Hortalizas frutas
Editorial
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LAS HELADAS SERÁN PARTE DEL FACTOR
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Definitivamente, y antes de acabar este año, las heladas de medio año fueron las que marcaron la diferencia de la productividad especialmente de los valles cruceños. Las heladas nos trajeron, no solo un mal momento para el productor, asi como las pérdidas económicas, sino que nos dejo enseñanzas y sobre todo el poder ingresarlas ya en el calendario agrometeorológico, para poder pronosticarlas poque según los meteorólogos, este fenomeno climático sera constante, dado el cambio climático del mundo, muy dependiente en nuestro caso por el polo sur del planeta que trae constantemente corrientes de heladas. Amigos productores, tomen en cuenta las heladas para su programacion de siembra y cosecha, porque ahora será parte activa de la productividad de los valles.
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CONTENIDO
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Atención a la curva de absorción de Nutrientes ¿Cómo remediar una deficiencia de azufre? Brócoli: siembra, cuidados y riego
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Cómo Controlar El Pulgón Del Durazno Cómo combatir los pulgones en cítricos Cómo podar una parra y cuándo es la mejor época
LAS OPINIIONES VERTIDAS POR LOS AUTORES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN A LA LINEA DE OPINION DE LA REVISTA HORTALIZAS Y FRUTAS.
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Atención a la curva de absorción de nutrientes S Autor: José Ángel Cortijo (Fertiberia)
e habla mucho de las unidades totales de nutrientes que un cultivo necesita, pero sin tener en cuenta para ese cálculo, ni las características de la variedad ni el tipo de manejo ni la calidad del abono aportado. Uno de los nutrientes más importantes para la obtención de buenas cosechas en la mayoría de cultivos es el nitrógeno. Es uno de los elementos responsables del desarrollo y crecimiento de las plantas. Pero no es único factor capaz de hacernos producir más, sino que su aporte debe ser en el momento adecuado y en ocasiones acompañado de otros nutrientes. El momento idoneo para la aplicación del fertilizante depende del cultivo que estemos abonando.
En el cultivo del maíz será a partir de la 6-8 hoja En el cultivo de remolacha será la primera cobertera en 6 hojas y la segunda antes del cierre de surco.
En patata dependerá de la variedad de patata y su destino final, consumo en fresco o conservación.
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La forma de ser más eficiente con las unidades fertilizantes es saber cuándo aportarlas. A través de un estudio analítico de las hojas podemos conocer cuáles son los momentos de más demanda de alimento por la planta y cuáles son los nutrientes que requiere. Es por esto que cada año son más los agricultores que encuentran imprescindible el estudio y análisis de los cultivos implantados y nos envían muestras para obtener recomendaciones precisas de abonado a través del sistema Siddra.
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Normas para la toma de muestras vegetales
Dónde Divida la/s parcela/s en unidades de muestreo. Las unidades de muestreo son superficies con características homogéneas: igual cultivo, edad, variedad, patrón, suelo, riego, técnicas culturales, etc. Por cada unidad se tomará una muestra. En el caso de existir una pequeña zona claramente diferenciada del resto, ignórela o tome una muestra aparte (ver esquema).
Cuánto Rellenar de material vegetal recogido al menos la mitad del sobre proporcionado a tal efecto.
Cómo Una vez delimitada la unidad de muestreo se procederá a tomar las hojas que constituirán la muestra. Tome las hojas para la muestra de las cuatro orientaciones: norte, sur, este y oeste. Le recomendamos que vaya tomando hojas a lo largo de las dos diagonales en X de la unidad (ver esquema).
Qué La muestra debe de estar compuesta por hojas enteras, con peciolo o rabillo incluido. Tome las hojas por su punto de inserción con el tallo, así tendrá la seguridad de hacerlo correctamente. Deben cogerse hojas sanas, no atacadas por plagas ni enfermedades, sin bordes partidos y nunca después de un tratamiento foliar que pueda distorsionar el resultado analítico de la muestra.
El agricultor profesional debe ser lo más eficiente posible en sus gastos y solo gastar aquello que el cultivo realmente demanda. El conocer las curvas de absorción de los cultivos permite hacer un consumo de fertilizantes mucho más eficiente aportando aquellos elementos nutritivos que la planta realmente necesita en el momento que lo necesita. Este conocimiento ya hace plantearse la pregunta de cuantas unidades totales necesita un cultivo, ya que la eficiencia de la aplicación será mucho mayor, consiguiendo una mayor eficiencia en el consumo de abonos teniendo menores gastos y menor huella medioambiental. Por eso es necesario el uso de abonos altamente eficientes para que las plantas puedan tomar la mayor cantidad aportado por el agricultor. Los abonos nitrogenados y los abonos complejos más eficientes para los cultivos son aquellos que tienen en su composición nutrientes más fácilmente asimilables por los cultivos. Entre los abonos con esa alta eficiencia se encuentran el NAC y el NSA (nitrosulfato amónico) y la gama SulfActive de Fertiberia Advance.
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¿Cómo remediar una deficiencia de azufre? Escrito por: Matías Ruffo, agrónomo para la empresa Mosaic Company Fuente: Productores de Hortalizas
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o es ningún secreto el hecho de que cada vez haya mayor número de productores de maíz estén utilizando y obteniendo grandes beneficios de una nutrición balanceada en sus cultivos. De hecho, cuando planifiquen el programa de fertilización del año entrante para sus clientes, no sólo es imperativo ayudarlos a aprovechar al máximo el dinero que pagan por la fertilización, sino que también es esencial ayudarlos a que tengan en existencia todos los nutrientes requeridos para aplicarlos al cultivo del maíz en el momento correcto. El Azufre (S) es un nutriente importante que debe ser incluido en el plan de fertilización balanceada.
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A fin de garantizar que la inversión en S produzca más rendimiento de maíz, es preciso hacerse las siguientes preguntas: • ¿Cuánto azufre requiere el maíz y cuándo debe ser aplicado? • ¿En qué forma debe estar el azufre para que pueda ser absorbido por el cultivo de maíz? • ¿Cómo se puede suministrar el azufre en la forma correcta y en el momento preciso? • ¿Cuánto azufre requiere el maíz y cuándo debe ser aplicado? • El azufre es un nutriente esencial que se requiere para el crecimiento del maíz y para producir las proteínas necesarias.
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a diferencia de los bloques grandes de hielo. Mientras más pequeñas sean las partículas, más rápido se libera el azufre elemental). Las condiciones ambientales también afectan la rapidez con la que el azufre elemental se transforma en SO4. Debido a que los microbios se encargan del proceso de descomposición, los suelos cálidos y húmedos con buena aeración producen más cantidad de azufre elemental. La oxidación de azufre elemental y su transformación en SO4 es un proceso en el que el azufre elemental está disponible para las plantas a un ritmo lento.
La tasa de absorción del azufre en el maíz varía de 0.1 a 0.12 dependiendo del rendimiento de la planta. Aún cuando esta tasa es muy baja en comparación con la cantidad total de nitrógeno requerida por el cultivo de maíz; ese cultivo no puede aumentar al máximo su rendimiento potencial, a menos que haya azufre disponible en el momento correcto y en suficientes concentraciones. ¿Cuándo es el tiempo correcto? La absorción de azufre se realiza durante todo el ciclo de crecimiento, con tasas de absorción relativamente constantes desde la hoja 14 hasta la madurez. A diferencia del nitrógeno que es absorbido en un 70% al 75% durante la floración — en el caso del azufre — sólo se absorbe del 40% al 50% durante la floración. Asimismo, el azufre permanece inmóvil dentro de la planta; lo cual significa que la planta no puede compensar los niveles bajos de S que puedan presentarse al final del ciclo agrícola transfiriendo el nitrógeno de las partes más viejas de las plantas a las partes en crecimiento.
Por lo tanto, si no hay suministro constante de S durante todo el ciclo agrícola, las deficiencias a finales del ciclo pueden afectar de manera considerable los rendimientos; ya que una vez dentro de la planta, el azufre no puede ser transportado para que lo aprovechen las hojas nuevas y los granos. ¿En qué forma se debe entregar el azufre para que pueda ser absorbido por el cultivo de maíz? Para que S esté disponible para el aprovechamiento del maíz, debe estar en forma de sulfato (SO4). En la actualidad hay dos formas comunes de azufre disponible en los fertilizantes. Una de esas formas es SO4 y la otra es su forma elemental. El azufre elemental (ES, por sus siglas en inglés) debe ser descompuesto por los microbios que habitan en el suelo (oxidación) para transformarse en SO4 que puede ser absorbido por las plantas. La cantidad de SO4 liberado del azufre elemental, depende del tamaño físico del azufre elemental. Las piezas más grandes requieren más tiempo para descomponerse que las piezas más pequeñas. (Piensen que tan rápido se deshacen los cubitos de hielo
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¿Cómo se puede suministrar S correctamente? Si el azufre debe estar en la forma de SO4, ¿por qué no aplicarlo sencillamente en su forma disponible de SO4? De manera similar al N, el azufre en su forma disponible está sujeto a pérdidas. Por lo tanto, cuando pensemos en distintas formas de controlar las pérdidas de N del sistema, también debemos considerar proteger al azufre. Aplicar todo el azufre que requiere el cultivo en su forma disponible una sola vez no garantizará que se tenga un suministro constante durante el resto del ciclo agrícola. Utilizar un fertilizante que proporcione azufre en ambas formas; es decir como SO4 disponible para las plantas y en su forma de azufre elemental (ES) de lenta disponibilidad, significa que tan pronto se aplique el fertilizante, habrá azufre disponible para el cultivo, y al avanzar el ciclo agrícola, se liberará el azufre elemental, garantizando un suministro constante de azufre durante todo el ciclo. Así se podrá cumplir con la demanda de S que tiene cada cultivo. Debido a que los productores esperan mayores rendimientos de los híbridos de alta productividad, será necesario ayudarlos a que elaboren bien sus planes de nutrición de cultivos. Tal y como ocurre con otros nutrientes, la aplicación, el tiempo de aplicación y la dosis de azufre serán piezas importantes del rompecabezas y servirán para obtener mayores rendimiento en el maíz.
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Brócoli: siembra, el invernadero o mediante semilla. Normalmente, se pueden plantar a unos 2 cm de la superficie del suelo, dejando unos 15 cm entre planta y planta. Riego del brócoli Como le ocurre a la mayoría de plantas de esta familia, requiere de una cantidad moderada de humedad constante, pero con un buen drenaje que evite el encharcamiento. En otoño e invierno, el riego puede espaciarse varios días. También puede optarse por un control más directo mediante rie-
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a temporada de otoño e invierno es ideal para la siembra del brócoli. Brassica oleracea es una especie que requiere de temperaturas templadas y frías para poder desarrollarse adecuadamente. Su cultivo puede resultar muy provechoso si se hace adecuadamente. ¿Cómo se realiza?
go por goteo. El brócoli, en verano, requiere de riego diario. Cuidados del brócoli Es imprescindible mantener unos niveles de humedad en el suelo adecuados, así como una correcta nutrición de las plantas, para lo que podemos emplear un buen fertilizante
Preparación para sembrar el brócoli Antes de comenzar, es imprescindible identificar las condiciones óptimas para el cultivo del brócoli. Este requiere de suelos con un pH cercano a neutro, por encima de 6.5, o, incluso, ligeramente alcalinos. Previamente de sembrar brócoli es muy importante asegurarnos que no se hayan sembrado plantas de su misma familia, como la coliflor, la col o los rábanos, para permitir una adecuada rotación del suelo que evite las enfermedades. El brócoli, por otro lado, prefiere suelos arcillosos o ligeramente arenosos, con un buen drenaje, eso sí. Como decíamos, esta hortaliza es típica de climas frescos. Aunque sus semillas germinan desde los 4 a los 35 °C, su temperatura ideal se encuentra entre los 16 y 18 °C. Necesita luz solar, pero también sombra (sobre todo en verano). Al principio es preferible que no reciba luz directa. Siembra del brócoli El brócoli es una hortaliza relativamente sencilla de sembrar. Se puede hacer trasplantando plántulas directamente desde
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cuidados y riego biotecnológico. También es muy importante que mantengamos un control exhaustivo de las posibles plagas que podrían afectar al brócoli. Entre ellas tenemos la conocida mosca blanca, los pulgones, la mariposa de la col, el gusano medidor y hasta los trips. También pueden verse afectadas por hongos y enfermedades bacterianas generales, o específicas. Por ello, es conveniente mantener unos buenos controles preventivos de insecticidas y antifúngicos que aseguren el buen desarrollo de la planta. Cosechado del brócoli
Dependiendo de la variedad, el brócoli estará listo entre los 60 y los 140 días después de ser trasplantado. El punto óptimo para recoger la cosecha se identifica por las cabezas compactas pero sin que las flores comiencen a abrirse. Esto puede diferir según la variedad. Así, se recomienda cosechar el brócoli cuando las flores en los bordes comienzan a dispersarse, mientras que el brócoli Raab se cosecha cuando las primeras flores muestran sus pétalos amarillos. Los estándares de calidad recomiendan cabezas de 7.5 cm a 20 cm de diámetro. La recogida del brócoli se puede hacer manual, cortando las cabezas, o mecanizada con un procesado posterior. Postcosecha del brócoli Una vez cosechado el brócoli, es conveniente conservarlo refrigerado para que no pierda humedad y dure mucho tiempo. De este modo, puede almacenarse durante semanas, conservando las mismas propiedades organolépticas. El rango entre los 2 y los -2 ºC es el óptimo para su conservación. A 10 ºC, el brócoli comienza a perder sus características a la semana. A 20 ºC, la planta se torna amarilla a los dos días. La vida promedio del brócoli luego de ser cosechado y en condiciones apropiadas es de hasta 14 días. Fuente: Probelte
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Cómo Controlar El Pulgón Del Durazno
Fuente: Best Planthormones
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l pulgón del durazno ocurre entre 10 y 30 generaciones cada año, y la superposición de generaciones es prominente. Los pulgones hembras se reproducen muy rápidamente porque nacen fértiles o partenogenéticos. ramas de los árboles con los huevos, y comenzaron a salir del cascarón cuando el capullo estaba flojo y el capullo estaba hinchado y rojo en el próximo año. Al principio era perjudicial para el brote y luego se transfirió a la parte posterior de la hoja después de extender las hojas. Desde mediados de abril hasta mediados de mayo, fue el período de mayor daño. Cuando el trigo estaba maduro, el áfido alado se transfería a las malezas y verduras. En octubre, el pulgón alado voló de regreso al jardín de duraznos y puso huevos para el invierno.
que acelera las primeras hojas caducas y afecta El crecimiento de duraznos. Medidas de prevención 1. Despejar el campo Los áfidos hibernan los huevos en la periferia del brote, los productores de duraznos en la poda deben ser eliminados del brote de otoño, cortar el brote de primavera, quitar las ramas de poda debajo del árbol, sacar del jardín de duraznos, reducir la base de insecto invernal huevos en el jardín; a principios de la primavera, cuando germinaron los capullos de durazno, todo el jardín se roció con 3 a 5 mezcla de azufre de piedra baumeidu para limpiar el jardín.
Características de daño Cuando los durznos germinan y extienden sus hojas, los pulgones pululan en la parte inferior de las copas de los árboles, los brotes y las hojas jóvenes para absorber los nutrientes, lo que produce manchas negras, rojas y amarillas en las partes afectadas. Las hojas gradualmente se vuelven blancas y se tuercen hacia la parte inferior, formando una espiral, causando que las hojas caducas y la incapacidad de los nuevos brotes crezcan, afectando el rendimiento y la formación de yemas florales y debilitando el potencial del árbol. Los áfidos dañan las flores recién abiertas, pican y chupan nutrientes del ovario, afectando la formación de la fruta, causando frutos malformados y reduciendo el rendimiento. El rocío de la miel excretado por el pulgón, contaminando la superficie de las hojas y las ramas, dificulta la función fisiológica de los melocotoneros, a menudo causando la enfermedad del hollín,
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FRUTAS 2. Físico 0010010 nbsp; control 0010010 nbsp; El pulgón es amarillento, y los productores de duraznos pueden colgar amarillos 0010010 nbsp; trampas 0010010 nbsp; en las ramas de duraznos con menos hojas para prevenir y controlar los pulgones y reducir la población de insectos. 3. Control biológico, 0010010 nbsp; Protege a los enemigos naturales de las plagas Los enemigos naturales de los pulgones del duraznero incluyen principalmente Chrysopa 0010010 nbsp; sinica, Coccinella septempunctata, Scaeva pyrastri, parasitaria 0010010 nbsp; avispa 0010010 nbsp; etc. Bajo la circunstancia de que los enemigos naturales pueden inhibir los pulgones, los productores de duraznos pueden reducir los tiempos de rociado tanto como sea posible. 4. Control químico en un momento crítico.
El durazno florece el 80% del tiempo, es que la mayoría de las flores flotan en el disco, hay una pequeña flor, esta vez debe ser la prevención y el control oportunos de la pulverización, la fuga principal es la clave para la prevención y el tratamiento del primer período de pulgones, no 0010010 # 39; no espere para gastar todo, después de todo, como los pulgones ha estallado, el rizo de la hoja, el efecto de control es muy pobre. 0010010 nbsp; El tercer período de control clave: Desde mediados de septiembre hasta principios de noviembre en otoño, de acuerdo con la regla de daños de los pulgones, los pulgones vuelan de regreso al jardín de duraznos alrededor de octubre y ponen huevos para el invierno. Por lo tanto, este período es un período clave para el control de los pulgones. Al mismo tiempo, en combinación con el control de plagas en otoño, se deben agregar agentes que matan los pulgones para matar eficazmente el pulgón que regresa y reducir la base de puesta de huevos y la base de huevo de hibernación.
El primer período de control clave, es el período de la campana de la flor del durazno, que es el período en que los huevos de áfido del durazno se convierten en larvas. En este momento, la pulverización de medicamentos puede matar eficazmente las larvas de pulgones del melocotón y reducir la población de insectos. Si perdemos este período, la base de la población de pulgones aumentará, y luego necesitamos usar medicamentos para la prevención y el control, lo que aumentará el costo y resultar en un pobre efecto de control. 0010010 nbsp; Prevención y control del período crítico 2:
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Cómo combatir los pulgones en cítricos Fuente: Ecoforce En el siguiente artículo presentamos el asesoramiento técnico de Ecoforce para luchar contra los pulgones en los cítricos: ¿qué son? ¿qué daños producen? ¿cuándo aparecen ¿cómo combatirlos? y ¿qué enemigos naturales o fauna auxiliar presenta? Todas estas preguntas nos llevaran a contestar la más importante: ¿cómo controlar el pulgón en cítricos?
¿Qué son los pulgones? Un pulgón (o áfido) es un insecto pequeño chupador con un aparato bucal que consta de un “pico” o rostro que apoya sobre la superficie del sustrato y un estilete que clava en el tejido el cual consta de un canal por el que inyecta saliva y otro por el que absorbe savia de la planta. Los pulgones son polífagos, atacando no solo a cítricos exclusivamente, y polimorfos, existiendo individuos ápteros y alados. Se organizan en colonias sobre el envés de las hojas jóvenes y, en ocasiones sobre las flores, coexistiendo siempre individuos inmaduros y adultos. Los pulgones son insectos oportunis-
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tas, que viven en zonas templadas. Se desarrollan en primavera y verano e hibernan en hierbas espontáneas asociadas al cultivo. La población de áfidos está siempre en un proceso dinámico y continuo, cambiante con el tiempo y dependiendo de factores naturales (climatología) e inducidos (nuevas variedades, plantas hospedantes, otros insectos…). En general tienen un rápido de desarrollo y un breve periodo reproductivo pudiendo llegar a ser, ambos, de menos de una semana en condiciones favorables (entre 22-27ºC según especies de pulgón). Se dispersan con gran facilidad gracias al vuelo de los alados aunque también existe un arrastre pasivo por las corrientes de aire que afecta tanto a alados como a ápteros. La necesidad que tienen los pulgones de aminoácidos hace que succionen gran cantidad de savia, que será excretada en su mayor parte produciendo una gran de melaza sobre las hojas atacadas. Esta melaza, se convierte en sustrato para el desarrollo de hongos (negrilla) y alimento de otros insectos (hormigas).
tan vigor a la planta atacada • Como consecuencia de la inyección de saliva, pueden producir una reacción fitotóxica que provoca la deformación y el enrollamiento de las hojas y brotaciones irregulares. • En brotes tiernos estos acaban por detener su crecimiento. • La infestación de flores y pequeños frutos puede causar su caída. La importancia de los daños directos causados por los pulgones está estrechamente relacionada con la intensidad de la brotación y esta es más elevada en plantones, árboles en formación, reinjertadas y variedades o especies, como el clementino (especialmente la variedad ´Clemenules´), que presentan brotes tiernos durante más tiempo. Daños indirectos: • Reducción de la tasa fotosintética debido al enrollamiento de las hojas reduce su tasa fotosintética, quedando además protegido el envés. • La secreción de melaza facilita la aparición del hongo (negrilla). • La aparición de negrilla también re-
¿Qué daños producen los pulgones? Los daños producidos por pulgones pueden ser: Daños directos: • Atacan principalmente a los brotes. • Debido a la absorción de savia, res-
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FRUTAS en el control de pulgones son numerosos: • Himenópteros como Lysiphlebus testaceipes. • Coleópteros: Adalia bipunctata, Propylea quatuordecimpunctata y Scymnus sp. • Neurópteros como Crhysoperla carnea y Chrysopa septempunctata. • Dípteros como Aphidoletes aphidimyza, Episyrphus balteatus, Eupeodes corollae. • Hongo entomopatógeno: Entomophtora afidis. A pesar de ello, el control biológico de pulgones no suele ser suficiente al inicio de sus ataques, ya que los enemigos naturales pueden aparecer demasiado tarde. En estos casos hay que recurrir al uso de productos que se pulvericen y reduzcan o acaben en mayor medida con la población de pulgones. duce la tasa fotosintética. • Los pulgones son vectores de enfermedades, sobre todo de virus.
Control de pulgones mediante productos de pulverización foliar.
Los tratamientos deben efectuarse antes de que la población de pulgones alcance niveles elevados y las sustancias utilizadas deben respetar los enemigos naturales. Las primeras aplicaciones, cuando se detecte la invasión inicial de pulgones, debe ser de productos de contacto. Muestreos y umbral de tratamiento frente a pulgones. Es importante saber cuando hay que tratar, cuando supone el pulgón unas pérdidas importantes a partir de las cuales vale la pena tratar y saber cuando y cómo controlar el pulgón en cítricos. El muestreo se basa en la observación del porcentaje de brotes tiernos infestados por pulgones. Para ello se puede contar un número fijo de brotes por árbol. Por ejemplo 4 brotes por árbol, uno por cada punto cardinal del 10% de los árboles o de 25 árboles. Se recomienda tratar a partir de un 10% de brotes atacados por pulgón.
¿Cuáles son las principales especies de pulgón en cítricos? Actualmente, las principales especies que nos podemos encontrar y en la época del año más propicia, en el arco mediterráneo aparecen en la siguiente tabla: Además de otras especies, en menor medida, como: Macrosiphum euphorbiae o Brachycaudus helichysi. A. spiraecola deforma mucho brotes y genera poca melaza mientras que A. gossypii no deforma brotes y si produce mucha melaza. La evolución estacional de su abundancia en la zona mediterránea está ligada a las brotaciones que se producen a lo largo del año. De ellas, las más importante es la primavera. Las poblaciones de pulgones se incrementan con uno a dos meses de retraso, alcanzando su máximo en mayo. Según la temperatura del invierno, el momento en que se produce el máximo de la brotación de primavera puede variar. Los pulgones también sufren el efecto de las bajas temperaturas invernales aunque en menor medida. ¿Cómo controlar los pulgones en cítricos? Control biológico de pulgones. Los agentes bióticos capaces de incidir
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Cómo podar una parra y cuándo es la mejor época Fuente: Viveros Macaya
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a vid (vitis vinifera) es una planta muy extendida en todo el mundo que requiere de unos cuidados específicos para poder dar su fruto. Su cuidado no es sencillo, pero si lo hacemos correctamente, en unos años, podremos conseguir recolectar unas uvas fantásticas. De ahí la importancia de saber cómo podar una parra. Para poder mantener en perfectas condiciones la parra es necesario hacer una poda, por eso en este post veremos qué es la poda, cómo hacerla y cuándo es la mejor época del año para llevarlo a cabo. Qué es la poda
La poda de la vid es una práctica
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que realizan los viticultores para así reducir la parte vegetativa de la vid con el principal objetivo de limitar su crecimiento hasta alturas elevadas y al mismo tiempo para mejorar el rendimiento y calidad de las uvas. La vid, es por naturaleza una planta trepadora con troncos torcidos, que si se deja crecer con libertad puede llegar a alcanzar los 30 metros. De ahí la importancia de la poda y de cómo podar viñas, para poder reconducir y conseguir una excelente cosecha. Aquí se hace necesaria un técnica adecuada que nos ayudará a dar forma al viñedo. Por mucho que se respete el ciclo biológico de la planta, la gran mayoría de las vides deben ser perfecciona-
das en su evolución por el viticultor, de ahí la importancia de podar viñas. La poda significa herida. Una herida que se hace en la parra y que queda abierta a la contaminación aérea con la probabilidad de que se infecte o se transmitan enfermedades de la vid. De ahí la importancia de saber cuándo podar la viña. Además el grado de afectación de cada enfermedad siempre va a depender de cada zona y del tipo de variedad de uva, por eso es importante el manejo adecuado de cada viticultor en este aspecto. Cómo podar viñas
Podemos distinguir dos tipos de poda de una parra en función de si la parra es joven o vieja.
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FRUTAS elimina también los brotes nuevos que vayan a cruzarse con las ramas principales que puedan entorpecer el crecimiento o puedan tapar la luz. La selección y reducción de sarmientos y yemas que brotan cada año nos permitirá que los racimos de las uvas se beneficien de una mayor insolación y de una mejor ventilación, aumentando de esta manera su calidad, rendimiento y resistencia a las posibles plagas. Cuándo podar las parras
Por un lado está la poda de formación que se hace los primeros años de vida de la vid y cuya función y objetivo es dar una estructura y forma adecuada a la parra. Aquí tendrás que optar por qué forma quieres darle porque no es lo mismo podar una parra para dar sombra que para que nos proporcione una buena producción de uvas. Y por otro lado está la poda de fructificación que es para podar parra vieja. Esta poda es para plantas de más edad y que ya cuentan con la forma adecuada, pero es necesaria para que la planta crezca lo más sana posible y que en consecuencia nos de unos frutos excelentes.
ción se recomienda elegir la rama más fuerte y recta de la vid, que de esa manera se convertirá en la rama principal. A continuación hay que podar las ramas más débiles hasta su base, y también podar el brote principal dejando 2 yemas si se trata de una planta de uvas negras o 3 si son uvas blancas. En la siguiente poda de formación debes elegir de nuevo el brote más fuerte y corta los brotes más débiles, dejando el principal más o menos a unos 30cm de longitud. Llegados a este punto es conveniente atar la rama a una guía y cuando crezca lo suficiente tendrás que pinzarla para que se ramifique.
• Cómo podar una parra nueva o joven: poda de formación
• Cómo podar una parra vieja: poda de fructificación
La poda de formación, como hemos mencionado antes, se realiza durante los 3 ó 4 primeros años de vida de una vid y generalmente en invierno y en primavera. En principio, la primera poda debe hacerse el primer invierno tras haberse plantado la vid, aunque puede darse el caso de que la parra sea demasiado pequeña y haya que esperar al siguiente año. Estas primeras podas determinan la forma y el tipo de la planta que podrán variar en función del clima de la región o del tipo de variedad o cepa. Durante la primera poda de forma-
En el momento en el que la planta ha adquirido su forma definitiva, es el momento de comenzar con las podas de fructificación que sirven para mantener la forma y controlar su crecimiento. Esta poda también nos sirve para realizar un mantenimiento adecuado eliminando las partes en mal estado y que las ramas no se quiten sol entre ellas. En este caso, para que la planta siga con un crecimiento adecuado, debes podar las ramas más viajes que ya no den brotes nuevos. Además también tendrás que podar cualquier rama que esté en mal estado o enferma, y
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La elección de la época del año en la que podar parras de uva es muy importante ya que determinará su calidad y crecimiento. Por eso es importante recalcar que la poda de la vid debe hacerse cuando ésta esté en reposo vegetativo, ya que de otra manera la planta no habrá almacenado los nutrientes suficientes y se podrá debilitar y perder mucha energía. Por eso se recomienda hacer esta poda entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, cuando la planta produce una fructificación más abundante y óptima. Así pues podemos diferenciar dos épocas o tiempo de podar parra: la poda de invierno o poda en seco y la poda en primavera o poda en verde. • Poda de invierno o poda en seco Esta poda invernal se debe comenzar en el momento en el que las hojas comienzan a caer o cuando están más amarillas, a punto de caer y antes de que vuelvan a salir los brotes nuevos. Es decir, cuando la planta está en estado vegetativo o dormante y la circulación de la savia ha bajado. La poda en seco o poda de invierno sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior y también para cortar madera de dos años o más, favoreciendo así la regeneración de la planta. Se recomienda no podar con temperaturas que sean demasiado bajas ya que las heladas hacen que la madera se vuelva quebradiza y se pueda astillar con los cortes. Además, las temperaturas bajas hacen que la madera tarde más en cicatrizar con la consecuencia de que pueda sufrir enfermedades como la yesca o eutipiosis. En este estado vegetativo, la planta
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dará sensación de muerta ya que la parra queda seca a la vista pero en ningún caso hay que regar puesto que es normal ese estado de reposo. • Poda en verde La poda verde o poda de primavera complementa la poda de invierno y solo se hace si han crecido demasiado los brotes, con el fin de rebajar el rendimiento de la planta y conseguir una calidad mejor en las uvas. Este tipo de poda también sirve para eliminar los brotes que no interese que prosperen por ser potencialmente improductivos o por estar mal ubicados, para, de ese modo, no cargar en exceso la parra y obtener así mejores frutos. Esta poda es interesante en las zonas en donde puede haber riesgos de heladas primaverales. Por lo general, la poda en verde se realiza al final de la primavera, cuando la vid ya ha brotado. Como hemos mencionado anteriormente, en la poda se eliminan las
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yemas, los pámpanos o sarmiento verdes, las hojas que sobran y sobrecargan la planta y se quitan también los brotes que están mal ubicados y que serán poco fértiles porque no les llega bien a luz del sol o porque están rozando el suelo. Consejos a la hora de podar viñas
Ahora que ya sabes cómo podar una parra y cuándo podar la viña, toma nota de estos consejos que seguro te vendrán muy bien para tu viñedo. • Identifica las ramas fuertes de las débiles o dañadas para cortar la parra correctamente. • Evitar la sobrecarga de la parra eliminando las partes y hojas que no sean necesarias. • Corta siempre las hojas secas o con aspecto de poder tener alguna enfermedad o plaga. • En función del tipo de fruto, es importante saber hasta dónde hacer el corte de la rama o de los sarmientos. • Utiliza siempre tijeras muy
bien afiladas que te permitan dar cortes limpios para que resbale el agua. • Desinfecta siempre los productos con los que haces la poda antes de comenzar, para así evitar el contagio de enfermedades. Mantén las herramientas en buen estado de conservación. • Para evitar que se hagan heridas o se queden abiertas, hay que cortar en el entre medio de los nudos. • Para garantizar la salud del viñedo, es importante considerar un tratamiento que evite las plagas y los hongos que puedan afectar a la producción. • Puedes usar un espantapájaros para evitar que determinados animales se coman los frutos, les gustan mucho!
Revista mensual especializada en Horticultura y fruticultura
FRUTAS
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