March - April 2026
封面人物： 金恩在 Ejae Kim
PUBLISHER 出版人
Corban M. D. Hu
89 Bloor Street W. Suite 208 Toronto, ON M5S 1M1
Canada
EDITOR-IN-CHIEF 主編
MANAGING EDITOR 執行主編
WRITERS 作家
CREATIVE DIRECTION 創作總監 GRAPHIC DESIGNERS 平面設計師
CONTRIBUTING PHOTOGRAPHERS 攝影師
ADVERTISING 市場銷售
Corban M. D. Hu
Wendy Lau
Alice Wong, Emily Lam, Wendy Lau
Corban M. D. Hu
Nicole Tam AMPAS, CBS, Tony Chau
advertising@pureluxurymag.com
PURE LUXURY Magazine 至尊雜誌 PURELUXURYMAG PL至尊
本刊圖文未經有關之版權所有人書面批准，一概不得以任何形式或方法轉載或使用。本刊保留所有版權。 No part of this magazine including text photographs illustrations advertising layouts or other graphics may be reproduced in any way without prior written consent of the publisher Pure Luxury Magazine is not responsible for loss, damage or any other injury as to unsolicited manuscripts, unsolicited artwork (including but not limited to drawings, photographs, or transparencies) or any other unsolicited material By accepting and publishing advertisements, Pure Luxury Magazine is in no way endorsing or guaranteeing the quality of service or products within those advertisements Cover image provided by Fabian W Waintal
Printed in Canada
Publications Mail Agreement No 42675518
RETURN UNDELIVERABLE CANADIAN ADDRESSES TO 89 Bloor Street W Suite 208 Toronto, ON M5S 1M1 Canada
封面人物 COVER STORY
金曲之路
Ejae Kim
The Road to Golden
錶界凌峰 EXQUISITE TIMEPIECES
腕間鑽影
Richard Mille - Diamonds on the Wrist
腕上的經典
Tiffany & Co - Classics on the Wrist
一格一時
Audemars Piguet - Time by the Hour
雙金映光華
Piaget - Time Reflected in Two Tones
聽葉知時
Parmigiani Fleurier - The Sound of Time Unfolded
華裝飾珮 TRENDING CLASSICS
隨動生美
Cartier - Beauty in Motion
鳥棲珍珠
Tiffany & Co - A Bird at Rest on Natural Pearls
藍影展羽翼
Chaumet - Blue Shadows in Flight
漸近之愛
Boucheron - Love Getting Closer
行旅之紋
Louis Vuitton - The Mark of Travel
花開新章
Dior - A New Chapter in Bloom
把未來穿進生活
Louis Vuitton - Wearing the Future, Living the Present
球場上的芭蕾
Christian Louboutin - Ballet on the Stadium Field
68
嬌顏永駐 FOREVER YOUNG
光香同調
Dior - Glow and Scent in Sync
眼神回春
Guerlain - Spring Returns to the Eyes
晝夜養肌
Dior - Care from Dawn to Dusk
草木成香
Creed - Where Greens Become Scent
輕妝上臉
Giorgio Armani - Spring Worn Lightly
從根而養
Dyson Beauty - Care Begins at the Root
藝韻豐華 ARTS & CULTURE
一館兩城記
Vancouver Art Gallery - Two Cities, One Gallery
設計創想 DESIGN
創造新石代
Cosentino - A New Era of Layered Surfaces
空間為實驗
Space as Experiment
Interior Design Show Toronto
雲色入室
Roche Bobois - Cloud Dancer at Home
八角盛香而居
Guerlain - Scent Held in Eight Sides
84
車寫乾坤 AUTO EXCEPTIONAL
盾徽戰賽道
Cadillac - The Crest Goes to Battle
陸海同驅
Porsche - Driven by Land and Sea
浪上雙榮
Ferretti Group - Dual Honors on the Waves
92
100
四海千蹤 TRAVEL & LIFESTYLE
城中桃源
Aman - Urban Haven
冬泊石城
Kat Florence Hotel - Winter Retreat in Stone
城中逸事 TOWN FAIRS
光聚院心
Mason Studio - Light Gathering in the Yuàn
三、四月寒意未退，卻已聞春聲，《至尊》今期正好 站在這樣的交界點上。今期《至尊》從時尚、汽車、 珠寶到設計現場，為讀者挑選了那些屬於這個季節 的能量與方向。
從在車裡寫下〈Golden〉副歌的那一刻，到作品在 Netflix 平台爆紅、入圍金球獎並橫掃全球排行榜， 《K-pop Demon Hunters》成為一種文化現象。
今期封面人物 Ejae Kim 的專訪裡，我們不談神話 式的爆紅現象，而是回到創作現場，誠實分享歌曲 背後的真實故事和感受。
本期也特別留意幾個值得關注的跨界動向。
Cadillac 正式進軍一級方程式賽車，率先以測試塗 裝亮相，為 2026 賽季揭開序幕。Porsche 則在杜 塞道夫遊艇展與 Frauscher Boats 合作推出 790 Spectre，把同一套純電動力系統用在跑車與遊艇 上。當動力可以從底特律走上全球賽道，也能從公 路延伸到湖面，我們看見的是品牌對未來的想像。
設計領域同樣精彩，今年的「Interior Design Show Toronto」把整個展場當成實驗室，讓觀眾 思考工作、家具與光線如何改變我們的日常。由 Mason Studio 與 VYVYD Lighting 策劃的「Light Gathering in the Yuàn 光聚院心」晚宴，尤其令人 印象深刻。以中國傳統住宅中的「院」為靈感，透過 光的層次節奏、動線安排與 Eva Chin 重新詮釋的 當代中式風味，把空間與待客文化連結起來。我們 專訪 Mason Studio 創辦人 Stanley Sun，聽他談 這場活動如何從概念發展成一段完整的體驗。
如果想在初春找一個奢華又安靜的地方慢活，不 妨把車開往安大略小鎮 Elora 的 Kat Florence Hotel。夜晚可預約私廚晚餐，清晨則在小鎮街道 與峽谷間散步，讓時間慢下來。在寒意與春聲交錯 之際，世界正以更從容的姿態展開新頁。願這今期 《至尊》陪你在春季萬物轉換之中，優雅地迎向屬 於自己的春日篇章。
出版人
文字：劉穎琦
圖片：Richard Mille
高級製錶長期由男性語彙主導的敘事中，女士腕錶往 往被簡化為裝飾性的延伸。然而，Richard Mille 女士
系列卻始終拒絕這樣的定位。品牌將尖端機械、前衛 造型與女性氣質並置，不追求柔化力量，而是讓優雅本身具備鋒 芒。以下四款作品，正是這一精神在不同面向下的具體演繹。
紅金雪花的立體光影
RM 037 Red Gold Snow- Setting
RM 037 作為品牌最具代表性的作品之一，其優雅的酒桶型錶 殼展現了極致流暢的線條美學 。在這款紅金雪花鑲嵌版本 中，Richard Mille 將高級珠寶的工藝美感與品牌自主研發的 CRMA1 自動上鍊機芯巧妙結合 。從設計細節來看，這款腕錶 採用溫潤的紅金錶殼，錶圈與錶殼側面佈滿了手工鑲嵌的鑽石， 猶如冬日初雪般自然靈動。錶盤中心鑲嵌著色澤深邃的紅色碧 玉，與紅金時標及指針形成視覺對比，並以一圈鑽石框線勾勒 出核心顯示區域。所謂的「雪花鑲嵌」工藝，與鈦合金機芯的現 代機械感形成了鮮明對比，透過鏤空設計，配戴者可以洞見機 械跳動的心臟 。
璀璨星河的探索
RM 07 - 01 Starry Night
隸屬於備受矚目的 Intergalactic Collection 星系系列，RM 07-01 星夜腕錶是材質與鑲嵌工藝大膽碰撞的典範 。這款腕錶大膽選 用了品牌標誌性的 Carbon TPT 碳纖維材質打造錶殼與錶盤，這 種高科技材質展現出如大理石般的黑色紋理，為鑽石鑲嵌帶來 了前所未有的挑戰 。為了在堅硬的碳纖維上重現繁星點點的震 撼效果，工藝師必須使用特製工具，將 181 顆大小形狀各異的鑽 石先鑲嵌於手工拋光的黃金鑲爪之上，再逐一嵌入 Carbon TPT 中 。從圖片中可以觀察到，鑽石如同流星般從錶圈灑向錶盤核 心，與黑色錶殼和紅金細節（錶冠與指針）完美交融。
白金與鏈環的對話 RM 07 - 01 White Gold Snow
Setting Bracelet
對於追求極致奢華與穿戴舒適度的女性而言，RM 07-01 白金雪 花鑲嵌鏈環腕錶提供了另一款高貴的選擇 。腕錶同樣採用精湛 的雪花鑲嵌工藝，將鑽石鋪滿白金錶殼，營造出如同晨曦映照雪 地般的清澈光澤 。其設計亮點在於一體化的美學呈現，錶盤中 心同樣鋪滿細密鑽石，與錶殼無縫銜接。最引人注目的莫過於其 鏈環式鑲鑽錶鏈，鏈帶的曲線完美延伸了錶殼的設計線條，每個 鏈結均鑲嵌鑽石，展現出驚人的立體感與光影效果 。為了增加 視覺層次，品牌在錶冠與錶盤細節處巧妙加入紅金點綴，讓純淨 的白金光芒中透出一抹暖色 。
幾何美學的極致演繹
RM 07 - 01 White Gold BaguetteCut Diamond
最後一款備受矚目的作品是 RM 07-01
白金長方形鑽石腕錶，它
以一種近乎簡約卻極其奢華的方式展現了品牌的色彩美學。錶 款融合了白金材質與珍貴的長方形切割鑽石鋪鑲，這與常見的 圓形切割雪花鑲嵌截然不同 。長方形切割所特有的純淨階梯式 切面，在錶圈上整齊排列，營造出一種建築般的嚴謹美感與現代 氣息。錶盤核心亦採用長方形鑽石裝飾，與外緣的深灰色機芯潤 飾形成優雅呼應。其內部搭載的 CRMA2 自動上鍊機芯擁有精妙 的複雜結構，配戴者可透過鏤空設計欣賞其精湛的手工潤飾。
文字：劉穎琦 圖片：Tiffany & Co 對
Tiffany & Co 而言，腕錶從來不只是時間 工具，而是一種將珠寶工藝、設計語彙 與佩戴日常交織在一起的表現形式。從 琺瑯的層層燒製、寶石的精準切割，到金線縫構 成的結構美學與計時機制的歷史回望，以下四個 系列的腕錶不以複雜功能競逐，而是透過材質、工 藝與細節，重新描繪時間在腕間流動的方式。
腕間琺瑯 Enamel Watch 全新推出的 Enamel Watch，設計靈感源自傳奇設計師 Jean Schlumberger 於 1962 年創作的 Paillonné 琺瑯珠 寶系列。腕錶不以複雜功能取勝，而是以層層堆疊的工藝細 節，重新定義「看時間」這件事。錶盤中央為鋪鑲鑽石的固定 圓盤，外圈則是一枚可隨手腕擺動自由旋轉的琺瑯環，12 枚 18K 黃金十字縫線象徵時標，卻不被固定在原位，讓時間在流 動中呈現不同樣貌。這種帶點幽默感的設計語彙，正是 Jean Schlumberger 作品一貫的精神。
真正讓這只腕錶與眾不同的，是近乎失傳的 Paillonné 琺 瑯工藝。工匠需先將極薄的金屬箔片逐一裁切、排列，再覆上半 透明琺瑯，反覆燒製多次，才能呈現 Tiffany Blue 或白色琺瑯獨 有的深度與光澤。僅旋轉外圈的製作，就需耗時約 65 小時，完 全體現高級工藝的時間價值。36 毫米錶殼與錶盤中央皆以雪花 鑲嵌鑽石鋪陳，營造幾乎無金屬間隙的光感效果，讓琺瑯色彩 在鑽石映襯下更顯立體。
一圈永恆 Eternity Baguette 全新推出的 Eternity Baguette 腕錶，延續品牌對鑽石與彩色 寶石的深厚理解。腕錶的靈感來自 Eternity Ring 那條不間斷 的寶石光環。36
毫米白金錶殼外圈，首次以一整圈長方形切割 寶石鋪陳錶圈，線條俐落而純粹，讓寶石本身成為視覺主角。錶 盤上的 12 個時標，各自採用不同切割方式的寶石，從圓形明亮 式、枕形、馬眼形，到 Tiffany True 切割。12
點鐘位置的心形切 割，低調卻意味深長，提醒時間的起點與終點，都回到情感本身。 每一顆寶石皆由工匠手工定位與鑲嵌，讓視覺秩序在近看時依 然保有溫度。
系列提供兩種風格取向，Blue Gradient 版本以藍寶石、托 帕石與祖母綠交織出層次漸變的藍色光譜，色彩流動如夜空。
Diamond 版本則以鑽石錶圈搭配海藍寶時標，在璀璨與清透之 間取得平衡。錶殼、錶耳與錶扣皆以雪花鑲嵌鑽石包覆，卻不顯 張揚，而是讓光線自然流動。
金線縫時 Sixteen Stone
珍珠母貝腕錶設計靈感源自 Jean Schlumberger 在 1959 年創作的 Sixteen Stone 系列，錶盤以雙 層結構呈現：中央是一片細緻溫潤的珍珠母貝，外 圈則是一枚可自由旋轉的環圈。隨著手腕的每一 次抬起或轉動，鑲嵌其上的 24 顆鑽石與 12 枚黃 金「X」形縫線便悄然移動。外圈需歷經 25 小時的 金工與鑲嵌工序，每一枚縫線皆由工匠鑄造、拋光 後逐一固定，細節之中藏著耐心與精準。
36 毫米白金錶殼以雪花鑲嵌鋪滿鑽石，光線 在表面自然流動，襯托出珍珠母貝低調而柔和的光 澤。錶背的放射紋飾則取材自 Jean Schlumberger 的 Floral Arrows 胸針，為整體設計留下靜謐而詩 意的收尾。搭配 Tiffany Blue 鱷魚皮錶帶，Sixteen
Stone 腕錶不追求複雜功能，而是以節奏、觸感與 工藝取勝。
把復古繫腕間
Tiffany Timer
全新 Tiffany Timer 的誕生，正是為了紀念品牌於 1866 年打造首枚計時錶的 160 年歷史紀念時刻。
40 毫米鉑金錶殼線條圓潤，計時按把順著錶殼 弧度延伸，佩戴時自然服貼。錶冠造型靈感來自
Tiffany Setting 六爪鑽戒，低調地把珠寶基因藏進 設計細節。錶盤 Tiffany Blue 漆面需歷經超過 50 小時反覆上漆與烘烤，呈現層次分明的藍色光澤， 12 枚長方形切割鑽石時標，讓讀時更顯俐落有序。
翻至錶背，透明底蓋下的「Bird on a Rock」自 動盤上的 18K 黃金小鳥隨著擺陀旋轉，讓嚴謹的 計時功能，多了一份輕鬆與玩味。這款全球限量 60 隻的腕錶，不單向復古致敬，更把品牌歷史精神轉 化於腕間。
文字：劉穎琦
圖片：Audemars Piguet
智慧裝置幾乎取代所有讀時需求的年 代，還願意低頭看一只腕錶的人，往往 不是為了效率，而是為了感覺。時間不再 只是被精準量測的單位，而是一種被觀看 被等待 甚至被欣賞的節奏。瑞士高級製錶品牌 Audemars
Piguet 新推出 Neo Frame Jumping Hour 跳時腕 錶，並未試圖用複雜功能說服市場，而是選擇回到 設計與閱讀時間本身的純粹樂趣。
矩形比例的回歸
Neo Frame Jumping Hour 的矩形錶殼比例相當克 制，線條修長卻不銳利，18K 玫瑰金材質在縱向凹
槽的修飾下，呈現出流線型現代主義特有的設計。
這種設計的靈感源自品牌於 1929 年推出的 1271 原型錶款，並透過數控加工重新定義凹槽的深度與 間距，讓光影在錶殼側面自然滑動。
黑色 PVD 處理的藍寶石錶盤看似簡潔，實則 極具難度，兩枚金色邊框視窗分別顯示小時與分 鐘，白字在黑底上清晰卻不張揚。沒有多餘裝飾， 連品牌標誌也低調地安放在六點鐘位置，讓整體 更像一件建築物的立面，而非傳統意義上的錶盤。
搭配專為此錶設計的黑色小牛皮錶帶，紋理與錶殼 線條自然銜接，使腕錶在佩戴時幾乎成為手腕延伸 的一部分。
為穩定而設計的跳時結構 在外觀極度節制的背後，真正支撐這只腕錶日常佩戴價值的，是愛彼首次推出的自動 上鏈跳時機芯 7122。跳時（ Jumping Hours）是一種很有趣的製錶反差，雖然它的顯 示方式像電子錶一樣直觀，但背後的機械結構卻極其複雜。跳時顯示的魅力，在於它 讓時間以瞬時變化呈現，而非連續滑動，讀時更直覺，也更具有儀式感。機芯以 Royal Oak 皇家橡樹 Jumbo 系列所使用的 7121
機芯為基礎重新開發，具備 52 小時動力儲 存，並加入專利減震系統，避免在日常碰撞時出現小時誤跳的狀況。
為了提升穩定性，小時盤選用鈦金屬製作，分鐘盤則以鋁合金呈現，在重量與耐 用度之間取得平衡。值得一提的是，這款腕錶的藍寶石錶盤並非單純壓入錶圈，而是 以特殊工藝與錶盤基板結合後再旋入錶殼，即使在 12 點與 6 點鐘位置沒有金屬包覆， 仍能達到 20 米防水標準。這樣的結構設計，讓跳時腕錶不再只是收藏盒中的歷史符號， 而是真正能陪伴日常生活的時間工具。
文字：劉穎琦
圖片：Piaget
運動錶講求鋼殼與功能性的年代，有一 款作品始終走自己的路。1979 年誕生的 Piaget Polo，當年以全黃金姿態顛覆市 場想像，把運動感與珠寶質地結合在同一只腕錶 上。四十多年後，瑞士高級製錶品牌 Piaget 再次 回到那個關鍵年份，推出全新 Piaget Polo 79 TwoTone 雙金錶款，再現經典比例與貴金屬光澤。
雙金設計細節
這款 Two -Tone 雙金版本延續 1979 年原作的橫 向浮凸條紋設計，從錶殼一路延伸至一體式鍊帶，
線條乾淨俐落。不同的是這次設計以白金與黃金 交錯呈現，拉絲處理的白金結構為整體打底，拋 光黃金條紋則在光線下跳出層次感，形成低調卻 鮮明的對比。
38 毫米錶徑維持經典比例，一體式鍊帶貼合 手腕，佩戴起來更像一只金質手環。這也是當年 Yves Piaget 對這款錶的形容，它既是手鐲時計， 也是時計手鐲。雙金版本在視覺上更具現代感， 同時保有 Polo 系列標誌性的運動優雅。錶盤同樣 呼應金屬交替的語言，實心黃金底板搭配拉絲黃 金指針，整體一致而完整。
超薄機芯與佩戴體驗
除了外觀之外，超薄機芯設計也值得注意。腕錶
搭載品牌自製 1200P1 自動上鍊機芯。機芯厚度 僅 2 . 35 毫米，並採用微型擺陀設計，使錶身能維 持纖薄輪廓。超薄製錶一直是 Piaget 自 50 年代 以來的強項，Altiplano 系列便是代表作，而 Polo 79 則把這項技術帶進運動風格之中。
翻到透明底蓋，可以看見細緻打磨的機芯結 構與金質擺陀，在光線下散發溫潤光澤。薄型設 計讓整只腕錶在袖口之間進退自如，無論正式場 合或日常穿搭，都能自然融入。這種運動與優雅之 間的平衡，正正是 Polo 系列多年來吸引藏家的原 因之一。
文字：劉穎琦
圖片：Parmigiani Fleurier
款名為「La Ravenale」的 Lé pine
懷錶是 Parmigiani Fleurier 為慶祝創辦人 Michel Parmigiani 先生於 去年 12 月 2 日的生辰，而推出的年度藝術傑作。作品名稱取自馬達加斯加的「旅人蕉」，這種植 物以其完美的扇型對稱構造體現了自然界中的「黃金比例」，亦象徵著為旅人收集雨水、延續生 命的精神 。
以自然法則作設計理念
懷錶外形設計，並非從裝飾語彙出發，而是源於自然幾何 的內在秩序。設計靈感取自馬達加斯加「旅人蕉」（Ravenala madagascariensis）的扇形結構，整體比例遵循黃金比例，呈現出 一種近乎建築性的平衡感。18K 白金錶殼採 Lé pine 式懷錶結構， 外殼與錶耳線條經手工雕刻棕櫚葉脈紋理，細節隨光線變化而 浮現層次，如同自然生長而成。錶盤同樣以白金為基底並施以藍 色處理，表面經手工雕刻與顆粒修飾，方形時標與品牌標誌以立 體鑲貼呈現，使閱讀時間的過程帶有節奏與呼吸感。翻至錶背， 蛋白石與玉石所構成的馬賽克鑲嵌成為視覺核心，前者折射變幻 光彩，後者內斂沉靜，兩種礦石在白金底座上形成靜與動的對話。 古典三問的現代重生
在形式之下，拉韋納萊所承載的，是對高級製錶性能與聲學 表現的極致尊重。其核心機芯為 1920 年代由日內瓦製錶師 Ed Koehn 製作的超薄三問報時機芯，具備中央時、分顯示與小秒盤 配置。此枚古董機芯經由品牌修復工坊全數拆解、修復與重整， 使報時音色恢復清澈而均衡的共鳴。機芯橋板與主夾板不僅重 新倒角與修飾，亦手工雕刻棕櫚圖騰，讓功能結構與主題意象在 肉眼不可及之處仍保持一致性。三問裝置採雙音簧設計，擊錘配 置對稱，確保報時節奏準確而富音樂性。懸吊式發條盒與馬爾他 十字止逆裝置，則提升走時穩定性與能源管理效率，搭配由瑞士 最後一位懷錶鍊大師 Laurent Jolliet 全手工打造的白金鍊帶，整 體在佩戴與使用層面回應傳統懷錶的實用性，同時展現當代高 級製錶對聲學、精準與耐久性的全面掌控。
文字：劉穎琦 圖片：Cartier
進
入三、四月衣著開始變得
輕盈，袖口縮短、領口打開， 手腕與頸項重新回到視線之中。
這個時候，配件能不能舒服地陪著過一整天， 比起外表是否華麗來得更重要。圓珠、錐釘、方形 鉚釘同時出現於 Cartier 的「Clash de Cartier」系列， 但真正讓人留下深刻印象的並不是外觀，而是戴 上之後的舒適感。
黃 K 金版本的手環
與項鍊，線條依然俐落，但重
量分配更為平均，長時間佩戴也不會 產生負擔。這種舒適度，來自卡地亞對結構的反 覆調整。每一個金屬單元都必須獨立製作、拋光， 再組裝成可彎曲的整體。金屬貼著皮膚，卻不僵 硬。手腕轉動時，手環會跟著微微滑動，項鍊隨呼 吸起伏，甚至能感覺到零件之間細小的回應。
色彩的運用，讓 Clash de Cartier 更貼近生活。
紅色染色瑪瑙、綠色染色瑪瑙、粉紅玉髓與縞瑪 瑙，被低調地嵌入金屬結構中。這些顏色並不 搶眼，卻能在光線下慢慢顯現層次。白天看 起來沉穩，夜晚在燈光下則多了一分溫潤。
系列中加寬款式的手環與項鍊，則適合 想要讓配件成為造型重點的人。份量感明確， 卻依然保有柔軟結構，不會因為尺寸放大而犧 牲佩戴舒適度。耳環的設計也保留彈性，可依穿 戴方式調整前後視覺比例，讓造型在細節中產生 變化，而非一次定型。
Clash de Cartier 的特別之 處，在於既可以搭配襯衫與西裝，也能與針織 衫或簡單 T 恤共存，成為融入日常節奏的奢 華配件。
文字：劉穎琦 圖片：TIFFANY & CO.
些作品並不是為了製造距離感，而是試 著讓人理解材質本身。Tiffany & Co 推出 「Bird on a Pearl」高級珠寶系列，延續 品牌為人熟悉的鳥之意象，設計重點圍繞在天然海 水珍珠本身的狀態，讓珠寶看起來更像是 天然渾 成。
以天然海水珍珠為核心的設計方向
Bird on a Pearl 系列源自 Jean Schlumberger 在 60 年代創作的 Bird on a Rock ，但今年的版本刻 意弱化鑽石的存在，並將焦點轉向天然海水珍珠。
珍珠選自 Hussein Al Fardan 的私人收藏，每一顆 在形狀與比例上都不完全相同，因此設計並非先 確立固定形式，而是依照珍珠的外 觀調整結構。有些作品讓鳥站在巴 洛克珍珠上，有些則安排鳥靠近珍珠 邊緣，姿態簡單直接，不 追求戲劇效果。
系列中更加入了星光藍寶石作為鳥的頭 部元素，主要作用在於提供色彩與質地上 的對比，而非成為視覺焦點。整體來看， 這個系列選擇保留 Schlumberger 原 本對自然題材的設定，同時在造型與 比例上做出較為節制的調整。
製作過程與工藝
在創意總監 Nathalie Verdeille 的主 導下，Bird on a Pearl 系列在製作上 面臨不少實際挑戰。天然海水珍珠 無法像切割寶石一樣精準控制尺寸 與重心，工匠必須依據每一顆珍珠的 條件，反覆測試金屬結構，確保佩戴 時穩定且不影響外觀。
系列中包括鑲嵌超過 18 克拉珍 珠的胸針，以及以逾 29 克拉珍珠為 主石的墜飾，還有一件重新演繹品牌 中世紀檔案的作品，使用超過 36 克 拉的橘棕白色珍珠，搭配 18K 金與紅 碧璽。所有作品皆以手工完成，並於 瑞士格施塔德發表。整個系列以選 材、比例與結構本身，呈現出高級珠 寶在實務與設計之間的平衡方式。
2Blue Shadows in Flight 文字：劉穎琦 圖片：CHAUMET
50 年來，巴黎珠寶世家 Chaumet 不斷從自 然汲取靈感，無論是從蜜蜂、麥穗，還是天 空與星辰。今年，品牌以全新高級珠寶系列
Envol，將焦點放在「羽翼」。翅膀這個元素早在 19 世紀就出現在品牌設計中，如今不止再度被帶回舞 台，以更鮮明的藍色與更靈活的佩戴方式重新呈現。
可轉換佩戴的 ENVOL 冠冕與項鍊
Envol 系列最受矚目的，是可多重佩戴的白金冠冕。 整體以大明火琺瑯描繪層層藍色羽翼，從深藍到天 藍自然漸層，中央鑲嵌一顆 3 92 克拉梨形馬達加
斯加藍寶石，搭配鑽石密鑲。這件作品製作時間超 過 850 小時，細節非常講究。不只可以當傳統冠冕 佩戴，也能轉換成面飾，甚至拆開作為胸針單獨使 用，讓高級珠寶不再只是典禮場合的裝飾，而是可 以變化的造型元素。
同系列項鍊同樣主打多種戴法。白金與鑽石 勾勒出 V 形線條，中央垂掛一顆 10.96 克拉枕形 馬達加斯加藍寶石。想要隆重時可以完整佩戴， 想要低調時則能拆下主石，只留下鑽石線條。藍寶 石也能轉為胸針使用。這種可轉換設計，一直是 Chaumet 的特色，也讓佩戴者能依場合自由搭配。
系列裡還有一款珠寶腕錶，設計成小巧的吊 墜形式，白金羽翼包覆著隱藏式錶盤，打開後才能 看到藍色蘇打石錶面。腕錶不只可以放在床頭當小 型座鐘，也能搭配珍珠長鍊掛在胸前。外觀看似純 珠寶，其實內藏時間功能，既實用又富有巧思。
兩款戒指也很有變化。其中一款球形設計可拆 28 克拉枕形藍寶石，另 一枚以琺瑯羽翼與鑽石點綴。另一款由兩個部分組 成，可單獨佩戴或組合在一起，一側為 3 61 克拉梨 形馬達加斯加藍寶石主石，另一側則以羽翼線條環 繞手指。不同戴法帶來不同感覺，從簡約到華麗都 能轉換。
Envol 的藍色調從深海延伸到天空，讓整 個系列看起來輕盈卻有存在感。透過可轉換 設計，這些作品不再固定於一種形式，而是 隨著佩戴者的心情與場合改變樣貌。對 Chaumet 來說，羽翼不只是圖案， 而是一種關於自由與姿態的表 達。
漸近之愛 漸近之愛 Love Getting Closer 文字：劉穎琦 圖片：BOUCHERON
國珠寶世家 Boucheron 以「Getting Closer」為主題，推出一系列新作，同時發表全新形象企劃。 整個概念其實不雜，就是從相遇、靠近，到真正走在一起的過程。品牌把關係的發展轉化成可 以天天佩戴的珠寶，讓愛情不只停留在口號，而是落在生活細節裡。
從巴黎意象出發的系列設計 這次系列裡，Étoile de Paris 是重點之一。原本的單鑽戒指，這次延伸成墜鍊與耳環，讓同一個設計可以成 套搭配。設計靈感來自巴黎星形廣場的空拍視角，線條往中心集中，象徵兩個人走向同一個方向 Pont de Paris 系列則把橋當成愛情的象徵，靈感來自詩人 Guillaume Apollinaire 的詩句。婚戒採 滿鑽設計，可以和同系列訂婚戒疊戴，兩只戒指放在一起時更完整，也呼應兩個人合而為一的概念。至於 Pivoine 牡丹耳環，花瓣層層展開，設計上像是一種戀人結的轉化，造型柔和，但不會過度華麗。整體來看， 這次的設計沒有太複雜的形式，而是用熟悉的元素說一段簡單的愛情故事。
鑽石溯源成為新的承諾
除了談浪漫，品牌也宣佈所有 0 2 到 1 克拉的圓形主鑽，都可以提供完 整溯源資訊，也就是能追蹤鑽石的來源。近年來，大家越來越在意珠 寶背後的製作過程與材料來源。能清楚知道鑽石從哪裡來，某種程度 上也是一種安心感。「Getting Closer」這個主題，除了是在說兩個人
更靠近，也是在說品牌與顧客之間的距離變得更透明。珠寶象徵承諾， 而這樣的制度，讓承諾不只停留在象徵，而是多了一層實際意義。
The Mark of Travel The Mark of Travel 行旅之紋行旅之紋 文字：劉穎琦 圖片：LOUIS VUITTON
誕生於 19 世紀末的經典符號，若能歷經 130 年仍持續被重新詮釋與關注，那麼它 早已不只是設計，而是一種文化語言。自 1896 年問世至今，Louis Vuitton 的「Monogram」
這組交織著 LV 字母與花卉圖騰的圖案，於今年踏 入 130 週年的年度慶典。藉著這次機會，讓我們帶 你重新認識這枚歷久彌新的時尚文化符號。
從防偽設計到文化標誌 「Monogram」的誕生，源於一個極為務實卻 充滿遠見的出發點。1896 年，Georges Vuitton 為保 護家族行李箱免於仿冒，親自設計並於 1897 年註 冊專利，將交錯的 LV 字母與風格化花卉組合成高 度辨識的圖案。這項設計深受新哥德式裝飾語彙 與日本家紋（ Japonism）影響，既具結構秩序，也 富象徵意涵，使「Monogram」不僅能印刷 於各種材質，更成為視覺上的「技 術防線」。然而，這套圖紋很 快超越了防偽功能，轉化為 品牌精神的具象化表現。
從早期亞麻提花織布到 1959 年革命性的塗層 帆布，「Monogram」 隨材料演進而不 斷更新，卻始終維 持其核心結構，展 現設計在時間中的穩定 性與延展力。
行李箱到日常生活的延伸 在 130 週年之際，Louis Vuitton 以「Monogram」 為主軸，重新聚焦品牌最具代表性的包款：
Speedy、Keepall、Noé、Alma 與 Neverfull。這 些誕生於不同年代的設計，皆回應各自時代對 「移動」的想像。從 1930 年代的速度與自由， 到當代日常生活的多功能需求。「Monogram」 也在此過程中成為一種可被攜帶的記憶載 體，見證跨世代的旅行方式與生活節奏。 配合週年，品牌同時推出全新「Monogram Anniversary」系列，包含 Monogram Origine、 VVN 與 Time Trunk 三大方向，分別從歷史織紋、 天然皮革與行李箱錯視印刷切入，將工藝傳統轉譯為當代設 計語言。「Monogram」因此不再只是過去的標誌，而是一個持 續生長的系統，在創新與傳承之間，延續屬於 Louis Vuitton 的 旅行美學。
A New Chapter in Bloom 花 開 新 章 文字：劉穎琦 圖片：Dior
黎的早春仍帶著寒意，但在羅丹美術館
（Musé e Rodin）外，空氣早已因期待而
升溫。2026 春夏巴黎高級訂製服週首日，
時尚圈的目光不約而同聚焦於此，所有人都在等待
Jonathan Anderson 正式接掌 Dior 後的首場春夏
女裝高級定訂製秀。秀場天花板佈滿青苔與仙客來
花叢，模特兒耳畔綻放巨型布花耳飾，瞬間把博物 館變成夢幻花園，仙氣逼人。
從花卉到廓形
秀場設於羅丹美術館的花園建築內，Jonathan 將
整個空間轉化為一座被自然包覆的內在世界。仙客
來（Cyclamen）之所以成為主角，靈感是源自 Dior 前任創意總監 John Galliano 贈予 Jonathan 的那 束仙客來。苔蘚覆蓋的天花板、宛如溫室般的濕潤 氣息，讓人彷彿踏入了一座庭園。
在服裝設計上，Jonathan 選擇從迪奧的核心 設計語彙出發。開場的沙漏剪裁禮服，以全手工褶 皺網紗打造，輕盈而富有空氣感，取代過往高訂中
常見的結構性束腰，讓身體回歸自然流動。這樣的 輪廓既延續了迪奧 New Look 的花卉曲線，也悄悄 向陶藝家 Magdalene Odundo 極具官能美感的陶 瓶造型致敬。
整個系列反覆出現花卉元素，從西裝領口的一 抹鈴蘭，到彷彿置身玫瑰園的立體刺繡，都回應著 品牌創辦人迪奧先生對自然的深厚情感。另外，針
手袋材質運用 同樣充滿層次，Jonathan 把 十八世紀的法國古董織品被重新裁 製成包款，創作出如絲綢提花信封包、珍珠 母貝殼包與羊駝毛絲緞披肩的作品，美不勝收。
金恩在EJAE 文字、採訪譯文：EMILY LAM 採訪：FABIAN W.WAINTAL 圖片：AMPAS，CBS，NETFLIX
在車裡寫下〈Golden〉副歌的瞬間，到作品橫掃 Netflix、金球獎與全球排行榜，誰也沒想到《K-pop Demon Hunters》會從一部動畫電影，變成出現在生 活各個角落的文化現象。玩具、舞步、社群洗版，角色走出螢幕， 聲音也被無數人記住。〈Golden〉主唱 Ejae Kim 親身經歷了這 段瘋狂又不真實的過程，今期《至尊》封面人物迎來了 EJAE，不 談神話式的爆紅敘事，而是回到創作現場與最真實的感受。
《GOLDEN》與動畫電影《K-POP DEMON HUNTERS》成為 NETFLIX 史上最受歡迎電影、2025 年排行最高的原聲帶，並接 連奪下評論家選擇獎與金球獎「最佳歌曲」與「最佳動畫電影」，同 時也被視為奧斯卡大熱門。過去這幾個月對你來說是什麼感覺？ 真的很酷，因為我走到哪裡都能看到《K-pop Demon Hunters》。有玩具、海報，甚至還有襪子。看到我們的動畫角 色被這麼多人喜愛，真的很不可思議。我覺得一切正如我們原本 想像的那樣發生，因為我們希望它被世界接納的方式，是像任何 一組 K-pop 團體那樣，而不是被當成動畫角色。
在評論家選擇獎之前，《 GOLDEN 》就已經入圍五 項葛萊美獎，包括「年度歌曲」。在創作這首歌時， 你曾想過它會取得這樣的成就嗎？你還記得創作 當下的情景嗎？ 記得的。我是在車上寫出《Golden》的副歌旋 律，從一開始就覺得很好。導演 Maggie Kang 和 Chris Appelhans 當時正在韓國錄歌。我完成 《Golden》後，又去錄了另一首歌《Free》，我還 跟大家說：「這首歌真的聽起來很好，你們應該要 期待。」
我當時其實有點擔心自己是不是期望太高，但內心 真的感覺非常好。
《 GOLDEN 》也是你最喜歡的一首歌嗎？ 老實說這很有意思。製作人覺得《Golden》是最 難的一首，而《Your Idol》比較容易；但對我來說，
《Your Idol》反而是最難的。《Golden》不能說
比較容易，但它出現得更自然，化學反應也更快到 位。
對我來說，它一直都有「會成功」的感覺，只是沒想 到會到這種程度，完全沒有。
在這一切成功之中，讓你最感到驕傲的是什麼？ 說到這個我會想哭。我收到很多粉絲的私訊，跟 我說這部電影救了他們。有一位粉絲，她的家人過 世了，隔天她的伴侶跟她說：「你應該看看《K-pop Demon Hunters》，真的很好看。」
她一打開來就被吸引住了，看完整部，開始哭，然 後一看再看。她的伴侶跟我說：「這真的救了她，我 很久沒看到她笑了。」音樂幫助了她，而她現在每天 都在唱這些歌。
《K-POP DEMON HUNTERS》劇照
你是在什麼時候意識到《 K - POP DEMON HUNTERS 》真的變成一個現象級成功？
對我來說，真正讓我覺得「這真的很大」的時刻， 是我在滑社群媒體時，看到《Soda Pop》的舞步到 處都是，所有人都在跳一樣的動作。那一刻我簡直 不敢相信，事情發生得這麼快。
電影的故事，彷彿在現實生活中上演。
你是否覺得這次的巨大成功，正在把 K - POP 音 樂內容推向一個全新的層次？
電影上映時，韓國那邊一直有人問：「這部作品是 在美國製作的，那我們還能不能說它是我們的？」 我們的答案是當然可以。因為這正好展現了韓國文 化已經走了多遠。我們之中有些人，過去其實會羨 慕日本或中國的朋友，因為他們的文化被全世界更 廣泛地認識，而我們會覺得自己像是比較次等的亞 洲人，但現在是我們的時代。我們是 Netflix 上最 大的電影，而最大的影集是《魷魚遊戲》。現在有 兩個韓國內容主宰串流排行榜。韓國文化有一種和 其他亞洲文化不同的獨特性，而觀眾正在感受到這 一點。很多編劇本身也是韓裔美國人，雙重文化背 景幫助了這座橋樑，同時許多工作人員也同時站在 兩種文化之中。
音樂深深嵌入《 K - POP DEMON HUNTERS 》的 敘事之中。歌曲是在多早的階段開始影響故事與 角色的？
我們很早就知道每首歌會出現在哪裡，這一點沒 有改變。雖然一開始並沒有打算做成音樂劇，但很 快我們就發現，它必須是一部音樂劇，因為歌曲必 須承擔敘事功能和推動角色發展。我們不想只是 為了好玩而放一首歌，它必須在歌詞與聲音上成為 故事的一部分。我如果做了一個 demo，他們就會
把它放進動畫階段，有時也會先用既有歌曲，錄製 demo，再放進動畫。隨著故事變化，我們也會和 導演一起修改歌詞。這是一個非常密集、耗時多年 的過程。
在拍攝前，你認識另外兩位歌手
AUDREY NUNA 和 REI AMI 嗎？ 你們之間的化學反應如何？ 在電影上映前，我並不真正認識她們， 只是偶爾見過面。我們從來沒有一起 錄音，所有錄音都是分開進行的。我 們第一次正式見面其實是在首映會，
之後才一起為 Jimmy Fallon 和 SNL 排練。結果我們一拍即合，真的很幸 運，因為這種情況其實很少見。
《K-POP DEMON HUNTERS》的配音演員 Audrey Nuna、Ejae Kim、Rei Ami（左至右）
電影上映後，你們第一次以「真實樂團」的形式站 上舞台表演，感覺如何？ 真的非常好玩，也很瘋狂，因為我們看起來都和角 色很像。看到角色彷彿從電影裡走出來，穿上一樣 的服裝，真的很有趣。雖然聽起來像小細節，但我 們甚至沒有特別討論造型，卻自然地彼此協調到 位，真的很不可思議。
最後一個問題：在這場突如其來的成功中，你最 珍惜的是什麼？
我希望能把這一切視為再平常不過的事。不只是因 為我想透過這部作品呈現我們的族群與文化，也 因為我想向觀眾證明一部文化高度具體的作品， 也能被全世界理解與共鳴。真人真電影已經做到這 一點很多次了，但動畫還不多。我很希望未來能看 到更多以不同文化視角為核心的動畫電影，因為我 們已經證明這是可行的。
文字：Emily Lam
圖片：Louis Vuitton
Louis Vuitton 男裝創意總監 Pharrell Williams 在 2026 秋冬男裝大秀從「衣服如何隨時間穿 著、如何陪伴生活」的實際需求出發，重構男 裝輪廓和奢華的定義。系列不只在巴黎時裝周上引 發焦點，也透過建築與服裝的結合，提出一套可被 理解且可被穿著的「未來紳士衣櫥」。
面料結構與機能設定大改造 「Timeless」並不等於經典復刻，也不是對歷史語
彙的情感致敬，而是一種面對時間的務實態度。這 一季男裝的出發點很清楚，那便是服裝必須能夠因 應長時間穿著、不同環境與身體活動，而非僅在單 一場景中成立。因此，今季設計重心被放在面料研 發與結構設定，而非造型語言本身。
由 Louis Vuitton Studio Homme 男裝工 作室所開發的 Timeless Textiles，是今季系列 的技術核心。這些面料在外觀上延續傳統男裝常 見的紋理，如千鳥格、魚骨紋、格紋，但實際上是
以科技紗線重新織造。這些紗線具 備反光性與更高的耐磨度，能在不同 光源下產生變化，同時維持布料的穩 定性。丹寧材質被重新處理，以提升 延展性與回彈力；絲綢與棉質外套則 透過嵌膜結構與創新車縫方式，達 到防水或防潑效果，同時保留輕量與 透氣性。肩線在移動時不受限制，外 套在溫差變化下不會造成體感負擔， 布料在長時間使用後仍能維持形狀。
輪廓設計同樣建立在實用邏 輯上。Pharrell 提出的「Future Dandy」，不是誇張輪廓，而是一種 可被日常使用的比例設定。剪裁依舊 銳利，但刻意避免過度收緊。西裝以 可翻轉尼龍或絲質結構呈現，能在正 式與休閒狀態之間轉換。派克大衣 以棉聚混紡打造，保留復古手感，但 在內部結構上已全面現代化。Mockneck 內搭與柔軟剪裁的外套，則提 供更大的搭配彈性，讓整體造型能 適應不同生活情境。
色彩配置亦服務於這個目的。系 列以傳統男裝色系作為基底，再加入 紅、橘、藍等高彩度色彩，並非為了 製造視覺衝突，而是用來區分層次與 結構。這些色彩呼應 80 年代對未來 的想像，但在實際呈現上，仍然回到 可穿性與搭配彈性。
鞋履與配件上，相較於單純追求 聲勢的設計，大部分的變化來自對細 節的重新詮釋。如帶有光澤的牛津鞋 款、經典剪影的帽款與皮革細節，都 在呈現品牌傳統魅力的同時，讓穿著 者在日常生活中更容易調動與搭配。
這樣的設計語法，讓整個衣櫥看起來 既有儀式感，又不失實用性。
玻璃屋裡的衣櫥
今年秀場中央矗立著一座名為 DROPHAUS 的 透明玻璃屋，由 Pharrell 與建築事務所 Not A Hotel 共同打造，讓伸展台不再只是狹長的行走 空間，而是像一個生活場域般被觀看與體驗。玻 璃屋的設計靈感源自 1950 年代的實驗住宅，以 全玻璃牆面營造出開放與透明感，讓秀場不再只 是觀賞遙不可及的幻想，而像是一個可實際進入、 可被想像為日常的場景。
建築本體以水滴為形，線條流動，結構簡潔。 水滴意象並非裝飾，而是貫穿整個系列的概念線 索，例如外套與上衣上以手工或熱壓方式鑲嵌的 水晶裝飾，模擬雨滴落下的瞬間。全新 LV Drop 運動鞋，其鞋底結構以波紋為靈感，回應水面受 力後的形態變化。
其中最具代表性的創新，是全新 LV SilkNylon。這種以 51% 絲與 49% 回收尼龍交織而 成的面料，在視覺上近似皮革，但實際重量更輕， 並具備防水、抗皺與高延展性。它被廣泛運用於 外套、服裝與包款之中，讓皮革的視覺語言，得以 在更適合日常使用的條件下存在。
整個空間體驗亦包含嗅覺層面。由首席調香 師 Jacques Cavallier Belletrud 特別調製的香 氛，重現 DROPHAUS 周圍花園的氣息，使服裝、 空間與感官體驗完整地向觀眾呈現。
去 Ballet on the Stadium Field Ballet on the Stadium Field 球場上 的芭蕾 球場上 的芭蕾 文字：Emily Lam 圖片：Christian Louboutin
年在水花四濺的舞台上留下話題後，法 國紅底鞋品牌 Christian Louboutin 今 季乾脆把伸展台搬進真正的體育場。品 牌今年的春夏女裝大秀選在巴黎 Dojo Arena 舉 行，由藝術家 David LaChapelle 擔任藝術指導，
Blanca Li 負責編舞，把美式返校節足球夜的熱鬧 氣氛帶到秀場。
球場舞台與返校節氛圍
走進 Dojo Arena，看到的是完整球場，而不是熟悉 的 T 台。整場演出分成五個段落，從巴黎消防隊行
進樂隊開場，到啦啦隊登場、舞者扮演足球員熱情 舞動，再到現場音樂演出與最後的慶祝畫面，每一 幕都像電影場景。整體氣氛熱鬧又帶點戲劇感。
David LaChapelle 的風格向來鮮明。開場出現 一位巴黎知名模特兒，推著割草機走進球場，既幽 默又超現實。場上還有揮舞指揮棒的表演者，以及 象徵品牌的海馬吉祥物穿梭其中。音樂部分由法國 歌手 Asphalt 演出，他也以 Milo Thoretton 的名字 活動，在舞台上唱出帶點浪漫又帶點青春氣息的歌 曲。整場秀讓人聯想到學生時代的返校夜，熱血、 吵鬧，但充滿自由感。
CASSIA 系列與 BALLERINA ULTIMA 新演繹 在這樣的舞台上，新鞋自然成為焦點。 這一季最重要的關鍵字是 Cassia。鞋 頭設計線條圓潤、微微上揚，靈感來 自芭蕾舞鞋，帶著柔軟卻有力量的姿 態，品牌更將設計延伸成完整系列。
Cassia Annmac 以包覆腳踝的設計為 特色，靈感來自舞者的腿套，線條貼 合，帶點休閒感。
Cassiasticina 則更直接呼應傳 統芭蕾舞鞋，鞋身輕巧，適合日常穿 搭。Ruben 則是 Cassia 首度進入男 鞋系列，保留圓潤鞋頭比例，同時加 入較為俐落的結構。這些鞋款看似 柔和，但在造型上並不軟弱，搭配運 動場景，反而讓芭蕾式的優雅顯得 更有張力。
壓軸登場的是品牌經典的 Ballerina Ultima 式最早於 2007 年推出，以舞者踮腳站立的極端姿 態為靈感。這次重新詮釋，改以 Cassia 鞋頭為基礎， 整體鑲滿水鑽，視覺效果強烈。它不只是造型誇 張的單品，更像是一件象徵性作品，代表 Christian Louboutin 對戲劇感與工藝細節的堅持。
文字、採訪譯文：Alice Wong 圖片：Dior
全新 Dior Addict Lip Glow Oil 在原有高人氣基礎上全面 升級，注入富含 Omega 6 與 9 的櫻桃油，提供長達 24 小時的保濕效果與 8 小時的平滑修護，同時延續 品牌標誌性的 pH 反應科技，讓每個人都能在雙唇上呈現專屬 於自己的自然色澤與鏡面光感。除了經典 Juicy 加入 Sparkly 與 Glaze 兩種全新妝效，從細緻糖霜般的閃 耀，到濃郁如糖漿包覆的高飽和色彩，滿足不同心情 與造型需求。
與彩妝相互呼應的，則是由調香師 Francis Kurkdjian 創作的三款 Dior Addict 香水，包括 Rosy Glow、Peachy Glow 與 Purple Glow。香氛 以玫瑰、茉莉與鳶尾為核心，透過荔枝、蜜桃與 覆盆子的果香層次，將經典花香轉化為甜美、圓潤 又充滿光感的氣味表情。香水與唇彩同步發聲的感 官延伸。輕噴於頸項或手腕，就能瞬間點亮整體 氛圍。無論是像糖果般透明可口的瓶身設計，還 是色彩、香氣與光澤之間的巧妙呼應。
《至尊》有幸與 Dior 彩妝創意暨形象總監 以及 Francis Kurkdjian 對話，深入了解創作背後的故事和理念。
這個同時包含香水與 LIP GLOW OIL 的全新 DIOR ADDICT 系列，最初的構想 是如何誕生的？
Francis Kurkdjian：其實，一切都是從 Peter 開始的。Dior Addict Lip Glow Oil 早就已經存在，而且多年來一直都是關鍵產品之一。因此我從那個世界汲取靈 感，並將其轉化為三款 Dior Addict 香水。我需要創作出能夠傳遞明亮感官魅 力、同時體現當今年輕世代精神的香氛，而這個世代本身就非常有活力。
Peter Philips：沒錯，一切確實是從 Dior Addict Lip Glow Oil 開始的。
在新冠疫情前大約兩年，我們構思了一款「油狀」產品，它 既是護唇保養，同時也能帶出會隨雙唇變化的 色彩。我們是第一個開發這類唇油的品牌，而 且它不該被誤認為是唇蜜。產品上市後反應 不錯，但也僅止於此。直到封城期間，
Addict Lip Glow Oil 在 TikTok 上爆紅，銷量瞬 間暴增！短短幾天內便全數售罄，從此展開它 的明星之路。
熱潮背後的原因其實很簡單，因為它 是一款沒有明顯色素、可以戴著口罩使用 的護唇產品。它帶來的是清新、自然的光 澤，同時具備實際保養效果。整體而言， 它舒適、明亮，是一款真正的護唇療癒 產品。那正是當時我們最需要的東西。
如何創作 ROSY GLOW、PEACHY GLOW 與 PURPLE GLOW 這三款香氛的？
Francis Kurkdjian：當我知道自己要為 Dior Addict 香氛世界創作時，腦中立 刻浮現一些大家都能理解的英文詞彙，比如「pulp」、「juicy」、「yummy」。我 為年輕世代設計了這三款香氛，回應他們對簡單、帶點「性感」的美食調氣味的 偏好。但同時，我也希望引導他們走向更高貴的層次，那正是經典 Dior 香水的 特質，特別是品牌最珍貴的花材：大馬士革玫瑰、格拉斯茉莉與鳶尾花。我的想 法是「升華糖感」，從這些花朵中尋找果香面向，以玫瑰中的荔枝調、茉莉中的 蜜桃調，以及鳶尾花中的覆盆子調，將它們轉化為甜美的感官享受。
FRANCIS 你提到年輕世代對美食調香氛的渴望，可以再多說一些嗎？ Francis Kurkdjian：美食調香氛其實已經存在大約 30 年了，所以這並不是追 逐短暫潮流，而是在一個真實、長久存在的嗅覺現象核心中創作這個三重奏。
有些人認為甜美果香不僅與性感有關，也象徵力量；美食調香氛讓女性能以極 度女性化的方式「佔領」一個空間，同時主導它。
就我而言，我認為美食調香氛反映了我們這個時 代，以及我們對舒適感的需求，包括對糖分與濃郁 食物的渴望。香水是一面映照社會的鏡子，是我們 自身的嗅覺化身。這就像那些看起來像糖果的口紅 一樣。
你一定會驚訝我有多愛糖果。辦公室裡的 人會把糖果藏起來！當我打開罐子，聞到糖 果的味道，深吸一口氣、吞口水，我彷彿真 的吃到了，這會讓我冷靜下來，我的整個團 隊也是如此。畢竟，愛吃甜食這件事，其實 影響了幾乎所有人。
這些香水有色彩、有光澤，也有鮮明的 個性，讓人一聞就被吸引。我追求的是一種 「簡單」，但必須是這個詞最美好的意義。 現在的年輕女性就是如此行動迅速、不可 抑制。我很喜歡這一代人已經不再把香水視為神聖不可侵犯的事 物，沒有戲劇性，沒有負擔。
DIOR ADDICT 的香水與彩妝原本就存在，你們的創意協作帶來了 哪些改變？
Francis Kurkdjian：我們的視角與原本完全不同，這是一種復興。
Peter Philips：我們的風格更有趣，也更不那麼情色。女性已經改 變太多了。
Francis Kurkdjian：是的，我理解 Dior Addict 的起源，但那並不 是我創作的主要方向，或許只有彩妝中的大膽精神例外。在香水方 面，我更專注於當代女性，就像我家族中那些二十出頭的年輕女性， 她們活躍於社群媒體，對清新、自然的感官魅力感到自在。她們非 常重視觸感，而且不把事情看得太嚴肅。我為她們創作這些香水， 希望它們不要過於嚴肅、不被固定敘事綁住，但仍然是高品質、真 正美麗的香氛。
這個全新 DIOR ADDICT 的美學風格是什麼？
Peter Philips：一盒五彩繽紛的馬卡龍。
Francis Kurkdjian：一間鋪滿粉色緞帶與柔和粉彩的十八世紀閨房，非常 Marie Antoinette 風格。
Peter Philips：這些參考其實正好反映了 Dior 的精神與 DNA。
在這個共同的系列中，DIOR 的奢華定位在哪裡？
Peter Philips：Dior Addict Lip Glow Oil 擁有獨特配方與出色包裝，這就是品質與效果的保證。簡單來 說，它是一款在護唇與彩妝層面都被精準配方打造的好產品。就像甜點一樣，你在超市買一支巧克力閃 電泡芙也會覺得好吃，但若是出自頂級甜點師之手，你得到的不只是更好的原料，還有美感、呈現方式 與故事，這會成為一種體驗。
Francis Kurkdjian：香水也是如此。我們的差異在於原料來源的獨特品質，以及與香水藝術相關的專 業技藝，例如擴散性與持香度。
Peter Philips：Dior Addict Lip Glow 忠實追隨者，因為它的表現、色彩與效果都無可取代。這次的新 Addict，我們甚至成功研發出具有懸浮虹彩的配方，這是一 項卓越的創新。
「GLOW」原本屬於彩妝語彙，如今成為串連 香水與彩妝的核心概念，你們如何理解這個詞？
Peter Philips：「Glow」這個詞源自彩妝世界，它不 只代表上妝時的舒適感，也涵蓋了光澤與保養之間 的平衡。但對我來說，Glow 更是一種幸福感的展現。 能夠不需要照鏡子就安心使用，本身就是自信的證明。一 抹之間，你知道自己的臉龐立刻被自然光感點亮，而那 份確定感會直接反映在神情上。
Francis Kurkdjian：那你認為，香水也能帶來同樣 的效果嗎？
Peter Philips：毫無疑問。每當我噴上你為我量身 訂製的香水，我就知道自己一定會收到讚美。它讓 我感到驕傲、自信，甚至更加閃耀。這正是我心目 中的 Dior 式 Glow。
Francis Kurkdjian：沒錯，Glow 幾乎是一種心 境，至少是一種難以言喻的狀態。我也一直在思考， 該如何把這個概念轉化為三款 Dior Addict 尤其是那種帶有法式、巴黎氣息的 Glow 巴黎式 Glow，是一種真實存在、卻難以定義的 ne -sais -quoi。你能感覺得到、看得見，但它始終 顯得自然不造作。巴黎女性迷人的地方，就在於她 們低調卻極具個人風格。她們把時尚當成靈感來 源，再加入屬於自己的詮釋。
Peter Philips：Glow 就像是一種氣場。它不是像色 素那樣具體可見，而是一抹真正的光，一種向外散發 的亮度。
Francis Kurkdjian：我在香氛中追求的，也正是這樣的 光感。
文字：Alice Wong
圖片：Guerlain
春 天一到，白天變長，空氣濕度回升，鏡子 裡的自己卻未必同步甦醒。尤其是眼周， 熬夜後的浮腫、長時間盯螢幕留下的疲 憊感，往往比臉上其他部位更早洩露狀態。正因如 此，眼部保養在換季時顯得格外重要。Guerlain 全 新推出的皇家蜂王修護眼霜（ Abeille Royale Youth Repair Eye Care），正是品牌在這個敏感區域上交出 的最新答案。
修護力下降，是肌膚老化加速的關鍵原因。眼 周肌膚厚度僅為臉部其他區域的四分之一，每天承 受上萬次眨眼與表情拉扯，加上結構中修護細胞本 就較少，使得老化與疲勞總是最先出現在眼睛周
圍。這也是為什麼同樣的作息，眼神卻往往比膚況 更快顯得無精打采。
Guerlain 將皇家蜂王蜂蜜修護精華（ Abeille Royale Youth Watery Oil Serum）的核心修護科技， 特別濃縮並應用於眼周，並將黑蜂蜂蜜的濃度提升 至原本精華的五倍，針對微小老化損傷進行更密集 的修護。選用的三種黑蜂蜂蜜來自法國烏埃尚島、 挪威與愛爾蘭康尼馬拉，搭配蜂王乳，共同作用於 眼周肌膚的修護節奏。
在質地上，皇家蜂王修護眼霜採用超細緻凝霜 設計，上眼後不會產生厚重感，而是迅速貼合肌膚， 形成一層近似第二層肌膚的柔滑薄膜，在不影響表
情活動的情況下，讓眼周線條看起來更平滑，細紋 在視覺上被柔化。配方中同時結合大小分子玻尿 酸，提供即時澎潤效果，特別適合在早春乾濕交替 的氣候中使用。對於長時間待在冷氣房或頻繁使 用電子產品的人來說，能有效改善因缺水造成的細 紋與暗沉。
嬌蘭也為這款眼霜設計一套簡單卻實用的按 摩手法，讓保養不只是塗抹，而成為短暫的放鬆時 刻。從眉心到眼尾的輕柔推展，再搭配排水手法， 有助於減緩浮腫與疲勞感。即使只有短短幾分鐘， 也能為忙碌的日常留下一段屬於自己的緩衝時間。 在春季保養的轉換期，皇家蜂王修護眼霜並非追求 立刻改變，而是陪伴肌膚慢慢回到穩定狀態。當眼 神重新找回明亮與彈性，整個人看起來也自然更接 近春天該有的樣子。
文字：Alice Wong 圖片：Dior
晝夜養肌 Care from Dawn to Dusk 抗老保養已經進入科學化競賽的今天， 單純保濕或緊緻早已不夠。Dior 為經 典 Capture 系列注入升級配方，推出 全新日霜與晚霜，主打 24 小時膠原緊緻保養，將 Reverse Aging 逆齡科研概念真正落實在每天早 晚的使用步驟中。
逆時能量晚霜
DIOR CAPTURE NIGHT CREME 夜間，是肌膚修護的關鍵時段，同時也是膠原蛋白 流失最明顯的時候。全新晚霜加入 Prolatonine 複 合成分，結合花卉萃取與後生元發酵精華，幫助減 少夜間老化現象。
日霜 SOFT 與 RICH 打造白天緊緻感 白天的保養，講究的是清爽與支撐。迪奧逆時能 量日霜 Dior Capture Day Creme 這次推出 Soft 與 Rich 兩種版本，讓不同膚質都能找到適合自己的觸 感。兩款都延續系列的核心科技，幫助維持肌膚緊 緻與光澤。
Soft 版本質地輕盈，推開時水潤滑順，適合喜 歡薄透妝感的人。上妝前使用也不會起屑或影響底 妝服貼度。Rich 版本則更滋潤，塗抹時能感受到更 明顯的包覆感，特別適合乾燥季節或偏乾膚質。使 用一段時間後，雙頰看起來更飽滿，肌膚表面也更 平滑。
文字：Alice Wong
圖片：Creed
談論香水之前，如果先想像一個
畫面：午後的英式花園，草地還 帶著露水的氣息，野餐毯鋪開， 人們隨意坐著聊天，時間似乎慢了下來， 那正是 Creed 全新香氛 Wild Vetiver 想要 捕捉的生活感受。
Wild Vetiver 延續 Creed 家族對 岩蘭草的深厚理解，卻刻意走出傳統 框架。前調由手工採收的花椒漿果 揭開序幕，帶著微微柑橘感的辛香 氣息，清爽卻不刺激，像第一口冰涼 氣泡飲，瞬間喚醒感官。隨後，百葉 玫瑰在中調慢慢展開，揉合天竺葵與 黑醋栗芽的綠意果香，讓花香不顯甜 膩，而是多了一份自然生長的自由感。
到了尾調，岩蘭草成為整體的骨幹， 草根氣息穩定而乾淨，搭配雪松與琥 珀木，留下溫暖卻不厚重的木質尾韻， 讓香氣貼近肌膚、陪伴一整天。
這款香水最迷人的地方，在於它 的「生活感」。Wild Vetiver 不像某些 香氛需要特定場合才能駕馭，反而非 常適合日常穿戴。早上出門前噴在手 腕或頸後，乾淨又有精神；週末午後 搭配白襯衫與牛仔褲，也能自然融入。 Creed 特別選用長期合作、可追溯來 源的高品質岩蘭草油，讓氣味既穩定 又富層次，聞起來始終保持清新而不 疲乏。品牌也貼心推出可補充的旅行 噴霧瓶，搭配淡青色皮革外套，既實 用又帶點收藏價值。
Spring Worn Lightly 文字：Alice Wong 圖片：Giorgio Armani
溫回升、濕度增加，肌膚狀態變得更敏 感，也更誠實。這時候，厚重的妝感不再 討喜，取而代之的是貼近膚質、能長時間 相處的底妝選擇。進入春季，Giorgio Armani 經典
的 Luminous Silk Foundation 絲光輕透粉底加入新 的色調，回應用家對自然、穩定與舒適妝感的期待。
讓妝感回到肌膚本身 今年 Luminous 絲光輕透粉底的改版，並沒有改變 原有的定位，而是將重點放在妝感與膚況的平衡。
全新配方讓粉底在上妝同時提供穩定保濕，對於春 季常見的外油內乾膚況格外友善。絲光輕透粉底的 妝效，透過液態絲光科技，讓光線自然在肌膚表層
折射，柔化毛孔與細紋。妝感屬於中度遮瑕，能修 飾膚色不均與暗沉，保留原有肌理，讓人近看仍能 感覺到真實膚觸。
全新色調滿足不同膚色
全新色調同樣值得一提，全新絲光輕透粉底共推出 四十四個色號，其中新增十八色，涵蓋更多冷暖調 與明暗層次。品牌在色料中加入藍色與綠色顏料， 讓粉底在貼合亞洲膚色時更自然，避免常見的泛灰 或偏黃問題。無論是偏白膚色、健康膚色，或橄欖
調肌膚，都能找到接近原膚的選項，減少混色或修 正的麻煩。
為了讓妝感更加完整，品牌也同步推出 Luminous Silk Illuminating Primer 絲光煥亮妝前 乳。妝前乳水感凝膠質地，上臉後迅速吸收，能平 滑膚表細節，讓後續粉底更服貼。單獨使用時，也 能為素顏增添柔和光澤，適合春日早晨快速出門 的需求。當妝前與粉底搭配使用，底妝的穩定度 與持妝表現更為明顯，也讓整體妝容在長時間下 依然保持清透狀態。
Care Begins at the Root 文字：Alice Wong 圖片：Dyson Beauty
氣 溫回暖、濕度升高，加上日照時間拉 長，頭皮容易出油、發癢，卻又伴隨 乾燥與脆弱並存的矛盾狀態。對
Dyson Beauty 而言，健康的頭皮，才是頭髮狀 態的起點。今年品牌正式推出首款專為頭皮 設計的護理產品 Dyson Amino 免沖洗頭皮 泡泡精華（Dyson Amino Leave in Scalp Bubble Treatment），讓護髮不再只停留在髮絲表面。
這款頭皮泡泡精華的誕生，源自一個簡單 卻常被忽略的觀察。多數人關注頭髮外觀，卻忽 略頭皮其實和臉部肌膚一樣，需要被保濕、被保
護，也需要穩定屏障功能。研究顯示，頭皮屏障一 旦失衡，容易出現過度出油、乾癢與掉髮問題，而 傳統頭皮產品常因質地厚重或使用不便，反而降 低長期使用意願。
Dyson Amino 免沖洗頭皮泡泡精華以輕盈泡 沫質地切入日常。按壓後形成細緻泡泡，塗抹於 乾髮或微濕頭皮上，再以指腹輕柔按摩，泡泡隨 即轉化為精華液狀，迅速吸收，不影響造型，也不 留下黏膩感。
這種從農場到配方的 概念，讓護理成分不只是被調配，而是被培養。
配方核心來自 Dyson Amino11 胺基酸複合物， 結合自家農場栽種的大麥，搭配 11 種胺基酸，為 頭皮提供結構性支持。大麥富含礦物質與抗氧化 成分，有助於滋養毛囊、強化頭皮屏障，從根本改
此外，配方中加入菸鹼醯胺與 Ectoin 天然修護 因子，協助提升頭皮防禦力，同時搭配咖啡因成分， 喚醒頭皮活力。對於經常處於冷氣房、長時間使用 造型工具的人來說，這樣的即時舒緩與長期調理， 正好補足日常洗護的不足。這個春天，與其急著追 求蓬鬆或亮澤，不如從頭皮開始，為接下來的季節 打好基礎。
文字：Emily Lam
圖片：Vancouver Art Gallery
在雨水常駐的溫哥華，濃縮版的香港悄 悄搬進了溫哥華美術館（Vancouver Art Gallery）。來自香港的 Art Continuum Hong Kong（ ACHK）向溫哥華美術館捐出過百件 作品，成為館史上規模最大的香港藝術捐贈，也讓 這座距離香港八千多公里的城市，多了一個可以好 好凝視香港的窗口。
一整座香港搬進溫哥華
130 件作品、78 位藝術家，橫跨攝影、繪畫、雕塑、 版畫、錄像、裝置與各種鏡頭實驗，幾乎是一部「香 港當代藝術百科全書」。這套收藏最初只是一位長 居香港的私人收藏家，30 年來一件一件慢慢累積， 到了去年正式以「Art Continuum Hong Kong」之名 亮相，並稱其為一個「活的」香港現當代藝術收藏。 所謂「活的」，不只是媒材多元，而是它會繼續長大、 持續增添新作。如今，這整套收藏成為溫哥華美術 館的永久館藏，瞬間拉高了館內亞洲藝術的比重， 讓「全球亞洲研究中心」（Centre for Global Asias）
的長期研究計畫有了扎實的根基。對一個自認「亞 洲色彩最濃的北美城市之一」來說，這批作品像是 替溫哥華補上了一塊一直存在、卻沒有被好好整理 的拼圖。美術館已預告，將以這批捐贈為核心，於 2027 年推出大型專題展覽，刻意選在香港主權移 交 30 週年，看一看藝術家們如何在這 30 年間，記 錄關於城市、身份與主權的各種情緒。
從新水墨到錄像 畫作裡，有 Luis Chan 的奇幻城市風景，把高樓、 山巒與想像中的島嶼混在一起，像預言了香港日後
在電影、漫畫與廣告裡反覆出現的多重身份；也有 Irene Chou 那 種帶著氣旋與爆炸感的新水墨，用筆墨直接對時代情緒回應。
Wesley Tongson 則在大尺幅山水裡，把傳統皴法、潑墨與抽象語 彙疊合，讓山不只是山，而是某種精神狀態的投影。另一邊，黃
惇華（Wucius Wong）用結構嚴謹的幾何構圖，重新拆解水、山、 城市邊界，畫面看似安靜，實則藏著細膩的秩序感。
除了留在香港的創作者，這套收藏也刻意納入旅居溫哥華的香 港出生藝術家，例如 Howie Tsui、Lam Tung Pang，他們用漫畫
式敘事、裝置與繪畫，把兩地之間的漂浮感畫了出 來，讓人同時看到香港與加拿大的疊影。時間往後 推，錄像與新媒體漸漸佔據一席之地。Ellen Pau 的 《Glove》（1984）以超八釐米膠片拍攝，被視為香 港媒體藝術的起點之一，她之後共同創辦「錄像空 間」（Videotage），讓整個創作社群有了實驗的場 域。再到 Morgan Wong、Wong Ping 這一代，錄像 與動畫開始帶著更強烈的個人語言與荒誕幽默，身 體、性別、政治與日常細節在螢幕上相互撞擊。
聲音與行為藝術方面，Samson Young 用樂譜、 儀式與聲響裝置，把看似遙遠的政治議題，轉化為 貼近身體感的現場經驗。這些名字與作品拼在一 起，不是單一風格的展演，而比較像一條很長的時 間軸，從戰後尋找文化定位、新水墨打開水墨的邊 界、80 年代後錄像與行為藝術的冒出，再到新世代 對身份與身體的提問。
創造新石代 A New Era of Layered Surfaces 創造新石代 文字：Emily Lam
圖片：Cosentino
廚房與浴室空間裡，檯面向來是最貼 近日常、卻也最容易被忽略的存在。
Cosentino 於宣布推出全新礦物板材品 牌 Éclos，正式為檯面材料開啟一條不同以往的路 線。以高比例回收材料，以及分層設計系統，回應 產業長期面對的安全、設計與永續議題。
為廚房與浴室而生的全新礦物板 Éclos 的定位就是為廚房與浴室檯面而開發，而最 大的特色之一就是採用零結晶二氧化矽的全新配 方，每一種顏色都至少含有百分之五十的回收材料，
有些甚至接近九成，在同類型材料中算是相當高的 比例，可以看出 Cosentino 這幾年在永續方向上的 投入。
從使用層面來看，新配方讓板材更有彈性，也 更耐衝擊，不論切割、搬運或安裝都比以往順手。
對一般家庭來說，更實際的差別在於耐熱表現。
Éclos 可以承受高達 220 度的高溫，鍋子剛從爐子 上拿下來直接放上Éclos 也不容易留下痕跡。這些 設計就是為了應付日常生活中真實會發生的情況， 讓檯面不只好看而是真的耐用。
技術改變檯面設計方式
Éclos 另一個重點，是 Cosentino 自家開發的 Inlayr
技術。此技術不是只在板材表面做花紋，而是把紋 理做進整塊板材裡。也就是說，不只正面有紋路， 連側邊切開來看，花紋也會延續下去，看起來比較
自然，不會有表面貼皮的感覺。這樣的做法能讓整
體質感更接近天然石材，摸起來也比較有層次。檯 面在做倒角、收邊或特殊造型時，不用擔心切面露 出不同顏色或斷層，整體視覺會比較一致。對一般 消費者而言，也許不會第一時間注意到技術細節， 但長期來看，這些改變會影響大眾每天使用廚房與 浴室檯面的方式。
空間為實驗 Space as Experiment 空間為實驗 Space as Experiment 文字：Emily Lam 圖片：Interior Design Show Toronto
骨寒風與連日大雪也沒有讓多倫多的設計圈降溫，今年室內設計 展 「Interior Design Show Toronto」再次在多倫多會議中心 Metro Toronto Convention Centre 登場，連續四天吸引成千上萬名設計 師、建築師、品牌代表與學生進場。今年的展場刻意把整個空間當成實驗場， 讓觀眾思考工作、家具與光線如何改變我們的生活方式。
展場變實驗室的空間策展
今年 IDS 以三大主題策劃展場動線，包括 How We Work、Furniture Forecast 與 ILLUMINATE。策展方 向不再是傳統產品排列，而是讓觀眾走進一個又 一個被設定好的情境。從辦公與居家界線逐漸模 糊的工作場景，到探討家具耐久性與材料的環保責 任，再到把光線視為建築元素本身的裝置區，每個 區域都刺激參觀者的思考。
多場主題演講也延續這種討論氛圍。設計師 Yves Béhar、Eames Demetrios 與 Tatiana Bilbao 分別從設計與科技、文化記憶與建築實踐角度，談 設計如何影響日常生活。IDS Canada 全國總監 Will Sorrell 表示，這次希望讓設計回到一種正在發生的 狀態，而不只是靜態展品。即使外頭大雪紛飛，場 內的人流與討論熱度依然維持高點。
得獎展位與新世代設計亮點 今年 Booth Awards 的評審任務並不輕鬆。
Hollis+Morris 以濃烈紅色打造的 Colour Drench 獲得 Judges’ Choice。Coolican & Company 拿 下永續獎項，Legacy North 與 Baril Design 分別 在不同坪數組別中獲獎。San Marco 的展位由 Bettencourt Manor 設計，也獲得 201 至 499 平方 英尺組別金獎。Montauk Sofa 則在大型展位組別 中勝出。
Studio North 與 Prototype 區域則聚焦新世 代創作者。Daniel Roe 與 Peak Woodworking 分
別獲得 Juror’ s Choice。評審同時特別表揚 Shu Wang 與 Kari Serrao。現場作品中，Estudio Goo 創 辦人 William Goo 以未上漆櫻桃木與楓木製作的 Scaffold Dresser Table，保留木材最原始的紋理。
Imajin 則展出 Unit 8x8x8 燈光雕塑，五百一十二個 發光單元可呈現靜態或動態模式的光裝置。
品牌展位同樣各有特色。來自多倫多的本土品 牌 Anatolia 帶來最大可達 63 乘 126 英吋的燒結瓷 板，接近天然大理石與花崗岩的質感，外觀幾可亂 真。溫尼伯的 Hush Acoustics 以日式建築為靈感， 結合回收寶特瓶製成的 PET 吸音材料。The Sorry Girls 創辦人 Becky Wright 與 Kelsey MacDermaid 為 Home DeCoors 打造風格鮮明的數位品牌展位。 Sherwin-Williams Paints 以柔霧色調與大地中性色 為主軸，展示近年的色彩趨勢。
文字：Emily Lam 圖片：Roche Bobois
被選為 Pantone 2026 年度代表色的 「Cloud Dancer」，不是那種一眼就要 吸引注意的顏色。Cloud Dancer 更像光 線在空氣中停留的狀態，介於白與透明之間，柔和、 乾淨，卻有溫度。這種近乎無色的色調，讓空間不 再被顏色主導，而是回到材質、線條與光影本身。
Roche Bobois 透過一系列設計語彙清楚、造型克 制的作品，將 Cloud Dancer 轉化為一種可被感受 的居家氛圍。
BUBBLE Curve
三至四人座沙發
CACTUS
立燈
CACTUS 由多個圓形光環層層堆 疊而成，每一道光源都以手工包覆 的擴散布料柔化處理，使光線均 勻、溫和，不刺眼卻很有存在感。
CACTUS 的光不只是功能性的照 明，而是營造氛圍的關鍵元素。光 線為全向擴散型，不產生明顯投射 陰影，因此不適合作為單一主照明， 而更適合補充空間層次。它適合放 在視線轉角或牆邊，讓光線自然鋪 展於空間中，形成柔和的明暗層次。
白天是一件線條優雅的雕塑，夜晚 則成為安靜而穩定的光源。
BUBBLE 是那種一出現，就會改變整個空間氣氛的沙發。圓潤、膨軟的外型，像是 被空氣輕輕撐起，完全跳脫傳統沙發的方正結構。弧形座面向內收合，使座位自 然形成圍合狀態，適合擺放於客廳中央或開放式空間，作為主要聚焦點使用。沙 發高度刻意降低，坐感偏深，讓身體能完整被支撐而非僅停留於坐姿。
在 Cloud Dancer 色調下，原本視覺份量感強烈的造型被柔化，邊界不再明確 切割空間，而是與牆面與地面產生連續感。布料表面具細微紋理，可降低大面積 白色帶來的單調感。BUBBLE 不依賴靠墊調整姿勢，本體即完成支撐與舒適度設定， 適合長時間使用。
NO LIMIT 花器
NO LIMIT 以厚實透明玻璃製成，圓 潤的器身如同一座靜止的水缸，內 部嵌入手工製作的瓷製魚形裝飾， 彷彿在玻璃中凝結了游動瞬間。魚 的比例與位置經過精準配置，不論 從正面或側面觀看，都能形成不 同層次的視覺焦點，使花器在 沒有花材的狀態下依然成立。
在 Cloud Dancer 的柔白空間 中，玻璃的通透感與瓷魚的霧面 質地形成細緻對比，光線穿過器 皿時，會在桌面或櫃面留下淡淡折 射，讓物件與環境產生互動。NO LIMIT 可單獨陳列，也可作為低矮 花器使用，適合擺放於茶几、書桌 或窗邊櫃上。它並非為了填補空間， 而是作為一件具有觀看價值的日 常物件存在。
ROCKET
雞尾酒桌
SPEED UP 餐桌
餐桌以中央單柱式底座支撐，底座造 型由多條弧形線條交錯構成，視覺重 心集中於桌面正下方，使桌 面邊緣保留充分腿部空間。
桌面採天然大理石製成，每塊石材紋 理皆不相同，桌面厚度控制在視覺與 實用間的平衡值，避免過度厚重。
ROCKET 以圓柱體為基本結構，比例刻意接近日常調 味罐，頂部三孔設計不僅是視覺特徵，也提供實際 抓握點，使桌體可單手移動。桌面高度介於邊几與吧 桌之間，可靈活對應沙發側、單椅旁或臨時聚會使用。
ROCKET 的存在感來自造型而非顏色，能在不打斷整體 視覺連續性的情況下，加入功能節點。適合作為輔助桌 使用，而非主要家具，當空間需要臨時承載物件或人際 互動時，ROCKET 扮演的是即時、可移動的角色。
底座材質與桌面形成明確對比： 下方結構偏向工業語彙，上方則保留 石材的自然重量感。於 Cloud Dancer 配色環境中，SPEED UP 不會顯得冷 硬，反而成為空間中最穩定的水平基 準，適合六人以上使用，亦能在開放 式餐廚空間中維持視覺秩序。
六種經典香氣演繹
整個系列的靈魂，來自嬌蘭最核心的香氛結構「嬌 蘭調」（Guerlinade）。這組由佛手柑、玫瑰、茉莉、 鳶尾、香草與零陵香豆構成的品牌經典香氣，貫穿 從 Jicky 香水到 Shalimar 香水等代表作，是品牌 辨識度最高的嗅覺標誌。如今更於蠟燭、香皂與 車用擴香上使用，讓香氣全方位融入生活之中。
系列六款氣味由嬌蘭香水創作總監 Delphine Jelk 親自打造，各自對應嬌蘭調中的一項核心原 料。「Vanille Planifolia」以高比例香草呈現溫潤 甜感，並加入木質與煙燻氣息，讓甜味更顯深度。
「Bergamote Fantastico」則將佛手柑的柑橘清 新推向更立體的層次，透過苦橙葉強化綠意，像 是往南義逃離寒冬一樣。「Iris Pallida」保留了鳶 尾粉質的優雅特性，揉合杏仁與麝香，氣味柔軟 卻不輕浮。「Rose Centifolia」放大了玫瑰的果香 與蜜感，搭配乳香與廣藿香，讓花香更有重量。
文字：Alice Wong
圖片：Guerlain
「Tonka Sarrapia」則以苦杏仁強化其成癮氣息， 靈感來自巴黎左岸咖啡館的午後時光。「Jasmin Grandiflorum」明亮而圓潤，茉莉花香加入果乾 與檀香的乳質調性，呈現晨光中的花園氛圍。 對 Guerlain 而言，香氣從來不只存在於肌膚之上，而 是一種能滲入日常的生活方式。今年品牌正式將其 最具代表性的嗅覺語言，轉化為一套完整的生活提 案，推出全新《 L ’Art & la Mati è re The New Art of Living 》 生活美學系列。
蜂蠟蠟燭設計 承載這些氣味的容器同樣講究，蠟燭瓶身延續香水系列的標誌性八 角輪廓，雙色設計結合霧面色彩與刷金質感，瓶身上的蜜蜂標誌低調 卻辨識度極高。蠟體採用高比例蜂蠟製成，燃燒時香氣柔和且穩定， 不急著擴散，而是慢慢鋪展於空間之中。瓶身與香味可自由搭配，加 上刻字服務，讓每一顆蠟燭都能成為個人化的居家物件。
香皂系列則將日常清潔更具儀式感，150 克的大尺寸設計，外型 如同切割過的寶石，線條俐落而有份量感。配方中加入乳木果油，起 泡細緻，洗後肌膚保留香氣卻不厚重，適合日常反覆使用。
數到最具當代感的則是車用擴香設計，造型以八角結構為基礎， 鏤空細節讓內部香氛珠的色澤在光線下若隱若現。固定於冷氣出風 口後，可依需求調整香氣濃度，更換補充時不殘留氣味，讓車內空間 也能維持乾淨的嗅覺層次。
文字：Alice Wong
圖片：Cadillac
當 一個百年汽車品牌決定挑戰一級方程式 賽車，焦點自然落在性能本身。美國豪華 車品牌 Cadillac 首度進入一級方程式，讓 我們深入了解 Cadillac Formula 1 Team 背後的空 氣力學與車體工程等設計，見證品牌的歷史時刻。
單色測試塗裝與空氣力學考量 這次測試塗裝在底特律 Hudson’ s Detroit Building 揭幕，由 General Motors 全球設計團隊與 Cadillac Formula 1 Team 跨洲合作完成。設計採用單色基 調，並非為了低調，而是基於實際測試需求。F1 測
試階段的塗裝通常會掩蓋車體細節，以避免競爭對 手提前解析空氣力學結構。這與汽車產業中偽裝 原型車的概念相似，在公開場域中保護關鍵設計。
車身最大視覺重點是重新詮釋的 Cadillac 徽 章與盾形圖騰。大型徽飾延伸至車尾，巧妙遮蔽後 方空力元件。車體表面佈滿垂直排列的幾何紋理， 透過亮面與霧面交替處理，在光線變化下產生視覺 干擾效果。這種設計不只呼應品牌 DNA，同時也有
助於模糊車體輪廓線條，使關鍵導流區域不易被辨 識。整體線條簡潔、色塊控制克制，呈現出高度技 術導向的視覺語言。
為 2026 賽季打造的性能平台
Barcelona Shakedown 測試週將是這輛賽車首次全隊實測的重要階段。測試 期間，工程團隊將針對空氣力學平衡、底盤穩定性與冷卻效率進行大量數據收 集。測試塗裝的設計本身，就是為了在高速行駛與攝影曝光下維持低識別度， 同時保留品牌識別元素。
車身比例與流線設計顯示，Cadillac 將性能定位在高速穩定與精準操控。 乾淨的車體表面與俐落的線條強調低阻力概念，車尾結構顯得收束而緊湊，有 助於優化氣流釋放。視覺上看似簡潔，實際上每一寸曲面都圍繞下壓力與氣 流導引進行設計。這輛車真正站上起跑線時，外界看到的將不只是品牌標誌， 而是一套完整的性能架構。
陸 海 同 驅 Driven by Land and Sea 文字：Alice Wong
圖片：Porsche
年在杜塞道夫遊艇展 boot Düsseldorf 上，Porsche 攜手奧地利船廠 Frauscher Boats 發表 Frauscher x Porsche 790 Spectre，同場亮相的還有 Porsche Macan Turbo Concept Lago。這不是單純品牌聯名，而是把同 一套純電性能系統，同步運用在公路與湖面上，真 正做到了「陸海一體」。
直接搭載 MACAN TURBO 純電動力 Frauscher x Porsche 790 Spectre 最大亮點，就是 使用了與 Porsche Macan Turbo 相同的純電動力系 統。100 kWh 高壓電池、400 kW 永磁同步馬達，以
及整套電控架構，幾乎原封不動搬上船體，可謂是 一艘「水上電動跑車」。
船身全長 7.97 公尺，全新開發的船殼比以往 更輕、更短也更窄，目標是提升靈活度與效率。較 低的重量與優化後的水線比例，使船體在加速與 轉向時反應更敏捷，同時維持高速巡航穩定性。這
種思維與 Porsche 在打造 Taycan、Macan Electric 或 Cayenne Electric 時相同，都是從零開始為純電 架構設計。
外觀方面，790 Spectre 與 Macan Turbo Concept Lago 共享 Darkteal Metallic 車色，來自 Porsche Paint to Sample 客製塗裝計畫。船身可
在船廠以 11 層塗裝工藝完成指定 色彩，呈現高度客製化可能。側邊的 sideblades 設計在概念車上採車身 同色並印有 Frauscher x Porsche 字 樣，而展示船款則以高亮黑色搭配 electric 字樣呈現。車與船在比例、色 彩與細節上形成一致視覺語言，讓陸 地與水面不再分界。
純電性能雙場景運作 Porsche Macan Turbo Concept Lago 是此次合作的概念車版本，由 Porsche Exclusive Manufaktur 進行 深度客製。外觀延續 790 Spectre 的 海洋靈感，內裝則大量使用遊艇元 素。前後行李廂鋪設遊艇風格實木飾
板，車門飾條與腳踏墊也加入木質細節，營造甲板 氛圍。駕駛座艙最高處不再是 Sport Chrono 計時 器，而是改為指南針，完美呼應航海主題。
座椅中央採用航海級織布，搭配 Crayon 色 皮革滾邊與 Night Green 對比縫線。方向盤、啟 動鍵位置與五環式儀表設計仍保有 Porsche 傳 統運動基因，特別是啟動鍵維持置於方向盤左 側的經典配置。車與船甚至擁有相同的客製鑰 匙，皆以 Darkteal Metallic 完成塗裝，細節上 展現完整統一。
除了概念車與船艇，Porsche 也在同場帶來 Cayenne Electric 德國首演版本。Turbo 規格最 大輸出可達 850 kW ，並具備最高 3 5 噸拖曳能 力，成為拖曳遊艇的理想搭配。這意味著品牌在 電動時代不僅強調性能，也同步考量實用性與生 活場景。
DUAL HONORS ON THE WAVES 浪上雙榮 文字：Emily Lam
圖片：Ferretti Group
雪
白覆蓋的奧地利基茨比厄爾 Kitzbühel， 今年二月成了全球遊艇設計的焦點。
在 BOAT 國際設計與創新大獎 BOAT International Design & Innovation Awards 2026 上，義大利豪華遊艇集團 Ferretti Group 一舉奪下 兩項大獎。
帆船 wallywind110 拿下帆船類傑出外觀設 計獎，動力遊艇 Ferretti Yachts 800 則獲選最佳 全新系列。兩種不同類型的船，同時被評審點名， 等於直接宣告品牌在性能與舒適兩端都有代表作。
WALLYWIND110 的設計與空間配置 如果你在找一艘能巡航也能競速的高性能帆船， wallywind110 就是這次的焦點。全長 33 42 公尺， 船體與上層結構採用碳纖維打造，重量控制得宜， 同時保有結構強度。搭配柚木甲板，視覺上簡潔俐 落，也延續 Wally 一貫的現代風格。
最吸引的是約 60 平方公尺的駕駛艙區域。設
計上取消了傳統側邊走道，讓整個甲板更乾淨、更 完整。戶外家具可拆卸，桌面可轉換為日光浴平台， 讓船隻在巡航模式與競速狀態之間切換自如。設
動力遊艇 Ferretti Yachts 800
計由 Studio Santa Maria Magnolfi 與團隊共同完成，船舶工 程由 Judel/ Vrolijk & Co 操刀，性能、穩定度與操控效率都在 同一個標準之上。船上規劃四間客艙，可容納九名賓客，並由五 名船員提供服務，完美兼顧速度與生活品質。
FERRETTI YACHTS 800 的量產與客製彈性 另一邊，Ferretti Yachts 800 則主打豪華動力遊艇市場。全 長 24.47 公尺，船寬 5.91 公尺，屬於品牌新世代系列。外觀由 Filippo Salvetti 設計，內裝由 Ideaeitalia 規劃，風格走簡潔、優雅 路線，空間比例拿捏得相當成熟。
主甲板提供多種配置方案，下層設有四間客艙，尾部另有三 名船員空間，適合長時間海上生活。動力方面，標準配備為兩具 1 , 550 匹馬力 MAN V12 引擎，最高時速 27 節；若選配 1 , 800 匹馬力版本，最高時速可達 31 節，讓船主在巡航與速度之間自 由選擇。評審特別提到其動線規劃流暢、廚房空間寬敞，以及 量產船型中少見的客製彈性。這次同時獲得帆船與動力遊艇獎 項，也顯示品牌在不同市場定位上都維持一定水準。
文字：Alice Wong
Aman
頂 級度假酒店品牌安縵（ Aman Group）正 式宣布，預計於 2028 年底在新加坡打造 全新城市靜居，亦是安縵品牌歷史上首 次將酒店、限量發行的安縵冠名宅邸，以及專屬的 安縵俱樂部三位一體式地引入這座花園城市。 安縵新加坡座將落於新加坡未來最高，與 最具指標性的嶄新摩天大樓天際水域大樓（ The Skywaters）之中。建築由 Skidmore , Owings & Merrill 建築師事務所設計。天際水域大樓矗立 在新加坡中央商業區、濱海灣，以及未來大南部 濱水區的交匯點。這個地段不僅是城市經濟的命 脈，更是未來發展的戰略高地，擁有難以複製的 城市景觀與地理優勢。
安縵新加坡的極致奢華，首先體現在其對 私密空間的極致追求上。由長期合作夥伴 Kerry Hill Architects 建築師事務所操刀的室內設計， 延續了安縵品牌一貫的優雅內飾與和諧美學，旨 在將每一間套房打造成一座遠離塵囂的私人宅 邸。在新加坡天際水域大樓（ The Skywaters） 的城市高空，住客將體驗到無與倫比的寧靜與身 心庇護。這種設計哲學強調的是靜奢，讓旅者在 奢華的環境中找到心靈的平靜，完美體現了安縵 「以親密退隱之所，提供優雅私人住宅式溫馨款 待」的品牌核心理念。
而在餐飲體驗上，安縵亦將帶來頂級的享受。雖然具體細節尚未完全 揭露，但安縵的餐飲一向注重在地風土與環球美食的結合，預期將提供多 樣化的國際風味與精緻服務，並有可能配備可俯瞰城市天際線的絕佳用餐 視野，讓每一次用餐都成為一場兼具美學與味覺的儀式。結合酒店、限量 安縵冠名宅邸（ Aman branded residences）與專屬安縵俱樂部（ Aman Club）的配置，安縵新加坡勢必會成為這座充滿活力的城市中，最為內斂且 尊貴的超豪華生活新地標。
冬泊 石 城 Winter Retreat in Stone 文字：劉穎琦 圖片：Kat Florence Hotel，Tony Chau
天的安大略省總讓人想躲進一個溫暖而安靜的地方， 當氣溫降至零下。如果你偏好歷史建築的底蘊，又重 視私人訂製式服務與精緻餐飲體驗，那麼坐落於小鎮 Elora 主街的 Kat Florence Hotel 會是一個值得專程造訪的選擇。
歷史建築修復與小鎮漫步 從多倫多開車大約一個半小時，就能抵達 Elora。這個位於 Grand River 河畔的小鎮不大，但因為 Elora Gorge 峽谷和保存完整的 19 世紀石灰岩建築，一直是安大略省周末小旅行的熱門地點。夏天 有人來漂流、健行，秋天楓葉季吸引不少攝影愛好者前來，而冬 天則安靜許多，街道上多是本地居民與週末旅客 這次入住的 Kat Florence Hotel 位置就在小鎮主街上，外 觀看起來並不張揚，是一棟典型的石灰岩歷史建築。建築原本
The Paraiba Suite 套房裝潢
是 1848 年落成的 Commercial Hotel，後來曾是 電影院。建築外牆的石材來自當地採石場，整體翻 修花了數年時間，目的是在保留原貌的同時提升結 構與舒適度。抵達後打開房門，房內已播放著輕柔
的 jazz。不過這是酒店事前的細心安排，入住前員 工會預先詢問客人喜歡的音樂類型，並在抵達前替 你準備好。然後酒店員工帶我們作了簡單的導覽， 好讓我們更清楚整座酒店的設施與安排。
酒店目前只有五間套房，分別是「Diamond House、Paraiba Suite、Emerald Suite、Sapphire Suite、Ruby Suite」，每一間面積都不小，最大 的一間超過 800 平方呎，而今次我們入住的是
玻璃牆桑拿
酒店內的甜點區「Infinity Patisserie」，每 日供應不同款式的手工甜點。
「Paraiba Suite」。浴室鋪設的陶土瓷磚來自摩洛 哥，由當地工匠逐塊手工燒製，色澤自然，帶點不 規則的質感。燈具分別選自義大利與溫哥華，線條 簡潔卻各有風格。床品則來自魁北克，觸感細緻柔 軟。定制地毯由印度工匠手工縫製，紋理層次分明。 套房牆上還掛著從巴黎搜羅回來的復古手繪作品， 讓整個空間多了一份低調而講究的細節感。
整體設計走的是乾淨現代路線，沒有刻意復 古。住起來更像一間私人公寓，而不是傳統酒店。 導覽結束後，我們到鎮上走走。Elora 的主街不長， 沿著河邊步道可以看到峽谷岩壁。這裡的氣氛不算 熱鬧，屬於那種適合慢慢逛的地方。
抵埗後酒店會提供 welcome drinks
零下二十度的露天溫泉體驗 晚餐前我們先回到酒店體驗戶外 Nordic Spa。這是 戶外風格的水療花園，設施包括雪松熱水池、冷水 池以及玻璃牆桑拿 。熱水池水質帶有木質天然香 氣，冷水池則在春秋開放。桑拿可選擇蒸氣模式， 面向花園與營火區。過程中員工更為我們提供了毛 袍、拖鞋或飲品，十分細心。
露天熱水浴池在零下 20 度的空氣中蒸騰著水 氣，一旁是玻璃牆桑拿房與營火堆，火光映著夜色， 氣氛格外舒服。浸在熱水中十多分鐘，肩頸的緊繃 慢慢鬆開，人也跟著沉靜下來。由於酒店房間數量 不多，Spa 同時使用的人很少，私隱度高也不必排 隊等候，整個過程從容自在，體驗感自然提升不少。
名人主廚 Anthony Bish 的料理現場
卸下一整天的疲憊後，我們換上衣服，步行幾步便
來到酒店旁的 Anthony ’ s Private Restaurant。餐廳 與 Kat Florence Hotel 相連，動線自然流暢。入夜後 餐廳不對外營業，只接待住客，用餐氛圍格外靜謐 而專屬。餐廳由創辦人兼行政主廚 Anthony Bish 親
自主理。他曾參與《Iron Chef》及《MasterChef》等 節目，亦與米其林星級餐廳合作累積經驗。餐廳採 開放式廚房設計，客人可以近距離觀看每一道菜的 製作過程。Anthony 不時走出料理區與客人交談，
分享食材來源與烹調構思，讓整頓晚餐不只是用膳， 而是一場圍繞料理展開的交流體驗。
餐單使用的食材大多來自 Elora 及周邊地區， 強調季節性。前菜包括當季本地蔬菜與自製發酵 麵包，麵包外酥內軟。主菜則選用本地肉品與海鮮， 火候掌握得宜，再配上層次分明的醬汁，風味濃郁 卻不厚重，每一口都能嚐到食材本身的質感。
晚餐後步行回酒店，主街已沉靜下來，只有幾 家酒吧還亮著燈。沒有大城市的車聲與人潮，空氣
清爽，步伐自然放慢。這種不急不徐的節奏讓人更 容易真正進入度假的狀態。
送到房門前的早餐籃
第二天早上，酒店早餐不是在餐廳排隊取餐，而是 由員工準時送到房門前。酒店沒有設自助餐區，所 有餐點均由廚房預先準備妥當，再以籃裝形式送 上。打開托盤，可頌與當日新鮮出爐的麵包還帶著 餘溫，旁邊配有自製果醬、水果、優格與咖啡。早餐 籃內的奶油由 Marc 每日手工攪打，更加入了本地蜂 蜜調味，質地細滑。麵包外皮酥脆、內部柔軟，再抹 上蜂蜜奶油或自製果醬，格外滋味。坐在房內慢慢 享用，比起下樓用餐更從容，也更符合這間酒店的 節奏。
早餐由行政甜點主廚 Marc Collyer 主理。他 曾於英國 The Manor House 米其林餐廳工作近 15 年，專長為甜點與巧克力工藝。現時他負責酒 店內的甜點區「Infinity Patisserie」，每日供應不 同款式的手工松露巧克力、蛋糕、酥點與創作甜品。
戶外 Nordic Spa 的營火區 桑拿房內燈光柔和舒適，落地玻璃窗面向花園與營火區
酒店招牌 La Mer 精油按摩 早餐後安排的是酒店每日提供給每 位住客的 60 分鐘房內按摩。這是 Kat Florence Hotel 的標誌性服務，由資 深註冊按摩治療師 Rebecca 帶領團 隊設計。按摩流程是 Rebecca 與 Kat Florence 多年合作後開發的完整流 程，包含全身按摩、聲音療癒、特定 背景音樂，以及以 La Mer Renewal Oil 作為收尾護理。La Mer 精油會使用於 鎖骨、頸部與雙手，作為最後放鬆步 驟。結束後更為我們提供了香料舒緩 茶，讓身體慢慢回到日常狀態。
離開酒店前，員工早已替我們準 備好外帶咖啡與熱茶讓我們帶著上 車。杯中的溫度在冬日空氣裡格外貼 心，也為我們這趟短暫但記憶深刻 的旅程劃下了完美的句點。
早餐籃提供當日新鮮出爐的麵包，直送到套房
酒店招牌 La Mer 精油按摩服務
文字：劉穎琦
圖片：Mason Studio，The Light Room
由Mason Studio 與 VYVYD Lighting 共 同策劃的「 Light
Gathering in the Yu n 光聚院 心」沉浸式晚宴，是實驗性空間
The Light Room 首次對外開放， 並攜手 Yan Dining Room 主廚
Eva Chin ，將光、空間與當代中 式待客文化串連起來。活動靈感 取自傳統中國住宅中的「院」， VYVYD Lighting 為空間編排
出層次分明的照明節奏， Mason Studio 則掌握整體動線與氛圍鋪 陳，而 Eva Chin 以現代視角重 新詮釋中式風味的生食吧。《至
尊》訪問了 Mason Studio 創辦人 Stanley Sun ，深入了解活動背後 的故事和靈感來源。
最初是什麼樣的契機，啟動了「光聚院 心」這個計畫？是否有某個特定的時 刻、記憶或參照，讓這個想法真正開始 成形？
光聚院心的想法，其實是從我們 對當下公共對話狀態的觀察開始的。
這幾年，很多討論變得零散又片段， 要在不同文化之間真正產生理解和 同理，好像越來越不容易。與其對這 樣的情況感到防備或退縮，我們更 想回到自己相信的事情，也就是透 過共享的經驗，讓人們有機會看見 彼此的差異，並在其中建立連結。
這個計畫最早的起點，來自我們和主廚 Eva
Chin 的幾次對話。她談文化、談料理、談待客的方 式，和我們在設計上思考的方向非常接近。差不多 同一時間，我們也正在發展 The Light Room，希 望測試一件事：如果只用光線，而不是大量材料， 是否也能徹底改變一個空間的感受。最後，這兩個 想法自然地走在一起，成為一個以中國文化為出發 點，並把光當作主要建築語言的作品。
為什麼選擇「院」，也就是傳統的中國庭院，作為整個 體驗的概念與空間核心？
在傳統的中國住宅裡，院子一直都是很重要的
空間，是日常生活真正發生的地方。我們希望打造 一個對很多人來說都不陌生的環境，但同時又清楚 地扎根在特定的文化背景中。對我們而言，更關鍵 的是把那種被四周包圍、抬頭能看到天空、自然吸 引人聚在一起的感受，轉化成一個室內體驗，讓新 的記憶在裡面發生，而不是只是複製過去的形式。
這件作品同時也為 THE LIGHT ROOM 揭開序幕， 作為一個實驗性的設計場域。你們對這個空間的長 期想像是什麼？而這次的首件作品，又如何為未來定 下方向？
對我們來說，The Light Room 本來就是一個
用來實驗的地方，可以一直測試、學習，也願意讓 外界進來一起感受。我們希望大家能親身體會光 怎麼影響情緒和行為，而不是只在紙上或理論裡 討論。這次的作品其實也很直接地反映了我們的 想法。我們比較在意用很克制的手法，去創造有力 量的空間，而不是一直加東西上去。設計對我們來 說是一個探索的過程，「光聚院心」剛好替接下來 的方向定了調。
這個計畫以「聚集」為核心概念，這個主題如何影響 了空間設計與情感意圖？
The Light Room 一開始就是被想成一個可 以不斷實驗、學習，也願意對外打開的空間。我們 希望不只是設計師或建築師，而是更多人，都能親 身感受到光怎麼影響情緒、行為，還有對空間的感 覺，而不是只在理論上討論。這次的第一個作品， 其實也很清楚地表達了我們的態度。我們更在意 用節制的方式，去做出有力量的空間，而不是靠堆
疊材料或效果取勝。對我們來說，設計本身是一 個不斷提問和探索的過程，「光聚院心」正好替接 下來的計畫定下方向，也就是扎根文化、重視情 感，並且始終以體驗為核心。
「院」是一個具有深厚文化根基的符號，你們如何
在當代加拿大語境中詮釋它，又如何看待透過設計 轉譯其意義的責任？
其實就算在華人社群裡，大家對「院」的理 解也差異很大，這讓我們在創作時一直提醒自 己，不去假裝能代表某一種單一詮釋。與其想著 要呈現整個文化，我們選擇從自己的經驗出發。 對我來說，這件作品更多來自一些零散的記憶， 還有對某些建築元素的情感連結，像是瓦簷簡單 的線條，或是一個被四周包圍、卻對天空敞開的 戶外空間所帶來的安全感。這個計畫其實反映的 是我在加拿大生活背景下慢慢形塑出的華人文 化經驗。把作品當成一個個人視角，而不是權威 論述，也讓我們可以更專注在真實感，而不是背 負代表誰的壓力。
Mason Studio 創辦人 Stanley Sun（中）
在尊重傳統的同時，你們如何創造一個具前瞻性、且 對當代觀眾仍具意義的作品？
我們其實沒有想去複製某種既定形式，而是 希望抓住傳統裡真正重要的那些價值，像是待客 的態度、慷慨的精神，還有儀式感與迎接他人的 方式。這些經驗其實不分文化或時代，無論是在門 口奉茶，還是圍坐在一起吃飯，很多文化裡都有類 似的場景。我們希望把這些共通的感受放在前面， 同時保留它們原本的文化細節，讓作品在不被簡 化的情況下，也能被更多人理解。
有哪些關於中式待客文化的特質，是你們特別希望 透過空間、光與儀式，而非語言來傳達的？
待客這件事，其實最重要的是讓人感受到，而 不是去作什麼解釋。從一踏進空間開始，來賓就 會被溫暖的光線、偏低的亮度，還有一些細節上的 照顧慢慢包圍，讓人感覺自己走進的是一個有人 生活過的地方，而不是一個用來被觀看的展覽。
這些感受不需要特別說明，就會自然傳達出一種 被好好接待、被歡迎的狀態。
與主廚 EVA CHIN 的合作，如何影響 整體空間節奏與感官設計？ Eva 對飲食和文化的記憶非常 深，我們則比較著重在空間怎麼被 感受，像是光線、尺度和人怎麼在裡 面走動。我們聊了很多關於華人離 散經驗的事情，也談文化其實一直 在變。這些討論後來都變成很具體 的設計選擇，直接影響了那天晚上 的節奏和空間的情緒。
整個夜晚中，光線如何變化？你們希 望營造怎樣的情緒節奏？
一開始的光線其實很像在家裡 會看到的那種，有立燈、燈籠，還有 一片片溫暖的光。隨著時間慢慢推進， 光線變得更濃、更有層次，也開始帶 點戲劇性。到了最後，我們讓整個空 間沉浸在深紅色裡，這個顏色對 Eva 和我來說都有很深的文化連結，關於 記憶、慶祝，還有時間被拉開、錯置 的感覺，好像被帶回一個很久沒去 過，卻一下子就想起來的地方。
有哪些細節或許不會被來賓有意識 地察覺，卻對情感與感官體驗至關 重要？ 其實氣味對我們來說很重要， 只是它不需要被放得很前面。有些 傳統藥草被裝在玻璃瓶裡，就算你 沒有特別看到，聞到的人還是會有反 應。紅棗茶慢慢在空氣裡散開，會讓 整個空間變得比較溫暖，也會讓人 想到被照顧、在家的感覺。我們希望 這些東西是默默存在的，慢慢影響 記憶，而不是一開始就很明顯。
回顧這次作品在情感設計與文化連結上帶給 MASON STUDIO 的啟示是什麼？未來又將如何延 續對光、文化與聚集的探索？
這個計畫也讓我們再次意識到，即使來自相同 的文化背景，每個人的經驗其實都非常不同，會受 到遷移、成長環境，還有人生階段的影響。接下來， 我們還是會從具體的文化脈絡出發，同時留意哪些 表現方式能引起更廣泛的共鳴。光對我們來說，仍 然會是探索的核心，因為它往往在任何語言出現之 前，就已經觸動情緒，讓人產生連結與好奇。
CVC：
