vám po zapnutí zapalování svítit žárovka mezi svorkou 15 na cívce a kostrou skútru. Jestli ovšem na svorce 15 nemáte napětí, zkuste, jestli vám svítí světlo nebo kontrolky, aby bylo jasné, že není jen přerušený přívod od akumulátoru nebo není přepálená pojistka (to je další věc, která se vyučuje v první třídě motoristické základní školy). Samozřejmě jsem předpokládal, že při zastavení stroje se podíváte, jestli vám vůbec svítí kontrolky, aby bylo jasné, že máte v palubní síti proud. Pak je ovšem problém někde mezi spínací skříňkou a cívkou. Většinou to bývá upadlý (uhnilý ) kabel u spínací skříňky, ale může být i vada ve vlastní spínací skříňce. Tam je pak asi nejlepší překlenout spínací skřínku kusem kabelu a cívku (svorka 15) připojit přímo k pojistce. Když máme na svorce 15 napětí, ještě bychom si měli zkontrolovat, zdali na svorku 1 přichází kostra (tedy v originálním zapojení +). Ta by měla přicházet přes přerušovač (kladívko) a pokud odpojíme kabel ze svorky 1 a přes zkoušečku ho připojíme na druhý pól akumulátoru (–), měla by při otáčení motoru žárovka blikat. To je důkaz funkce kladívka. Ovšem ani tady nemáme ještě vyhráno. Funkce kladívka nemusí být správná, a to ze dvou důvodů. Může být špatný odtrh anebo předstih. Špatný odtrh lehce zkontrolujeme a seřídíme. Třeba chod motoru nebude perfektní, ale měl by vrčet. Pokud nemáme měrku, stačí to i odhadem. Nejčastější závadou na kladívku je tzv. pecka, čili malá kapička nataveného kovu, která se na kladívku vytvoří jiskřením (může to být už třeba i varování před ne úplně optimálně fungujícím kondenzátorem). Pecku odstraníme odrýpnutím, pokud to není možné, tak odbroušením. Přebroušení dosedacích ploch kladívka a kovadlinky se vždy při vzniku pecky a po jejím odstranění doporučuje, aby zase oba díly na sebe dosedaly co největší
98
plochou a nedocházelo znovu k místnímu natavení kovu. Ke změně odtrhu (zmenšení) dochází také opotřebováním pertinaxové destičky kladívka, která se opírá o vačku. Tady to zase většinou bývá z viny zanedbané údržby. Pertinaxová destička se obrušuje o suchou vačku, která není řádně mazána z dobře namaštěného a přitlačeného filcu. Zvláště pozor při výměně tohoto filcu. Nešetřete olejem. To, že se má mazat pár kapkami oleje, platí pro mastný filc. Nový filc těch pár kapiček nasaje jako nic a zůstane navrchu suchý. Stalo se kolegovi. Namazal málo z obavy, aby mu olej nekapal na kontakty kladívka a pertinax ubýval téměř před očima. Samozřejmě, že se může stát, že se pertinax obrousí až na kov nebo se ulomí a kladívko je přitlačené vodivě na vačku. V tom případě přichází kostra na svorku 1 na cívce nepřerušovaně a poznáme to zkoušečkou. Ještě se mohou objevit další závady, které se projeví stále svítící žárovkou zkoušečky. Je to pootočení očka kabelu od kladívka ke svíčce nebo očka kondenzátoru, která se mohou dotknout kostry, anebo porušení pertinaxových podložek pod pružinou kladívka, které správně neizolují tento kontakt od kostry. Pokud žárovka nesvítí vůbec, znamená to, že od kladívka nepřichází kostra. Může to být způsobeno prasklou pružinou kladívka, které se na protější kontakt (kovadlinku) nemůže přitlačit nebo porušeností kabelu od kladívka k cívce. Trochu jsme pozapomněli na cívku. Je to neopravitelný díl, a tak samozřejmě jeho přítomnost v balíčku náhradních dílů má své opodstatnění. Chtěl bych ale jen připomenout, že cívka, ač se to zdá nepochopitelné, nemusí být jen dobrá nebo vadná. Může být „trochu“ vadná a může nám způsobit ne snad bezesnou noc (i když, kdo ví???), ale spoustu starostí a hledání závady. Některá cívka funguje studená, po zahřátí přestane plnit svoji funkci a ani si neškrtne a po vychladnutí se opět umoudří. Tato závada se špatně hledá, protože považu-
SKÚTR ČEZETA Ukázka elektronické knihy, UID: KOS233043
jete elektrickou část za funkční a hledáte závadu v nedostatku benzinu při ohřátí motoru. Proto má náhradní cívka pod sedlem své opodstatnění. Ještě jednu poznámku. Zmenšování odtrhu se projevuje zhoršením chodu a výkonu motoru, motor špatně reaguje na přidání plynu, špatně se vytáčí, líbí se mu jen volnoběh. Může se to zhoršit během třeba 20 km tak, že už nepojedete. To mám také z vlastní zkušenosti. Teď už máme fungující a seřízené kladívko, svíčka jiskru hází a motor přesto nenaskočí. Ještě se vrátíme ke vzniku závady. Pokud se chod motoru postupně zhoršoval, vynechával a přestal táhnout, může být na vině vadný kondenzátor. Ten bychom také měli mít jako náhradní díl s sebou, dokáže totiž hodně pozlobit a závada se špatně hledá. Zvláště v současné době, kdy místo našich bývalých kvalitních kondenzátorů značky TESLA, koupíte na burzách nebo v obchodech zahraniční nekvalitní kondenzátory, které vydrží třeba jen několik set kilometrů. Když ani výměna kondenzátoru nepomůže, máme asi před sebou poslední závadu, která se špatně identifikuje i opravuje. Jedná se o změnu předstihu. K té by nemělo dojít, ale přece jen se to čas od času stává. Provozem může dojít k povolení šroubů destičky, která nese kladívko, a ta se pak může samovolně pootočit. Také k tomu nedochází většinou najednou, ale postupně, takže bychom to měli poznat na zhoršujících se výkonových parametrech motoru. Seřizování předstihu je asi dostatečně známá činnost, která je u skútru ztížena nejen přístupem k motoru, neboť se nám tam plete výfuk, ale také tím, že otvor pro svíčku není v ose válce, ale bokem (u všech typů skútrů), takže odhad horní úvrati pístu i odhad předstihu jsou ztíženy. Daleko větším problémem je pootočení rotoru na klikové hřídeli. Je to opět příklad z mých vlastních zkušeností.
Na rovině, při rychlosti kolem 75 km/h došlo k zadření motoru, spíš krátkodobému zakousnutí pístu. Vymáčkl jsem spojku, zastavil a zkusil motor protočit startovací pákou. Bez problémů se točil. Zkusil jsem nastartovat, ale všechny moje pokusy vyšly na prázdno, i když můj postup hledání závady byl trochu odlišný a jednodušší, protože používám zapalování VAPE (zmínka o něm bude v příští kapitole o renovaci), tak kontrola předstihu je u tohoto zapalování možná prakticky jen pomocí stroboskopu a to zase jen při nastartovaném motoru. A co se stalo? Přisáváním vzduchu byla příliš chudá směs, tím došlo vlivem nedostatečného mazání k zadření pístu. Jak se motor náhle „zakousl“, rotor se setrvačností pootočil a ustřihl čep, který aretuje jeho polohu. Tím se dostal předstih do zcela jiné polohy. Sice jsem ještě neslyšel, že by se toto stalo u klasického zapalování, ale určitě to je taky minimálně teoreticky možné, když není rotor řádně dotažen. A tak, jako v předešlé podkapitole, si uděláme inventuru možných závad a dílů: • zapalovací svíčka – vadná, popř. špatná vzdálenost elektrod • koncovka kabelu – vadná, probíjí přes stínící obal • vysokonapěťový kabel – propálení o válec • zapalovací cívka – vadná • pojistka – přepálená • kabel připojení k cívce (svorka 15) – poškozený, vypadnutý od spínací skříňky • kabel připojení k cívce (svorka 1) – poškozený • přerušovač (kladívko) – vadný odtrh, obroušený pertinax, prasklá pružina, pootočení oček kabelů, porušení pertinaxových podložek • kondenzátor – vadný, uvolněný • zapalování – pootočení destičky s kladívkem, pootočení rotoru
PORUCHY, OPRAVY, ÚDRŽBA
99 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS233043
Elektrika – dobíjení Dobíjení, tak to není můj koníček. Měl bych chuť napsat, že bez dobíjení a na akumulátor se dá dojet domů a tam zavoláte kamaráda, který tomu rozumí a opraví to. Tohle asi ale teď ode mne nečekáte. Já vím, zkusím se polepšit. Pokud se nám rozsvítí během jízdy kontrolka dobíjení nebo pokud zjistíte, že vám jaksi chybí dostatek proudu, nevěstí to nikdy nic dobrého. Ještě tak nejlepší je, když se to spraví výměnou pojistky, dotažením svorek na akumulátoru nebo opravou uklepaných kabelů od spínací skříňky nebo relátka. Když tyto základní elementární postupy a rady nepomohou, je třeba zkontrolovat uhlíky v dynamu, zdali jsou funkční jejich pružiny a samotné uhlíky dost dlouhé, aby dosáhly na komutátor dynama. Když vyloučíme tyto závady a přesto nedosáhneme očekávaného výsledku, je tady problém, který se skoro až bojím vyslovit – závada regulačního relé. A když si ještě uvědomím, že většina skútrů, které jsou v provozu, jsou typy 502/00 se startérem tzn. s velkým regulačním a zároveň spínacím relé, tak mě opět svědí prsty, abych napsal …platí odstavec vlevo. Dostupné informace o seřizovacích hodnotách relé i jeho schéma zapojení ze servisní příručky ČZ vám zde předkládám k nahlédnutí, ale stejně si myslím, že se z vás všech nestanou specialisté na opravy a seřizování těchto relátek. Chce to nějaké znalosti, zkušenosti a trochu cviku, jinak můžete napáchat víc škody než užitku. Důležité je si zapamatovat, že pokud je relé namontováno na skútru, je naprosto nezbytné před sejmutím jeho krytu odpojit akumulátor, protože neopatrným pohybem spojíte kontakty, které se k sobě přitáhnou, okamžitě se procházejícím proudem přilepí a než stihnete odemknout a zvednout sedlo a odpojit akumulátor, tak máte všechny kabely od relé spečené dohromady
100
a budete se jen modlit, aby to přežilo aspoň dynamo. Také jsem to viděl na vlastní oči, je to fofr, věřte mi. Na druhou stranu je pravda, že k těmto závadám nedochází často. A když tu teď napíšu, že doporučuji vozit náhradní relé s sebou, už mě asi nebudete mít rádi. Ale uznejte sami, co budete dělat někde stovky kilometrů od domova, když vám přestane dynamo dobíjet akumulátor. Není to příjemné, skútr je pojízdný, ale domů dojedete jen s velkými obtížemi, bez světla, s několikerým dobitím akumulátoru, o což musíte škemrat po vesnicích nebo opravářských dílnách. Pak si budete vyčítat, že jste tu krabičku neměli s sebou jako náhradní. Ze zkušeností ale vím, že na tak dlouhé výlety se jezdí většinou v partě několika skútrů, a tak je třeba rozumné se dohodnout, kdo co poveze s sebou náhradního, protože přece jenom je zase malá pravděpodobnost, že dva skútry postihne ta samá závada (základní informace o seřizovacích hodnotách a parametrech dynamospouštěče a spínacího relé se stykačem najdete na konci této kapitoly). • akumulátor – vybitý, bez elektrolytu, s prošlou životností • uhlíky dynama – krátké, poškozené • pružina k uhlíkům – prasklá • regulační relé se stykačem – nefunkční Spojka Spojka nám sice stačí, když je v sepnutém stavu, většinou se s tím nechá dojet zvláště díky chytře vymyšlenému automatickému vypínání spojky při řazení, ale přiznejme si, že podstatně lepší je, když nám spojka funguje a poslouchá příkazy k vypnutí dané i páčkou na řídítkách. Nebudeme se zde zabývat případem, že spojkové lamely jsou tak opotřebované, že spojka
SKÚTR ČEZETA Ukázka elektronické knihy, UID: KOS233043