Patagon Journal #18 by Patagon Journal

Patagon Journal Nº 18 www.patagonjournal.com

REVISTA DE LA PATAGONIA

NATURE - CULTURE - TRAVEL - OUTDOORS / NATURALEZA - CULTURA - VIAJES - AIRE LIBRE

NATIVE FORESTS BOSQUE NATIVO

A natural treasure in Chile remains unprotected Un tesoro natural en Chile permanece desprotegido

Destinations / Destinos

REDISCOVERING REDESCUBRIENDO

CHILOÉ

Outdoors / Aire Libre

Fly FISHING AT PESCA CON MOSCA EN

Nº18

JURASSIC LAKE

PLUS PACKRAFTING AMONG GLACIERS / PACKRAFTING ENTRE GLACIARES THE NATURE PHOTOGRAPHY OF JEAN PAUL DE LA HARPE LA FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA DE JEAN PAUL DE LA HARPE Chile $4.500 / Argentina $150.00 / USA and other countries $11.95

CHILE NATIVO PATAGONI A ACTIVE TRAVEL

ED.18 - SPRING / PRIMAVERA 2018

contents

32 40 FEATURES ARTÍCULOS NATIVE FOREST / BOSQUE NATIVO

10 Chile’s Threatened Forests Los bosques amenazados de Chile By Jimmy Langman

22 Restoring Chile's Forests Restaurando los bosques de Chile By Alex Fajardo

24 The Underground Exploitation of Alerce La soterrada explotación del alerce By Sofía Navarro and Bastián Oñate CONSERVATION / CONSERVACIÓN

32 The Untold Conservation Legacy of Rick Klein El desconocido legado conservacionista de Rick Klein

By Jimmy Langman

FLY FISHING / PESCA CON MOSCA

40 Dry Fly Dreams at Jurassic Lake El sueño de mosca seca en Jurassic Lake

DESTINATIONS DESTINOS 66 Rediscovering Chiloé Redescubriendo Chiloé By Zoe Baillargeon

90 Leave No Trace No Deje Rastro

By Rasmus Ovesen OUTDOORS / AIRE LIBRE

50 Packrafting Between Granite and Ice En packraft entre hielos y granito By Tomás Moggia

PHOTO ESSAY / ENSAYO FOTOGRÁFICO

56 Photographing Chilean Nature Fotografiando la naturaleza de Chile By Jean Paul de la Harpe

MOUNTAINNERING MONTAÑISMO

DEPARTMENTS SECCIONES

By Raúl Castro

CURRENTS ACTUALIDAD

93 DIRECTORY DIRECTORIO

82 Massive salmon escape in Chile, 50 years of Codeff. Masiva fuga de salmones en Chile, 50 años de Codeff.

ENVIROMENT MEDIO AMBIENTE

94 A Tribute to Antonio Horvath Un homenaje a Antonio Horvath By Peter Hartmann

TREKKING TREKKING

86 Best Araucarias Hikes

SPECIES PROFILE PERFIL DE ESPECIE

Mejores caminatas para ver araucarias

96 Darwin's Frog

By Wayne Bernhardson

La ranita de Darwin

COVER/PORTADA: Parque Nacional Alerce Andino Photo by GALEN ROWELL

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chile's threatened forests Los bosques amenazados de Chile By JIMMY LANGMAN Photos by BASTIAN GYGLI

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native forest <bosque nativo>

Despite the passage of a native forest law, ten years later a natural treasure in Chile remains unprotected. A pesar de la aprobación de una ley de bosque nativo, diez años después un tesoro natural en Chile permanece sin protección.

one are the days of big multinational timber companies targeting Chilean forests. The last big threat along those lines was the Trillium company of the United States, whose vast forest holdings on the Chilean side of Tierra del Fuego Island were bought up by New York investment back Goldman Sachs in 2002 and converted into Karukinka park. There has been a significant expansion of parks and protected areas over the past two decades, and the passage of the Derecho Real de Conservacion in 2016 has established important new legal protections for conservation on private property in Chile. Ever since 2003, when the California environmental group Forest Ethics convinced Home Depot and other wood importers in the United States to change their buying practices, Chilean forestry companies have eagerly embraced environmental certification of their operations. Yet, notwithstanding all of these gains, Chile’s native forests continue to degrade and disappear. The Valdivian Temperate Rainforest Ecoregion of Chile and Argentina extends from the Maule region in central Chile to the Aysen region in the south, and from west to east includes the eastern slope of the Andean mountain range in Argentina. And scientists have categorized this area as one of the world’s 35 “biodiversity hotspots” — places defined as having a high percentage of endemic flora but just 30 percent or less of its original natural vegetation left. A 2016 study by forestry researchers at the Universidad Frontera in Temuco and Universidad Austral in Valdivia, found that although the highest rates of deforestation in the Valdivian rainforest occurred between 1970 to 1990, the forests have continued to be cleared and degraded at an elevated rate over the past two decades. Since 2000, Chile is losing on average 30,000 hectares of native forest each

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e acabaron los días en que grandes empresas madereras multinacionales apuntaban a los bosques chilenos. La última gran amenaza en ese sentido fue la compañía Trillium de los Estados Unidos, cuyas vastas propiedades forestales en el lado chileno de la isla Tierra del Fuego fueron compradas en 2002 por Goldman Sachs, el banco de inversiones de Nueva York, y convertidas en un parque privado. Ha habido una expansión significativa de parques y áreas protegidas en las últimas dos décadas, y la aprobación del Derecho Real de Conservación en 2016 ha establecido importantes nuevas protecciones legales para la conservación en propiedades privadas en Chile. Desde el año 2003, cuando el grupo ambientalista californiano Forest Ethics convenció a Home Depot y otros importadores de madera en Estados Unidos de cambiar sus prácticas de compra, las compañías forestales chilenas han adoptado con entusiasmo la certificación ambiental de sus operaciones. Sin embargo, pese a estos logros verdaderamente importantes, los bosques nativos de Chile continúan degradándose y desapareciendo. La ecorregión del bosque templado valdiviano de Chile y Argentina se extiende desde la región del Maule, en el centro de Chile, hasta la región de Aysén, en el sur de dicho país, y de oeste a este incluye la vertiente oriental de la cordillera de los Andes en Argentina. Los científicos han categorizado esta área como uno de los 35 “puntos calientes de biodiversidad”, lugares definidos por tener un alto porcentaje de flora endémica, pero sólo permanece el 30 por ciento o menos de su vegetación natural original. Un estudio realizado en 2016 por investigadores forestales de la Universidad de la Frontera en Temuco y de la Universidad Austral en Valdivia, encontró que aunque las tasas más altas de deforestación en la selva valdiviana ocurrieron entre 1970 y 1990, los bosques continuaron

Illegal Logging TALA ILEGAL

THE UNDERGROUND

EXPLOITATION OF ALERCE

la soterrada explotación del alerce By SOFÍA NAVARRO and BASTIÁN OÑATE

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native forest <bosque nativo>

either the gloom that reigns over the landscape nor the early hour of roughly six in the morning makes us lower our guard during the trip from Puerto Varas to the town of Alerce. There we have arranged to meet with Álvaro Dufournel, administrator of the Entre Ríos farm, located on the imposing slopes of the Calbuco volcano. After meeting at the agreedupon spot, we follow him to the entrance of the property. The dense fog that accompanies us dulls the morning colors. We’re all a little on edge. As Dufournel exits the vehicle, he turns to us and tells us that we’re running late, which means what we are about to do will be even riskier: we are about to enter an area of roughly 106 hectares (261 acres) of land that have been taken over by a group of timber traffickers, who for years have indiscriminately cut down the native forest that grows in this area. With illegal sawmills and roads as steep as the parent rock will allow, trucks amble down the hills loaded with alerce (Fitzroya cupressoides), a tree that is listed as endangered, and other native tree species of Chile’s Los Lagos region. It’s said that a dangerous man heads the operation, with a rumored 180 people working for him. Determined, he is willing to pay the price, including jail time and fines in excess of 1,000 million pesos (US$ 1.47 million) that the Chilean state imposes for the illegal logging of alerce. Regardless of what happens to him, he knows that his employees will continue exploiting the forest in his absence. We get into a van that will take us to the spot where a fence marks the boundaries of the property that has been seized, and the silence is deafening. On the way, we pause to pick up one

ÁLVARO DUFOURNEL

of Dufournel’s employees, someone who knows these forests like the back of his hand as his entire family has a past linked to the felling of alerce here. “We have rehabilitated them,” the administrator of the farm jokingly says about the family. We hop over the fence that marks the “legal” from the “illegal,” and in less than five minutes we start seeing evidence of logging. Like an animal that leaves its tracks, the alerce extractors also leave clues on the forest floor: trash, a lot of trash, tires, beer cans, plastic tarps, bottles, and even shoes. “When we bought the land we knew that it was mostly occupied by Mapuche communities and this destructive man with his workers. We thought that our main problem would

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i la penumbra que reina a eso de las 6 de la mañana nos hace bajar la guardia durante el viaje desde Puerto Varas a la localidad de Alerce. Allí nos esperaba Álvaro Dufournel, administrador del fundo Entre Ríos, ubicado en las faldas del imponente volcán Calbuco. Tras reunirnos en el lugar acordado, lo seguimos hasta la entrada del predio. La densa neblina que nos acompaña le da tintes sombríos al ambiente. Un tanto incómodo por la hora, al descender del vehículo Dufournel nos indica que estamos atrasados, y el retraso implica un grado de riesgo: pretendemos entrar a la sección de 106 hectáreas que se encuentran tomadas por un grupo de traficantes de madera, quienes por años han talado

indiscriminadamente el bosque nativo que crece en esta zona. Con aserraderos ilegales y caminos tan abruptos como la misma piedra madre se los permite, desde las laderas bajan camiones cargados de alerce (Fitzroya cupressoides), un árbol catalogado en peligro de extinción, y otras especies nativas de la región de Los Lagos, en el sur de Chile. Un tipo peligroso, se dice que el cabecilla de este grupo cuenta con cerca de 180 personas trabajando para él, y está dispuesto a pagar con cárcel las multas de más de 1000 millones de pesos que el Estado chileno le ha impuesto por la tala ilegal de alerce, puesto que sabe que en su ausencia sus empleados seguirán explotando el bosque. Nos subimos a una camioneta que nos dejará en el lugar que fue cercado para delimitar el predio que está tomado, y el silencio es ensordecedor. En el camino pasamos a buscar a un trabajador de confianza de Dufournel, que conoce estos bosques como la palma de su mano porque toda su familia tiene un pasado ligado a la tala del alerce. “Lo tenemos rehabilitado”, dice en tono de broma el administrador del fundo. Saltamos el cerco que delimita lo “legal” de lo “ilegal”, y en menos de cinco minutos comenzamos a observar las huellas de la explotación maderera. Como un animal que deja sus huellas, los extractores de alerce también dejan pistas en el bosque: basura, mucha basura, neumáticos, latas de cerveza, lonas de plástico, botellas e incluso zapatos. “Cuando compramos el terreno sabíamos que estaba tomado por comunidades mapuche y este nocivo personaje con sus trabajadores. Pensamos que tendríamos el problema principal con la comunidad, pero para nuestra sorpresa el mayor

The Untold Conservation Legacy of El desconocido legado conservacionista de

By JIMMY LANGMAN

JIMMY LANGMAN

conservation

<conservación>

first met Rick Klein while working as an intern for David Brower, then-chairman of Earth Island Institute, an international environmental group based in Berkeley, California. My supervisor was friends with Rick, and one summer day he took the both of us to Mount Tamalpais, located just across San Francisco Bay, to teach us how to rock climb. At the base, our teacher put us on belay, and just said: “Go up.” That we did. Throughout the outing I also heard about his environmental projects in Chile. They were heady times for Rick. Just a few months earlier, he had been featured in a big story in The New York Times for his work to save the endangered alerce tree in Chile, and his initiatives had been gaining steam. The aforementioned April 3, 1990, article begins: “Fearing that some of the oldest trees in the world are threatened by a burgeoning pulp industry, an international effort has begun to buy and preserve vast tracts of temperate forest in the south of Chile.” Further down the article it states: “Rick Klein, a Californian who started an organization called Ancient Forest International to raise money for the project, said one of the areas he hopes can be preserved ‘is the most beautiful cathedral grove in the world,’ with ‘3,000-year old trees that go for miles and miles and miles.’’ “People don’t realize that the world’s temperate rain forests, which are just a few million acres - by contrast to the well-publicized tropical rain forests - are the repositories of our oldest genetic information above water,” Klein also told the New York Times. “If we lose this, we will lose a treasure we never got to know.’’ Twenty-seven years later, Chile’s alerces and native forests are a lot less threatened, and an underrated champion of that unheralded victory is Rick Klein. John Seed, director of the Rainforest Information Centre in Australia, which has led rainforest campaigns all over the world, once said about Klein, “If you tally up all of the acres of primary native forest that have been protected, it is arguable that Rick Klein has been more instrumental than any other individual.” That’s a big declaration, but just a quick glance over Klein’s environmentalist record in Chile, California, and elsewhere makes the argument viable. Although an American, Klein has long made Chile his other home, becoming an organizer, instigator, visionary or promoter of some of Chile’s most important conservation victories, yet his story has rarely been told in the media. As the years go by it’s important to recognize the efforts of individuals like Klein, people who courageously advocated for nature and wild places in Chile and Patagonia long before it became fashionable to do so here. Klein had a guiding hand in creating Chile’s first forest protection organization, Fundacion Lahuen, as well as their groundbreaking private conservation project just outside of Pucon, the Cani Sanctuary. He was a key factor in protecting the lands now inside Isla Magdalena National Park in

onocí a Rick Klein por primera vez cuando trabajaba como practicante para David Brower, entonces presidente del Earth Island Institute, un grupo medioambiental internacional con sede en Berkeley, California. Mi supervisor era amigo de Rick, y un día de verano nos llevó a los dos al Monte Tamalpais, ubicado justo al otro lado de la Bahía de San Francisco, para enseñarnos cómo escalar rocas. En la base, nuestro maestro nos aseguró, y solo dijo: “Sube”. Eso hicimos. Durante la salida de escalada también escuché acerca de sus proyectos ambientales en Chile. Eran tiempos embriagadores para Rick. Solo unos meses antes, había aparecido en una gran historia en The New York Times por su trabajo para salvar el alerce en peligro de extinción en Chile, y sus iniciativas habían estado ganando impulso. El mencionado artículo del 3 de abril de 1990 comienza así: “Temiendo que algunos de los árboles más antiguos del mundo se vean amenazados por una floreciente industria de la celulosa, un esfuerzo internacional ha comenzado a comprar y preservar grandes extensiones de bosque templado en el sur de Chile”. Más abajo en el texto, se señala: “Rick Klein, un californiano que fundó una organización llamada Ancient Forest International para recaudar dinero para el proyecto, dijo que una de las áreas que espera que se pueda preservar “es la arboleda catedral más hermosa del mundo”, con árboles de 3.000 años de antigüedad que van por kilómetros y kilómetros”. “La gente no se da cuenta que los bosques templados del mundo, que son solo unos pocos millones de hectáreas, en contraste con los bien publicitados bosques tropicales, son los depósitos de nuestra información genética más antigua fuera del agua. Si perdemos esto, perderemos un tesoro que nunca llegamos a conocer”. Veintisiete años después, los alerces y los bosques nativos de Chile están mucho menos amenazados, y un campeón subestimado de esa victoria inesperada es Rick Klein. John Seed, director del Rainforest Information Centre de Australia, quien dirigió campañas en todo el mundo para proteger la selva tropical, dijo una vez sobre Klein: “Si cuentas todas las hectáreas de bosque nativo primario que han sido protegidos, es discutible que Rick Klein haya sido más instrumental que cualquier otro individuo”. Esa es una gran declaración, pero solo una rápida mirada sobre el registro ambientalista de Klein en Chile, California y en otros lugares hace que el argumento sea viable. Aunque es estadounidense, para Klein desde hace mucho tiempo que Chile es su otro hogar, convirtiéndose en organizador, instigador, visionario o promotor de algunas de las victorias conservacionistas más importantes del país. Sin embargo, esa historia rara vez se ha contado en los medios de comunicación. Con el paso de los años, es importante reconocer los esfuerzos de individuos como Klein, personas que defendieron valientemente la naturaleza y los lugares salvajes en Chile y la Patagonia mucho antes que se pusiera de moda hacerlo aquí.

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fly fishing

Jurassic Lake Dry Fly Dreams in Chromeland

El sueño de mosca seca en Chromerlandia

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You’ve probably heard of Lago Strobel, or Jurassic Lake, to which it is most commonly referred. This lake is world-famous for massive rainbow trout, but did you know that you can catch these explosive and hard-fighting fish on dry flies? Probablemente hayas oído hablar del lago Strobel, o Jurassic Lake, como se suele llamar. Este lago es mundialmente conocido por sus enormes truchas arcoíris, pero ¿sabías que puedes capturar estos fuertes y peleadores peces con mosca seca? By RASMUS OVESEN Photos by RASMUS OVESEN, ANDERS OVESEN and PEDRO RODRIGUEZ

nother of Jurassic Lake’s massive fish wrenches away from my hands as I carefully remove the barbless streamer from its powerful jaws and release it. The fish slings a cascade of cold water into the air with an iridescent green tail fin and shoots willfully forward through the water – startled - toward the lake bed drop-off, where the rest of a school of rainbow trout forage. In the vicinity of five solid kilos, this fish actually weighed close to the median for the trout of this lake. It is one of several fish that have remorselessly pummeled our flies on this April morning as the winds continuously pick-up. My 8-weight is packed away, along with the remainder of my gear, further down the beach when gusts start to reach gale-force. That’s when I decide it’s time for the 6-weight to give way to heavier artillery.

tro de los enormes peces de Jurassic Lake forcejea y se me escapa de las manos mientras le quito con cuidado el streamer sin rebaba de la fuerte mandíbula y lo dejo ir. El pez lanza una cascada de agua fría al aire con su aleta caudal verde iridiscente, y se escapa obstinadamente a través del agua -asustado- hacia el fondo del lago, donde está comiendo el resto del banco de trucha arcoíris. Con casi cinco sólidos kilos, su peso es prácticamente la media para las truchas de este lago. Es uno de los peces que atacaron sin vergüenza algunas de nuestras moscas en esta mañana de abril a medida que el viento iba aumentando. Mi caña #8 está guardada junto al resto de mi equipo más abajo en la playa cuando se empieza a desatar un vendaval. Es entonces cuando decido que es momento de que la #6 le haga sitio a la artillería pesada.

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packraftING Between granite and ice EN packraft entre hielos y granito Text and photos by TOMÁS MOGGIA

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curse repeatedly as I advance through a dense and lush forest. Each step, each meter, is a fight -- an exhausting battle which at times seems like an absurd and senseless martyrdom. Thinking, perhaps mistakenly, that it would not be much longer, we decide not to retrace our steps. We stay the course, branch after branch, tree after tree. Behind us now was the peaceful journey through Lake Leones, a body of water with steep lateral moraines, vestiges of a past underneath the ice. I was still thinking of the whir of the boat’s motor as we went around the more than 30-meter-high (98 foot) glacier wall. One of the eight

Paddling in a glacier lake near the Northern Patagonian Ice Field. Remando en un lago de origen glaciar cerca del Campo de Hielo Norte..

aldigo con frecuencia a medida que avanzo por un tupido y frondoso bosque. Cada paso, cada metro es una lucha, una batalla agotadora que a ratos parece un martirio absurdo, sin sentido. Pensando –quizá ilusamente- que no debía durar mucho tiempo, optamos por no rehacer nuestros pasos. Por eso porfiamos, rama tras rama, árbol tras árbol. Atrás había quedado la plácida navegación por el lago Leones, un cuerpo de agua con escarpadas morrenas laterales, vestigios de un pasado bajo los hielos. Todavía recordaba ese ronroneo del motor de la lancha mientras bordeábamos

largest in the North Patagonian Ice Field, the Leones is formed by the intersection of three glacial tongues that descend from the mountains and abruptly stop at the western end of the lake. “I know of nowhere on earth, even in the Himalayas, where there is a glacial region more beautiful than these stormbattered mountains of southern Patagonia,” wrote geologist and mountaineer Arnold Heim following his visits in 1939 and 1945. The Swiss was one of the first to consider the Leones Glacier as a gateway to the Northern Icefield Plateau, where Mount San Valentín reigns and rises just over 4,000 meters (2.4 mile) above sea level.

la pared de más de 30 metros de alto del glaciar. Uno de los ocho más extensos del Campo de Hielo Patagónico Norte, el Leones se conforma por la confluencia de tres lenguas glaciares que bajan desde las montañas hasta terminar abruptamente en el extremo occidental del lago. “No conozco sobre esta Tierra, ni siquiera en el Himalaya, una región de glaciares que azotada por las tempestades, sea más hermosa que estas montañas de la Patagonia Austral”, escribió el geólogo y montañista Arnold Heim tras sus visitas en 1939 y 1945. El suizo fue uno de los primeros en considerar al glaciar Leones como puerta de entrada al pla-

Photographing

Chilean Nature Fotografiando la naturaleza de Chile By JEAN PAUL DE LA HARPE

photo essay

still remember when I was just a child and spent hours observing nature, I felt - and still feel - a special attraction and motivation toward her. That passion was so great that it impelled me to study biology at Chile’s Catholic University: I wanted to learn more about it, how it worked and interacted. This interest soon led me to want to interpret nature through images, and an old Mamiya camera, which my father gave me, accompanied me when I started. But as I entered the world of science, my desire to travel and photograph the immense natural heritage of Chile only increased, to the point that in 2002 I quit my studies for a doctorate in ecology to dedicate myself full-time to nature photography. From then on, I understood that my mission

odavía recuerdo cuando era tan solo un niño y pasaba horas observando la naturaleza, sentía –y aún siento- una atracción y motivación especial hacia ella. Fue tan grande esa pasión que me impulsó a estudiar biología en la Universidad Católica: mi anhelo era aprender más sobre ella, cómo funcionaba e interactuaba. La observación pronto me llevó a querer retratar la naturaleza en imágenes, y fue así como una antigua cámara fotográfica Mamiya, que me regaló mi padre, me acompañó en esos primeros pasos. Pero a medida que me adentraba en el mundo de la ciencia, mis deseos por viajar y fotografiar el inmenso patrimonio natural de Chile se acrecentaban, hasta el punto que en el 2002 dejé un Doctorado en Ecología para dedicarme íntegramente

Parque Nacional Torres del Paine.

Rediscovering

Redescubriendo Chiloé By ZOE BAILLARGEON

Above / Arriba: A rainbow over the picturesque coast of the big island of Chiloé. Un arcoiris sobre la pintoresca costa de la isla grande de Chiloé.

slowly raise the spoon to my lips, blowing gently before slurping up the exquisitely flavorful broth. The gallina de campo - freerange chicken - falls off the bone with the slightest prodding from my spoon. The potatoes are soft and steeped in rich juices. Cupping the bowl in my hands, I allow the warmth and smell of vegetables and meat to rise, filling me and this

cabin, located on a distant and isolated stretch of river near Lake Huillinco on the main island of Chiloé. I sit in satisfaction and amazement, wondering, “how did I get here?” In a literal sense, it was a bit complicated. To get here, I had to drive thirty minutes from Castro, Chiloé’s capital city, to a deserted stretch of lakeshore, and then take a boat across the

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destinations <destinos>

e llevo lentamente la cuchara a la boca, soplando antes de sorber el exquisito caldo. La gallina de campo está tan tierna que se deshace sola. Las papas están blanditas y muy ricas. Sujeto el cuenco de cerámica con ambas manos, me lo acerco a la cara y aspiro. El sabroso aroma de las verduras y la carne

BLAISE GALLAND

se eleva, llenándome a mí y a esta cabaña, ubicada en un tramo distante y aislado del río cerca del Lago Huillinco, en la Isla Grande de Chiloé. Me siento satisfecha y sorprendida, y me pregunto, “¿cómo he llegado hasta aquí?”. En un sentido literal, fue un poco complicado. Tuve que conducir treinta minutos desde la capital de Chiloé, Castro, hasta un

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sector desierto de la orilla del lago, y después navegar a través de éste y remontar varios kilómetros de río hasta arribar a una diminuta finca, donde mis anfitriones de Paraíso Tours - Don Mario, María Graciela y el resto de su familia - han preparado probablemente la mejor cazuela que he comido (sin contar la de mi suegra chilena, por supuesto).

Species Profile Perfil de Especie

Darwin’s Frog La ranita de Darwin

BASTIÁN GYGLI

n a stop at Lemuy Island in the Chiloé archipelago in 1834, during his voyage around South America on the HMS Beagle, the naturalist Charles Darwin came upon a tiny green frog. He collected specimens, drew sketches, and eight years later a pair of French zoologists gave him credit for the discovery, formally naming the curious creature Darwin’s frog (Rhinoderma darwinii). This little amphibian measures just roughly 2.5 to 3.5 cm (1 to 1.4 inches) and is endemic to the streams, bogs, and forests of Chile and Argentina. Relying on its green and brown coloration to hide from predators by looking like a dead leaf, the frogs, which feed on insects, can be identified by their distinctive triangular heads. But what most distinguishes this species: the male Darwin’s frogs actually incubate their offspring. After the female lays the eggs, the male frog swallows the resulting tadpoles, protecting them in their vocal sacs until, about three days later when they metamorphose and are able to hop out in the world on their own. Other than seahorses, the Darwin’s frog is the only vertebrate species in which the males take on babycarrying responsibilities. Unfortunately, the unique Darwin’s frog is endangered. A subspecies of the frog (R. rufum) found in northern Chile is already considered extinct as it has not been spotted in the wild in nearly 40 years. Meanwhile, the Darwin’s frogs in southern Chile and Argentina are now in steep decline due to climate change, habitat loss, degradation of native forests, and most of all, the spread of chytridiomycosis, a fungal disease that is killing off amphibians across the planet. “We are constantly doing environmental education activities and dissemination of information to highlight the importance of this species and to call attention to its drastic conservation state,” says Andres Valenzuela, president of the non-profit group Ranita de Darwin, which works to conserve amphibians in Chile.

n una parada en la isla Lemuy en el archipiélago de Chiloé durante 1834, en el marco de su viaje alrededor del mundo en el HMS Beagle, el naturalista Charles Darwin se encontró con una pequeña rana verde. Recolectó especímenes, dibujó bocetos, y ocho años después un par de zoólogos franceses le dieron crédito por el descubrimiento, nombrando formalmente a la curiosa criatura como ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii). Este pequeño anfibio mide entre 2,5 a 3,5 centímetros y es endémico de los arroyos, turberas y bosques de Chile y Argentina. Confiando en su coloración verde y marrón para esconderse de los depredadores simulando ser una hoja muerta, las ranas, que se alimentan de insectos, pueden identificarse por sus distintivas cabezas triangulares. Pero lo que más distingue a esta especie es que las ranas de Darwin macho incuban a su descendencia. Después que la hembra pone los huevos, la rana macho se traga los renacuajos resultantes, protegiéndolos en sus sacos vocales hasta que, unos tres días después, se metamorfosean y son capaces de saltar al mundo por su cuenta. Además de los caballitos de mar, la rana de Darwin es la única especie de vertebrado en la que los machos asumen las responsabilidades de cuidado del bebé. Desafortunadamente, la rana de Darwin está en peligro. Una subespecie de esta rana (R. rufum), que se distribuye en el norte de Chile, ya se considera extinta debido a que no se ha detectado en la naturaleza en casi 40 años. Mientras tanto, las ranas de Darwin del sur de Chile y Argentina están ahora en fuerte declive debido al cambio climático, la pérdida de hábitat, la degradación de los bosques nativos y, sobre todo, la diseminación de la quitridiomicosis, una enfermedad fúngica que está matando anfibios en todo el mundo. “Estamos constantemente realizando actividades de educación ambiental y difusión para resaltar la importancia de estas especies y hacer un llamado de atención sobre su dramático estado de conservación”, dice Andrés Valenzuela, presidente de Ranita de Darwin, una organización sin fines de lucro que trabaja para conservar anfibios en Chile. (Zoe Baillargeon)

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