bangladesh y Vietnam están desarrollando capacidad de reciclaje impulsada por alianzas entre marcas globales y gobiernos locales. El denominador común no es regulación más estricta ni fabricantes más comprometidos. Es que alguien construyó el sistema antes de exigir que funcionara. La lección es directamente aplicable a la región a medida que los países participan activamente en cadenas globales de suministro que ya están comenzando a incorporar exigencias de circularidad, trazabilidad y capacidad demostrable. En América Latina, ese ecosistema industrial todavía se encuentra en distintas etapas de desarrollo.
El desafío es regional. Latinoamérica no está fallando en circularidad. Latinoamérica está intentando construir circularidad mientras simultáneamente construye la infraestructura, los mercados y los modelos económicos que la hacen posible. La diferencia ya no estará entre quienes quieren adaptarse y quienes no. Estará entre quienes entiendan suficientemente temprano cómo traducir las nuevas exigencias del mercado en capacidad operativa real. La capacidad demostrable no se improvisa. Se construye. TP Nota metodológica: Datos regulatorios y de mercado basados en fuentes públicas de la UE, legislación mexicana y estadísticas verificables del sector textil y de reciclaje en México y América Latina. Mónica Escobar-Hertzoff, Fundadora y Asesora Ejecutiva de MEH Strategic Alliance LLC, se especializa en cumplimiento operativo y acceso al mercado para la industria textil en América Latina, con más de 28 años de experiencia traduciendo exigencias globales en capacidad operativa demostrable. monica@mehalliance.co; linkedin.com/ in/monica-escobar-hertzoff-30b2337/
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TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
Tecnología de Desfibrado Adaptada para Textiles Posconsumo Entrada RecoMover
Salida RecoMover RecoMover
Figura 1: Proceso de desfibrado para textiles posconsumo: material de entrada, etapa de limpieza y apertura, y material fibroso obtenido al final de la línea de desfibrado. La figura muestra que la eliminación de contaminantes y la preservación de las fibras determinan la estabilidad del proceso en las etapas posteriores, incluso antes de iniciar el cardado.
Salida RecoLine RecoLine
Impurezas RecoMover
Fuente de las figuras: Presentación “From Torn Fiber to Yarn/Recycling” Atelier Augsburg.
Del Residuo a la Fibra para Hilatura: La Clasificación Es el
Primer Paso
I
nvestigadores del Institut für Textiltechnik Augsburg gGmbH, en colaboración con la Technische Hochschule Augsburg y Trützschler Group SE, publicaron recientemente un estudio sobre el papel de la clasificación de materiales en el reciclaje mecánico de textiles. Su trabajo demuestra que el origen de los residuos textiles puede tener un impacto considerable en la calidad de la fibra, la preparación para la hilatura y el desempeño del hilo final, incluso cuando la composición de las fibras es exactamente la misma. El informe que se presenta a continuación resume estos hallazgos y pone de manifiesto por qué la clasificación del material constituye el primer paso para desarrollar una estrategia de reciclaje eficaz.
Introducción El reciclaje mecánico de textiles desempeña un papel cada vez más importante en la transición hacia una industria textil circular. Una de las principales preguntas es bajo qué condiciones los textiles y los residuos textiles pueden reprocesarse para obtener una materia prima apta para hilatura y, posteriormente, producir hilos de alta calidad. Para lograrlo, la
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El origen del
residuo textil puede influir en las propiedades finales del hilo en los procesos de reciclaje mecánico. Informe Especial de Textiles Panamericanos clasificación sistemática de los materiales es indispensable. Esta permite evaluar de forma confiable flujos de residuos heterogéneas, seleccionar la ruta de reciclaje más adecuada y ajustar los parámetros de las máquinas durante la preparación para la hilatura. En el enfoque presentado en este trabajo, el reciclaje textil se concibe como un sistema continuo e interconectado. La clasificación del material, el desfibrado, la evaluación de las fibras, el cardado, la preparación de la fibra y la producción de hilo se consideran etapas vinculadas dentro
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de una cadena de valor cerrada, y no procesos aislados. El objetivo no es únicamente recuperar fibras a partir de residuos, sino reincorporarlas a nuevos productos textiles con la mayor calidad posible. Este enfoque permite analizar de manera sistemática flujos de materiales de distintos orígenes y definir ventanas de proceso reproducibles.
Diferentes Tipos de Residuos Textiles Requieren Distintas Rutas Las materias primas secundarias difieren no solo en la composición de sus fibras, sino también en su historial de uso, nivel de contaminación, estructura textil y condición mecánica. Por esta razón, distinguir entre los diferentes tipos de residuos resulta fundamental en el reciclaje mecánico. Una clasificación práctica diferencia tres categorías: residuos posindustriales, preconsumo y posconsumo, permitiendo identificar sus diferencias esenciales sin generar una complejidad innecesaria. Los textiles posindustriales, como los recortes de confección o los residuos de producción, generalmente se
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encuentran bien controlados. Provienen de procesos conocidos, poseen una composición de fibras definida y contienen una cantidad mínima de materiales extraños. Los materiales preconsumo, como las prendas no vendidas, también presentan una composición conocida, aunque pueden incluir costuras, recubrimientos, etiquetas u otros componentes adicionales. Los textiles posconsumo representan el mayor desafío. Al haber sido utilizados, pueden estar sucios y contener tanto elementos textiles como componentes no textiles, entre ellos cremalleras, botones, refuerzos o forros. En este estudio se analizaron, bajo condiciones controladas, tres categorías de materiales: ropa de trabajo usada (65% algodón y 35% poliéster), representativa de residuos posconsumo; prendas nuevas idénticas, representativas de materiales preconsumo; y el mismo tejido suministrado en pieza, representativo de residuos posindustriales. De esta manera, se garantizó que las tres categorías tuvieran la misma composición de fibras y la misma estructura textil. Para el procesamiento se empleó un sistema de desfibrado de dos etapas desarrollado en colaboración con Ommi S.r.l. (Prato, Italia). El equipo RecoMover, equipado con guarniciones de mayor apertura, realiza la eliminación automática de contaminantes y la apertura inicial del material. Posteriormente, el sistema RecoLine, equipado con guarniciones progresivamente más finas y seis cilindros de trabajo, lleva a cabo una apertura suave hasta alcanzar el nivel de fibra individual. Los materiales posconsumo y preconsumo atraviesan dos unidades de tambor RecoMover y cuatro unidades de tambor RecoLine, mientras que los materiales posindustriales se procesan exclusivamente mediante seis unidades de tambor RecoLine.
Diferencias Visibles en la Calidad de la Fibra La calidad de la fibra obtenida tras el desfibrado es determinante para producir una materia prima apta para
la hilatura. Su evaluación se realiza mediante parámetros como la distribución de la longitud de las fibras, la longitud media de fibra L(n), el contenido de fibras cortas SFC(n), el grado de apertura, el contenido de impurezas, así como los niveles de polvo y neps. Estos factores influyen directamente en la resistencia del hilo, su regularidad y la estabilidad del proceso. La longitud de las fibras se midió utilizando un equipo AFIS Pro 2, mientras que el grado de apertura y la proporción de fibra aprovechable se
ficativo sobre la calidad de las fibras. En consecuencia, la menor longitud de las fibras en el material posindustrial se atribuye a diferencias en el proceso de desfibrado. Debido a la disponibilidad limitada de equipos, no fue posible utilizar configuraciones idénticas para todos los ensayos, por lo que se han programado pruebas adicionales. Estos resultados demuestran que la clasificación de los materiales debe ir más allá de la simple composición de fibras. También es necesario documentar de forma sistemática la estruc-
Lo Que Esto Significa Para los hilanderos comprometidos con una industria textil más circular, este estudio deja un mensaje claro: el desempeño de las fibras recicladas comienza con el conocimiento de su origen. Los materiales posindustriales, preconsumo y posconsumo pueden compartir la misma mezcla nominal de fibras, pero su comportamiento durante el procesamiento puede ser muy diferente. Para las empresas de hilatura, esto significa que las materias primas recicladas no pueden procesarse utilizando una única configuración estándar. El origen del material, su estructura y su estado influyen directamente en la calidad de la fibra, el desempeño durante el cardado y las propiedades finales del hilo. Las hilanderías con mayores probabilidades de incrementar exitosamente el contenido de fibras recicladas serán aquellas que clasifiquen cuidadosamente los materiales de entrada, supervisen las principales características de las fibras y asignen cada flujo de material a la ruta de procesamiento y a los parámetros de maquinaria más adecuados. — Editores de Textiles Panamericanos
determinaron mediante un Shirley Trash Analyzer. A pesar de que todos los materiales tenían la misma composición inicial (65% algodón y 35% poliéster), se observaron diferencias significativas. Las fibras procedentes de residuos posindustriales presentaron la menor calidad, con una longitud media L(n) de 10.4 mm y un contenido de fibras cortas SFC(n) del 67.5%. El material preconsumo alcanzó una L(n) de 14.2 mm y un SFC(n) del 45.3%, mientras que el material posconsumo registró una L(n) de 12.4 mm y un SFC(n) del 55%. Los análisis mediante espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) confirmaron que no existían diferencias químicas entre los materiales, aparte del color, y que el lavado no tuvo un efecto signi-
tura del textil, las características de las prendas, los pretratamientos, los acabados y los parámetros del proceso de desfibrado para lograr un control confiable del proceso.
La Preparación para la Hilatura como Etapa de la Calidad Una vez abiertas las fibras, la preparación para la hilatura determina si las fibras recicladas heterogéneas pueden transformarse en cintas de carda estables y, posteriormente, en hilo. La carda desempeña un papel fundamental al abrir, limpiar, individualizar y orientar las fibras, influyendo directamente en la regularidad de la cinta, la formación de neps y el contenido de fibras cortas.
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Factores Que Influyen en la Preparación para la Hilatura Gráfico de Pareto de los Efectos Estandarizados
Gráfico de Pareto de los Efectos Estandarizados
(Variable de Respuesta es L(n); α = 0.05)
Término
(Variable de Respuesta es SFC(n); α = 0.05)
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A D B BC BD AC AB CD AD C
A D B BC AC BD CD AB AD C
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Efecto Estandarizado
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Gráfico de Pareto de los Efectos Estandarizados
(Variable de Respuesta es TotNepCnt; α = 0.05)
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(Variable de Respuesta es CVm; α = 0.05)
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B D BC C A AB BD AC CD AD
D A AB AC BC B CD C AD BD
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Figura 2: El tipo de material surge como el factor predominante que influye en el comportamiento durante el cardado y, por lo tanto, constituye una variable clave para la optimización del proceso. A = Material, B = Número de Twintops, C = Distancia entre Twintops, D = Velocidad del cilindro Los experimentos se realizaron utilizando una carda TC 11, de Trützschler Group SE, en el Recycling Atelier del ITA Augsburg, con el objetivo de evaluar la influencia del tipo de material y de los parámetros del proceso sobre la calidad de la cinta de carda y del hilo. El estudio abordó tres aspectos principales: la influencia del tipo de material en el comportamiento durante el cardado, el efecto del cardado sobre la estabilidad del proceso y del hilo, y la relación entre la calidad de la fibra y la calidad del hilo. Se aplicó un diseño experimental factorial completo con niveles mixtos. La mezcla de fibras estuvo compuesta por 70% de algodón virgen y 30% de material reciclado, obteniéndose un hilo de anillos de título Nm 34. Las variables estudiadas incluyeron tanto factores relacionados con el material como ajustes de la máquina en las zonas de precardado y cardado principal, entre ellos el número y la separación de los elementos de cardado y la velocidad del cilindro.
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Este diseño permitió diferenciar claramente los efectos del material, los efectos del proceso y la interacción entre ambos. Esta distinción resulta fundamental en la práctica industrial, ya que una configuración que ofrece buenos resultados para un determinado flujo de materiales puede provocar un aumento de neps, una menor regularidad o inestabilidad cuando se aplica a otro tipo de material.
El Material es el Factor que Más Influye Durante el Cardado El análisis estadístico mostró que el tipo de material es el factor predominante que afecta la preparación para la hilatura. El análisis de Pareto lo identificó como la variable de mayor influencia sobre el comportamiento durante el cardado, especialmente en los parámetros relacionados con la fibra. Se observaron efectos altamente significativos sobre la longitud media de fibra L(n) y el contenido de fibras cortas SFC(n), así como efectos signi-
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ficativos sobre el número total de neps y los neps presentes en el hilo. También se identificaron interacciones relevantes entre el material y los parámetros del proceso. Los materiales reciclados responden de manera diferente a una misma configuración de la maquinaria; variables como la disposición de los elementos de cardado y la velocidad del cilindro producen efectos que dependen del tipo de material procesado. En consecuencia, no existe una configuración universal de carda adecuada para todas las fibras recicladas. La clasificación del material debe preceder a la optimización del proceso. Solo después de caracterizar un material en función de su origen, composición, calidad de fibra y comportamiento durante el procesamiento es posible definir los parámetros más adecuados. Aunque los ajustes del proceso pueden compensar parcialmente las diferencias entre materiales, su eficacia siempre dependerá de las características del material. En la práctica, esto exige establecer ventanas de operación adaptativas para cada categoría de material.
Calidad del Hilo Durante la Hilatura A pesar de las claras diferencias observadas en la calidad de las fibras y de las cintas de carda, los parámetros del hilo no siempre reflejaron esas diferencias con la misma intensidad. Las variaciones en la regularidad del hilo (CVm) fueron menos pronunciadas, lo que indica que el proceso de hilatura puede compensar determinadas irregularidades mediante la mezcla de fibras, su guiado y la aplicación de torsión. Sin embargo, esto no reduce la importancia de la calidad de la fibra y de la cinta de carda. Las diferencias críticas deben identificarse en las etapas iniciales, antes de que se traduzcan en inestabilidad del proceso, incremento de desperdicios, reducción de las ventanas de operación o defectos en el hilo. Los parámetros de calidad del hilo, por sí solos, pueden no revelar estos riesgos subyacentes.
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Con base en ocho parámetros clave — entre ellos la longitud media de fibra L(n), el contenido de fibras cortas SFC(n), el número total de neps, el CVm de la cinta de carda, el CVm del hilo, los lugares delgados y gruesos, y los neps del hilo — se estableció una clasificación del desempeño de los distintos materiales. Los materiales preconsumo obtuvieron los mejores resultados, seguidos por los posindustriales y, finalmente, los posconsumo. Estos resultados confirman que una mayor homogeneidad del material y un menor nivel de contaminación favorecen el procesamiento, mientras que los materiales más complejos pueden compensarse parcialmente mediante un control adecuado del proceso.
Clasificación del Control Predictivo del Proceso La clasificación de los materiales no es simplemente una etapa de separación, sino un factor determinante del proceso. De ella dependen la selección de la ruta de desfibrado, las etapas de limpieza y los parámetros de cardado. En el reciclaje mecánico fibra a fibra, constituye la base para obtener una calidad reproducible. Su implementación a nivel industrial requiere tres medidas fundamentales. En primer lugar, las flujos de materiales deben describirse detalladamente, incluyendo su origen, estructura, color, acabados, características de la prenda, nivel de conta-
Índice de Anunciantes Cotton Inc. México .......C4 Cotton USA ...................C2 Industrial Laboratory Equipment Co. .............9
minación y comportamiento mecánico esperado. En segundo lugar, la caracterización del material debe incorporarse directamente al control del proceso, orientando las decisiones relacionadas con el desfibrado, la limpieza y el cardado. Finalmente, es indispensable documentar sistemáticamente los datos del proceso para establecer ventanas de operación confiables y desarrollar modelos predictivos. Cuando se trabaja con materiales de entrada altamente variables, la optimización convencional de la maquinaria deja de ser suficiente. Aplicar un mismo conjunto de parámetros a todos los materiales conduce inevitablemente a fluctuaciones en la calidad. Por ello, el control predictivo del proceso debe comenzar con el conocimiento del material, integrando la clasificación, la caracterización y la definición de la ruta de procesamiento en un único sistema.
desempeño durante la preparación para la hilatura y los ajustes requeridos en la maquinaria. Aunque los parámetros del proceso pueden compensar parcialmente la variabilidad de los materiales, un control eficaz depende de una caracterización sistemática del material. En consecuencia, la clasificación de los materiales debe integrarse al desarrollo del proceso como base para implementar estrategias de cardado adaptativas, establecer ventanas de operación estables y producir materiales reciclados de alta calidad. El reciclaje mecánico de alta calidad no comienza en la máquina, sino con el conocimiento del material. Solo cuando se identifican tanto las propiedades visibles como las ocultas del material y estas se incorporan al control del proceso, las fibras recicladas pueden convertirse en una materia prima confiable para la producción de nuevos hilos. TP
Conclusiones
Nota del editor – Agradecimientos Este informe fue presentado por el Dr. Lukas Lechthaler, experto en Tecnología de I+D de Trützschler Spinning, y elaborado por Bettina Cherdron, Amon Krichel y Mesut Cetin, del Institut für Textiltechnik Augsburg gGmbH y la Technische Hochschule Augsburg; Prof. Stefan Schlichter, de Technische Hochschule Augsburg; y Lukas Lechthaler y Luisa Verbocket, de Trützschler Group SE.
El estudio demuestra que el origen y la clasificación de las materias primas textiles secundarias ejercen una influencia decisiva sobre el reciclaje mecánico, la calidad de las fibras y el comportamiento durante el cardado. El tipo de material y su historial de uso afectan la longitud de las fibras, el contenido de fibras cortas, el grado de apertura y el nivel de contaminación, factores que, a su vez, determinan el
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NuevosProductos Uster Recycling Opening Index:
Nuevo Índice del Módulo R Recycling de AFIS 6
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l reciclaje de algodón se ha convertido en un elemento estratégico para la industria textil, impulsado por los objetivos de circularidad, la disponibilidad de materias primas y las crecientes exigencias regulatorias. Sin embargo, la variabilidad de las fibras recicladas representa un desafío para las hilanderías, ya que la calidad del proceso de apertura influye directamente en la procesabilidad del material y en la calidad del hilo final. En este contexto, Uster Technologies incorpora al módulo R Recycling de AFIS 6, el Recycling Opening Index (ROI), un nuevo indicador diseñado para evaluar de forma objetiva la eficiencia del proceso de apertura de fibras recicladas y facilitar decisiones de mezcla y procesamiento basadas en datos.
durante las etapas posteriores del proceso de hilatura.
Cómo Funciona El módulo R Recycling de AFIS 6 complementa el ROI con otros parámetros específicos para caracterizar las materias primas recicladas y ofrecer una evaluación integral del material. Entre las mediciones disponibles se incluyen: • Total de trozos de hilo: cuantifica el número de fragmentos de hilo sin abrir por gramo de material.
Uster AFIS 6 — el sistema de control de procesos de fibra
Características del Índice El Recycling Opening Index (ROI) es un parámetro que cuantifica la eficacia del proceso mecánico de apertura de fibras recicladas de algodón. Su función es determinar qué tan eficientemente el material ha sido separado en fibras individuales antes de ingresar a las siguientes etapas del hilado. El índice se basa en la relación entre: • Fibras individuales correctamente abiertas. • Fragmentos de hilo o tela que permanecen sin abrir completamente (cabos duros de hilo o trozos de hilos). Un valor elevado de ROI indica un proceso de apertura eficiente, con muy pocos fragmentos remanentes y una materia prima más homogénea para las mezclas. En cambio, un ROI bajo evidencia una apertura insuficiente, lo que puede generar irregularidades del hilo (IPI), puntos débiles y defectos superficiales
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• Contenido de fibras cortas (< 6.35 mm): identifica la proporción de fibras no hilables presentes en la materia prima. • Análisis de neps y longitud de fibra: proporciona una evaluación más precisa de la integridad estructural y de la calidad del material reciclado. La combinación del ROI con estos indicadores permite disponer, por primera vez, de una evaluación cuantitativa del proceso de apertura, sustituyendo apreciaciones subjetivas por datos medibles que facilitan el control del proceso. Además,
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el módulo R Recycling se integra al Uster AFIS 6, que incorpora un rango ampliado de medición para fibras sintéticas, un paquete actualizado de reportes y la plataforma Uster Statistics para optimizar las diferentes etapas del proceso de hilatura.
Ventajas para las Hilanderías La incorporación del ROI proporciona información objetiva para optimizar el uso de fibras recicladas y mejorar el desempeño del proceso productivo. Entre los principales beneficios destacan: • Evaluar de forma cuantitativa la eficiencia del proceso de apertura. • Optimizar las mezclas de fibras recicladas con base en datos medibles. • Reducir riesgos de irregularidad, puntos débiles y defectos superficiales en el hilo. • Mejorar la consistencia y la procesabilidad de las materias primas recicladas. • Facilitar decisiones orientadas tanto a la calidad del producto como a la rentabilidad del proceso. • Fortalecer las estrategias de economía circular mediante un mayor control de la calidad de las fibras recicladas. Con esta nueva funcionalidad, Uster AFIS 6 amplía sus capacidades para el análisis de fibras recicladas y proporciona a las hilanderías una herramienta técnica que permite controlar con mayor precisión la calidad del material de entrada, optimizar el desempeño del proceso de hilatura y respaldar los objetivos de sostenibilidad sin comprometer la calidad del producto final. TP
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Cotton placed
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el algodón puede ser la solución La selección de materiales importa. Las fibras sintéticas son una fuente significativa de contaminación por microplásticos en los océanos,1 y los microplásticos se han encontrado en órganos humanos, aunque los efectos en la salud aún están por determinar. 2 El algodón es una fibra natural surgida de una planta que no libera microplásticos. Haz una selección que se vea bien, se sienta bien, y que pueda regresar a la tierra. 3 :IVMǻ GE PSW LIGLSW IR (SXXSR;SVOW GSQ
© 2026 Cotton Incorporated. Service Mark / Trademark of Cotton Incorporated. AMERICA’S COTTON PRODUCERS AND IMPORTERS. 1. Boucher, J. & Friot, D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources. IUCN. https://doi.org/10.2305/ IUCN.CH.2017.01.en 2. Nihart, A.J., et al. (2025). Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. Nature Medicine, 31, 1114–1119. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03453-1 3. Zambrano, M.C., Pawlak, J.J., Daystar, J., Ankeny, M., Goller, C.C., & Venditti, R.A. (2020). Aerobic biodegradation in freshwater and marine environments of textile microfibers generated during laundering. Marine Pollution Bulletin, 151, 110826. https://doi.org/10.1016/ j.marpolbul.2019.110826