May - June 2026
封面人物：凱特·哈德森 Kate Hudson
PUBLISHER 出版人
Corban M. D. Hu
89 Bloor Street W. Suite 208 Toronto, ON M5S 1M1
Canada
EDITOR-IN-CHIEF 主編
MANAGING EDITOR 執行主編 WRITERS 作家
CREATIVE DIRECTION 創作總監 GRAPHIC DESIGNERS 平面設計師
CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS 攝影師
Corban M. D. Hu
Wendy Lau
Alice Wong, Charlene Liu, Corban M. D. Hu, Emily Lam, Wendy Lau
Corban M. D. Hu
Nicole Tam
A LAS, Critics Choice Association, Focus Features, HAKAN BURCUOGLU, Jono Lawley, St. Catharines Lincoln Destination Partnership, Wines of Ontario
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Printed in Canada
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封面人物
凱特·哈德森
情深如戲
Life Felt Like a Play
錶界凌峰 EXQUISITE TIMEPIECES
腕間球賽
Richard Mille - The Game on the Wrist
腕間見青韻
Parmigiani Fleurier - Azure Grace on the Wrist
銀盤照翠谷
Parmigiani Fleurier - A Silver Dial over Green Valleys
滿鑽照芳辰
Tiffany & Co - Diamonds for a Brilliant Hour
紅焰與賽道之間
H. Moser & Cie. - Between Crimson Flame and the Racetrack
黑金教父
Jacob & Co - The Godfather in Black and Gold
墨城有時
Longines - The Time of Mexico City
富士入懷
Louis Vuitton - Fuji in the Pocket
華裝飾珮 TRENDING CLASSICS
珠翠贈芳時
Tiffany & Co - Jewels for Her Season
花影方華
Chopard - Jewels of Nature and Geometry
蝶夢工場
Chanel - A Dream of Butterflies and Steel
蓮池夢影
Dior - Dream Shadows by the Lily Pond
重返芬迪
Fendi - Return to Fendi
英野霧色見新衣
Brunello Cucinelli - New Looks in English Mist
羅衫玉履贈慈心
Gucci - A Gift Guide of Grace for Mother
雲履天成
On - Clouds Beneath Each Step
嬌顏永駐
把南法畫上臉
Dior - Wearing Southern France on the Face
雪膚生暉
Sulwhasoo - Shine on Snow Skin
金縷香魂
Dior - Golden Threads , Fragrant Soul
光自肌底生
Clé de Peau Beauté - Light Begins Beneath the Skin
把溫柔留在香氣裡
Le Labo - Keep Tenderness in Scent
76 設計創想 DESIGN
春夏戶外新境
Roche Bobois - The Art of Outdoor Living
輕巧日常
Dyson - Lightness for Everyday Living 80
84 勝利有其匣
Louis Vuitton - Victory Has Its Trunk
86 車寫乾坤 AUTO EXCEPTIONAL
靜享其境
Lincoln - Quietly in Its Element
艇上天地
Ferretti Group - A World Aboard
92 玉盤珍饈 GASTRONOMY
海陸同席
Riley's Fish & Steak - Sea and Land at One Table
在溫哥華唐人街找尋秘魯靈魂
Uchu - In Search of Peru in Vancouver ’ s Chinatown
100
四海千蹤 TRAVEL & LIFESTYLE
春行三城記
Aman - A Spring Journey Through Three Cities
鋁匣載遠行
Louis Vuitton - An Aluminium Case for Far Journeys
106 城中逸事 TOWN FAIRS
春席酒痕
The More We Get Together
Spring Feast, Traces of Wine
ASeason of Grace 初夏見風華 每到五月、六月，生活的節奏好像總會悄悄換一種 樣子，這期《至尊》我們想談的正是這種轉換。從 封面人物到珠寶腕錶，從香氣、護膚、禮物靈感，到 設計新品、餐桌風景與名車旅程，每一個題目看似 不同，背後其實都圍繞當生活走進初夏，我們要怎 麼把日子過得更有意思。
封面人物 Kate Hudson，很多人最先記得的可能
還是她早年的電影作品，或者她來自演藝家庭的 背景。出身名門的她，從不缺鎂光燈，卻難得地始 終清醒。從早年的浪漫喜劇，到新作《Song Sung Blue》中與 Hugh Jackman 同台，Kate 展現了一位 演員如何在家族光環之外，一步步走出自己的步 調。這份心態，正是我們所追求的高端生活本質。
對於生活本質的追求，在本期的美妝專題中清晰 可見。我們聚焦 Dior 經典香氛 J’adore Intense 的 嶄新面貌，透過專訪傳奇設計師 Hervé Van der Straeten 與首席調香師 Francis Kurkdjian，從瓶身 工藝到氣味底蘊，深度解構這部感官之作。而針對 春夏之交的護膚挑戰，肌膚容易因氣候轉熱出現暗 沈與色斑，Clé de Peau Beauté 全新升級的「光采 淡斑煥妍精華」，則正好為在意細膩膚質的讀者， 提供了最及時的春夏美白方案。
說到這個季節，也不能不提母親節。每年一到這個 時候，很多人都會開始煩惱送什麼。母親節送禮不 在於昂貴，而在於細膩的觀察。本期我們捨棄制式 清單，精選貼近生活的靈感：Gucci 將經典融入日 常包款與配飾，兼具辨識度與實用性；Le Labo 以 低調有性的香氣，體現不張揚的品味；Tiffany & Co. 則提供從日常配戴到珍藏紀念的完整選擇。一份好 的禮物，應是她真心喜愛並能長久陪伴的物件。
除了精緻生活，餐飲與名車也是本期的重頭戲。多 倫多新開幕的 Riley’ s Fish & Steak，集海鮮牛排、 酒吧與現場音樂於一身，展現了都會餐廳的完整風 貌；溫哥華唐人街的 Uchu 則另闢蹊徑，以現代秘 魯 Cevichería 形式，為食客帶來兼具酸香與當代感 的海味饗宴。而在馳騁的樂趣上，我們伴隨 Lincoln 全新 Navigator Black Label 從多倫多啟程，前往尼 加拉小鎮展開一場試駕之旅。
無論是一瓶香水、一件珠寶，還是一份送給媽媽的 禮物，奢華的真諦始終在於那份被妥善照顧的感 覺。希望本期內容能陪伴您在盛夏初探之際，找到 專屬於您的生活節奏。
出版人
The Game on the Wrist 腕間球賽 文字：Wendy Lau
圖片：Richard Mille
球比賽總是充滿節奏與情緒：開球前 的緊張、比賽中的快攻與防守、以及進 球瞬間爆發的歡呼聲。對於鐘錶品牌 來說，這些瞬間不只是運動的魅力， 更是一種可以轉化為機械語言的靈感。全新推出 Tourbillon Soccer 足球陀飛輪，正是 一款試圖把足球比賽帶到腕間的作品。
靈感來自球場的立體設計 腕錶採用了 Richard Mille 近年相當代表性的材質 紅色玄武岩，這種材質是由玄武岩纖維層層堆疊而 成，不但非常輕盈，也具有極高的抗衝擊能力。打開視線往錶盤中央看去，整個機芯幾乎完全鏤空，像 是一座小型的機械舞台。各種齒輪、橋板與計時裝置層層排列，讓佩戴者可以直接看到機械運作的過程。
錶盤上的不同顏色與結構也讓資訊閱讀更加清楚。雖然腕錶功能相當複雜，但各項顯示被分配在不 同位置，讓人一眼就能辨識。配上品牌標誌性的酒桶形錶殼與立體結構，使整只腕錶既有運動腕錶的動 感，也保留高級製錶應有的精緻感。
專為足球比賽設計的機械功能 如果說外觀設計只是第一步，那麼 這款腕錶真正迷人的地方，其實在 於其機械功能。Richard Mille 為這 款腕錶開發了一枚全新的手動上鍊 機芯，結合陀飛輪與飛返計時碼錶， 並加入多項與足球比賽相關的創新 功能。
其中最有趣的設計之一，是比 賽階段顯示功能。足球比賽並不是 單純的一段時間，而是分為上半場、 下半場，有時還會進入延長賽。這 枚腕錶可以透過機械裝置顯示比 賽目前處於哪一個階段，讓佩戴者 能輕鬆掌握整場比賽的節奏。
另一項非常特別的功能是進球計 數器。透過錶殼上的按鈕，佩戴者可 以在進球時進行記錄。這樣的設計在 高級製錶中其實相當少見，但對於熱 愛足球的人來說卻非常直覺，也讓腕 錶真正成為觀看比賽時的工具。
當然，腕錶仍然具備傳統高級製 錶的重要機制。飛返計時碼錶讓計時 操作更流暢，而陀飛輪則持續提升走 時穩定度，同時也為整枚機芯帶來極 具觀賞性的動態效果。當這些複雜機 械結構一起運作時，就像一場微型的 機械比賽在腕間不斷上演。
腕間見 青韻 Azure Grace on the Wrist 文字：Wendy Lau 圖片：Parmigiani Fleurier
Parmigiani Fleurier 全新推出的 TONDA PF
Micro-Rotor Agave Blue 微型自動盤腕錶， 延續品牌一貫的極簡設計語言，以清新 而細膩的藍綠色錶盤為主角，在低調之中展 現高級製錶的精緻工藝。
藍綠色調與大麥紋錶盤 第一眼看到 TONDA PF Micro -Rotor Agave Blue，很難不被那枚細膩的藍 綠色錶盤吸引。這種被稱為 龍舌蘭藍 （ Agave Blue） 的色調，靈感來自龍舌蘭 植物的葉片，在光線下呈現柔和而清新的藍 綠層次，既沉靜又富有生命力。除了精鋼版本 外，系列同時也提供玫瑰金款，搭配更溫潤沉 穩的色彩，呈現截然不同的氣質。前者清新俐落， 後者則多了一份成熟與優雅，為佩戴者提供兩種 風格選擇。
錶盤表面採用了品牌標誌性的 Grain d’Orge 大麥紋飾。這種細密的紋理由製錶工匠以傳統機 刻雕花工藝製作，使整個錶盤在光線下呈現出細 緻的立體感。搭配簡潔的時標與纖細指針，整體設 計顯得非常克制，沒有多餘裝飾，但每一個細節都 顯得恰到好處。
腕錶的比例同樣令人印象深刻。錶殼直徑 40 毫米，厚度僅 7 8 毫米，佩戴在手腕上顯得輕 盈而舒適。標誌性的滾花錶圈也延續 Parmigiani Fleurier 的經典設計語言，細緻的刻紋在光線下閃 耀著微妙的光澤，為整體外觀增添一點精緻感。
讓腕錶更纖薄的機芯設計
如果說外觀設計展現的是品牌的美學理念，那麼 TONDA PF 微型自動盤腕錶龍舌蘭藍（ TONDA PF Micro - Rotor Agave Blue ） 的核心魅力則在於其 精緻的機芯結構。腕錶搭載 PF703 自動上鍊機芯 （Calibre PF703 ），其中最具特色的設計便是微 型自動盤。
與一般自動上鍊腕錶不同，微型自動盤並不 是覆蓋在整個機芯之上，而是嵌入機芯結構內部。 這樣的設計能有效減少厚度，使整枚機芯更加纖 薄，同時仍保有自動上鍊功能。對製錶工藝而言， 這種結構的製作難度更高，因為機芯空間被大幅 壓縮，每一個零件都需要更加精準地配置。
PF703
機芯的微型自動盤採用 22K 金製成， 不僅能提供穩定的上鍊效率，也讓整體結構更加 精緻。透過藍寶石水晶底蓋，可以清楚看到機芯 的裝飾細節，包括細膩的日內瓦波紋與手工打磨 邊角，展現出 Parmigiani Fleurier 對傳統製錶工 藝的堅持。
在性能方面，機芯提供約 48 小時動力儲存， 並以 每小時 21 , 600 次振頻運作，確保穩定的走 時表現。整體機械結構在維持纖薄外形的同時， 也保持了可靠的日常佩戴性能。
銀綠面盤與精鋼錶殼更耐看 42 毫米的精鋼錶殼大小剛好，有存在感但不會太 誇張。錶殼用了拋光和霧面兩種修飾，讓整體看起 來更有層次，也不會太單調。品牌很有代表性的滾 花錶圈也保留了下來，除了增加辨識度，也讓整只 錶多了一點手工感。面盤是這款錶最吸引人的地方 之一，銀色底面搭配綠色小錶盤，看起來很清新， 不會太花俏，又比一般黑白藍面多了一點新鮮感。
選色不是很重的深綠，而是比較有透明感、像
Azure Grace on the Wrist 銀盤 翠谷 照 文字：Wendy Lau
圖片：Parmigiani Fleurier
到 了春夏，真正讓人想戴上手的，往 往是那些看起來夠俐落、戴起來夠 輕快，卻又不能少了質感的作品。
Parmigiani Fleurier 這次推出的 TONDA PF
Sport Chronograph Silver Verzasca，靈感來 自瑞士韋爾扎斯卡山谷（Verzasca Valley），把 山谷溪水、岩石和陽光的感覺帶進錶籃，銀色與 綠色層次看起來乾淨、有精神，充滿夏日清新感。
山谷溪水一樣的綠，所以看起來很舒服。再加上面 盤上的三角璣鏤紋，光線照上去的時候會有細細的 變化，不會太高調，但很耐看。時標和指針的設計 也很俐落，讀時間很清楚。連橡膠錶帶都不是隨便 做做，戴起來服貼，不會太硬，對平常真的會戴著 出門的人來說，這一點其實很重要。
高振頻機芯日常戴也實用 除了外型好看，這只錶的內在也很有看頭。腕錶搭
載的是品牌自製的 PF070 自動上鍊計時機芯，還 通過瑞士官方天文台認證，代表走時表現有一定水 準。對一般人來說，最容易理解的重點就是它很準， 而且很穩。機芯是 5 赫茲高振頻，也就是每小時振 動 36,000 次，這樣的設定對計時功能特別有幫助， 能把短時間的變化抓得更細。
同時，機芯提供有 65 小時動力儲存，也就是 說就算週末兩天沒戴，星期一拿起來大多還是有動
力，不用一直重新調整，這點對生活節奏忙的人很 加分。這只錶也有 100 米防水，平常洗手、下雨、出 門旅行，甚至一些戶外活動都比較不用擔心。
翻到背面，透過藍寶石水晶底蓋，還能看到 機芯的打磨和 22K 玫瑰金自動盤，對喜歡機械 錶的人來說，也多了一份欣賞的樂趣。同時擁有 實用性、舒適度和質感，這就是 TONDA PF Sport Chronograph Silver Verzasca 最迷人的地方。
Diamonds for a Brilliant Hour 滿 鑽 照 芳 辰 文字：Wendy Lau 圖片：Tiffany & Co
在珠寶界的浩瀚星河中，Tiffany & Co. 始 終是那顆最耀眼的北極星。近期品牌再 次挑戰美學巔峰，發表了 Eternity by Tiffany 系列的最新力作。這次推出的新作，大膽 選用了深邃如夜空的砂金石作為錶盤，並配上充滿 質感的 18K 白金全鋪鑲鑽石錶帶，將紐約那份摩 登與典雅完美封存於腕間 。
十二種璀璨切割輝映砂金石錶盤
這款腕錶最引人入勝的視覺焦點，莫過於那 面散發著迷人光澤的砂金石（ Aventurine）面盤 。
砂金石特有的細碎閃光效果，如同在深藍色夜幕 中撒下點點繁星，與 Tiffany & Co.（蒂芙尼）最具
代表性的枕形（cushion-shape）錶殼設計相得益
彰 。為了致敬品牌在鑽石領域的權威地位，錶盤 上的 12 個時標分別由 12 種不同切割形狀的鑽石 組成，包含圓形明亮式切割、梯鑽、枕形、Tiffany True 等等 。
特別值得注意的是位於 12 點鐘位置的心形鑽石， 象徵著每一天的起始與終結都應與愛相隨，展現出 品牌柔美感性的一面 。此外，錶冠的設計靈感源自 傳奇的 Tiffany Setting（六爪鑲嵌）鑽戒，上方鑲 嵌著一顆精緻的單鑽，將婚戒的經典語彙巧妙轉化 為腕錶細節 。錶圈則延續了永恆鑽戒的設計概念， 由 44 顆圓形明亮式鑽石連成一圈不間斷的光環， 總重約 0.86 克拉，極盡奢華 。
頂級瑞士石英機芯配備全手工鑽石錶帶 在亮眼的外觀之下，腕錶在技術層面同樣展現了高度的專業實力。這款腕錶搭 載了高精密瑞士石英機芯，確保日常佩戴時的精準度與便利性，對於生活步調 緊湊的現代女性而言，是極為可靠的良伴 。
錶帶的製作更是工藝精神的體現，整條 18K 白金錶帶鑲滿了 455 顆圓形 明亮式鑽石，總重超過 4 克拉 。為了確保佩戴時能如絲綢般貼合手腕，專業 工匠必須逐一放置並調整每一枚鍊節，單是錶帶的寶石鑲嵌程序就需要耗費 長達 35 個工時 。整只腕錶總共鑲嵌了 512 顆鑽石，總重量超過 6 克拉，完美 體現了 Tiffany & Co 旗下近 5,000 名熟練工匠對品質的極致要求 。
Between Crimson Flame and the Racetrack 紅焰與賽道之間 文字：Wendy Lau
圖片：H Moser & Cie
高級製錶的世界裡，有些腕錶讓人著迷 於工藝，有些則讓人聯想到速度。今年 H. Moser & Cie. 以兩種截然不同的靈 感，把這兩種魅力同時帶到腕間。一邊是以紅色 大明火琺瑯與陶瓷打造的 Streamliner Tourbillon Concept Ceramic，像一團靜靜燃燒的機械火焰。
另一邊則是為一級方程式賽車打造的 Streamliner
Alpine Pink Edition，把賽道的速度與節奏化作腕 上的計時語言。
紅焰陶瓷陀飛輪
Streamliner Tourbillon Concept Ceramic 瑞士獨立製錶品牌 H. Moser & Cie 全新推出
Streamliner Tourbillon Concept Ceramic 腕錶，首
透過透明底蓋可以清楚欣賞整個運作結構
次把陶瓷材質帶入 Streamliner 系列。
整枚腕錶採用深灰色陶瓷製作錶殼 與整合式鍊帶，搭配拋光與霧面交替 的表面處理，在光線下呈現細膩層次。 錶盤則是一抹極具戲劇性的紅色煙 燻大明火琺瑯（Red fumé enamel），色彩從中心向外漸層擴散， 在深灰陶瓷的包圍下顯得格外醒目。 錶盤上沒有時標與標誌，只留下兩枚 指針與位於六點鐘位置的飛行陀飛
型的錶殼輪廓，整枚腕錶看起來像是 一件雕塑作品。錶盤上的紅色煙燻琺 瑯更是品牌的拿手技藝：工匠先在白 自動上鍊機芯，並在六點鐘位置配置 一分鐘飛行陀飛輪，讓機芯運轉成為 整體設計的一部分。最特別的是機芯 採用品牌自主研發的「雙游絲」結構， 透過兩枚相互配對的游絲來提升走 時穩定度，並減少重力對精準度的影 響。機芯同時配備 18K 紅金鏤空自 動盤與部分鏤空橋板，透過透明底蓋 可以清楚欣賞整個運作結構。動力儲 存約三天，足以滿足日常佩戴需求。
黑 金 教 父 The Godfather in Black and Gold 文字：Wendy 圖片：Jacob & Co
Jacob & Co 這次推出的「The Godfather II」以腕錶，黑色 漆面、玫瑰金錶殼、立體片名字樣，再加上錶盤上的 Don Corleone 肖像，把傳奇電影系列《教父》（The Godfather） 中的音樂、畫面到角色象徵全都收進錶裡，收藏價值極高。
黑漆錶盤與弧形玫瑰金錶殼 這次最先抓住目光的，是整體外形比前作收得更俐落，也更貼近 日常佩戴。42 x 44 毫米的 18K 玫瑰金錶殼，改用帶弧度的長方 形輪廓，線條明顯受到 Art Deco 裝飾藝術風格影響，看起來比 一般複雜功能錶多了一點都會感，也少了些純展示型作品的距 離。黑色漆面錶盤把電影裡那種低光、深色、帶點黑色電影感的 氛圍處理得很到位，12 點鐘位置放上教父標誌，下方是 Jacob & Co 字樣，右側則可見 Don Corleone 側臉輪廓，辨識度很高，但 不至於塞得太滿。片中經典的 puppet strings 也以立體貼飾方式 放進面盤。
細節也做得很完整，錶冠的螺旋刻紋讓人聯想到槍管，錶 殼雕刻加入玫瑰圖騰，呼應 Don Corleone 的紅玫瑰記憶點， 底蓋則有鋼琴造型藍寶石開口與樂譜雕刻，把電影與音樂兩條 線自然接了起來。這種設計最厲害的地方在於元素很多，視覺卻 沒有亂掉，仍保有高級腕錶該有的秩序感。
雙旋律音樂盒加飛行陀飛輪 腕錶搭載全新 JCAM62 手上鍊機芯，最特別的 地方是內建音樂盒系統可以播放兩段旋律，分別 是 Nino Rota 為 Francis Ford Coppola 電影寫下 的「The Godfather’ s Waltz」與 「The Godfather Love Theme」。佩戴者可透過 10 點鐘位置的選曲 裝置切換旋律，再由 8 點鐘按把啟動，每次播放約 15 到 20 秒，滿鍊狀態下可播放 8 到 10 次。這個設 計在當代鐘錶裡非常少見，因為它不是單純把音樂 模組加進去，而是把兩首曲子都收進同一組音樂 盒結構裡，背後靠的是音梳與滾筒的精密排列，以 及不到一毫米的橫向位移去切換觸發位置。
除了音樂盒之外，面盤下方還可看到一分鐘飛 行陀飛輪，讓整只錶在聲音之外，也保留高級製錶 最核心的機械觀賞性。機芯動力儲存為 72 小時， 另有獨立音樂盒動力顯示，讓讀時、機械與旋律三 件事各自清楚。對真正會玩錶的人來說，這只錶有 趣的地方不只在題材，而是它真的把電影配樂、複 雜機械與佩戴性整合成一件完整作品。全球限量 74 只，數量和年份都直接呼應 1974 年上映的《教 父》第二集，連限量設定都沒有離題。
墨 城 有 時 墨 城 有 時 The Time of Mexico City The Time of Mexico City 文字：柯維斌 圖片：Longines
些城市讓你分秒必爭，有些城市，卻能 讓你忘了時間。墨西哥城顯然是後者。
這裡的早晨帶著點忙碌的規律，午後卻 像被拉長了腳步，到了晚上則是徹底的自在。在墨 城，時間不該拿來計算，而是拿來感受的。
在這種氛圍下，Longines HydroConquest 戴 在手上反而有了新的韻味，它不再只是專業的潛水 錶，而是一個陪你穿梭在巷弄間、記錄生活節奏的 夥伴。
城市與腕錶共享的墨城氣質 走在 Polanco，最先感受到的是一種「理所當然」的安靜。這裡 不流行刻意炫耀，即便名店林立，氣氛卻是收斂而自持的。真正 的奢華往往不需要大聲張揚，懂的人自然會懂。這種氣質與現在 的 HydroConquest 意外地契合。這些年它變得更內斂，從純粹追 求機能的工具錶，進化成能融入日常的隨身配件。你會發現它的 比例更和諧了，線條乾淨俐落，甚至在陽光下的折射都顯得更有 質感。同時，大尺寸的夜光時標、紮實的旋轉錶圈，那些強悍的 潛水基因依然都在，只是被收進了更克制的設計裡。就像這座城 區，骨子裡強大，外表卻始終從容。
墨城的的料理從不馬虎，香料的碰撞、火候的拿捏，每一口 都是時間堆疊出來的厚度。這種對層次的偏執，其實和手錶的進 化很像。這些年 HydroConquest 的改變並不張揚，更像是某種慢 火細熬。從陶瓷圈的質感、面盤放射紋的細部處理，到整體光澤 的拿捏，都不再只是追求粗獷的強悍，而開始在意那種入微的感 受。光影落在錶圈上，反射得很克制，不刺眼卻很有深度；面盤 隨著角度變幻，卻始終清澈。這不是在炫耀技術，而是一份經得 起細看的耐看。
不需要太多言語的可靠 聊 HydroConquest 的規格其實有點多餘，因為在 300 米防水、旋 入式錶冠這些基本功上，Longines 從來沒讓人擔心過。他們最 厲害的，就是把這些「標配」做得極其穩定。像是 L888 機芯的長 動力，實測下來最受用的就是「省心」。你週末把它擱在桌上兩天， 週一出門隨手戴上，它照樣準準地在走。這種可靠很低調，卻是 很多人最後決定留下它的理由。
當然，實話實說，它和頂級品牌之間還是有條界線。如果你 玩慣了高階錶，在錶帶的細膩度和零件銜接的精緻感上，確實能 感覺到那種「差一步就攻頂」的距離感。但妙就妙在這裡。正是 因為這一點距離，才讓它的定價和定位顯得這麼合理。它不是要 跟誰拚奢華，而是要在這個價位裡，給你最踏實的選擇。長久以 來，HydroConquest 的位置一直很有趣。它沒有貴到讓人捨不得 戴，也沒打算靠張揚的外型去爭什麼地位，但正因如此，它幾乎 能勝任任何場景。你可以戴著它下水，也能轉身進餐廳，無論是 休閒還是正式都從不突兀。
說到底，墨西哥城和這只錶其實共享著同一種靈魂。這裡混 雜著混亂與秩序，既當代又古老。最迷人的不是它有多極致，而 是這些矛盾如何和諧共處。HydroConquest 也是一樣。它不需要 你為了功能犧牲風格，更不需要你在精準與隨興之間做選擇。生 活在這樣的城市，這份默契，已經足夠。
Fuji in the Pocket 富士 入懷
文字：WENDY LAU 圖片：LOUIS VUITTON
快速轉動的現代生活裡，懷錶似乎早已 成為歷史中的浪漫象徵。Louis Vuitton 近年持續透過製錶工藝，將不同文化與 風景轉化為時計作品。全新推出的 Pocket Watch Escale au Mont Fuji 懷錶，以日本富士山為靈感，把 自然景色、工藝技術與製錶藝術結合在一起。
日本蒔繪工藝描繪富士山景色 懷錶最令人印象深刻的，是錶盤上那幅充滿東方意 境的畫面。整個設計以日本富士山為主角，畫面中 可見覆蓋白雪的山頂、層層雲霧，以及遠處逐漸變 化的天空色彩。這些細節並非單純的印刷，而是透 過日本傳統 蒔繪（Maki- e）漆藝手工製作完成。
蒔繪是一種源自日本的古老裝飾技術，工匠會在漆面尚未乾 燥時撒上極細的金粉或銀粉，再經過多次打磨與拋光，讓畫面呈 現細膩而柔和的光澤。除了蒔繪工藝，錶盤還結合琺瑯裝飾，使色 彩更加飽滿而持久。不同材質在光線下呈現出微妙變化，當懷錶 角度稍微改變時，富士山的輪廓與天空的光影也會產生不同層次。
錶殼設計則延續 Escale 系列的旅行元素。圓形懷錶外殼線條圓潤， 拋光金屬表面呈現溫潤光澤，整體風格既優雅又帶有收藏感。
工坊打造精密機械核心
在藝術外觀之下，懷錶同樣展現出 Louis Vuitton 在高級製錶上的
技術實力。懷錶內部搭載由品牌自家製錶工坊（La Fabrique du Temps Louis Vuitton） 開發的機械機芯。
透過懷錶背面的透明底蓋，可以看到機芯內部的裝飾細節。 橋板表面經過細緻打磨，齒輪與機械結構排列整齊，在運作時呈 現出有節奏的律動。製錶師在每一個零件上都進行手工修飾，包 括倒角打磨與拋光。與一般腕錶相比，這款懷錶擁有更大的機芯 空間。當懷錶被打開時，可以同時欣賞到錶盤上的藝術畫面與背 面機芯的機械細節，一面是文化與工藝，一面則是精密機械的運 作，讓整枚時計同時具備收藏價值與觀賞性。
珠翠贈芳時 珠翠贈芳時 Jewels for Her Season Jewels for Her Season 文字：WENDY 圖片：TIFFANY & CO.
今年母親節如果正想找一份比較不容易退流行的禮物， Tiffany & Co 的母親節珠寶提供了一個蠻實際的切入 點。從平常就能戴的款式，到更有紀念意義的選擇， 都涵蓋得很完整。
如果媽媽平常穿衣風格偏簡單，衣櫃裡多半是白襯衫、針織 衫、深色外套這一類不太出錯的單品，那麼 Tiffany HardWear 漸 層鍊節項鍊會是很容易想像的一款。它不是細細小小、存在感薄 弱的那種項鍊，戴上去有輪廓，也有一點俐落感，但又不至於太 難親近。這類首飾最適合送給那種平常不特別高調，可是很懂得 把自己收拾得乾淨好看的媽媽。她不一定常常打扮得隆重，但總 會在細節上留一點精神。
同一系列裡，Tiffany HardWear 大型鍊節 耳環也很有代表性。很多人替媽媽挑禮物時， 第一直覺會想找安全牌，但其實媽媽不一定只 適合保守的東西。有些人年紀愈長，反而愈穿 得出這種乾淨、有份量感的設計。耳環的好處 是直接，不用搭配太多，一戴上去就有精神。尤 其對平常頭髮俐落、喜歡襯衫或素色上衣的媽 媽來說，這種有線條感的款式，反而比甜美路 線更貼近她的樣子。
若想找的是更日常、更不容易有距離感的 禮物，Tiffany HardWear 小型鍊節戒指會比較 討喜。戒指跟項鍊、耳環不太一樣，它更像是一 種陪伴型的首飾。不是只有吃飯聚會才拿出來， 而是平常出門、工作、買菜、喝下午茶都能戴著。
當然，也不是每個人的母親節都只想走溫 柔實穿那一派。有些家庭會把這一天過得比 較正式，也有人剛好遇上某個值得紀念的時間 點， Tiffany 經典六爪鑽戒鉑金款，以及 Tiffany Forever 永恆戒指鉑金全圈鑽石款，就比較接 近這種路線。
比起一味追求熱門，不如先想想媽媽平常 的樣子。她喜歡低調還是俐落，偏愛耳環還是 戒指，穿衣服是柔和派還是有個性。當你開始 用這些很生活的線索去選禮物，東西本身就不 只是價格或品牌，而更像是你對她的觀察。
花影方華 Jewels of Nature and Geometry 花影方華 Jewels of Nature and Geometry 文字：WENDY 圖片：CHOPARD
隨著 2026 年日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches and Wonders Geneva 2026）隆重揭幕， 全球珠寶與鐘錶愛好者的目光再度聚焦 於工藝與美學的顛峰對決。今年 Chopard 不僅呈獻 了如夢似幻的「Caroline’ s Garden」系列，更透過「Ice Cube」系列展現了純粹幾何的張力。
古希臘哲學家柏拉圖曾將立方體視為構成大地 的基本元素，象徵著穩固與永恆的幾何秩序，這種純 粹的建築美學在品牌始終佔據著核心地位。這次「Ice Cube」系列再次突破既往框架，全新的「Be Cube」 設計延續系列一貫的冷冽線條，也試著讓立體感、佩 戴感與材質對比更上一城。
不對稱設計與懸浮視覺張力 在過去的設計邏輯中，立方體多以規整的排列方式呈現，視覺重 點往往落在平面的切面上 。然而，在「Be Cube」的視角下，立方 體獲得了形態上的自由，設計焦點由平面的側面轉移至頂點，使 五個甚至六個幾何琢面能同時捕捉並折射璀璨光線 。這種對立 體感的高難度追求，仰賴於品牌工匠對金屬稜角登峰造極的手 工拋光技藝 。
其中，最令人矚目的莫過於一系列玩味不對稱 美學的傑作，例如短頸鏈、戒指與手鐲 。這些作品 巧妙地將兩個大小不一的立方體以微微扭轉的姿 態交織，營造出充滿動感的視覺對話 。特別是其 破格的戒指結構，透過極簡的支撐設計強化了懸浮 的視覺效果，使戒指圈在佩戴時宛如隱形，營造出 立方體輕盈懸浮於指間的錯覺 。而在手鐲的設計 上，Chopard 則展現了對人體工學的精確掌控，手 鐲本體採用貼合手腕的三角形輪廓，僅需透過側面 輕微扭動即可優雅滑入腕間，將功能性與幾何美 學完美融合 。
古人寫花木，常不只寫其形，也寫其氣。真正 動人的高級珠寶作品，往往也不止於寶石的珍罕與 工藝的鋪陳，而在於能否把一瞬的景致留住。品牌 發表的「Caroline’s Garden」系列，便不是把花朵當 成簡單的裝飾母題，而是從共同總裁暨創意總監
Caroline Scheufele 的私人感受出發，把花園裡的顏 色、光影、濕潤空氣與含苞待放的姿態，轉化成可 佩戴的珠寶。
創新鑲嵌與花蕾姿態 此系列最引人入勝之處，在於設計師對花卉形態細 緻入微的觀察 。每一枚戒指都精確地模擬了花苞待 放或盛開的神韻，並圍繞著一顆碩大且極具份量的 中央主石展開 。設計中廣泛使用了橙色石榴石、丹 泉石、祖母綠，以及沙弗萊石等豐富寶石，其亮點在 於首度採用的「外閉內開」獨特鑲嵌工法 。這種精密 的金屬波浪紋工藝，使主石周圍的碎鑽能像層次分 明的花瓣般緊密環繞，當光線穿透時，寶石呈現出如 晨曦灑落在花圃上的透明感與生命力，完美模糊了 冷硬金屬與柔美寶石之間的邊界 。
鈦金屬的輕盈實驗
除了傳統的貴金屬工藝，系列更進一步挑戰了鈦 金屬的應用 。針對追求日常配戴舒適度的需求， Caroline Scheufele 設計出了一系列由鈦金屬打造的 耳環與戒指 。由於鈦金屬具備極佳的韌性與輕量 化特質，即便是視覺張力十足的大型作品，依然能 保持驚人的輕巧 。工匠們更發揮了先進的陽極氧 化技術，將鈦金屬處理成能與藍寶石、紫水晶或帕 拉伊巴碧璽（Paraiba tourmaline）完全吻合的色彩 。這種色調一致的視覺效果， 讓金屬架構幾乎消失在視線 中，珠寶彷彿是一片片充 滿靈動氣息的輕 盈花瓣，流暢地 勾勒出品牌經 典的心形輪 廓，體現出優 雅且詩意的美學 哲學 。
ADreamofButterfliesandSteel 蝶夢工場 蝶夢工場 文字：WENDY LAU 圖片：CHANEL
時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也 是入夜旋舞的蝴蝶。」這句出自 Gabrielle Chanel 女士於 1950 年代接受法國《費加洛 報》（Le Figaro）專訪時的雋永名言，成為了創意總 監 Matthieu Blazy 執掌 Chanel 後的第二場成衣系 列核心靈魂。Matthieu 敏銳地捕捉到品牌基因中 那份「矛盾美學」，並透過 2026 年秋冬系列，探討 女性如何在實務理性與夢幻誘惑之間無縫切換。
工業美學與構築過程的對話 踏入本季秀場，首先映入眼簾的並非如夢似幻的法 式庭園，而是充滿張力、如樂高（Lego）般色彩繽 紛的工地吊臂與巨型起重機。Matthieu Blazy 刻 意選用冷冽且工業化的金屬骨架作為場景，讓秀場 宛如一座尚未完工的建築。這種「工地」意象具備 雙重隱喻：一方面致敬香奈兒女士身為時尚先鋒， 曾大膽將實用主義與功能性帶入女裝，打破性別與
階級的藩籬，如同建築工地的基石般穩固；另一方 面，則象徵著當前的 Chanel 正處於重新建構的轉 折點，將龐大的時尚帝國視作積木，一磚一瓦地堆 砌未來。
低腰線革命下的當代斜紋軟呢 在服裝廓形上，Matthieu 徹底玩轉了「毛毛蟲與 蝴蝶」的蛻變隱喻。系列前半段可見以羅紋針織打
造、紋理細密的長洋裝，呈現出如幼蟲般內斂、沉 穩且貼合生活的姿態；後半段則轉向輕盈、飄逸的 絲線工藝，彩虹般的光澤在模特兒擺動間流淌，彷 彿蝴蝶在舞池中肆意揮灑自由。
本季最顯著的設計特徵莫過於「極低腰」的 重塑，Matthieu 刻意將洋裝、大衣與套裝的腰線 降至臀部以下，致敬 1920 年代香奈兒女士本人鍾 愛的直筒剪裁。這並非盲目追求復古，而是透過現
代化的迷你裙與百褶設計，賦予經 典 Flapper Style 嶄新的鬆弛感。經典 的斜紋軟呢套裝也迎來了物料革命，
Matthieu 將合成纖維、Lurex（金蔥 絲線）、矽膠與天然薄紗交織，甚至 開發出靈感源自 20 年代、輕若空氣 的真絲針織面料，搭配寬鬆的輪廓設 計，讓賦予女性力量的盔甲，變得如 同第二層肌膚般毫無束縛。
石榴晚宴包與輕盈珍珠工藝 配件與鞋履部分，本季在實用性與 趣味性之間取得了完美平衡，處處 可見對香奈兒女士私人生活的細膩 致敬。最具話題性的莫過於造型誇 張、散發迷人光澤的「石榴形晚宴 包」。Matthieu 更將經典的 11.12 或 Classic Flap 包款中，原本隱藏 在內層的口蓋設計加長並外放，創造 出層次分明的立體感。而包身的絎縫 （Quilting ）紋樣則改採柔軟的絨面 材質，其靈感源自香奈兒女士康朋街 寓所中的經典沙發。
此外，本季更開發出全由珍珠編 織而成的「無感重量」套裝與配飾， 將極致奢華轉化為體感上的輕盈。
鞋履則呼應了整體的低腰比例與律 動感，與全新的「動感」扣件包款相 輔相成，讓女性無論是穿梭於白晝的 實務工作，或是沈浸於夜晚的社交盛 宴，都能擁有那份隨心所欲、從毛毛 蟲羽化為蝴蝶的絕對自由。
蓮 池 夢 影 蓮 池 夢 影 Dream Shadows by the Lily Pond Dream Shadows by the Lily Pond 文字：Alice Wong 圖片：Dior
Dior 2026 秋冬時裝秀選在巴黎杜樂麗花園
（ Jardin des Tuileries）發表，作為新擔任
設計師的 Jonathan Anderson 沒有把場地 當成單純背景，而是直接把公園的歷史與空間語言 納入整場秀的敘事之中，把睡蓮、花蕊、羽毛與流 蘇在日光下層層展開。
呼應巴黎公園文化與觀看傳統
Jonathan Anderson 在八角池上搭起環形步道，讓 模特兒沿著水面緩步行走，池中放置的人工睡蓮， 先一步點出本季反覆出現的自然意象，也讓視線從 水面一路延伸到服裝細節。這樣的安排，其實也與 杜樂麗花園的歷史背景形成呼應。這座花園最初由 Catherine de’ Medici 下令興建，後來經 Louis XIV
重新整理規劃，並在十七世紀對外開放後，逐漸成為巴黎人散步、停留、相互觀看的重要場所。連邀請 函中出現的綠色公園椅，都被帶進現場，讓賓客坐在其中觀看新作，同時也成為風景的一部分，與 Louis XIV 所推崇的看與被看彼此映照。
以花蕊、刺繡與羽毛重寫女裝線條 其中最引人注意的，自然是經典 Bar 外套（Bar Jacket）的重新演繹。這一季的版本縮短了比例， 輪廓更俐落，與下身蓬鬆輕盈的紗裙形成鮮明對 比，讓人聯想到 Dior 過去標誌性的 Junon 禮服， 卻又不是單純復刻。Jonathan Anderson 沒有用過 度繁複的方式強調浪漫，反而透過剪裁與材質的對 照，讓衣服在行走之間自然帶出層次。
花蕊元素幾乎遍布整個系列，有時化成立體花 朵停留在外套表面，有時以刺繡方式散落在洋裝 之上，也有些被轉化為不對稱的結構，直接進入衣 身線條與下擺起伏之中。如花瓣般外展的輪廓，不 只是裝飾，而是真正參與了服裝形體的塑造。與此 同時，羽毛與流蘇也大量出現，並點綴在裙裝與褲 裝之上，讓原本帶有歷史感的輪廓多了一層鬆弛與 流動。當模特兒走在玻璃步道上，布料、羽飾與光 線一起晃動，整個系列於是顯得既華麗又輕盈，既 有十八世紀宮廷感，也保有當代女裝所需要的自在 呼吸感。
睡蓮元素延伸到手袋與鞋履
Jonathan Anderson 對本季自然意象的鋪陳，並
沒有停在服裝本身，而是一路延伸到配件與鞋履， 讓整體造型維持一致的視覺節奏。Dior 向來是每 一季新包最受矚目的品牌之一，這次也不例外。新 系列的手袋承接服裝中的浪漫語彙，把花蕊與睡 蓮的意象轉化為更可攜帶、也更貼近日常的細節。
例如以綠色為主調的小型手拿包，在包口處加入精 緻花蕊裝飾，既呼應池中的睡蓮畫面，也讓手袋本 身像是一件從花園場景中延伸出來的小型工藝品。
這種做法並不是把花朵圖案直接貼上配件，而是 透過輪廓、色彩與開口細節，把自然主題融進 Dior 一貫的優雅語氣之中。
鞋履部分同樣跟上整體方向，睡蓮與花瓣感的 設計並非只是表面裝飾，而是更細膩地進入鞋面線 條與造型語言，讓鞋子不只負責完成穿搭，而是成 為整套造型不可分割的一部分。尤其當服裝中已有 大量刺繡、羽毛、流蘇與層疊荷葉邊時，配件若只 是安全牌，反而會削弱整場秀的完整性。Jonathan Anderson 顯然明白這一點，因此他讓手袋與鞋履 共同參與這場花園敘事，也讓 Dior 2026 秋冬從衣 服到配件，都維持在同一個世界觀裡。
RETURN TO FENDI 重返芬迪 文字：Alice Wong
圖片：Fendi
開 Fendi 近三十年後，Maria Grazia Chiuri 再度回到這個曾 經工作十年的地方，從昔日長 期參與配件設計的核心人物，走到今日 以創意總監之姿重新定義品牌語言。2026 秋冬成衣大秀，是一場關於品牌歷史、家族精神 與女性視角如何重新交會的表演。對 Maria Grazia Chiuri 而言，所謂女性意識從來不是口號 式表態，而是一種如何讓衣服真正回到穿著者身上的思考。
正裝與柔軟材質共存 整體系列最鮮明的特徵，是一種節制而果斷的輪 廓。多數造型採取偏直線的剪裁，沒有過度誇張的 結構，也不刻意將女性身體塑造成單一理想比例， 而是順著身體動態與穿著節奏去發展線條。這種方 法看似冷靜，實則非常有態度，因為它意味著服裝 不再是用來規訓身體，而是交還給穿著者自己定義 姿態的空間。
在這個基礎之上，Maria Grazia Chiuri 又放入 了她一貫擅長的柔性元素。蕾絲、絲綢、薄紗這些 常被視為女性化象徵的材質，在這一季裡並沒有被
削弱，反而與黑色正裝、皮革質地，甚至金屬、水晶 裝飾一同出現，彼此之間形成很有層次的張力。她 並不把性別中立理解為去除一切柔美痕跡，也不認 為所謂有力量的女性只能借用男性化語言來表達自 己。相反地，她做的是讓這些常被歸類為柔弱、裝 飾性或情感化的元素，與俐落正裝、挺硬皮革站在 同一個平面上，證明女性特質不需要被修飾成別的 樣子，才有資格成立。
這一點在整場男女混秀裡尤其明顯。同一件單 品，或同一種搭配邏輯，會同時出現在男女模特兒 身上，讓服裝本身脫離固定性別分配。有些最奢華
的款式反而落在男性模特兒身上，而某些較為率性的穿法則穿 在女性模特兒身上，這種安排不帶說教意味，卻有效打開觀看慣 性。值得注意的是，秀上只有女模特兒佩戴了領片式配飾。這種 細節很耐人尋味，因為領片容易讓人聯想到權威、制服感與傳統 陽性象徵，但在 Maria Grazia Chiuri 的處理下，它並不是要把女 性推向男性角色，而比較像一種可以隨時穿上、也可以隨時卸下 的力量標記。這些領片從白色棉布到黑色皮革、黑色皮草，發展 出不同材質版本，也讓權力感不再被 單一符號壟斷，而是回到個人選擇與 慾望。
另一個值得注意的方向，是 Maria Grazia Chiuri 對皮草提出的新 觀點。這一季並非完全捨棄皮草，而 是改變它存在的方式。大片量體的奢 華皮草不再是主角，更多時候，它被 拆解、拼接、碎片化，變成外套局部 裝飾、迷彩圖樣的一部分，或以不同 毛料質地交錯出新的表面。這背後對 應的，是她啟動的愛的迴響（Echo of Love）計畫。透過這項計畫，客戶可 以與芬迪工坊合作，重新改造家中原 有、可能來自母親或祖母的珍貴皮草， 讓舊物不只是保存，而是真正進入新 的衣櫥生命週期。
BAGUETTE 與 PEEKABOO 改以工 藝取代老花
Maria Grazia Chiuri 最難被忽略的 優勢之一，仍然是她對配件的掌握。 這場秀裡，包款與鞋履不只是補完造 型的附屬角色，而更像她把多年經驗 一次集中展現的場域。最受矚目的， 當然是品牌兩大經典包款 Baguette
與 Peekaboo。這兩個名字本身就代 表芬迪在當代配件史中的重要位置， 而 Maria Grazia Chiuri 沒有選擇直 接回到最安全的老花語言，反而讓它 們改以工藝方式重新建立存在感。這 一季較少看到過去那種整面覆滿品 牌字樣的處理，取而代之的是刺繡、 亮片、拼接皮草與不同材質的表面實 驗，讓包款成為另一種簽名，而不是 依賴字母重複堆疊出的標記。
鞋履的安排同樣 清楚說明她的思路。
整場秀中，一款帶有 透明鞋跟的鞋子幾 乎反覆貫穿，讓模特 兒走動時帶著近乎漂 浮的視覺效果。透明 材質削弱了鞋跟原本 可能帶來的重量感， 使步伐看起來更輕，
同時也與整體系列 中關於自由、流動與 不被框限的主題互相 呼應。另一方面，鞋 跟多採用較粗的結 構，而非純粹追求高 度或纖細視覺，這讓 鞋子在實際層面更便 於行走，也再次說明 Maria Grazia Chiuri 對女性穿著經驗的 理解。她知道一雙鞋 不能只在伸展台上成 立，更必須考慮重心、 移動與身體感受。
此外，部分鞋款加入皮草細節，延續整體系列 對毛料的再詮釋。有些是直接作為鞋面裝飾，有些 則用來柔化原本較硬朗的輪廓，讓配件與服裝之 間維持一致節奏。再加上系列中出現的動物紋樣設 計，也讓整場秀在克制與野性之間取得平衡。
New Looks in English Mist 英野霧色見新衣 文字：Alice Wong
圖片：Brunello Cucinelli
Brunello Cucinelli 2026 秋冬女裝系列，
不是用強烈戲劇性去奪人目光，而是透過 質地、剪裁與色調，把英倫鄉野的霧氣、 記憶與當代女性的穿衣節奏交織在一起。從系列 敘述來看，品牌這今季既有工藝與訂製精神，也 保留了日常穿著真正需要的自在與輕盈。那種介 於鄉村氣息與高級訂製之間的拿捏，正是這一季 最迷人的地方。
英式格紋、蕾絲與針織交錯出更柔和的剪裁 這一季的服裝語言，明顯從英國鄉野與薄霧氤氳 的景緻出發，但 Brunello Cucinelli 沒有把這個題 目做成純粹的懷舊，而是讓自然、記憶與當代視角 彼此交融。最能看出這一點的，是經典英式圖紋 的重新運用。格紋、千鳥格、威爾斯親王格、窗格 紋與蘇格蘭格紋，穿梭在不同材質與工藝之間，不 只出現在正統梭織布料，也延伸到面料刺繡、提花
針織、真絲印花，甚至剪羊毛表面。這種做法讓熟 悉的英倫語彙不再只是表面裝飾，而是成為整體 質感的一部分。品牌沒有把這些經典圖案做得過 於嚴肅，反而透過蕾絲、刺繡與帶點動物紋意趣的 細節，讓原本偏中性的結構多了幾分柔軟與女性 氣質。
蕾絲、印花與帶有動物紋意趣的刺繡，被納 入更俐落的結構之中，讓田園浪漫和都會感不是 對立關係，而是自然並存。像雙排扣外套語彙延 伸出的長版背心，搭配襯衫、領巾與附口袋的西 裝長褲，看起來有正裝基礎，卻不顯拘束。另一 套西裝長褲則配上七分袖上衣與銀灰色長方巾， 把原本偏理性的輪廓拉出幾分輕盈。
品牌在比例上也玩得很開，從超長到極短， 從寬鬆到貼身，各種極端之間被放進同一季的穿 搭邏輯裡。例如寬大的軍裝風飛行員外套，搭配 奢華皮草翻領、寬鬆短褲與長靴，既有份量感，又
保留移動時的輕快；流動的百褶長裙和寬鬆褲裙， 則藉由長靴拉出更修長的身形。
這種自由感，也來自材質上的對比。粗織毛 料、柔軟皮革、編織細節、皮草翻領，再加上亮片 刺繡與帶有反光感的閃耀面料，一起把視覺層次 堆得很完整。正式西裝和粗織針織衫因為這些細 節而多了奢華光澤，既有復古情調，也帶著當代 洗鍊。
日夜皆宜的鞋包配搭 如果說服裝本身寫出了這一季的輪廓，那麼配件和 鞋履則讓 Brunello Cucinelli 想像中的女性，更完 整地站了出來。這季一個很鮮明的方向，是白晝日 裝與社交晚宴之間的界線被刻意模糊。也就是說， 鞋包不再只是為了區分場合而存在，而是跟著整體 造型一起調整氣氛，讓同一種穿衣語言從白天一路 延伸到夜晚。這點在系列中的長靴表現得特別清 楚。無論搭配寬鬆短褲、百褶長裙，或褲裙式輪廓， 長靴都不是單純製造氣勢，而是替整體線條增加 穩定度與修長感，讓本來柔軟流動的造型，多了一 點力量。
包款則往大容量和存在感走。
尤其搭配寬大飛行員外套時出現的 XXL 包款，很能代表這一季的態度。
它不是為了誇張而放大，而是把實用 性、氣場與比例一起做進造型裡。這 種大包在今天其實很有說服力，因為 它符合真實生活節奏，也回應了現代 女性對於包款不只要好看，還得有功 能性的期待。品牌厲害的地方在於， 這些包沒有因為尺寸而顯得笨重，反 而在柔軟材質和整體穿搭關係中， 看起來更有一種專屬於現代女性的 從容。
羅衫玉履贈慈心 羅衫玉履贈慈心 A Gift Guide of Grace for Mother A Gift Guide of Grace for Mother 文字：
Alice Wong
圖片：Gucci
Gucci 今年的母親節選品不是走浮誇路線， 而是把經典元素收進包款、鞋履、珠寶和 絲巾裡，讓禮物既有辨識度，也保留了日常 使用的空間。
如果想送一件分量感比較夠的禮物，包款還 是最容易讓人心動。像托特包、肩背包這類單品， 本來就和生活貼得很近，出門吃飯、見朋友、上班、 旅行都用得到。帶有品牌經典織帶的款式，看起來 有精神，也有一種老派時髦的味道，適合本身就很 會打理自己的媽媽。至於線條比較簡潔的 Jackie 系 列，則更有一種安靜的優雅，不需要太多裝飾，光 是背在肩上，就已經把整體氣質撐起來。
鞋子也是這次很值得留意的一部分。細跟涼 鞋有紅、白等不同色調，視覺上輕，穿起來也不會 太隆重，剛好介於日常與正式之間。對媽媽來說， 這類鞋最大的吸引力，不只是好不好看，而是實際 上有沒有機會常常穿。能搭洋裝，也能配寬褲，從 母親節聚餐一路穿到夏天旅行，這樣的禮物才有 意思。
若是想把預算放得更靈活一些，小配件其實 更容易討喜。耳環、戒指、卡夾，還有印花絲巾， 都是體積不大、卻很有心意的選項。尤其絲巾很妙， 它不一定是每天都要繫在脖子上，也可以綁在包 包提把上，或在頭髮、手腕上做點變化，整個人看 起來就會多一分精神。
Clouds Beneath Each Step 雲履天成 文字：Emily Lam
圖片：On
對 於 跑者而言，春夏季的訓練往往是一場 與氣溫和濕度的博弈。On 在本季推出 的「One System for Training 」概念， 將全新一代 Cloudmonster 3 與專業運動服飾轉 化為一套完整的訓練系統。
像在雲端上被推著走 這次最核心的升級是那套三層 CloudTec 緩震系 統。以前穿厚底鞋最怕的是「軟而無力」，但這雙 鞋的腳感層次分明：落地時，Helion 超級發泡材 質吸收了柏油路面的生硬衝擊。緊接著，優化過的 Speedboard 推進板會配合明顯的弧形鞋底，像個 隱形的翹翹板一樣，順勢把你的重心往前帶。這 對於長距離訓練（LSD）後期特別有幫助，當體力
下降、推蹬變得吃力時，那種前滾動的慣性能幫 你省下不少力氣。而且，這雙鞋雖然看起來體積不 小，但重量僅 240 克，在維持極佳緩震的同時，完 全沒有拖泥帶水的厚重感。針對春夏的悶熱，工程 針織鞋面的透氣孔位設計得很精準，即使在接近 25 度的氣溫下跑完 15 公里，足部依然能維持乾 爽，不會有那種燒腳底的焦灼感。
告別摩擦與悶熱 在夏季訓練中，一件好的運動內衣重要性不亞於 跑鞋，因為濕透後的摩擦力簡直是跑者的噩夢。
這款 Performance Bra 給我的第一印象是「平滑」。
它採用的 On DryTec ™ 材質觸感非常細膩，加上 四向彈力布料的彈性，穿上去時幾乎感覺不到接
縫的阻力。它提供的是中度支撐，這對大多數跑步訓練來說是個 好選擇，因為既能穩定晃動，又不會勒到讓你在高心率時感到呼 吸困難。背部的工字型網眼設計，在跑步最容易積汗的後背區塊 加強了散熱，跑動時能感覺到熱氣在快速流動。更實用的是它的 可調節肩帶與固定式輕量胸墊，這解決了兩大痛點：一是能根據 當天的訓練強度微調鬆緊，二是洗完澡後不用再跟移位的胸墊 搏鬥。這種從穿著到清洗都考慮周全的細節，讓這套裝備不僅是 專業的訓練工具，更像是一位懂你訓練苦衷的貼心戰友。
情深如戲 Life Felt Like a Play 凱特·哈德森 KATE HUDSON 文字：ALICE WONG
採訪：FABIAN W.WAINTAL
圖片：A LAS，CRITICS CHOICE ASSOCIATION，FOCUS FEATURES
當
Kate Hudson（凱特·哈德森）再次出現在銀幕中央，人們看到的早 已不只是那位以《成名在望》嶄露頭角、憑《馴愛高手》與《絕配冤 家》等作品奠定浪漫喜劇代表作位置的演員，而是一位在明星家庭 中長大、卻始終努力走出自己節奏的表演者。身為 Goldie Hawn 的女兒、Kurt Russell 的繼女，她從小熟悉鏡頭與片場，也很早就明白，演員這條路從來不只 靠光環撐起來。
近年來，Kate Hudson 一邊跨足音樂與影集，一邊持續回到電影表演本身； 最新作品《樂動心聲》（Song Sung Blue）中，她與 Hugh Jackman 共同主演， 飾演真實人物 Claire Sardina，詮釋一段由音樂、婚姻與人生起伏交織而成的 故事。這部作品也讓她再度回到獎季視野，成為她近年最受矚目的電影演出之 一。這一次《至尊》與 Kate Hudson 對話，談成長、愛情、家庭，也談她如何在 起伏不定的人生與表演之間，慢慢活成自己最自在的樣子。
你有沒有曾經覺得自己在電影業像個局外人？
我覺得有創造力的人，某程度上本來就常常會有 那種局外人的感覺，所以答案是有。我也覺得這和 你怎麼找到屬於自己的人有關，還有你和別人怎 麼建立連結，什麼東西在推動你的人生往前走。
我們這一行其實很不穩定，所以人生裡一定要有 其他事情，能帶給你和演戲一樣多，甚至更多的 滿足感。
因為如果你真的熱愛表演，那從來就不只是關於 名氣，你永遠都會找到方法去做這件事。就算只 是演地方劇場，或和朋友、家人一起做些很小的作 品，你也會快樂。我和我兄弟們以前週末無聊時， 甚至會拿著小攝影機拍啤酒廣告那種東西。你一 定要有別的東西讓自己覺得充實，因為這份工作 有時真的很瘋狂。
有沒有人把自己當成你演過的角色，例如《成名 在望》裡的 PENNY LANE？ 當然有，這世界上真的有很多 Penny Lane。每到萬 聖節，我幾乎都會遇到。我走在街上，可能一下子 就看到三個 Penny Lane，完全不誇張。我很喜歡， 真的很酷。也有人會跟我說我長得像我媽媽 Goldie
Hawn，我有時會想，我們其實長得不太一樣吧。不 過偶爾看到某些照片，我也會覺得，好吧，我懂你 的意思。
在好萊塢長大，有 GOLDIE HAWN 這樣的媽媽
和 KURT RUSSELL 這樣的繼父，是什麼樣的成
長經驗？
其實比大家想像中正常很多。我爸媽對這個行業裡 那種孩子什麼都被安排好、什麼都有人給的狀況很 反感。他們希望我如果想當演員，就真的去工作。
從我拿到第一份工作開始，我就完全經濟獨立了。
如果我不想上大學，我就得搬出家裡。我們從小就 是這樣，如果想要車，就自己去賺。很多收入遠不 如我爸媽的家庭都會買車給孩子，但我們家不會。
所以他們一直很強調那種靠自己去爭取的精神。
你開始演浪漫喜劇的時候，剛好也是你媽媽 GOLDIE HAWN 不再拍這類型作品的時候。這
是巧合嗎？ 我真的不知道。我會進到這一行，和我父母做同樣 的工作，是因為我很喜歡喜劇。我不是只演喜劇， 但我演過最棒的一些作品，確實有不少都是喜劇。
談談《 SONG SANG BLUE 》吧。這部片讓你獲得 奧斯卡提名。關於一對靠唱 NEIL DIAMOND 歌 曲維生的真實夫妻，最打動你的是什麼？ 做我們這一行最棒的事情之一，就是你永遠有機會 發現新東西。我原本當然知道 Neil Diamond 的音 樂，但我真正熟悉的其實是那些大家都會唱的歌，
電影《Song Sung Blue》劇照
與影帝 Hugh Jackman 共同出演電影《Song Sung Blue》
那些從小聽到大的卡拉 OK 金曲。後來真的去聽完 整個作品目錄，我才發現他作為創作者有多麼豐 沛，也有一種很強烈的希望感。那是一個很美好的 發現。他真的寫出了能和觀眾產生連結的音樂，他 的作品裡有很多很多快樂。
有沒有哪一場戲是你特別喜歡的？ 有，就是那場意外之後，他們第一次重新一起唱歌 的戲。那場很美。某種程度上，他們像是在重新認 識彼此，也像是在用新的方式重新開始這段關係。
到了那首歌唱完的時候，整個人已經和一開始很不 一樣了。那一場最讓我感動，因為它像是在重新找 到愛，也像是一種靈魂上的連結，好像只要你真的 相信彼此，就能一起跨越任何事。我很愛那場戲， 很浪漫。
電影《Song Sung Blue》劇照
那後來人生有變得比較順嗎？ 我的二十幾歲真的過得很滿。事業、家庭、離婚、感 情，全部都擠在一起，非常忙。到了三十幾歲，就像 終於深深鬆了一口氣。不過我從小就是那種很想把 生活整個活進去的人，我媽媽會這樣說，我爸爸也 會。我很愛生活，也真的很愛去活。我永遠是第一 個跳上飛機去異國的人，也是第一個帶著孩子去農 夫市集，開心度過一整天只為了食物而活的人。我 也希望自己的人生是快樂的，所以我不太會用一種 將來會讓自己後悔的方式去過日子。當然，年紀越 大，我們也會從很多事情裡學到東西，理論上應該 變得更有智慧。當然，也有些人是年紀越大越奇怪。
你怎麼看浪漫喜劇裡那些總是把重點放在女生一 定要結婚的刻板印象？ 每個人對婚姻的看法都不一樣，對它的神聖性、它
的意義，也都有自己的理解。我的父母並沒 有結婚。更準確地說，我來自一位最後沒有 和另一位家長結婚的父母。我成長在一個有 點複雜的家庭裡。所以我對婚姻的理解本來 就比較不那麼傳統。但這不代表我不能理解 它。我自己也結過婚，而且那段經驗很棒， 真的很有趣。我覺得每個人都應該試一次。
你自己有沒有特別喜歡的作品？ 《新娘大作戰》拍得真的很開心。我記得最 後那場婚禮戲是凌晨四點拍的，我和 Anne Hathaway 都哭了，而且那時已經整天沒睡。
Anne 那個狀態非常到位。我記得拍那場戲 時，我真的累到一種隨時可以直接睡著的程 度。拍著拍著，我看著鏡頭外的 Anne，自己 突然有點鼻酸。我承認。然後我看著她，她 也眼眶泛淚。我那一刻心裡想，我真的很喜
歡當女生。我們就是那樣彼此接住對方，而 那其實正是那部電影在講的事。那部片裡有 很多很棒的時刻。
你有沒有想過有一天不再當演員？ 我真的沒辦法一直坐在化妝椅上兩個小時。 我會老，而我其實一直都很接近鏡頭後面的 世界。我整個人生某種程度上都在鏡頭後 面。我有很多機會觀察很棒的導演，不管是 他們在導我父母，還是導我自己，或者我私 下和某些電影人相處。我覺得最好的學習方 式就是看，而我就是那種會觀察的人。有時 候也會很挫折，因為你和某些導演合作時， 只能坐在那裡咬著舌頭想，我到底怎麼會在 這裡。年紀越大，我越明白，真正重要的是 和對的導演合作，因為那其實才是我最終想 做的事。
把南法畫上臉 Wearing Southern France on the Face 文字：
Alice Wong 圖片：Dior
今 個夏季，Dior 把彩妝的場景拉到法國南部普羅旺斯，選在品牌鍾愛 的拉科爾諾瓦城堡（La Colle Noire），替整個系列定下明亮、悠閒又 帶點玩心的基調。這一季設計師 Peter Philips 把冷暖色調放進同一 個系列裡，讓妝容看起來既有陽光感，也保留了 Dior 一貫的細緻和乾淨。
限量版 Dior Forever Nude Bronze Glow 和 Dior Forever Glow Luminizer 都 換上了雛菊壓紋與藤格紋外殼，連 Christian Dior 喜愛的瓢蟲元素也藏在其中， 視覺上討喜，但真正吸引人的還是用在臉上的效果。Bronze Glow 把修容、 腮紅與打亮收進同一盤，刷過去的光澤不是厚重的古銅感，而是比較像南 法日照落在皮膚上的自然暖意；Glow Luminizer 新色 003 Sun-Kissed 則更 像傍晚光線，亮得明顯，卻不會顯得太硬。另一個很值得注意的是 Dior Forever Skin Bronze 修容棒，膏體柔軟，推開後和肌膚融合得很快，拿 來補強輪廓或增加曬後光感都很順手。
眼妝和唇彩的部分，也延續了這種把夏日光線 具體化的思路。Diorshow 5 Couleurs 限量眼影盤一 組走天藍、珊瑚和金色，一組則偏向粉紅、磚橘、金 棕，顏色看起來很有南法傍晚的熱度，但搭配起來 並不難，日常淡擦和正式妝容都能成立。新推出的 Diorshow Flash Stick 也是這次很有記憶點的單品， 質地滑順、可直接塗抹，既能當眼影打底，也能畫 在下眼線位置增加神采。
唇部則由 Dior Addict Lip Maximizer 接手，幾個 限量色從透亮藍、柔珊瑚到帶金光的粉色與古銅 色，延續系列裡那種帶著空氣感的明亮色澤，再加 上玻尿酸保濕與豐唇效果，整體更像替夏天補上一 層有光感的表情。連指尖也沒被忽略，Dior Vernis 推出亮藍與虹彩金銅兩個限量色，把這一季從天空 到夕照的色彩收得很完整。
一
Shine on Snow Skin 雪 膚 生 暉 文字：
Alice Wong 圖片：Sulwhasoo
到季節交替，膚況常常比天氣更難捉 摸。雪花秀（Sulwhasoo）這次推出的 Lumiwise 智煥透白系列，就很貼近這種 現代人真正會遇到的保養情境。不是只談美白，而 是把焦點放在初期色素失衡、膚色混濁和日常壓力 造成的暗沉問題。
雪花秀把 Lumiwise Brightening Ampoule
Serum 安瓶精華做成帶有 Silk Cashmere Formula 絲絨喀什米爾質地的觸感，抹開時是柔滑的，吸收 後又不會留下明顯黏膩感，反而比較像替肌膚覆上 一層很輕的細緻光澤。對於平常上班趕時間、早上 保養不喜歡太繁複的人來說，這種質地其實很加 分。既有保濕感，又不容易和後續底妝打架，白天 用起來也不會有負擔。
Lumiwise Brightening Essence Water 精華水 適合放在清潔後的第一步，先把肌膚狀態整理得 比較柔軟、穩定；接著疊擦 Lumiwise 智煥透白安 瓶精華，集中處理暗沉與整體亮度；最後再針對局 部色斑、痘印或特別在意的區域，加上 Lumiwise Discoloration Corrector 淡斑修護精華，也很符合現 在大家偏好的分區保養方式。 Lumiwise 透白系列 很適合放進每天早晚的保養節奏裡，讓提亮這件 事，變成一種更穩定也更生活化的累積。
Golden Threads, Fragrant Soul 金 縷 香 魂 文字、採訪譯文：Alice Wong
圖片：Dior
年 Dior 為經典香水 J’adore Intense 推出 全新設計，乍看之下好像沒變很多，但真 正吸引人的，正正就是它沒有急著把經典 改頭換面。經典的雙耳瓶輪廓、修長的線條、往上 收束的瓶頸，就連像首飾一樣一圈圈纏繞的金色
頸環也都保留了下來，所以一眼看過去，還是那個 大家熟悉的 J’adore。 可是拿近一點看，會發現它整體變得更輕、更 俐落，少了以前那種偏厚重的感覺，多了一點現在 女生會喜歡的清爽和輕盈。瓶身用上更輕薄的玻璃
技術，減少玻璃用量，也連帶降低碳排放和用水量， 讓這個用了很多年的經典設計，多了一層更貼近現 在生活方式的意義。
從名字到經典瓶身的故事
不過如果回到 1999 年，那是個審美走向冷調的年 代，時裝與香氛世界都迷上極簡、中性、近乎沒有 表情的美感，黑白灰成為主流，連香水都流行乾淨、 理性、帶距離感的氣味。偏偏 Dior 在那個時候推
出了 J ’adore，金色的瓶身像一件會發光的珠寶， 把一道金光帶到世人眼前。
當時品牌正需要一個能真正代表新時代的作 品，而剛在 1996 年接掌 Dior 的 John Galliano，正 好為整個品牌注入前所未有的能量。他迷戀華麗、 歷史感、異國情調與舞台般的誇張美學，讓 Dior 從 優雅重新走向迷人、張揚、令人想像的方向。據說 Galliano 當年法文說得不多，但最常掛在嘴邊的一 句，偏偏就是「J’adore」。不過現在說起「J’adore」， 大家第一時間想起的，大概是 J’adore 經典的雙耳 瓶設計。曲線靈感來自 Dior 標誌性的 New Look 「En 8」線條，像女性身體一樣柔軟、充滿起伏， 帶著一種近乎人體藝術品的感覺。《至尊》今期 有幸專訪 25 年前負責瓶身設計的 Hervé Van der Straeten，向讀者分享 J’adore 雙耳瓶的起源與設計 過程。
DIOR 當中最早是誰邀請你參與新的女性香水企 劃？
H：是 Dior 香氛創意總監 Marie -Christine de Sayn Wittgenstein 於 1996 年聯絡我的。她在媒 體上看到我的作品後，對我那些創新而有力量的創 作非常著迷，也希望能與一位來自美妝產業之外 的設計師合作。於是我們約在巴黎 Hoche 大道 33 號第一次見面。她本身就是巴黎風格的化身，自然、 有品味，聲音柔和如絲絨。我當下立刻就被她吸引 了。
Madame de Sayn Wittgenstein 認為我的作品 非常適合 Dior 的世界，於是提議我為品牌四款重 要香水設計一組限量瓶身，分別是 Dune、Dolce Vita、Poison 和 Tendre Poison。每一只瓶身都採 用相近的造型，並以不同顏色對應香氣。那個瓶 身被設計成雙耳瓶形式，帶有流動、蜿蜒的線條， 像在舞動一樣。我也受邀參與展示盒及其他創作 的設計，整個過程有點像在實驗室裡工作。後來 Madame de Sayn Wittgenstein 也提到一個全新香 水企劃，也就是後來的 J’adore，當時它還沒有名字。
當你加入企劃時，DIOR 內部正在探索哪些創作方 向？你是否感受到任何猶豫或矛盾？ H：我得到完全自由的創作空間，而且很幸運的是， 我不需要介入太多幕後運作。瓶子的創作大致經 歷三個主要階段，分別是整體輪廓、金色元素，以
及名稱與 logo 的位置。每一步都很創新，也打破 了當時既有的慣例。Dior 內部曾探索許多想法，也 提出過不少疑慮和思考，對這種規模的專案來說， 這很自然。我覺得有趣的是，過程中能把每個人不 同的觀點都納入進來。
你怎麼定義經典不敗的瓶身？你認為 1999 年設計 的 J’ADORE 瓶身具備這種特質嗎？ H：一只瓶身若要被視為經典，首先必須讓人感到 驚艷與情緒波動，更重要的是，它不能跟隨任何當 下潮流。J ’adore 的瓶身讓人無法分辨它究竟來自 古代，還是來自一部科幻電影。正是這種曖昧感， 使它擁有經典特質。當時市場上有很多巴洛克式 或幾何感很強的瓶子，J ’adore 則完全相反，它呈 現的是一種極度簡潔的設計，既有未來感，同時又 深植於歷史之中。
在瓶蓋部分，當時是否曾探索過其他設計方向？ H：當整體輪廓確定後，我們就開始思考瓶蓋該怎 麼處理。於是又出現了各式各樣的版本和原型。 那些青銅元素都是在我的工作室製作的。有蕾絲 版本、有凹槽版本、有平滑版本，也有緞帶、星星、
Dior logo、玫瑰花瓣等不同設計。最後，那個細緻 凹槽處理的版本勝出，因為它既珍貴、低調，又很 有存在感。整個方程式因此成立，這件物件也擁有 了自己的邏輯與魔力。
你在設計過程中遇到的最大困難是什麼，特別是在 瓶身名稱的位置安排上？
H：最大的困難，是如何在不改變瓶身本質的前提 下保留它的靈魂。我希望它像一件珍貴物件，幾乎 像女性可以保留下來的私人物件，哪怕香水已經用 完，也不會像一般用完即棄的瓶子。可是在那個年 代，品牌通常都傾向把香水名稱很醒目地放在瓶 身上。到了 J ’adore，我們試過很多方法，卻都不滿 意，因為名稱和 logo 一旦太顯眼，瓶子的魔力與 優雅就被破壞了。無論是把名字放在金屬部分、鍍 金、壓印，都不太對。
後來我想到一個做法，把它像郵票一樣藏進瓶 蓋裡。這樣一來，瓶身重新找回那種個人物件的狀 態，女性可以真正把 J’adore 收編為自己的瓶子。對 我來說，這是整個設計裡最大膽的一個部分，因為 它違反了當時所有慣例。誰會敢推出一款把名字和 logo 藏起來的香水？我相信這對瓶身和香氣整體 被感知的方式，起了很大作用。J’adore 從一開始就 非常容易辨識，力量十足，幾乎像一件藝術品，至 今仍然和其他香水瓶明顯不同。
金色元素本身也是一個挑戰嗎？你當時建議使用什 麼樣的金色？那時候金色是流行趨勢嗎？ H：我工作時不會追隨潮流，也不會刻意反對潮流。 我一直偏愛霧面質感，而不是那種張揚的亮面拋光 金屬。更何況，霧面能把 J ’adore 瓶身的玻璃襯托 得非常漂亮。我的創作一直受自己的信念驅動，那 些信念每天都在形塑我的工作方式。對 J ’adore 而 言，我一直偏好 24K 金的霧面處理。我不想要太亮 的金色，因為光是瓶身本身就已經很有存在感了。
而且那顆水滴形瓶身本來就帶有光澤，所以頸部需 要更柔和、更內斂。
調香大師FRANCIS KURKDJIAN重塑J’ADORE J ’adore Intense 的名字雖然叫 Intense，卻沒有走 向悶甜或濃膩。依蘭依蘭把花香撐得更有存在感， 乳香調般柔滑的 lactone 氣息，則讓整體多了一點 像奶霜包覆肌膚的質感，尾韻再用細緻的檀香收 住，留下一種溫暖、乾淨，又帶點性感的餘韻。聞 起來有點像剛洗完澡後擦上乳液的肌膚，日常噴不 會太用力，到了晚上又很自然地多一點魅力。《至
尊》也請來了負責 J ’adore Intense 的調香大師
Francis Kurkdjian，深入探討創作新香時的靈感 和想法。
那這次你希望新的 J’ADORE 花香呈現什麼樣的感
覺？
F：我想表現的是一種很具體的女性魅力，有自信、 有光采，也很豐盛。J ’adore Intense 這款香水本身 是明亮的，也帶點果感，但整體又是溫暖的。我想 讓 J ’adore 聞起來更有曲線，感覺更圓潤，也更有 一種豐滿、性感的存在感。
你這次的創作方式，和平常一樣嗎？
F：差不多。我通常都要先有一個想像中的畫面， 或者說一個故事，才會慢慢找到對應的香氣結構。
J ’adore Intense 也是這樣開始的。這次的出發點， 是我想找一種很柔滑、很有感官吸引力的氣質。與 其說是在講故事，不如說是在描繪一個女人的輪 廓和魅力。
你以前常說自己不會被某一個特定女性啟發，為什麼這次改變了？RIHANNA 是你的靈感來源之一？
F：因為 Rihanna 給我的畫面真的很強烈。她在凡爾賽宮那組影像，對我影 響很大。那種感覺和以前 J ’adore 的形象很不一樣。我那時候很想去歌頌一 種更自由、更有曲線、更女性化，也更有自信的形象。所以我心裡的 J ’adore Intense，是一個腰身分明、姿態飽滿、抬頭挺胸的女人。
Rihanna 她本來就是一個很有啟發性的人。她身上有很多層次，也代表很 多事情，但她又不需要特別去宣告什麼，她就是她自己。我感興趣的是，怎麼 做出一款能接住 Charlize Theron 那個時代的 J’adore，同時又能開啟新的感覺。
Charlize 像一位完美無瑕、幾乎像神話般的女神，Rihanna 則更像站在舞台中 央、直接和人對話的流行巨星。她很大膽，也很真實，這正是最打動我的地方。 你是怎麼把溫暖明朗的性感感覺做進香氣裡的？
F：我想讓這款香水聞起來像是在肌膚上融開一樣，像一層帶著蜂蜜感的花蜜， 慢慢包住皮膚。我當時腦中有個概念，叫做 peak floral，就是把 J ’adore 的花 香推到最飽滿、最感官化的狀態。做法上，我重新去處理那些花本來就帶有 的果感和甜潤感，讓它們更明顯，也更有一種像被陽光曬暖過的感覺。然後 再把濃度和尾韻拉到更理想的狀態，讓整體更有存在感，也更持久。
這次你特別著重哪些香材？ F：我主要還是在 J ’adore
原本代表性的花香上做變化，只是把它們比較溫暖、 比較果感的那一面帶出來。像茉莉，我讓它多了一點像熟杏桃那樣的橙色果 感。玫瑰則變得更柔軟，有點像絲絨一樣，也帶一點甜甜的、接近蜂蜜的感覺。 依蘭依蘭一開始會比較鮮明，但後面會慢慢轉出一點現代感的果香。我也加 入了一些 lactone 奶香調，讓整體聞起來更柔滑、更有包覆感，另外還有一點 點晚香玉和紫羅蘭。
很多人一聽到 INTENSE 或 GOURMAND 都會擔心香味太甜太重，這次會嗎？ F：不會。我不想讓它變成那種厚重、甜膩的香水。J ’adore Intense 雖然有包 覆感，也比較濃郁，但它還是明亮的，也還是很好親近。基底的檀香很柔和， 還帶一點細細的奶感，沒有走到乾硬木質或者過甜那一邊。連香草都是很克 制的存在。整體重點還是在平衡，要有柔軟、有吸引力，但又不能失去花香本 來的輪廓。
跟其他 J’ADORE 版本相比，這款新的 INTENSE 最特別的地方是什麼？ F：Eau de Parfum 一直都是整個系列最核心的版本，也已經成為經典，它代 表的是一種很乾淨、很鮮明的花香。L’or de J ’adore 是把花束本身放大、推向 更高峰的版本。到了 J ’adore Intense，我想談的是現在這個時代對感官愉悅 的渴望，所以它更溫暖，也更有誘惑力。它是屬於這個時代的 J ’adore，也是 一個願意冒險改變的版本。
Light Begins Beneath the Skin 光自肌底生 光自肌底生 文字：Alice Wong
圖片：Clé de Peau Beauté
到 5、6 月，肌膚狀態總是特別容易變得 不穩定。氣溫升高、日曬變強，加上作息、 壓力與空調環境交錯影響，原本看不太 出的暗沉、膚色不均，甚至斑點問題，往往都會在 這個時候變得更明顯。Clé de Peau Beauté推出全 新升級的 Brightening Serum Supreme 光采淡斑煥 妍精華，正是瞄準這類春夏肌膚困擾而設。
這次配方升級的核心，在於產品中加入品 牌全新研發的光采海藻萃取（Luminous Algae
Extract），靈感來自法國冷冽海域中的珍稀海藻， 搭配高濃度 4MSK 與海洋酵亮因子（Sea Ferment Brightener），從改善暗沉觀感、提升肌膚通透度， 到讓斑點看起來更不明顯，層層堆疊出更有感的光 澤表現。尤其對於常熬夜、膚色容易灰黃，或是在 換季時特別容易顯得疲憊無光的人來說，這種「不 是死白，而是乾淨透亮」的膚感，格外有吸引力。
質地表現也是這款新品 很加分的地方。作為一款主 打高機能的亮白精華，它並 沒有給人厚重或黏膩的印 象，反而更貼近高端保養一 貫講究的細緻膚觸。早晚 使用於化妝水後，只需按壓 兩次，就能延展全臉，在春 夏使用也不容易造成負擔， 後續疊擦乳液或乳霜時依然 流暢。對現在愈來愈重視「保養 效率」的使用者來說，一瓶產品能 同時兼顧亮白、潤澤與初步抗老，自 然更符合日常需求。
Keep Tenderness in Scent 把溫柔留在香氣裡 把溫柔留在香氣裡 文字：Emily Lam
圖片：Le Labo
Le Labo 向來擅長把香味做得很有個性，卻又 不會過分張揚，正好適合作為母親節禮物。
這一回若想送得有品味，也送得貼近生活，不 妨從香水、居家香氛到身體保養三個方向下手。
若媽媽平常喜歡香氣細緻、帶點女性氣質，但 又不想過於甜美，那麼紫羅蘭 30 淡香精 VIOLETTE 30 EDP 會是很值得留意的新選擇。它不是那種一 聞就很滿的花香，而是在粉質紫羅蘭的柔和輪廓 裡，多了些深度與層次，聞起來溫柔，卻不顯單薄。 相較之下，檀香 33 淡香精 SANTAL 33 EDP 一直是 Le Labo 最有代表性的氣味之一，煙燻木質、辛香
與柔軟皮革交疊出的個性很鮮明，帶著一種不費力
的俐落感，適合本身很有自己風格的媽媽。另一款
玫瑰 31 淡香精 ROSE 31 EDP，則是把玫瑰從傳統 印象裡拉了出來，不走濃郁甜美路線，反而偏暖、
微辛，還帶一點木質調性，貼膚感很高，日常擦上 也不會有距離感。若想選一份比較不容易出錯、也 更能融入生活的香氛禮物，這三款各有性格，但都 屬於耐聞、耐用，也很適合天天使用的類型。
如果媽媽本來就喜歡把家整理得舒服、有氣 氛，那麼香氛蠟燭會比香水更容易送進她的生活 裡。檀香 26 香氛蠟燭 SANTAL 26 CANDLE 有一種 很迷人的煙燻與皮革暖香，點上之後，空間很快 就會多出一種安穩、沉靜的質地，特別適合晚上回
到家，讓整個人慢慢鬆下來。苦橙葉 21 香氛蠟燭 PETIT GRAIN 21 CANDLE 則走另一個方向，以柑橘 與綠意氣息帶出明亮、清新的氛圍，聞起來乾淨， 也有種很輕的提振感，放在客廳或白天使用都很 合適。若媽媽本身喜歡換香氣，或對味道本來就很 有興趣，香氛蠟燭探索組 CANDLE DISCOVERY SET 會是更有趣的選擇，一次收進三款人氣香氛，可以 依照房間、時間與心情切換，讓日常多一點細節， 也多一點變化。
除了香水與蠟燭，身體保養類的香氛單品其 實很適合母親節，因為使用頻率高，也更能自然 地進入每天的生活。玫瑰 31 香氛護手霜 ROSE 31 PERFUMING HAND CREAM 的優點就在於質地與 氣味都很討喜，滋潤度夠，擦完不只雙手柔軟， 還會留下帶點辛香感的現代玫瑰香，不甜膩，也 不老派。至於另一款很適合送禮的選擇，是別樣 13 香氛身體乳 ANOTHER 13 PERFUMING BODY LOTION。它的質地輕盈，保濕力卻很扎實，擦在身 上有一種乾淨、麝香感明顯、越聞越上癮的味道， 既可以單擦，也很適合拿來和香水疊擦，讓整體香 氣更完整。
The Art of Outdoor Living 春夏戶外新境 文字：Emily Lam 圖片：Roche Bobois
2026 年春夏，法國高端家具品牌 Roche Bobois 以「創新、 工藝與設計合作」為核心，推出全新系列。延續品牌一貫 與國際設計師長期合作的傳統，本季作品在材質探索、色 彩運用與生活情境的想像上更顯大膽與自由。
今季很明顯的一個方向，是把戶外生活看得更 重要。過去很多人對戶外家具的印象，還停留在功 能性為主，好整理、耐曬、耐用就夠了。不過 Roche Bobois 這次想做的，不只是把家具搬到陽台或庭院， 而是讓戶外空間也有和室內一樣完整的設計感。無 論是露台、花園，還是城市住宅裡的小型陽台，都 不再只是附屬區域。
從整個系列來看，色彩的處理是一個很重要的 亮點。今季用了不少飽和度較高的顏色，像橘色、 黃色、紫色等，整體看起來比以往更有春夏氣息，
材質上，Roche Bobois 也延續品牌近年很重視的方向，那就 是在實用和質感之間找出平衡。今季可以看到陶瓷、金屬，以及 帶有礦物感、赤陶感的表面處理，整體視覺上比較有層次，同時 也保留日常使用需要的耐用度。這一點其實很重要，因為現代人 選家具，已經不只是看造型，而是更著重實用性。
線條方面，系列大致延續了較圓潤、流動感強的設計語言。
這樣的處理讓空間看起來比較柔和，也比較容易和不同風格的 室內配置搭配，不會太冷，也不會太強勢，對現在很多重視舒適 感和生活感的家庭而言接受度會更高。
設計合作仍然是今季的重要核心。不同設計師帶來的風格 差異，讓整個系列有足夠的變化，但又不至於零散。再加上品牌 和 Missoni 的合作，把時裝裡擅長的色彩和圖紋帶進家具系列， 也讓整體視覺更完整。
輕巧日常 生 活裡那些經常被忽略的小麻煩，像地 板上突如其來的醬汁、水漬與腳印，出 門旅行時總嫌吹風機太大太重，夏天 通勤或排隊時想吹風，還有每天早上想快速把頭 髮整理得像樣一點。Dyson 這一波新品，剛好把 這些情境一一拆開來處理。
LIGHTNESS FOR EVERYDAY LIVING PencilWash Wet Floor Cleaner 這部乾濕全能洗地機最直接的吸引力，在於真的夠細、夠輕。38 毫米的纖細握柄，加上整機 2.2 公斤、手持重量約 380 克，拿起 來不像在推一台傳統大型洗地機，反而更接近掃把那種順手感。 對很多家裡有餐桌椅、沙發底、床底的人來說，清潔最煩的不是 面積大，而是那些剛好卡在邊邊角角、又懶得搬家具的區域。這 台機器可平貼到 170 度，能清進低矮家具下方，還能沿著牆邊與 踢腳板走，這種設計其實很貼近真實居家習慣。
設計更把供水、刷洗與髒污抽取做在同一個流程裡。高密 度超細纖維滾筒，搭配八點供水系統，清潔時持續以乾淨水源 沖洗滾筒，再把髒水與碎屑同步帶走，減少拿髒水反覆拖地的 感覺。它還有兩種供水模式，可依不同地板或污漬調整濕度， 300mL 清水箱最高可清約 100 平方公尺地面，單次使用時間最 長 30 分鐘，對一般住宅已相當夠用。加上無濾網設計，也少了 潮濕污泥卡在裡面、久了產生異味的困擾。
文字：Emily Lam 圖片：Dyson
Ceramic Apricot 系列 吹風與造型器 另一組讓人第一眼就有記憶點的，是蜜桃陶瓷色 Ceramic Apricot 系列。這次新色不是單一產品， 而是延伸到 Supersonic Nural 吹風機、Airwrap i d 智慧多功能造型器、Supersonic r 精巧吹風機， 以及 Airstrait 二合一吹風直髮器等美髮裝置。配 色由亮橘、柔和杏桃與金色層次組成，靈感來自夏 至那種明亮到近乎沒有盡頭的日光感受，不是很制 式的季節限定色，更像把盛夏傍晚、金色斜陽與一 點玩心帶進日常整理頭髮的流程裡。
HushJet Mini Cool 對很多人來說，風扇夠不夠安靜其實很重要，尤其是在辦 公桌旁、捷運上，或和朋友一起坐在咖啡廳時，太吵很容易 讓它變成尷尬的存在。HushJet 氣流投射技術主打集中、 有效率的送風，同時降低高頻噪音，減少那種小風扇常見 的尖銳馬達聲。風扇重量只有 212 克，官方形容幾乎和一 支智慧型手機差不多，最長可使用 6 小時，並提供五段風 速加上 Boost 強風模式。
顏色上則提供鈷藍墨色、紅玉天 空藍、珍珠石粉三種風格，隨附掛繩、 充電底座、USB- C 充電線與旅行收納 包，另有可固定於嬰兒車等物件上的萬 用支架，以及可夾在包帶或外套上的固 定夾配件。對於通勤、戶外活動、看球賽、 逛市集，甚至辦公室空調忽冷忽熱的人 來說，這種可以手持、桌放，也能掛繩佩 戴的三用方式，確實比一般小風扇更靈活。
Supersonic Travel Hair Dryer
最後一款，是很容易讓長期旅行或常去健身房的人 心動的旅行吹風機。這次品牌把重點放在真正可攜 與維持品牌一貫吹整表現之間的平衡。新機比原版 Supersonic 吹風機體積縮小 32%、重量減輕 25%， 機身約 330 克，能輕鬆放進手提包或登機箱，且支 援全球電壓自動調整，對經常出差、旅行或 週末短途出走的人來說，確實少了許多行 李選擇上的掙扎。
更重要的是，品牌不是單純把原本的吹風機縮 小而已。這款旅行吹風機仍保有智慧溫控，每秒測 量氣流溫度 100 次，降低極端高溫對髮絲造成的傷 害，讓吹乾速度與髮質光澤之間不必二選一。它也 能與既有 Supersonic 及 Supersonic Nural 吹風機的 部分吹嘴共用，不必每次出門都重新習慣另一套工 具，對已經有 Dyson 吹風機的人來說很方便。
Victory Has Its Trunk Victory Has Its Trunk 勝利有其匣 勝利有其匣 文字：Alice Wong
圖片：Louis Vuitton 進
入 2026
年，品牌正式迎來與 Formula 1® 官方合作的第二個賽季， 角色也變得更鮮明。從季前在巴林拍攝的官方形象照，到全年 24 站大獎賽頒獎典禮上出現的 Louis Vuitton Trophy Trunk，這個法 國品牌把自己放進賽車世界最有代表性的時刻裡。
設計方面，Louis Vuitton 的 Monogram 帆布仍是主體，黃銅鎖釦、包角 與硬箱結構保留了品牌一貫的旅行工藝基礎，但箱門兩側斜切而下的黑白方 格旗圖案，一眼就把 Formula 1 的速度感帶進來。內部則刻意以全黑處理，讓 中央承載獎盃的位置更集中，也把打開箱蓋那一刻的儀式感拉滿。
這次合作之所以特別，也和 2026 賽季本身夠有話題有 關。Formula 1 今年迎來新一代技術規則，賽車更小、更輕，動 力系統與永續燃料的變化，也讓整個賽季有了明顯的新氣象。 除了技術層面的更新，車隊版圖也更熱鬧，Cadillac Formula 1 Team 與 Audi Revolut F1 Team 加入，Honda 與 Aston Martin、Ford 與 Red Bull 的新組合，也讓車迷對新賽季多了更 多期待。
再加上馬德里首度加入賽曆，整個 2026 年本來就是 F1 很有看頭的一年。Louis Vuitton 選在這個時間點把合作往前 推進，甚至成為摩納哥 F1 大獎賽的冠名合作夥伴，感覺就更 到位了。摩納哥本來就是 F1 最有象徵性的分站之一，街道、速 度、名望和歷史都濃縮在同一個週末裡，Louis Vuitton 放進這 樣的場景，氣質上其實非常合拍。
如果再往回看，Louis Vuitton 和運動賽事之間本來就不是 最近才開始有交集。從早年的美洲盃，到 FIFA 世界盃、NBA、 澳洲網球公開賽，再到近年的 Ballon d’Or、巴黎 2024 奧運與 帕運，品牌配合各站頒獎典禮，提供承載獎盃的 Louis Vuitton Trophy Trunk。比賽本身屬於車隊和車手，品牌負責的則是頒 獎時那只裝載獎盃的 Trophy Trunk，當獎盃被捧起來、所有目 光都集中過去的那一刻，Louis Vuitton 就被看見了。
QUIETLY IN ITS ELEMENT 靜享其境 文字：柯維斌 圖片：Lincoln
著 Lincoln 全新 Navigator Black Label 登場，品牌特別規劃了一場從多倫多出 發的試駕行程，優雅詮釋其產品個性。
Navigator Black Label 不靠張揚的外型博取關注， 而是在每一段路程中，以極致的舒適與靜謐，細膩 照顧到車內每一位乘客。
Lincoln Motor Company 很清楚 Lincoln
Navigator Black Label 要服務的是哪一種使用 者。它不是靠誇張線條或強烈性能語言吸引注 意，而是把重點放在空間、材質與乘坐感受上。這 次行程從多倫多出發，品牌先安排媒體前往 Lee
Restaurant 與設計團隊見面，從內裝用料、配色 邏輯到提示音與操作介面的設定，談的都不是表 面上的豪華，而是使用者每天實際會接觸到的細
節。團隊提到，像是座椅縫線角度、皮革觸感、木 飾板紋理與車室光線的明暗層次，都經過反覆測 試與調整，因為這款車鎖定的並不是追求刺激感 的駕駛，而是重視長時間乘坐品質、希望全車乘 客都能舒服的人。
當晚我們入住 Niagara - on - the - Lake 的 124 Queen Hotel and Spa，隔天再到 Restaurant Pearl Morissette 用餐，整個安排其實也與 Navigator Black Label 的產品方向一致，那就是 不靠鋪張製造記憶點，而是用節奏、服務與環境 把體驗慢慢堆出來。這樣的品牌思路，放在全尺寸 豪華 SUV 級距裡其實很明確，品牌不想複製歐洲 品牌的冷調精緻，而是更強調一種更寬鬆、更適 合家庭與長途移動的美式豪華。
Lincoln Navigator Black Label 車身 尺碼很大，但實際駕駛時並不笨重，轉向與 車身反應都偏向平順、易掌握的設定，開起 來完全沒有壓迫感。雙渦輪增壓 V6 的輸出 方式也很符合整體定位，動力充足，但力道 來得線性，不會突然把人往前拋，加速、巡航、 變換車道這些動作也做得很從容。相比一 些同級車把重點放在性能數字或駕駛張力， Navigator Black Label 更在意的是隔音、 座椅、懸吊與全車乘客的舒適度。
車內最有說服力的部分也正在這裡。開 放式木紋、皮革、氣氛燈與大面積數位螢幕 被整合得很完整，不會有各自搶戲的零碎感。 第二、三排乘客也不是被附帶照顧，而是真正 被納入設計考量。對於會經常載家人、朋友， 或需要長時間開車往返城市與度假地點的人 來說，這台車著重的是怎樣把一段移動過程 處理得更安靜、更穩定，也更舒服。這也是這 趟行程結束後最清楚的一件事，Navigator Black Label 的價值，不在於它看起來多有 氣勢，而在於它能不能讓一整車的人，都明 顯感受到差別。
艇 上天地 A World Aboard 文字：Emily Lam
圖片：Ferretti Group
工記》有言「審曲面勢，以飭五材，以辨民器」，意思是真正好的器物， 不只是材料珍貴，更在於是否懂得因形制而成其用，因尺度而見其 美。這話放到今日遊艇世界，依然說得通。Ferretti Group 今年於棕 櫚灘國際遊艇展（Palm Beach International Boat Show）帶來了六艘遊艇，從 訂製超級遊艇到兼顧家庭生活與性能的中大型船型，都讓人看見義大利造船 工業如何在奢華之外，繼續細修比例、空間與航行本身的品質。
以六層甲板鋪開訂製超級遊艇的格局 這次展會最受矚目的，無疑是 CRN 的 Amor à Vida。這艘新近交付的超級遊艇，全長 67 55 公尺、 船寬 11.80 公尺，總噸位達 1447 GT，六層甲板的配 置已不只是單純放大生活空間，而是將船上動線、 待客尺度與私密性重新拉開層次。船上最多可容納 14 位賓客，配置五間貴賓艙，此外還將上層甲板一 整區留給船東使用，尤其位於船艏的主人套房擁有 180 度海景視野，整個前甲板區域也成為更私密的 個人空間。比起性能指標，這類船型更看重空間整 合能力，旨在為船東與賓客創造周全的款待感。
更值得注意的是，Amor à Vida 也是 CRN 首 艘採用混合動力推進系統的超級遊艇。這不只是 技術上的新嘗試，而是如今大型遊艇逐漸必須面對 的現實課題，那就是如何在維持航行品質的同時， 減少燃油消耗、降低發電系統負擔，並在停泊時讓 船上的運作更安靜、更有效率。對超級遊艇來說， 安靜與平順早已不是附加價值，而是新一代豪華經 驗的基本條件。
從 FERRETTI YACHTS 800 到WALLY展示艦隊性格 如果 Amor à Vida 代表的是訂製超級遊艇的工藝頂點，那麼 Ferretti Yachts 800 則更像品牌針對當代船東生活方式所做出的設計定位。這艘在棕櫚灘國際 遊艇展迎來美國首演的新作，全長 24 47 公尺、船寬 5 91 公尺，延續 Ferretti Yachts 近年飛橋系列的設計演進，把重點放在優雅、機能、性能，以及更高程 度的私密性之上。
與此同時，現場同展的還包括 Riva 130’ Bellissima、Pershing GTX116、 wallywhy200，以及 Custom Line Saetta 120’，幾乎把集團旗下不同品牌的 個性一次攤開。從 Riva 一向鮮明的義式經典語彙，到 Pershing 偏向速度感 與力量感的輪廓，再到 Wally 更具實驗性的空間思維。至於與 Range Rover、 Flexjet、Dolce&Gabbana、Frette、Bang & Olufsen、Poltrona Frau 等合作夥 伴的連結，也說明集團如今試圖經營的，已不只是船本身，而是致力於建構一 套整合高端移動與海上生活的完整體驗。
海陸同席 Sea and Land at One Table 文字：Emily Lam 圖片：Jono Lawley
倫多市中心牛排館很多，主打海鮮的餐廳 也不少，真正讓人想去試的，通常還是那些 整體做得完整的店。四月開在 Wellington Street West 的 Riley’ s Fish & Steak 這回從溫哥華來到
多倫多，而餐廳的方向也很明確，就是從海鮮、牛排、 桌邊服務、酒吧，再到現場音樂，組合成一間從中午一 路運作到晚上的市中心餐廳。
桌邊現切肋排與熱海鮮塔
Riley’ s Fish & Steak 的菜單走得很直接，幾道主菜一 看就知道是核心。桌邊現切的 prime rib、龍蝦 pot pie、整尾鹽殼烤海鱸魚，都很適合點來分食，也很適 合放在一群人聚餐的桌面中央。這類菜受歡迎，原因 很單純，就是上桌時有存在感，吃起來也有記憶點。
prime rib 端出來之後現場切片，肉汁、厚度、切面的狀 態全都攤在客人面前；鹽殼魚敲開時，熱氣和香氣一 起散出來，魚肉本身的質地也藏不住。這些菜其實很 吃功夫，因為步驟做得再多，最後還是回到熟度、鹽度 和整體狀態夠不夠準。
牛排部分用的是加拿大 prime cuts，選料來自安大略省與 新斯科細亞省。海鮮則因多倫多店廚房空間較大，能做得比溫 哥華店再開一些，還多了多倫多獨有的 Hot Seafood Tower。 這樣的菜單安排很明顯是朝共享、聚餐、慶祝型晚餐去想，桌上 要有肉，也要有海鮮，份量和氣勢都得撐得住場面。
用法式訓練把品質做得更穩 餐廳最後站不站得住，關鍵還是在廚房。Riley’ s Fish & Steak 由行政主廚 Scott Saunderson 掌廚，他有超過二十五年的經驗， 早年在多倫多入行，後來到英國發展，曾在西薩塞克斯郡（West Sussex）的米其林星級餐廳 Manley’ s 擔任行政主廚。回到多倫 多後，他又在 The Boston Club、BlueBlood Steakhouse、Sofia 等餐廳累積歷練。
這樣的背景放在海鮮牛排館很合理，因為這類菜色最怕失 手的地方都很基本，例如魚處理得乾不乾淨、牛排火候準不準、 醬汁和配菜會不會拖累主角等等。法式訓練的好處，在這裡並 不是讓菜變得多華麗，而是讓一切有秩序。行政主廚想做的是 把桌邊服務、加拿大食材和傳統 chophouse 的架構收得更穩。 對食客來說，這種穩定很重要。很多人走進牛排館，要的就是一 塊熟度正確的牛排、一份狀態乾淨的海鮮，還有一頓吃完之後 會想再約第二次的晚餐。
耐坐的餐廳設計和配置 空間設計的路線也很清楚。設計師 Ken Lam 這次替 Riley’ s Fish & Steak 做的 不是傳統那種深色、厚重、帶點刻意復 古感的牛排館，而是把整體亮度拉高 一些，用暖金色光線、拱形結構、胡桃 木、絨布座椅和酒紅與奶油色石材，做 出比較有都會感的用餐空間。
餐廳保留了 chophouse 該有的 正式感，但坐起來不會太硬，視覺上也 有足夠的鬆動。長吧台是很重要的一 塊，它讓這裡不只是一間適合訂位聚餐 的餐廳，也能承接下班後想先喝一杯 的人。分區座位和半包覆式的座席，則 把商務午餐、朋友聚會、正式晚餐這幾 種需求分得比較開。
Riley’ s Fish & Steak 餐廳創辦人 Emad Yacoub
多倫多店另外設了專屬舞台和固定的 live music program，音樂是它和一般市中心海鮮牛排館不同的地方。這 種安排若控制得好，會讓整體節奏順很多，晚餐時間有氣氛，談 話也不至於被打斷。Riley’ s Fish & Steak 看起來想做的是一間 耐坐、耐用，也能反覆回訪的餐廳。中午可以吃商務午餐，傍晚 接 happy hour，晚上再變成聚餐和看演出前的 dinner spot。 放在多倫多這樣的市中心，這樣的設計實在務實。
在溫哥華唐人街找尋秘魯靈魂 InSearchofPeruinVancouver’sChinatown 在溫哥華唐人街找尋秘魯靈魂 InSearchofPeruinVancouver’sChinatown
文字：Charlene Liu
圖片：HAKAN BURCUOGLU
幾年，溫哥華唐人街正慢慢改寫自己的 飲食節奏，而 Uchu 的出現，替這條街
添上一抹來自太平洋彼岸的酸香與海 味。它不是一間只談氛圍的餐廳，而是一間把海 鮮放在最核心位置、把醬汁視為靈魂的現代秘魯 cevichería。
主廚 Ricardo Valverde 的料理理念一直很清 楚。成長於秘魯海岸的他，從小就與海鮮為伴。對 他來說，海鮮從來不是奢侈品，而是日常的一部分。
他說，ceviche 讓他明白，好的料理不需要太多修 飾，最重要的是尊重食材。食材才是主角，技術只 是用來襯托。直到今天，這樣的想法仍主導著他的 廚房邏輯：酸度要準確，溫度要乾淨，味道要誠實。
真正吸引人的，其實是他對 ceviche 醬汁變 化的講究。在 Uchu，每一款 leche de tigre（虎乳
醬）都不是照著固定配方去做。「對我來說，leche de tigre 是活的，它從來不會是一道標準食譜。」
Ricardo 說。比起先決定做法，他更常先問自己：這 份海鮮真正需要的是什麼？白肉魚適合酸度乾淨、
輪廓分明的版本；油脂較高的魚，則能撐得起更深 一點的辛香和鹹味；至於貝類，有時候反而需要多 一點鹽度，或帶一點暖意的辣，才能把本身的甜味 帶出來。對他而言，酸度的作用不是把魚肉「煮熟」， 而是把味道喚醒；辣度也不是越重越好，而是要放 得準。
這種順著食材去思考的方式，也延伸到了 Uchu 的冷盤和海鮮塔。生蠔、藍鰭鮪魚、甜蝦、蛤 蜊、海膽，每一樣在他眼裡都是不同的個體，不是 可以套用同一種處理方式的原料。「新鮮不只是產 地的問題，而是一連串判斷的結果，」他說。「從離
水的那一刻開始，到端上桌之前， 溫度、時間、處理方式，全部 都會影響最後的狀態。」 像是必須維持低溫的 raw seafood，會放 在冰上呈現；但如 果是搭配 causa 馬鈴薯或壽司米 的 bite，他就不會 刻意放冰上，因為 溫度和口感一變， 整體平衡也會跟著 改變。這些看起來細 微的地方，其實都是設 計的一部分。
Vancouver 的太平洋海 鮮，也讓 Ricardo 重新思考秘魯技
法來到這裡之後可以怎麼變化。「這 裡的海鮮有一種冷水才有的 乾淨感，甜度和緊實度都 很特別。」他提到 spot prawn 時，語氣裡 還是聽得出那種驚 喜——那種天然的 甜，反而會讓人想 少做一點，不想蓋 過它原本的味道。 長鰭鮪魚、黑鱈魚， 甚至本地蛤蜊，也都 讓他必須重新調整酸 度和辣度的比例。「我 不是想複製 Lima 的海岸， 而是想讓這片太平洋，用秘魯 的口音說話。」
酒單和雞尾酒，則把這段海 岸的敘事往外延伸了一些。阿根廷 Torrontés 的花香和柑橘調，剛好能 接住 ceviche 裡那種明亮的檸檬酸 度；清爽的 Chardonnay，或結構比 較輕的 Pinot Noir，則讓幾道冷盤之 間的節奏維持得很舒服。至於實際的 酒款搭配，Ricardo 倒是很坦率地笑 說，這部分他交給團隊處理。「Erdem 和 Michel 對酒和食物的理解很深， 他們讓整體變得更完整。」這樣的信 任與分工，本身也是一種成熟。
當被問到最希望客人記住什麼 時，他想到的並不是某一道菜。「我 希望他們記住的是一種感覺，」他說。 「一種乾淨、明亮、很有生命力的味 道，還有坐在這裡時感受到與海、與 文化、與彼此的連結。」如果客人離 開時會覺得，這一餐很真實也很好 玩，那便是 Uchu 想做到的事。
在唐人街，Uchu 並沒有很用力地宣傳自己，反而只是安靜 地把秘魯海岸的精神帶進這座城市。當檸檬的酸度在舌尖亮起 來，海水般的鹹味留在尾韻裡，你會慢慢明白，這裡想講的不是 潮流，而是關於海的事。
春行三城 A Spring Journey Through Three Cities 文字：Alice Wong
圖片：Aman
著中國對加拿大旅客放寬簽證限制，
2026 年的春季成為探索神州大地的絕 佳契機。Aman 位於上海、杭州與麗江 的酒店各具特色，從繁花盛開的湖上下午茶、古老 茶園的採摘，到融合高原植物的療癒儀式，處處充 滿了春夏季的生機。
AMANYANGYUN 水上繁花下午茶 座落於上海市郊的 Amanyangyun（養雲安蔓）， 園區內擁有一片由上千棵千年香樟樹組成的繁茂 森林，圍繞著寧靜的湖泊，並巧妙地安置了十一座 從江西省撫州地區逐磚逐瓦移築而來的明清時代 徽派古宅 。春意正濃，環繞著七座庭院花園生機 盎然，同時度假村再度推出了深受好評的「水上繁
花下午茶（Floral Boat Afternoon Tea）」 。賓客將 搭乘裝飾著時令鮮花的木船，如同一座漂浮的春季 花園緩緩滑行於湖面，在花香與水波倒影中享用精 緻糕點與名茶 。此外，今年春季 Amanyangyun 更 與屢獲殊榮的兒童品牌 AVDAR 合作，推出全新的 家庭親善房型，房內配備該品牌標誌性的手工木製 玩具，為年幼賓客打造繽紛的想像空間，讓家庭旅 行更顯輕鬆愜意 。
AMANFAYUN
從茶園採摘到茶湯浴 Amanfayun（法雲安蔓）位於杭州古城西側 的靈隱山麓，這裡保留了始建於唐代的古老 法雲村建築群，47 座石砌庭院住宅座落於翠 綠的竹林與蜿蜒的石徑間 。每逢三月，隨著 春霧散去，著名的龍井茶園在山丘上閃耀著 新綠光澤 。為了慶祝龍井採收季，度假村推 出了一系列以茶為靈感的體驗，例如蒸菜館 （The Steam House）春季新菜單將龍井茶與 鮮美的水產及江南時令食材結合，西餐廳則 推出融入茶香的創意甜鹹下午茶點 。尋求放 鬆的賓客可以前往水療中心，體驗標誌性的 「龍井茶浴」，在溫暖且富含茶多酚的水中舒 緩身心 。若想深入了解茶文化，還能在當地 茶道大師的帶領下，前往周邊茶園參與私人 採茶活動，親手採摘這被視為中國最珍貴的 綠茶，感受傳承千年的匠心工藝 。
AMANDAYAN
品味高原花卉與二十四節氣調酒
Amandayan
（大研安蔓）高踞於雲南麗江歷史悠 久的獅子山巔，俯瞰著被列入聯合國教科文組織世 界遺產的麗江古城屋瓦。度假村的建築深受納西族 風格啟發，優雅的木製居所與寧靜的庭院相連，在 清澈的高原春光下顯得格外靜謐 。水療中心特別 推出長達 210 分鐘的全新修復療程，將高原植物 成分與安蔓標誌性的按摩手法結合，為身心注入活 力 。在飲食方面，茶室（Tea House Bistro）更新了 以雲南風味為核心的午晚餐單，而慢怡軒（Man Yi Xuan）中餐廳則推出「花菜季」主題菜單，將三月 至六月間的高原食用花卉與山間鮮味端上餐桌 。 此外，Amandayan 更結合傳統文化與現代創意， 推出了以「二十四節氣」為靈感的系列調酒，運用 雲南當地的時令食材，讓賓客在每一口酒液中感受 大自然律動的節奏 。
鋁 匣 載 遠 行 An Aluminium Case for Far Journeys 文字：Alice Wong
圖片：Louis Vuitton
對 Louis Vuitton 來說，行李箱一直都是品 牌旅行精神最直接的載體。今季推出的
Horizon 鋁合金行李箱，是 Louis Vuitton 與工業設計師 Marc Newson 合作十週年的新作， 同時也是品牌首款鋁合金行李箱。品牌用當代技 術回頭整理品牌最核心的旅行傳統，讓經典行李 箱以更貼近現代旅人的方式重新出現。
箱體經過沖壓與雷射切割成形，保留了 Horizon 系列一貫流暢圓潤的輪廓。表面的 Monogram 壓紋除了辨識度，也實際參與了箱體的 結構強化。Marc Newson 一直很擅長把複雜的工 程問題處理得很安靜，這次也一樣。傳統鋁箱常見 的鉚釘與外露鉸鏈，在這款設計裡幾乎都被收進 更乾淨的線條裡，改以超薄框架與隱藏式鉸鏈完
成組裝，讓 Horizon 鋁合金行李箱成為市面上首款 無鉚釘鋁合金行李箱。這些細節的價值，在旅行途 中會變得特別明顯。
使用上的考量也做得很完整。外置拉桿把箱內 空間保留下來，讓主艙維持平整，收納時更俐落， 容量表現也更好。加寬的伸縮拉桿提升了推行時的 穩定度，放大後的輪子則以柔韌材質吸收震動，推 起來更安靜，也更順。箱體另外配備 TSA 海關鎖、 可在收納時使用的保護套，以及可兼作掛勾的皮革 行李吊牌，連額外小包也能固定在行李箱上。
Louis Vuitton 也同步推出同系列 Vanity Case，延續鋁合金外觀、Monogram 壓紋、隱藏式 鉸鏈與皮革包邊，內部則保留更靈活的分隔方式， 能依使用需求調整。
另一個讓人有感的細節，是這一系列也把保養與維修納入一 開始的設計思考。內襯可於店內拆卸，方便接觸輪子與內部零件， 皮革部件也能依需求修復或更換。對高端行李箱的用家來說，這 種後續使用的安心感其實很重要。Louis Vuitton 這次交出的作 品，少了一點刻意張揚，多了一種很成熟的完成度。
春席 酒痕 春席 酒痕 Spring Feast, Traces of Wine Spring Feast, Traces of Wine 文字：Alice Wong
圖片：Wines of Ontario，St Catharines Lincoln Destination Partnership
三月的尼加拉，還沒完全暖起來，但酒鄉的節奏已經慢慢回來了。
由安大略葡萄酒協會（Wines of Ontario）與 St Catharines Lincoln Destination Partnership 共同策劃的「The More We Get Together」活 動，在 St Catharines 的 Helliwell Hall 舉行。活動邀請了一聚本地飲食業者一起 參與午餐設計和攤位展示，讓媒體一次認識這一區近年正在推動的味道與生 意。
主辦單位安大略葡萄酒協會主要介紹安大略 VQA 葡萄酒，也就是完全 以安大略種植葡萄釀造的葡萄酒。另一個主辦單位 St. Catharines Lincoln Destination Partnership，除了酒，也把周邊旅遊、餐飲和城市生活一起帶進 來。現找了許多本地餐廳與飲食業者共同參與，有的設攤位介紹產品，有的直 接為當天午餐出菜。這樣的好處很實際，媒體不是只拿資料回去，而是當場就 能知道哪些品牌在做什麼、食材從哪裡來、菜為什麼這樣配。像旅館 Inn On The Twenty、酒莊與酒廠 Rosewood Winery & Meadery、酒莊 Vineland Estates Winery 都在名單裡。
Inn On The Twenty 帶來兩款塔點，一款是蘋 果塔，一款是櫻桃塔。蘋果塔用的是甜塔皮，裡面 填入焦糖和青蘋果慕斯，上面再鋪青蘋果凝膠，最 後用奶油酥餅、翻糖和蘋果皮捲做裝飾。整體吃起 來有蘋果的酸香，也有焦糖的甜，口感上則有慕斯 的柔軟和塔皮的酥。櫻桃塔同樣用甜塔皮做底，內 餡是杏仁膏和櫻桃慕斯，表面放上新鮮櫻桃凝膠， 再加奶油酥餅、翻糖和烤杏仁片，味道比蘋果塔更 濃一點，杏仁的香氣很明顯。Rosewood Winery & Meadery 是加拿大第一家莊園蜂蜜酒廠，現場主打 的是得獎葡萄酒與蜂蜜酒，讓人可以直接喝到這 家酒廠最有代表性的產品。至於 Vineland Estates Winery 拿出的則是牛肉薄片，材料寫得很完整，包 括 Beverly Creek Farms 牛肉、醃漬草石蠶、上加拿 大起司（Upper Canada Cheese）、卡本內艾奧利醬 和 Kozlik ’ s 粒芥末。比起單吃一樣點心或喝一杯酒， 這類現場組合更能看出本地業者想怎樣把食材、產 品和餐桌經驗連在一起，心思十足。
CVC：
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