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THE DAWN WALL. KEVIN JORGESON.
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DAVID MUNILLA. CAPTANDO LO INVISIBLE.
NUEVO PETZL GRIGRI +. REDEFINIENDO EL CONCEPTO.
CHRIS SHARMA. ARTE, CULTURA Y ESPIRITUALIDAD.
116 80 52 66 40 10
EDELRID Y LA SOSTENIBILIDAD. REDUCE - REUSE - RECYCLE.
PIPI CARDELL. NIEZABUDKA.
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SALEWA NXT. DISRUPCIÓN.
RUBÉN SANMARTIN. CLIMB&FLY.
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CIMALP. CLIMBING COLLECTION.
EDU MARÍN | TRILOGÍA IBÉRICA. MOTIVACIONES.
PITCH 15
Pitch 15. The Traverse. ¿Sois capaces de imaginar el gran lastre psicológico que pudo suponer esta circunstancia para Jorgeson? Tu amigo, tu compañero, la persona que imaginó este proyecto de tal envergadura y al que ha dedicado muchos años de su vida, espera sin hacer nada, colgado a mitad de pared durante días y días y tú no eres capaz de superar un largo… Sin duda, el control mental que hay que tener para seguir insistiendo es algo que ni siquiera somos capaces de imaginar.
No todas las imágenes de escalada nacen para mostrar. Ni siquiera para detener el tiempo en un gesto limpio, reconocible, aparentemente definitivo. Algunas parecen negarse a esa función primera, como si su propósito no fuera fijar, sino abrir. No documentan únicamente lo que sucede en la pared, ni se agotan en la precisión de un movimiento o en la estética de una línea.
Hoy, más de tres décadas después, esa misma filosofía evoluciona en el Petzl GRIGRI +. Un dispositivo que no pretende reescribir la historia, sino afinarla y adaptarla a un contexto muy distinto al de sus orígenes. Este mecanismo introduce una capa adicional de control. No como sustituto del asegurador, sino como acompañamiento activo. Un paso más en esa línea —tan propia de Petzl— que busca anticiparse al fallo antes de que ocurra.
Su estilo fluido y potente, marcado por una combinación casi perfecta de fuerza, técnica e intuición en el movimiento, ha servido de inspiración para generaciones enteras de escaladores. Pero más allá de los grados, Sharma ha sido un pionero en explorar nuevas líneas, descubrir zonas de escalada y convertir muros imposibles en símbolos de superación.
A través del modelo de las “tres R” —Reducir, Reutilizar y Reciclar—, EDELRID ha conseguido introducir cambios reales en la fabricación de cuerdas, cascos y arneses, demostrando que es posible mantener los estándares de seguridad exigidos en los equipos de protección individual mientras se reduce el impacto ambiental.
EDELRID Y LA SOSTENIBILIDAD
KEVIN JORGESON
DAVID MUNILLA
CHRIS SHARMA
PETZL GRIGRI +
9,6 mm NEO 100 3R edelrid.com
Seguridad, altas prestaciones y menor
La primera cuerda con alma y funda fabricadas con material 100% reciclado.
huella ecológica.
“Hay que estar preparado no para aceptar la muerte sino para tratar de escapar de ella. Es necesario mantener la serenidad, la templanza y la cabeza fría para no entrar en momentos de pánico y desesperación, siendo consciente de a lo que te estas enfrentando, por si llega un momento en el que te encuentras en una situación de riesgo extremo poder tener la capacidad de actuar”.
Tradición y vanguardia. Veteranía y juventud. Experiencia y pasión. Hanspeter Eisendle y Luca Andreozzi. Leyenda y figura emergente. Dos mundos contrapuestos unidos por un escenario común. Los extremos se atraen, en la vida y en la montaña, y de esa unión de caracteres diversos, en ocasiones, surgen nuevas tendencias capaces de dibujar un futuro disruptivo.
“Muchos hemos tenido sustos y otros graves accidentes. Desde fuera, parece muy bonito y desde luego que lo es, pero hay una línea que no se debe sobrepasar. Cuanta más experiencia tienes, ves con más certeza que el vuelo no es posible y que toca bajar andando. Es diferente al vuelo en un parapente normal, con un equipo pesado en donde vas a más altura que la de las propias cimas”.
Hay paredes que se escalan con historia, con raíces, con la memoria de quienes antes soñaron con llegar más alto. Así nace Escalade, la primera colección de escalada de CIMALP. Inspirada en los acantilados de Presles, en el corazón del macizo del Vercors, esta nueva gama es mucho más que ropa. Es un homenaje a la roca, a los gestos limpios, al tacto desnudo con la pared.
“Cuando empecé a escalar, siempre me fijé en la trilogía de Glowacz. Es como un camino marcado para las siguientes generaciones. Dejar ciertos retos para los que vienen detrás siempre ha sido una motivación para mí. En nuestro país, tenemos vías de muchísima calidad con una roca excelente, y un día me dije que por qué no podríamos tener aquí nuestra propia trilogía”.
EDU MARÍN
PIPI CARDELL
SALEWA NXT
CIMALP CLIMBING
RUBÉN SANMARTIN
Texto por Kissthemountain
Publicado en Kissthemountain #93. Perspectivas
El 14 de enero de 2015 es una fecha histórica dentro del mundo de la escalada en libre. Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson, tras 19 días colgados de la pared, llegaban juntos a la cima de El Capitan, superando la que es probablemente la vía de big wall más dura del mundo: The Dawn Wall, una pared vertical de algo más de 900 metros desde la base hasta la cima, para la que emplearon 32 largos, algunos de ellos con dificultades de hasta 5.14d —9a en escala francesa—. La repercusión mediática que tuvo esta actividad no se había visto hasta entonces en el mundo de lo vertical. Si bien cuando Caldwell y Jorgeson comenzaban la actividad, los periodistas situados en la base de El Capitan no superaban en número los dedos de una mano, el día que completaron este proyecto había al menos 16 cámaras de televisión. Medios como The New York Times, National Geographic, la CNN o la BBC hicieron un seguimiento prácticamente en directo conforme las posibilidades de éxito iban aumentando, mostrando al mundo un tremendo ejercicio de perseverancia, compañerismo y superación personal.
ANTECEDENTES
Antes de comenzar esta actividad, Tommy Caldwell ya era considerado uno, si no el más, de los mejores escaladores de big wall del mundo. Kevin Jorgeson, sin embargo, era prácticamente un novato en esta disciplina. Su fama venía del mundo del boulder. Probablemente sea por este motivo, y por las singularidades de Tommy, por lo que Caldwell se ha llevado la mayor parte del protagonismo de esta actividad. Si hoy preguntásemos a aficionados, no fanáticos, por los nombres de los escaladores que hicieron realidad este proyecto, prácticamente el 100% nombraría a Caldwell, mientras que muchos de ellos no recordarían el nombre de Jorgeson. En este artículo queremos poner en valor a este último, y, en un ejercicio de razonamientos y suposiciones, tratar de meternos en su mente, sobre todo, en ese difícil pitch 15 para el que tuvo que emplear siete u ocho días mientras que Tommy Caldwell, en un principio, seguía avanzando. Muchos dudaban de que Jorgeson conseguiría superarlo. Probablemente, sólo él y los que mejor le conocían sabían de las enormes posibilidades que su fortaleza mental le conferían.
Pero antes de llegar a los días en los que Kevin Jorgeson se atascaba en este dificilísimo largo, me gustaría poner a los lectores en situación. El proyecto The Dawn Wall fue concebido en la mente de Tommy Caldwell. Tras superar barreras psicológicas y físicas tan importantes como el trauma por un secuestro en el año 2000, mientras realizaba una expedición en el Khan Tengri, en la frontera entre Kirguistán y Kazajistán, o la pérdida de parte de su dedo índice en un accidente con una motosierra en 2001, Caldwell sufría otro gran revés al romper con su pareja de toda la vida, Beth Rodden. Ella era no sólo su compañera sentimental, sino también de escalada. Tommy, en plena preparación del proyecto The Dawn Wall, se vio de repente solo. Si bien su padre le ayudó en
algunas fases del mismo, un mail de Kevin Jorgeson ofreciéndose a acompañarle en este enorme desafío cambió todo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, el escalador californiano tenía muy poca experiencia en la disciplina del big wall. Tommy supo ver en esto fortalezas cuando el sentido común podría hablarle de debilidades. Adonde quiero llegar con esto es que Caldwell era ya una leyenda, alguien admirado por todo el mundo, mientras que Jorgeson era un novato en estas lides de las grandes paredes. El caso es que, en 2008, Jorgeson se unió al proyecto y, junto a Caldwell, estudió minuciosamente durante unos siete años las posibles debilidades de la pared, testando la viabilidad de muchos de sus largos.
PITCH 15 – THE TRAVERSE. LA FORTALEZA MENTAL DE KEVIN JORGESON
Y ahora sí que nos vamos a ese pitch 15, conocido como “The Traverse”, una sección en la que los escaladores deben progresar con un movimiento horizontal con agarres mínimos. Lo primero que hay que decir es que durante la preparación de este proyecto ni Caldwell ni Jorgeson habían tenido la oportunidad de probarlo. Tras muchas complicaciones, Tommy consiguió superarlo. Era el turno de Kevin. Probaba una y otra vez, pero no conseguía hacerse con él. Sus dedos lastimados le obligaban a pasar días enteros sin intentarlo. Tommy le esperaba. Y aquí, es donde me gustaría hacer la primera apreciación sobre las consecuencias psicológicas de este fracaso inicial para Jorgeson. No debe de ser nada fácil ver que todos tus intentos terminan en caída mientras que tu compañero tiene que esperarte. El proyecto, inicialmente, era de Caldwell. Jorgeson era consciente de lo que suponía para el escalador de Colorado. Llevaba más tiempo preparándolo
y probablemente fue una de sus vías de escape ante los contratiempos emocionales que le asaltaron, derivados sobre todo de esa ruptura sentimental antes comentada. Si para Jorgeson, The Dawn Wall era un grandísimo proyecto, para Caldwell, era una obsesión, y ve cómo quizás su imposibilidad de superar este largo puede lastrar el éxito de Tommy. Allí arriba, con unas condiciones meteorológicas en ocasiones muy duras, el paso de los días castiga mucho. No se descansa y no se alimenta uno de la mejor manera posible. Salvando las distancias con el tiempo pasado en la zona de la muerte de un ochomil, el desgaste es tremendo. ¿Sois capaces de imaginar el gran lastre psicológico que pudo suponer esta circunstancia para Jorgeson? Tu amigo, tu compañero, la persona que imaginó este proyecto de tal envergadura y al que ha dedicado muchos años de su vida, espera sin hacer nada, colgado a mitad de pared durante días y días y tú no eres capaz de superar un largo… Sin duda, el control mental que hay que tener para seguir insistiendo es algo que ni siquiera somos capaces de imaginar. Estoy seguro de que fueron momentos durísimos para Kevin. Cualquiera habría tirado la toalla. Pero ¿con qué consecuencias futuras? Él también había empleado mucho tiempo de su vida para luchar por un sueño. No quiero pensar lo que habría supuesto para Kevin esta renuncia.
UN GIRO INESPERADO. EL VALOR DE LA CONFIANZA DE LOS DEMÁS
De hecho, solamente el de California sabe que pasó por su mente cuando decidió abandonar temporalmente su propio intento, para seguir acompañando a Tommy Caldwell en su camino hasta la cima. Jorgenson aseguró a Caldwell en los siguientes largos. 16, 17, 18, 19, 20… Ve cómo su compañero avanza con una fluidez extraordinaria, y él no es capaz de superar el 15. El ser humano es orgulloso por natu-
raleza. Puede alegrarse de los éxitos de los demás, y así lo hizo Kevin Jorgeson, como se muestra en la película documental que recoge esta actividad, pero seguro que algo de resentimiento hacia sí mismo le atacaba. Entonces, todo da un giro inesperado. Tommy Caldwell decide no seguir sin su compañero. Para él, no tiene sentido continuar en solitario un proyecto en el que ha estado acompañado por Jorgeson durante tanto tiempo. Entonces, decide volver y esperarle, recordándole constantemente que va a tener paciencia porque está seguro de que lo va a realizar. Se suceden ahora varios días en los que Kevin compagina el cuidado de las heridas de sus dedos con intentos frustrados. Y entonces, cuando ya nadie confiaba en que lo lograría, quizás sólo Tommy Caldwell, Jorgeson pone la cadena del pitch 15. Tratad de imaginar no sólo la alegría de la cordada, sino la fuerza en la creencia de que el proyecto iba a terminar con éxito que seguro les asaltó. ¿Cómo y por qué Jorgeson pudo liberarse de esa presión mental de ver que podía estar frustrando el sueño de su amigo? Esto nadie lo sabe. Probablemente ni siquiera el propio Kevin. Pero, yo, aquí sentado frente al ordenador, tengo una teoría. La confianza mostrada por Caldwell en la capacidad de Jorgeson, unida a una actitud tranquila, paciente, que reforzaba esta confianza, obró el milagro en la psicología de Kevin. “Voy a esperarte porque sé que eres capaz de superar este largo. Me da igual el tiempo que pase. No te preocupes. Aquí estamos solos tu y yo. Olvídate de todos los medios de comunicación que ahí allí abajo”.
Increíble, ¿verdad? Seguramente Tommy Caldwell habría llegado hasta arriba solo. No creo que Kevin Jorgeson lo hubiera conseguido sin el poder de la confianza que le dio Tommy. Pero, en cualquier caso, y analizando únicamente la superación de las barreras mentales, quizás el mayor héroe de esta increíble hazaña fue Kevin Jorgeson. O, no. Vosotros tendréis vuestra opinión.
No todas las imágenes de escalada nacen para mostrar. Ni siquiera para detener el tiempo en un gesto limpio, reconocible, aparentemente definitivo. Algunas parecen negarse a esa función primera, como si su propósito no fuera fijar, sino abrir. No documentan únicamente lo que sucede en la pared, ni se agotan en la precisión de un movimiento o en la estética de una línea. Más bien sugieren, desplazan, insinúan aquello que no termina de hacerse visible. En ellas, el instante no queda congelado: se dilata, se espesa, se llena de capas que remiten a lo que ya ha pasado y a lo que todavía está por ocurrir.
No hablan sólo de dificultad ni de rendimiento. Tampoco de la conquista de una vía o de la resolución de un problema. Cuentan, sobre todo, ese territorio íntimo donde la acción se vuelve duda y la duda decisión. De la respiración que se contiene sin que nadie la escuche, de la tensión que no se ve, pero se intuye en cada apoyo y pausa. Es en ese espacio, tan frágil como decisivo, donde la imagen deja de ser registro para convertirse en relato. No una historia cerrada, sino una emoción que se despliega lentamente, que permanece, que sigue ocurriendo incluso cuando ya hemos apartado la mirada.
Y, de algún modo, esa forma de mirar encuentra un reflejo claro en ciertas trayectorias que han sabido habitar ese límite entre lo visible y lo sentido. Como es la del fotógrafo, de referencia en el mundo de la escalada, David Munilla. Durante un tiempo, quizá más del que nos habría gustado, su trabajo había quedado en silencio en estas páginas, como si faltara una voz conocida que, sin embargo, seguía presente en la memoria de muchas de las historias que hemos contado. Por eso, la llamada —inesperada, sencilla— no fue sólo un contacto más, sino una especie de reencuentro, una de esas ocasiones que no necesitan demasiadas explicaciones: bastó con escuchar su propuesta para entender que algo volvía a encajar.
Retomar ese hilo, volver a mirar a través de las imágenes de David Munilla, supone también regresar a una manera de entender la escalada que siempre nos ha resultado cercana. Una forma de narrar sin subrayados, de sugerir sin imponer, de dejar que la emoción se abra paso sin ruido. Que ahora sus fotografías encuentren de nuevo su lugar aquí responde a una afinidad que, en realidad, nunca ha dejado de estar presente. Y es precisamente desde ahí, desde esa complicidad silenciosa, desde donde comenzamos.
En el fondo, más allá de estas palabras —necesarias, pero siempre insuficientes—, lo verdaderamente importante está en las imágenes que hoy regresan a estas páginas. En ellas es donde todo ocurre.
que la escalada dejó de ser únicamente una cuestión de fuerza, técnica o compromiso. Hoy, también es una conversación constante con el material. Y en esa conversación, hay una marca que nunca ha dejado de empujar los límites de lo posible: PETZL.
Hace más de 30 años, nació el GRIGRI. Y lo cambió todo. No porque hiciera desaparecer el riesgo —eso nunca ha sido posible— sino porque redefinió la forma de gestionarlo. Hasta su llegada, el aseguramiento dependía casi exclusivamente de la destreza y la atención del asegurador, de su capacidad para reaccionar en el momento justo. El GRIGRI introdujo un elemento nuevo en esa ecuación: una ayuda mecánica capaz de intervenir cuando más falta hacía. El bloqueo asistido transformó la confianza. De repente, asegurar dejó de ser un gesto puramente reactivo para convertirse en un sistema más estable, más predecible. Para muchos, fue el inicio de una escalada más accesible, especialmente en el auge de la deportiva. Para otros, el comienzo de un debate que aún sigue vivo: hasta qué punto debemos delegar en el material una responsabilidad que siempre había sido humana.
Hoy, más de tres décadas después, esa misma filosofía evoluciona en el Petzl GRIGRI +. Un dispositivo que no pretende reescribir la historia,
sino afinarla y adaptarla a un contexto muy distinto al de sus orígenes. La escalada ha crecido, se ha diversificado y ha cambiado de escenario: más rocódromos, más practicantes, más inmediatez en el aprendizaje. En ese nuevo ecosistema, donde no todos los gestos están aún interiorizados y donde el margen de error se reduce, el GRIGRI + in-
troduce una capa adicional de control. No como sustituto del asegurador, sino como acompañamiento activo. Un paso más en esa línea —tan propia de Petzl— que busca anticiparse al fallo antes de que ocurra. Pero eso —cómo lo hace y hasta qué punto cambia las reglas del juego— es algo que merece ser contado con calma.
PETZL GRIGRI +
NUEVO PETZL GRIGRI +
ULTRA POTENCIA PARA LA MULTI-ACTIVIDAD
QUÉ ES EL GRIGRI
El GRIGRI + es un asegurador con bloqueo asistido mediante leva, diseñado para la escalada tanto de primero como en polea, que incorpora diferentes mecanismos orientados a reforzar el control durante el uso. Su función principal es gestionar la circulación de la cuerda y bloquearla automáticamente cuando se produce una carga, como en una caída o cuando el escalador se sienta en la cuerda.
El sistema se basa en un principio mecánico ya conocido en el GRIGRI: una leva interna que pivota cuando la cuerda se somete a tensión, pinzándola contra el cuerpo del dispositivo para detener su deslizamiento. Este funcionamiento no sustituye en ningún caso la acción del asegurador —la mano en la cuerda de frenado sigue siendo imprescindible—, pero sí añade una ayuda que facilita el bloqueo en situaciones donde la carga entra de forma repentina.
A partir de esta base, Petzl introduce en el GRIGRI + elementos que amplían las situaciones en las que el dispositivo puede actuar. No se limita únicamente al bloqueo en caso de caída, sino que también influye en el control del descenso y en la gestión de la cuerda durante el aseguramiento, aportando un mayor grado de control en distintas fases del uso.
Este dispositivo mantiene la lógica del aseguramiento tradicional, pero ofrece un margen de funcionamiento más amplio frente a determinadas situaciones habituales. Se trata de una evolución que no cambia las bases del sistema, pero que sí modifica de forma sutil cómo se gestiona la cuerda y cómo se percibe el control durante el aseguramiento.
LA EMPUÑADURA ANTIPÁNICO
La gran novedad del Petzl GRIGRI + frente al GRIGRI es su empuñadura antipánico, un sistema pensado para el control del descenso del escalador durante el aseguramiento.
Su funcionamiento es sencillo: al accionar la empuñadura, el asegurador libera cuerda y regula la velocidad de descenso de forma progresiva. Sin embargo, si durante esa acción la empuñadura se gira más allá de un determinado ángulo, el mecanismo antipánico se activa y vuelve a bloquear el sistema, interrumpiendo la circulación de la cuerda.
No se trata de un sistema autónomo, sino de una limitación mecánica que interviene cuando el gesto supera un umbral de seguridad. Este comportamiento añade una capa adicional de control en situaciones donde el descenso puede acelerarse de forma involuntaria, especialmente en contextos de aprendizaje o falta de automatización del gesto.
NUEVO PETZL GRIGRI +
MODO ASSIST +
Incorpora un modo específico de funcionamiento, denominado ASSIST +, diseñado para optimizar el uso del dispositivo en escalada en polea y facilitar el aprendizaje del aseguramiento.
En este modo, el sistema refuerza la tendencia natural de bloqueo de la leva en situaciones de uso en polea, reduciendo la posibilidad de circulación libre de la cuerda en el aparato ante errores de manipulación, como una mala gestión en la recuperación de cuerda o la pérdida momentánea del control del lado de frenado. No elimina la necesidad de mantener una mano en la cuerda lado frenado, pero sí añade una capa de asistencia que ayuda a mitigar los fallos más comunes en fases de iniciación.
Este comportamiento hace que el dispositivo sea especialmente adecuado para contextos de aprendizaje o uso en rocódromos, donde la repetición del gesto y la supervisión forman parte del proceso formativo. El objetivo no es sustituir la técnica del asegurador, sino reforzarla en un entorno donde aún no está completamente automatizada.
BLOQUEO ASISTIDO MEDIANTE LEVA COMO BASE DEL SISTEMA
El fundamento del Petzl GRIGRI + sigue siendo el mismo que en el GRIGRI: un sistema de bloqueo asistido mediante leva que actúa cuando la cuerda entra en carga.
Cuando el escalador cae o se sienta en la cuerda, la tensión generada hace pivotar la leva interna, que pinza la cuerda contra el cuerpo del dispositivo e impide su deslizamiento. Este mecanismo permite el bloqueo automático bajo carga, siempre dentro de un sistema en el que el asegurador mantiene el control constante de la cuerda en el lado de frenado, que es imprescindible para el funcionamiento seguro del dispositivo.
La principal virtud de este principio es su comportamiento progresivo: cuanto más es la carga, mayor es la eficacia del bloqueo. Esto permite una respuesta estable y predecible en situaciones críticas, reduciendo la dependencia exclusiva del gesto humano en el instante de la caída.
En el GRIGRI +, este sistema se mantiene sin cambios estructurales respecto a generaciones anteriores, pero se integra dentro de un conjunto más amplio de ayudas al control del aseguramiento, que refuerzan su papel en contextos de aprendizaje y uso intensivo.
NUEVO PETZL GRIGRI +
DISEÑO, MATERIALES Y USO INTENSIVO
El Petzl GRIGRI + mantiene una construcción pensada para el uso continuado, especialmente en contextos donde el dispositivo no es de uso ocasional, sino una herramienta diaria. Las placas laterales de aluminio aportan rigidez y durabilidad, mientras que la leva y el patín de frenado en acero inoxidable aseguran resistencia al desgaste por fricción con la cuerda.
La empuñadura, uno de los elementos más característicos del conjunto, incorpora materiales en poliamida reciclada dentro del enfoque de ecodiseño de Petzl. Más allá del material, su forma ergonómica está pensada para ofrecer un agarre cómodo y un control progresivo durante el descenso, integrándose en el sistema antipánico sin perder consistencia en el uso repetido.
¿PARA QUIÉN ES EL GRIGRI +?
El GRIGRI + está claramente orientado a un perfil de uso donde el aprendizaje, la repetición y la supervisión del aseguramiento tienen un peso importante. Su diseño tiene especial sentido en rocódromos, cursos de iniciación o contextos de formación, donde la prioridad no es únicamente asegurar, sino aprender a hacerlo de forma progresiva y controlada.
En estos escenarios, el dispositivo aporta un margen adicional de seguridad gracias a sus sistemas de asistencia —como el modo ASSIST + o la empuñadura antipánico—, que ayudan a gestionar errores habituales durante las fases iniciales del aprendizaje.
En cambio, para escaladores con experiencia consolidada en aseguramiento dinámico y uso habitual del GRIGRI, el GRIGRI + puede percibirse como un dispositivo más intervencionista, menos directo en la gestión del gesto y con un nivel de asistencia que no siempre resulta necesario en contextos de práctica avanzada.
NUEVO PETZL GRIGRI +
MODO ASSIST +
HIGHLIGHTS
Asegurador con bloqueo asistido mediante leva.
Empuñadura antipánico en el control del descenso.
Modo ASSIST + para aprendizaje en polea.
Compatibilidad con cuerdas dinámicas simples de 8,5 a 11 mm, optimizado para diámetros entre 8,9 y 10,5 mm.
Marcados grabados en el cuerpo del dispositivo que facilitan la colocación correcta de la cuerda.
Desmultiplicación de la empuñadura por 3 para mejorar el control en cuerdas finas y reducir el esfuerzo en cuerdas gruesas.
Materiales y durabilidad: Placas laterales de aluminio | Leva y patín de frenado de acero inoxidable | Empuñadura en poliamida reciclada.
Ecodiseño. Elementos plásticos en poliamida reciclada dentro del enfoque de ecodiseño de Petzl.
Peso: 200 g.
Certificaciones: CE EN 15151-1 / UIAA.
CONSEJOS PRÁCTICOS DE ASEGURADORES Y DESCENSORES
LA ESCALADA COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA, ESPIRITUAL Y CULTURAL CHRIS SHARMA
Texto: Kissthemountain
Chris Sharma ha sido y es, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes y transformadoras en la historia de la escalada. Desde sus primeros pasos como prodigio juvenil en Estados Unidos hasta convertirse en referente mundial, Sharma no sólo ha empujado los límites físicos del deporte, sino que también ha redefinido la forma en la que se concibe la escalada como una expresión artística, espiritual y personal. Su estilo fluido y potente, marcado por una combinación casi perfecta de fuerza, técnica e intuición en el movimiento, ha servido de inspiración para generaciones enteras de escaladores. Pero más allá de los grados, Sharma ha sido un pionero en explorar nuevas líneas, descubrir zonas de escalada y convertir muros imposibles en símbolos de superación. Su figura ha trascendido la pura competencia. Chris es un escalador de alma libre, embajador natural de la escalada como estilo de vida. En lugares como Mallorca, Cataluña o la propia California, ha dejado una huella indeleble, abriendo vías emblemáticas y atrayendo a la comunidad internacional hacia nuevas formas de entender lo vertical, desde el psicobloc hasta las vías de resistencia extrema en desplome. Su legado es tanto físico como cultural, y sigue latiendo en cada escalador que busca ir más allá del grado y alcanzar esa conexión profunda con la roca que Sharma ha sabido encarnar como pocos.
Publicado en Kissthemountain #96. Ahínco | Junio 25
LA TRANSCENDENCIA. UN LEGADO TANTO FÍSICO COMO CULTURAL
“La escalada es mucho más que un reto de hacer 9b+ o 9c. Tras La Dura Dura, lo normal hubiese sido seguir apretando para superarme. Pero para mí esto es mucho más que alcanzar un grado nuevo. Es lo que la convierte en algo más que un deporte. Ganar una competición o hacer una vía dura es una muesca más de la vida. Es como respirar. Creo que la escalada, en mi caso, es una forma de expresar mi lado creativo buscando vías nuevas, equipando..., una forma de ser espontáneo y divertirme y conectar con la naturaleza estando con los amigos. La escalada tiene que aportar mucho al mundo. Es diferente a los deportes tradicionales. Tiene un lado místico, rebelde, aventurero, bohemio y, claro, es muy interesante esa función. Siempre he visto esas vías de alta dificultad como esculturas que existen desde hace cientos o miles de años, y cuyo código de secuencia, nosotros los escaladores desciframos. Es como si una pared cualquiera se transformara en una obra de arte. Son esculturas que toman vida con la interacción humana”.
Chris Sharma En entrevista realizada en Kissthemountain en septiembre de 2018.
INSTINTO, INSPIRACIÓN PROPIA Y MOTIVACIÓN
Si algo ha definido la trayectoria de Chris Sharma más allá de los encadenamientos y los grados, ha sido su capacidad para dejarse guiar por impulsos más profundos y personales. A diferencia de otros grandes nombres de la escalada que siguen rutinas de entrenamiento férreas o persiguen sistemáticamente la superación de grados, Sharma ha construido su legado a partir de una brújula interior poco común, como es el instinto. Su manera de escalar —explosiva pero serena, potente pero fluida— parece más el resultado de una conexión visceral con la roca que de una planificación estricta. En él, el cuerpo y la mente no obedecen a la obligación, sino al deseo.
Si no siente la chispa, puede desaparecer de los focos durante semanas o meses. Pero cuando esa llama interna se enciende, cuando una línea lo inspira de verdad, entonces su entrega es total y casi siempre culmina en algo extraordinario.
Esa inspiración que lo guía es selectiva y profunda. Sharma no escala por escalar, sino porque algo en una vía le despierta una emoción que le resulta imposible ignorar. Y es en esos momentos de conexión íntima con un proyecto donde emerge su versión más poderosa: una combinación de calma y agresividad, de paz interna y determinación explosiva que resulta magnética de ver. Su motivación no nace del deber ni de la rutina, sino del deseo casi artístico de resolver un problema estético, de tocar lo sublime a través del movimiento.
Esa manera tan singular de enfocar la escalada ha sido clave no sólo en su evolución personal, sino también en el desarrollo de toda una comunidad. Su visión y su energía han ayudado a elevar el nivel global, tanto por sus realizaciones como por su papel activo como equipador y promotor de nuevas zonas. Y es precisamente Dani Andrada, compañero, amigo y referente también en la escena, quien mejor resume esa esencia:
“Creo que Chris es uno de los mayores talentos para la escalada que existe. Escala por instinto puro. Si no le apetece, no lo hace, y así puede tirarse un mes, pero si tiene ganas y anda motivado, escala con muchísima fuerza... Se guía como por inspiración, y en esto es muy diferente al resto de escaladores. Es extraño, pero su escalada refleja la tranquilidad con la que afronta la vida. Transmite paz y a la vez es capaz de sacar una gran agresividad. Esta mezcla ha ayudado a provocar una subida de nivel internacionalmente hablando. Definitivamente, ha hecho un buen trabajo por la comunidad”.
Dani Andrada
Sobre Chris Sharma en artículo publicado en kissthemountain en junio de 2020
Para Chris Sharma, escalar nunca ha sido un acto cerrado sobre sí mismo. Aunque su conexión con la roca es profunda e íntima, siempre ha entendido la escalada como algo que trasciende al individuo. Su historia no se ha contado en silencio: desde los vídeos que marcaron a toda una generación hasta sus recientes contenidos en redes y YouTube, Sharma ha utilizado su talento no sólo para romper límites físicos, sino también para transmitir una filosofía de vida. Esa manera tranquila, casi meditativa, de enfrentarse a los proyectos más duros, su pasión por lo bello y desafiante, y su forma natural de comunicar sin artificios han hecho que miles de escaladores encuentren en él algo más que un ídolo deportivo: una inspiración real y accesible.
Y esa vocación de compartir se ha plasmado con fuerza en uno de sus proyectos más sólidos y perdurables: los rocódromos Sharma Climbing. Estos espacios se han convertido en centros neurálgicos de la comunidad escaladora. Son lugares que reflejan el equilibrio que Chris siempre ha buscado entre estética, exigencia y bienestar; gimnasios concebidos no solo para entrenar, sino para conectar con otros, iniciarse, progresar y disfrutar. En ellos se respira esa visión de la que venimos hablando, que entiende la escalada no como una simple actividad física, sino como una cultura, una forma de estar en el mundo. Sharma ha logrado unir su amor por lo vertical con una faceta empresarial coherente con sus valores, sin perder nunca el contacto con la esencia de lo que lo motivó desde el principio.
Y es precisamente esa coherencia lo que destacan quienes lo conocen bien. El escalador Carlos Logroño “Citro” lo resume así:
“Sharma tiene un don para escalar. Posee una fuerza innata. Unos genes que le vienen por naturaleza muy especiales. Es un tío que se motiva con proyectos muy duros. Ésas son sus mayores motivaciones. Tiene una forma de entender la escalada que ha aportado mucho a la comu-
nidad. Además, ha sabido transmitirla a través de los vídeos. Pero también ha contribuido por su forma de ser. Muchos escaladores noveles tienen la oportunidad de acercarse a él y comprobar que es una persona normal y corriente. Y eso les inspira. Ha sabido transmitir la forma de vida del escalador, por decirlo de alguna forma. Ahora está enfocado entre escalar vías duras y su negocio. Para él, la escalada es más una filosofía. Ha hecho meditación, mucho yoga..., siempre con una gran calma y tranquilidad. Nunca lo ves cabreado. En Chris, la escalada es un camino por la vida, aunque siempre ha intentado hacer vías punteras, lo que le ha llevado a ser la punta del iceberg. De hecho, fue el primero que hizo Biographie o Jumbo Love. Ha logrado muchas primeras que han marcado un hito”.
Carlos Logroño “Citro”
Sobre Chris Sharma en artículo publicado en Kissthemountain en junio de 2020
CONEXIÓN CUERPO-MENTE
Más allá de los grados y las grandes gestas, como venimos diciendo, lo que realmente distingue a Chris Sharma es su manera de estar presente en cada movimiento. Escalar, para él, no es simplemente encadenar una línea dura, sino una forma de expresión, un diálogo íntimo entre el cuerpo, la roca y el instante. En un deporte cada vez más técnico, cuantificable y asistido por herramientas modernas como la fisioterapia o el análisis biomecánico, Sharma representa una conexión más esencial y casi primitiva con la escalada, la que nace de escuchar al cuerpo, de entender los gestos desde dentro, de escalar no sólo con los dedos, sino con el corazón.
Su capacidad para saber cuándo empujar y cuándo parar, cuándo fluir y cuándo apretar a muerte, ha sido parte de su éxito. Y, quizás más importante aún, parte de su longevidad en un deporte exigente. Sharma ha sabido evolucionar sin perder esa cualidad tan difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando
se ve, que no es otra que la belleza del movimiento auténtico, de quien disfruta cada paso como si fuera una danza, una forma de meditación activa. En él, la escalada es equilibrio, es lectura emocional del cuerpo y respeto por los ritmos internos. No es casualidad que practique yoga, meditación o que prefiera entornos tranquilos para enfrentarse a los proyectos más duros. Necesita conexión y silencio para rendir al máximo. Y cuando esa conexión ocurre, lo imposible se vuelve fluido.
Así lo percibe también el escalador esloveno Klemen Bečan, quien ha compartido momentos de roca con Sharma y destaca esa dimensión casi intangible de su escalada:
“Sabe lo que necesita para hacer una vía: tranquilidad y conexión. Tiene muy buena cabeza... Toda escalada es artística y cada persona tiene su forma de expresarla. En él, quizás esto se acentúa. Hay mucho de sentimiento en su escalada, pero a la vez siempre sabe cuándo tiene suficiente entrenamiento para probar algo más duro o si necesita poner un poco más de energía. Creo que una de las claves de su escalada es que entiende muy bien a su cuerpo, qué es lo que necesita para dar el 100% cuando afronta algo realmente duro”.
“Repensando el equipo de escalada. ¿Te importa la naturaleza y quieres preservar los lugares donde escalas? ¿Tomas decisiones conscientes y ecológicas en tu día a día?
Si es así, ¿por qué no aplicar también esta mentalidad a tu equipo de escalada?
En EDELRID, diseñamos productos para tu seguridad en la pared, y también pensamos más allá de nuestras acciones al escalar. Ya sean cuerdas, cascos, arneses o mosquetones, tenemos alternativas más sostenibles para muchos de nuestros productos.
¡Por un futuro mejor!”
por Kisstherock
La fabricación de material de escalada y alpinismo forma parte de una industria tradicionalmente dependiente de materiales sintéticos derivados del petróleo y de procesos de producción intensivos en energía. Cuerdas, arneses o cascos se han desarrollado durante décadas priorizando la resistencia y la seguridad, lo que ha implicado una huella ambiental significativa a lo largo de toda la cadena de producción.
En los últimos años, la creciente conciencia ambiental y la necesidad de preservar los entornos naturales donde se practican estas actividades han impulsado un cambio profundo en el sector outdoor. La sostenibilidad se ha convertido así en una prioridad, no sólo desde el punto de vista del consumo, sino también en el diseño y fabricación de los productos.
Sin embargo, este cambio plantea un desafío técnico importante: el material de escalada es equipo de protección individual y debe cumplir estrictas normativas de seguridad, lo que obliga a equilibrar sostenibilidad, durabilidad y rendimiento. En este contexto, EDELRID se ha posicionado como una de las marcas pioneras en integrar criterios ambientales en el desarrollo de su material, estructurando su enfoque en torno a las denominadas “tres R”: reducir, reutilizar y reciclar.
Texto
CUERDA NEO 100 3R - 9,6
CUERDA BIRDLIME 1R - 9,8
REDUCE – REUSE – RECYCLE
EDELRID – PIONERA EN SOSTENIBILIDAD
En la industria del material de escalada y alpinismo, la sostenibilidad ha pasado de ser un valor secundario a convertirse en un eje estratégico de desarrollo. En este contexto, EDELRID se ha consolidado como una de las marcas pioneras en la integración de criterios ambientales dentro del diseño de material técnico de alta exigencia.
Su enfoque no se limita a la incorporación de materiales más ecológicos, sino que abarca toda la cadena de valor del producto, desde la selección de materias primas hasta su durabilidad y posible reutilización o reciclaje. Esta visión integral permite reducir el impacto ambiental sin comprometer las prestaciones técnicas necesarias en un equipo de protección individual.
El núcleo de esta estrategia se articula en torno al concepto de las “tres R”: reducir el consumo de recursos no renovables, reutilizar materiales procedentes de la propia producción y reciclar componentes para darles una nueva vida útil dentro del ciclo de fabricación. Este enfoque se aplica de forma real en distintas gamas de producto, demostrando que la sostenibilidad puede integrarse incluso en un sector donde la seguridad y el rendimiento son prioritarios.
LAS
3R EN LA PRÁCTICA: INNOVACIÓN MATERIAL EN EDELRID
La estrategia de sostenibilidad de EDELRID se materializa en el concepto de las “tres R”, aplicado directamente a su gama de productos técnicos. En el nivel de “Reducir”, la marca incorpora materias primas de origen biológico, como en la cuerda BIRDLIME 1R 9,8 MM, donde una parte significativa de la poliamida procede del aceite de ricino, reduciendo así la dependencia de recursos fósiles.
En el ámbito de “Reutilizar”, modelos como las cuerdas SWIFT 2R ECO DRY 8,9 MM y PARROT 2R 9,6 MM aprovechan hilos sobrantes de procesos de fabricación para crear cuerdas con prestaciones equivalentes a productos convencionales, reduciendo el desperdicio industrial sin afectar al rendimiento. En el caso de la
PARROT 2R, esta reutilización de materiales genera además un rasgo distintivo: cada cuerda presenta combinaciones de color únicas debido a la variabilidad de los hilos empleados.
Finalmente, en el nivel de “Reciclar”, EDELRID desarrolla productos como la cuerda NEO 100 3R 9,6MM, el casco ZODIAC 3R o el arnés MOE 3R, fabricados con materiales reciclados que mantienen los estándares de seguridad exigidos en el equipamiento de escalada. Este enfoque demuestra que es posible avanzar hacia modelos de economía circular sin comprometer la seguridad de los equipos de protección individual.
REDUCE – REUSE – RECYCLE
CASCOS ZODIAC 3R
ARNÉS MOE 3R
REDUCE – REUSE – RECYCLE
MÁS ALLÁ DE LAS 3R: DURABILIDAD, DISEÑO Y REDUCCIÓN
Más allá del sistema de las “tres R”, EDELRID incorpora un principio fundamental en su enfoque de sostenibilidad: la durabilidad del producto como herramienta directa de reducción del impacto ambiental. En el contexto del material de escalada, alargar la vida útil del equipo implica reducir la frecuencia de sustitución, el consumo de recursos y la generación de residuos.
Este planteamiento resulta especialmente relevante en componentes metálicos como los mosquetones, las cintas express o las poleas, donde las posibilidades de sustitución de materiales son más limitadas. En este ámbito, EDELRID recurre a soluciones de diseño que optimizan el uso combinado de acero y aluminio, aplicando el acero únicamente en las zonas de mayor desgaste y el aluminio en el resto del producto para reducir el peso total.
Un ejemplo de este enfoque es la gama de mosquetones BULLETPROOF, en la que se elimina el proceso de anodizado, manteniendo el aluminio en su estado natural y reduciendo procesos adicionales de tratamiento superficial. Este tipo de decisiones de diseño refuerzan la idea de que la sostenibilidad no depende únicamente de los materiales utilizados, sino también de la manera en la que estos se integran en productos más duraderos y eficientes.
CONCLUSIÓN: SOSTENIBILIDAD
COMO EJE DE FUTURO EN EDELRID
El enfoque de EDELRID hacia la sostenibilidad refleja una evolución profunda dentro de la industria del material de escalada y alpinismo. Más allá de la simple incorporación de materiales “ecológicos”, la marca ha desarrollado una estrategia integral que combina innovación, diseño y responsabilidad ambiental.
A través del modelo de las “tres R” —Reducir, Reutilizar y Reciclar—, EDELRID ha conseguido introducir cambios reales en la fabricación de cuerdas, cascos y arneses, demostrando que es posible mantener los estándares de seguridad exigidos en los equipos de protección individual mientras se reduce el impacto ambiental.
Sin embargo, su propuesta no se limita a este marco conceptual. La marca amplía su visión hacia la durabilidad y la optimización del diseño, entendiendo que un producto más resistente y con una vida útil más larga es, en sí mismo, una forma efectiva de sostenibilidad. Ejemplos como la gama BULLETPROOF o la combinación estratégica de materiales como el acero
y el aluminio reflejan esta filosofía aplicada a la ingeniería del producto.
EDELRID representa un modelo de transición dentro del sector outdoor: una forma de producción en la que la sostenibilidad no es un añadido, sino un principio estructural. Su enfoque apunta hacia un futuro en el que la innovación técnica y la responsabilidad ambiental no sólo coexisten, sino que se refuerzan mutuamente.
REDUCE – REUSE – RECYCLE
REDUCE – REUSE – RECYCLE
PIPI CARDELL - NIEZABUDKA
K
Kissthemountain: Hola, Pipi. ¿Qué tal va esa garganta hoy? ¿Se te pasó ya la fiebre?
Pipi: Estoy un poco mejor, pero aún con mucha tos. El aire acondicionado me sienta fatal. Vengo de darme un paseo. Me sentía un poco harta de estar aquí dentro de la casa.
K: Vamos a empezar. Si te sientes mal en algún momento, paramos, ¿vale? Entre los días 5 y 11 del pasado mes de julio, junto a Denis Urubko, tu pareja, abriste una vía en estilo alpino, Niezabudka, en la vertiente de Diamir del Nanga Parbat [8.125 metros], en un itinerario mixto que os ha exigido progresar por nieve, hielo, roca y glaciar. Esta actividad ha supuesto la primera apertura en este estilo de una vía en una gran montaña por parte de una mujer. Me gustaría, para poner en contexto a nuestros lectores, que nos hicieras un resumen de estos días tan intensos que, no creo equivo-
Hasta julio de 2025, en la historia del alpinismo se habían abierto únicamente 15 vías en estilo alpino en montañas de más de 8.000 metros. Niezabudka, la vía abierta por Pipi Cardell y Denis Urubko ha sido la 16ª, con la particularidad de ser la primera realizada por una mujer. Tras su vuelta a Granada, hemos hablado con Pipi para que nos contase de primera mano no sólo los detalles técnicos de esta vía y su proceso de creación, sino aspectos más emocionales que nos permiten conocer de otra manera qué es el alpinismo en nuestros días. Muchas gracias Pipi y Denis por este regalo que nos habéis hecho a todos los que amamos las grandes montañas.
Publicado en Kissthemountain #98. Trascendencia | Septiembre 25
carme, pasarán a la historia del alpinismo.
P: Por la experiencia pasada, sobre todo de hace dos años cuando hicimos cima en el Gasherbrum I, teníamos clarísimo que una de las claves para abrir una vía en estilo alpino en un ochomil era la aclimatación. Llegamos a Pakistán el 26 de mayo. Decidimos permanecer en Skardu con la intención de empezar a aclimatar, pero sin desgastarnos, algo muy importante. Pensamos que lo mejor sería hacer montañas de alrededor que nos permitieran bajar a dormir al hotel o como mucho pasar una noche fuera, y así descansar y comer bien. Pasamos allí unas dos semanas. Hicimos montañas de 3.000, 4.000 y 5.000 metros, con desniveles considerables, comenzando prácticamente desde donde nos dejaba el jeep. Fue una mezcla entre aclimatación y entrenamiento, algo que tanto Denis como yo consideramos un acierto, porque cuan-
do llegamos al campo base del Nanga Parbat nos encontrábamos en un estado de forma excelente, tanto que en la aproximación, de dos días, otros alpinistas que nos acompañaban se sorprendieron de la velocidad a la que íbamos caminando. Al llegar al campo base del Nanga Parbat, nuestra idea era no tocar esta montaña ni siquiera para aclimatar. Sí que teníamos previsto movernos por el pico Ganalo, que nos ofrecería una muy buena visión de la vía que pretendíamos abrir y nos permitiría seguir aclimatando a mayor altitud. Resultó ser una maravilla, con una arista muy elegante. Los cuatro o cinco días antes de acometer Niezabudka los pasamos comiendo, descansando y recuperando bien.
K: Cuéntame cómo fueron los cinco o seis días de actividad sin entrar mucho en detalles técnicos pues estos ya están publicados en otros medios como mountain.ru o Desnivel.
Por Kissthemountain
P: El primer día fue de aproximación atravesando el glaciar Diama. Aunque mucha gente piensa que Mummery y su equipo desaparecieron en el espolón que tiene su nombre, realmente fue aquí. Pusimos la tienda en un lugar seguro pues vas muy pegado a la pared y hay muchos desprendimientos. Esa noche, ya al día siguiente, de madrugada, fuimos a la base de la pared y comenzamos la vía en sí. Entramos en un corredor. Los primeros 200 metros los hicimos en ensamble, escalando muy rápido porque teníamos un sérac encima. Nos dimos cuenta de que las condiciones, por el calor, no eran muy buenas. De hecho, a las dos de la mañana, atravesamos un río de agua que ya bajaba por allí. Una vez pasados esos 200 metros, empezamos a escalar largos en hielo en la vertical del corredor. Cuando llevábamos 14, nos amaneció, empezó a dar el sol y a caer una lluvia de rocas y piedras. No teníamos escapatoria, así que tuvimos que hacer dos o tres largos más a toda velocidad hasta llegar a un sitio que estaba protegido. Limpiamos una repisa y pasamos siete horas sentados mientras esperábamos a que pararan de caer. No te puedes ni imaginar lo grandes que eran. Fue uno de los momentos más complicados como luego te contaré. A las 19:00, retomamos la escalada para salir del corredor. Aunque pensábamos que eran muchos menos —es lo que tiene abrir una vía desconocida— al final tuvimos que hacer 19 largos más. En total, el corredor nos exigió 33 en hielo. Llegamos a las 10:30 de la mañana a un sitio donde al fin pudimos establecer la tienda. Queríamos descansar, beber y por la tarde salir de nuevo, pero empezó una tormenta. Todas las tardes nos ocurrió lo mismo, con acumulación de nieve y un viento tremendo. Pasamos las horas en la tienda
y de madrugada salimos de nuevo, ya en el tercer día, con una de las secciones más técnicas de la vía, con escalada en mixto por la arista, porque progresar por la nieve hasta las rodillas nos hubiera exigido un gran esfuerzo. Tuvimos que optar por la opción más técnica, pero que físicamente nos requeriría menos. Una vez pasada esta sección, como también te contaré más adelante, nos sentimos con mucha confianza en lograr el éxito en esta actividad. En cualquier caso, por la acumulación de nieve, llegar a la base de la pirámide cimera fue un gran trabajo, abriendo huella y con peligro de avalancha. De hecho, en una de las travesías nos cayó un alud justo delante, nos dimos la vuelta, plantamos un vivac y por la noche volvimos a salir a por la pirámide cimera, que tiene mucho más desnivel del que parece cuando ves una foto o un plano. El día de cima son 900 metros de desnivel que abrimos por un corredor fascinante, los primeros metros escalando a largos, y luego ya en ensamble hasta la cima.
K: Todo mucho más duro de lo que podíais imaginar, ¿no?
P: En todos los sentidos, técnica, física y mentalmente.
K: Esta actividad supone la primera apertura de una vía en estilo alpino en una montaña de 8.000 metros por parte de una mujer. La última apertura en este estilo fue por Denis en 2019 en el Gasherbrum II. Supone un alpinismo de un gran compromiso. ¿Cómo surge la idea de realizar esta actividad? ¿Qué hay detrás de Niezabudka?
P: Esto se corresponde con el estilo de alpinismo que llevamos haciendo Denis y yo desde hace ya 10 años. Siempre ha sido su modus operandi. Para él, escalar es una forma de arte y la forma de expresarlo en la montaña es dejando su huella. La línea que establece
allí arriba es la manera que tiene de plasmar su arte. La manera más pura o única de hacerlo es abriendo una vía nueva, en estilo alpino, sin trabajar previamente en ella. Durante estos 10 años, hemos hecho varias aperturas en este estilo en montañas más bajas, aunque algunas muy técnicas como la del Ushba o la de Chapayev (Tien Shan), nuestra primera vía en este estilo juntos. También hemos abierto en alguna montaña virgen en la cordillera del Karakórum. Siempre se busca dar un paso más. Denis dice constantemente que los ochomiles son el verdadero coliseo. Digamos que el culmen a todas las actividades que llevamos haciendo durante estos años tenía que ser en una montaña de más de 8.000 metros. A esto se suma que la primera vez que se abrió una vía nueva en estilo alpino en una de las grandes montañas fue en 1975, hace ya 50 años, a cargo de Reinhold Messner y Peter Habeler, en el Gas-
la vía, más allá de la construcción de un estado de forma adecuado. ¿Cómo se estudia una vía de este tipo? ¿Es a través de mapas, cartografía, imágenes satelitales…?
Una vez en la montaña, ¿hay margen para la improvisación?
“Para Denis, escalar es una forma de arte y la manera de expresarlo en la montaña es dejando su huella abriendo una vía nueva en estilo alpino, sin trabajar previamente en ella. Digamos que el culmen a todas las actividades que llevamos haciendo durante estos 10 años tenía que ser en una montaña de más de 8.000 metros. A esto se suma que la primera vez que se abrió una vía nueva en estilo alpino en una de las grandes montañas fue en 1975, hace ya 50 años, a cargo de Reinhold Messner y Peter Habeler, en el Gasherbrum I”.
herbrum I. Desde entonces, sólo se habían abierto 15 vías en puro estilo alpino. Esta supone la 16ª. No cabe duda de que se trata de algo extraordinario.
K: Me gustaría hablar contigo también de la preparación y estudio de
P: Esta es una de las partes más complicadas. Abrir una vía nueva lleva aparejada la incertidumbre y por tanto tiene que haber espacio para la improvisación. Los mapas a los que recurrimos, sobre todo en Google Maps, suelen ser muy engañosos, como ya comprobé cuando hice mi expedición en solitario en el Karakórum antes de conocer a Denis de la que ya hablamos hace tiempo [fue en el número #05 de Kissthemountain, en mayo de 2016]. Lo que encontraba siempre era diferente a la realidad, y casi siempre bastante peor. Todo suele resultar más inclinado, roto, con un estado de la nieve y el hielo imprevisible. Por este motivo, solemos recurrir a buenas fotografías. Y, sobre todo, a la experiencia de Denis. En invierno de 2012, Denis estuvo ya frente al comienzo de esta vía con Simone Moro. Recorrieron el glaciar Diama. Le echó un ojo. Él siempre está mirando, observando y viendo posibilidades nuevas. En cualquier caso, la vía te guarda muchísimas sorpresas luego, más en el Nanga Parbat que es una montaña gigantesca. Por eso, tiene que haber espacio para la improvisación. Te vas a encontrar con sitios que no son lo que parecían y por los que no puedes pasar. Nos hemos visto en situaciones que hacían la progresión imposible por
alto riesgo de avalanchas y, aunque fueran únicamente ocho o nueve metros, hemos tenido que bordearlos con un alto coste de tiempo y energía.
K: ¿Estos imprevistos os hacen temer en algún momento por el éxito de la actividad? Me refiero a que si tal vez el estado de la nieve o del hielo, la posibilidad de aludes o de caídas de piedras os llevan a pensar que quizás haya que darse la vuelta y probar en otra ocasión.
P: La posibilidad de abandono siempre debes tenerla presente y valorar hasta qué punto vale la pena arriesgarse ante situaciones que hacen que puedas quedar bloqueado, que no puedas avanzar ni retroceder sobre tus pasos, o que el riesgo de una avalancha sea muy real. En el corredor que atravesamos al principio, empezaron a caer piedras enormes. Caía la noche y no cesaban. Para mí, fueron momentos de angustia y de preguntarme cómo íbamos a salir de allí.
K: Imagino que también existirá el riesgo de perderse en una montaña de esas grandísimas dimensiones.
P: Con Denis es muy complicado que esto pase. Es impresionante la capacidad que tiene de entender la orografía. En todo momento sabe dónde está y las alternativas que existen para escapar. Tiene como un sexto sentido que no he visto en ningún otro alpinista. No deja de sorprenderme nunca. Incluso aquí, en Sierra Nevada, que se supone que yo conozco mejor que él, sabe leer como nadie la montaña. En esta vía, al descender de la cima, se metió una niebla tan densa que no conseguíamos dar con la tienda desde donde habíamos lanzado el ataque a cima. No teníamos ningún tipo de referencia. No veíamos rocas ni montículos. Decidimos quedarnos en el sitio y esperar a que hubiera algún claro. Si empiezas a caminar sin orientación es cuando puede venir el error.
K: La historia de esta montaña nos dice que no es precisamente amable. De hecho, que se conozca como “la montaña asesina” habla mucho de ella. Albert Mummery, Günter Messner, Alberto Zerain, Mariano Galván, Tomek Mackiewicz, Daniele Nardi, Tom Ballard… Las muertes de grandes referentes del alpinismo mundial de todos los tiempos así lo atestiguan. ¿Se tiene esto en mente de alguna manera o no hay espacio para ello?
P: Creo que es necesario tenerlo presente. Te ayuda a intentar minimizar los errores y a prestar muchísima atención. Lo vas a hacer de todas formas, pero cuando miré esta montaña por primera vez, mes sentí sobrecogida. Conoces su historia. En mi caso, no podía evitar pensar en Mariano Galván y en Alberto Zerain al mirar la arista Mazeno, en los hermanos Messner al contemplar el espolón Mummery por donde bajaron, o en Mummery al atravesar el glaciar
"Hay que estar preparado no para aceptar la muerte sino para tratar de escapar de ella. Es necesario mantener la serenidad, la templanza y la cabeza fría para no entrar en momentos de pánico y desesperación, siendo consciente de a lo que te estas enfrentando, por si llega un momento en el que te encuentras en una situación de riesgo extremo poder tener la capacidad de actuar. Hay que reaccionar con todas tus capacidades intentando mantener la cabeza en el sitio”.
Diama. Es necesario tenerlo presente para no ir a ciegas en un terreno en el que en cualquier momento puede sorprenderte la muerte, aunque suene muy fuerte. Hay que estar preparado no para aceptar la muerte sino para tratar de escapar de ella. Es necesario mantener la serenidad, la templanza y la cabeza fría para no entrar en momentos de pánico y desesperación, siendo consciente de a lo que te estas enfrentando, por si llega un momento en el que te encuentras en una situa-
CHARLAS
ción de riesgo extremo poder tener la capacidad de actuar. Cuando nos sorprendió esa tremenda caída de piedras que no paraban, la solución evidentemente no estaba en bajar. Vimos un saliente a tres largos y tuvimos claro que debíamos hacerlos lo más rápidamente posible para poner nuestra vida a salvo. Hay que reaccionar con todas tus capacidades intentando mantener la cabeza en el sitio. Esa serenidad también fue la que nos hizo detenernos
gran explosión de felicidad, como cuando salimos del corredor o al terminar la arista del tercer día que casi ponía fin a todas las complicaciones técnicas. En este último momento, al poder ya caminar, vi a Denis con los ojos vidriosos. Nunca lo había visto así tan emocionado. Incluso me pidió disculpas. No me lo podía creer. Fue como descubrir qué es lo que le hace llorar realmente. Aunque nos quedaban todavía dos días, pasar este punto supuso muchísimo.
“También hubo momentos de una gran explosión de felicidad, como cuando salimos del corredor o al terminar la arista del tercer día que casi ponía fin a todas las complicaciones técnicas. En este último momento, al poder ya caminar, vi a Denis con los ojos vidriosos. Nunca lo había visto así tan emocionado. Incluso me pidió disculpas. No me lo podía creer. Fue como descubrir qué es lo que le hace llorar realmente. Aunque nos quedaban todavía dos días, pasar este punto supuso muchísimo”.
cuando no encontrábamos la tienda por la densa niebla esperando un par de claros que fueron necesarios para llegar a ella. Tardamos una hora y media hasta encontrarla. K: ¿Se sabe que la vas a encontrar o no existe esa certeza?
P: No lo sabes. Se me llegó a encoger mucho el pecho porque una niebla así puede durar muchas horas. La posibilidad de que se metiera una tormenta o de que comenzara a nevar podría habernos hecho pasar una noche muy mala, con consecuencias inciertas. En esos momentos, yo me dedicaba a centrar mucho la vista para estar preparada por si se abría la niebla por una milésima de segundo, y así encontrar un punto de referencia. Pero también hubo momentos de una
K: Imagino que sería mucho por ti, por lo que estabas logrando. Es obvio que él ya ha escrito muchísimas líneas en la historia del alpinismo.
P: Sí, y por hacerlo juntos también.
K: Después de estos 10 años compartiendo vida, empapándote de su filosofía, de su forma de hacer alpinismo, al final esto es como si él te estuviera haciendo en ese momento un regalo por vuestro décimo aniversario.
P: Sí, un regalo para los dos, pero es lo que tú dices, él siempre ha tenido en mente hacerlo por mí.
K: Es un romántico, Pipi [Risas].
P: Totalmente. Se emocionó porque veía que las posibilidades de éxito eran muy altas. Ya te digo que incluso me pidió disculpas. ¡Pero qué disculpas! Fue un momento muy especial.
K: Me imagino que la cima también, ¿no?
P: ¿La cima? Cuando llegamos había vientos de 90 km/h. Era un infierno. Tuve muy poco margen para emocionarme o reflexionar, de verdad. Celebración, vídeo, mucha alegría y salir pitando. Denis piensa que había 100 km/h, pero dice 90 para que no digan que es un exagerado [Risas].
Otro momento que para mí personalmente fue mágico fue ese corre-
dor último que abrimos de cima. Me pareció maravilloso, una preciosidad que no podía ni imaginar. Habíamos pasado ya cuatro días de escalada y, sin embargo, fue el ambiente de ese último corredor el que me envolvió y me hizo sentir la magia de la montaña, de percibir realmente la grandeza del Nanga Parbat y de que estábamos consiguiendo algo extraordinario.
K: ¡Qué emocionante, Pipi!
P: Antes me ibas a hacer una pregunta y te he cortado.
K: Sí, es un poco difícil. No sé si en alguno de esos momentos tan delicados llegas a pensar qué harías si a Denis le ocurriera algo.
P: Sí, y lo hablamos. Durante las siete horas que estuvimos en la repisa esperando que cesasen de caer piedras, hablamos de muchas cosas que podían ocurrir. Me acuerdo que le planteé qué hacer si a él le sucedía algo. Es evidente que tendría que bajar. Tenía cuerdas y los recursos suficientes para salir de ahí. Ese no era el problema. Mi preocupación era que quedase herido y cómo sacarlo de allí. Me hizo prometerle que si eso ocurría o si caía a algún sitio que pudiese verlo, pero de acceso muy complicado, no iba a bajar a buscarlo para ver si seguía con vida o no. Luego me dijo que, como me conocía, sabía que no cumpliría la promesa, pero que necesitaba pedírmelo.
flores y marmotas, una maravilla. Las flores van cambiando según avanza la temporada. Cuando llegamos estaba repleta de una flor que en español se llama “Nomeolvides” y en ruso “Niezabuka”. La traducción en ruso es “la chica inolvidable”.
K: ¡Encaja todo! Para Denis eres su chica inolvidable.
P: Tanto en español como en ruso son nombres muy bonitos para la vía. Ya hemos hablado de que esta actividad ha sido todo un regalo para mí. Al ser la primera mujer en abrir una vía en estilo alpino en un ochomil, me dijo que “la chica inolvidable” era un nombre muy apropiado. Nos planteamos usar el nombre en baltí, pero la gente local tampoco lo tenía muy claro.
“Durante las siete horas que estuvimos en la repisa esperando que cesasen de caer piedras, hablamos de muchas cosas que podían ocurrir. Me acuerdo que le planteé qué hacer si a él le pasaba algo. Es evidente que tendría que bajar. Tenía cuerdas y los recursos suficientes para salir de ahí. Mi preocupación era que quedase herido y cómo sacarlo de allí. Me hizo prometerle que si eso ocurría o si caía a algún sitio que pudiese verlo, pero de acceso muy complicado, no iba a bajar a buscarlo para ver si seguía con vida o no. Luego me dijo que, como me conocía, sabía que no cumpliría la promesa, pero que necesitaba pedírmelo”.
K: ¿Por qué el nombre de Niezabudka para esta vía? He leído que es una planta que en español se llama “Nomeolvides”.
P: El campo base del Nanga, por la vertiente de Diamir, no está a mucha altitud, a 4.125 metros. Es una pradera de hierba completamente llena de
Unos nos daban un nombre y otros nos decían uno diferente. Al final, nos quedamos con ese nombre porque lo tenía todo.
K: Vamos a terminar ya. Leí en tu perfil de Instagram que decías: “No siento euforia por el logro, sino, por el contrario, al fin tranquilidad… Todo el
CHARLAS
esfuerzo pasado encaja como piezas en un puzle. Nuestro sueño personal se ha completado y es tiempo de observar la realidad. El resto llegará de la mano”. Igualmente, me da como la impresión de que no le das el suficiente valor a lo que como mujer has hecho, sobre todo, si tenemos en cuenta que, en 50 años, esta es únicamente la 16ª vía abierta en estilo alpino en una gran montaña…
P: Sí, y seis son de Denis.
K: Te decía que quizás no seas aún consciente de lo que has conseguido. Me gustaría que profundizaras en tus palabras para concluir esta charla.
P: Juanmi, ha pasado ya más de un mes y sigo recapacitando. Creo que no soy capaz de expresarlo en la medida que debiera porque sigo sintiéndolo como algo muy personal, tan nuestro, tan de Denis y mío, que me cuesta mucho interpretarlo como algo extraordinario más allá de nuestro reto personal. Es algo muy extraño, pero creo que no soy capaz de exteriorizarlo. He llegado a Granada y no he podido casi salir de casa al ponerme enferma. ¿Sabes que estamos nominados al Piolet d’Or ruso? Además, como está el mundo, no creo que sea el momento de mostrar demasiada alegría. Por eso decía que “el resto llegará de la mano”. No seremos nosotros, sino el público, la gente, quien ponga esto en valor.
K: Y la historia. Supongo que también caerá esa nominación al Piolet d’Or francés. Pipi, me gustaría profundizar muchísimo más sobre esta actividad, pero no cabría en un único artículo. Cuando vuelva Denis a Granada, que creo que me dijiste que será en octubre, quedamos un día los tres y nos tomamos una cerveza.
P: Eso está hecho.
Texto por Kissthemountain
Publicado en Kissthemountain #95. Iconismo | Mayo
Hanspeter Eisendle
“Es posible unir la escalada a lo urbano para posteriormente abrir el horizonte de lo que se hace en la montaña”.
Luca Andreozzi
Andreozzi, nacido en 1991 en la Toscana, es un joven escalador que desde muy pequeño mostró una pasión innata por el mundo de lo vertical. Su primera experiencia en roca fue en la histórica zona de es“Lo importante no es la altitud de la cima o el grado de la pared, sino descubrir quiénes somos”.
TRADICIÓN
y vanguardia. Veteranía y juventud. Experiencia y pasión. Hanspeter Eisendle y Luca Andreozzi. Leyenda y figura emergente. Dos mundos contrapuestos unidos por un escenario común.
Eisendle, nacido en 1956 en Südtirol, es una figura destacada del alpinismo europeo y encarna el más puro de los estilos. Guía de montaña desde 1980, ha dejado una profunda huella a lo largo de los años priorizando la experiencia de la montaña sobre la conquista técnica. Nanga Parbat, Cho Oyu, Dhaulagiri, The Nose, la Aguja Poincenot o los Dolomitas, sus montañas, han sido testigos de uno de los mejores alpinistas de los últimos 35 años.
calada de Vecchiano, cuando aún no había cumplido seis años. Usando las viejas zapatillas de su padre, seis tallas más grandes, disfrutaba enormemente de la experiencia. Hoy, tras lograr su primer 9a, compagina la escalada con el skateboard y la música en un crisol de actividades y modos de vida. Ambos atletas se daban la mano a mediados del pasado mes de abril a los pies del impresionante rocódromo exterior integrado en uno de los flancos de la sede central de SALEWA, en Bolzano, al abrigo de los Dolomitas, para hablarnos acerca de su proyecto THE NXT STEP, una historia de evolución, alpinismo y autoconciencia impulsada por la colección más avanzada de la icónica firma italiana que en este 2025 celebrará su 90 aniversario: NXT
Los extremos se atraen, en la vida y en la montaña, y de esa unión de caracteres diversos, en ocasiones, surgen nuevas tendencias capaces de dibujar un futuro disruptivo.
THE NXT STEP simboliza el encuentro entre dos mundos opuestos. Con una mirada inquieta y un deseo de superación constante, Luca se embarca en una misión personal: conquistar la vía clásica Piaz Arete/ Delagokante en las torres de Vajolet, una ruta alpina de alto nivel técnico que exige mucho más que fuerza física. Este ascenso representa para él un gran salto en su evolución como escalador.
Para lograrlo, Luca cuenta con el acompañamiento de Hanspeter, un alpinista clásico
THE NXT STEP
VÍDEO:
cuya vida está marcada por décadas de experiencia, aventuras y respeto profundo por la montaña. A lo largo del proyecto, Eisendle no sólo actúa como guía, sino también como mentor. Entre ambos se construye un puente de conocimiento, donde la técnica moderna se encuentra con la sabiduría de la tradición. La escalada se convierte en un símbolo del aprendizaje mutuo. Desde la aproximación hasta los pasos más técnicos, Luca avanza guiado por los consejos de Hanspeter, descubriendo una nueva forma de relacionarse con el entorno, más consciente, más ligera, más esencial. Esta historia no es solo una narrativa deportiva, sino también una declaración de principios: la montaña como espacio de encuentro intergeneracional y cultural, donde la herencia del pasado y la visión del futuro se entrelazan.
Es precisamente en este encuentro de opuestos donde se revela la esencia de la colección NXT que los atletas emplearon en su proyecto. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla de primera mano y probar tres de sus piezas durante el evento celebrado el pasado mes de abril en Bolzano. Estas piezas, que os presentamos en las páginas siguientes, dan respuesta de manera combinada a actividades cercanas pero diversas como el alpinismo, la escalada y el senderismo rápido. Un maridaje perfecto de herencia y vanguardia expresado por la ligereza y versatilidad, diseño y comodidad, tecnicidad y multifuncionalidad de cada artículo. Con NXT, SALEWA rompe con lo establecido para trabajar sobre los pilares del rendimiento avanzado que le brindan sus 90 años de experiencia, la reducción del impacto medioambiental exigido por los consumidores y el planeta y la expresión estética adaptada a las tendencias futuristas de las nuevas generaciones.
CHAQUETA NXT POLARLITE
Forro polar ligero y funcional, diseñado para ofrecer una excelente termorregulación sin añadir peso innecesario. Pensado especialmente para actividades como la escalada, incorpora refuerzos en los hombros —ideales para el uso con mochila—, así como en los codos y la parte inferior de las mangas, mejorando su durabilidad en zonas clave. Su tejido, elaborado con poliamida 100 % reciclada, presenta una estructura de rejilla que maximiza el calor con un volumen reducido, facilitando su transporte. Además, incluye un bolsillo con cremallera en el pecho, puños y bajo elásticos que ayudan a conservar la temperatura corporal. Es una capa intermedia técnica perfecta para completar un sistema de capas en actividades de montaña durante el verano.
HIGHLIGHTS
Forro polar ligero con alta capacidad de termorregulación.
Material principal: Polarlite NXT PA Polygiene 186 g/m² (100% poliamida reciclada).
Diseño específico para escalada con refuerzos en zonas de desgaste.
Estructura de rejilla que aporta calor con menor peso y volumen.
Bolsillo con cremallera en el pecho.
Puños y bajo elásticos para retener el calor.
Ideal como capa intermedia en sistemas de capas estivales.
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Peso: 370 g (H) |
WILDFIRE NXT MID GTX
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HIGHLIGHTS
Construcción versátil ideada para alto rendimiento en diferentes actividades en la montaña.
Upper Matryx® sin costuras reforzado con Kevlar®: ligereza y durabilidad.
Soporte, estabilidad y agilidad facilitados por el envolvente ajuste en tobillo y lateral del sistema 3F.
Suela Vibram® Megagrip: tracción superior en todo tipo de terreno.
Tecnología Invisible Fit GORE-TEX® sin PFA’s: impermeabilidad y transpirabilidad con un menor impacto ecológico.
Talón sobredimensionado para mayor amortiguación.
Plantilla C.F.F. Pro para un mejor soporte del arco plantar fabricada con materiales reciclados.
MOCHILA NXT 32L
Concebida para soportar entornos de montaña muy rigurosos, la mochila más exigente de la marca, de 32 o 25 litros, propone un cuerpo principal confeccionado con Challenge ULTRA™ 100X, un tejido ultraligero con excelente resistencia a la abrasión y al desgarro, respaldado por un soporte laminado de poliéster reciclado con propiedades impermeables. Este se complementa con nailon 330D Robic® de alta tenacidad, utilizado y validado en condiciones de expedición durante años, buscando una durabilidad prolongada incluso en uso intensivo. Incorpora el sistema de transporte Dry Back Contact, diseñado para ofrecer un ajuste ergonómico cercano al cuerpo compatible con arneses, junto con tirantes divididos que permiten mayor libertad de movimiento en terreno técnico, y un sistema de ventilación optimizado. En términos de equipamiento, cuenta con doble enganche para piolet, fijación para cuerda, portacascos, compatibilidad con correas de esquí, bolsillo lateral con cremallera y acceso lateral bidireccional al compartimento principal.
HIGHLIGHTS
Materiales avanzados que confieren alta resistencia a la abrasión y al desgarro en una pieza ultraligera.
Sistema de transporte Dry Back Contact con sistema de ventilación avanzado.
Correas de control de carga, laterales de compresión, de hombro dividida, de cadera desmontable y de esternón ajustable.
Guías de tubo laterales para sistema de hidratación.
Acceso lateral al compartimento principal con dos tiradores.
Cierre superior enrollable Roll Top.
Multifuncional con elementos de fijación para piolet, casco, cuerda y esquís.
SALEWA Committed: estándares ecológicos y de sostenibilidad.
Disponible en 32 y 25L.
THE MOUNTAINS HAVE ALWAYS BEEN OUR PLAYGROUND SHAPED BY TIME, NATURE AND ELEMENTS THEY ARE CONTINUOSLY EVOLVING. THE DOLOMITES ROCK INSPIRED OUR NEW MOUNTAINEERING COLLECTION. ENGINEERED FOR ADVANCED AND DURABLE PERFORMANCES, SURPRISINGLY LIGHT. WHAT’S NEXT? NXT.
NUEVAS
TENDENCIAS
RUBÉN SANMARTIN ATLETA
issthemountain: Hola, Rubén ¿Qué tal estás? ¿Es un buen momento para hablar? ¿Necesitas más tiempo?
Rubén: Hola, Juanmi. No te preocupes. Ahora podemos hablar sin problema. Ya estoy por casa.
K: ¿Vienes de entrenar o de hacer algo de actividad?
R: He estado escalando en Terradets. Hacía buen tiempo para ello. En el Pirineo, sí que llevamos unos días con mucho viento. Dicen que para el jueves mejora. Espero que sea así.
K: Tengo muchas ganas de que hablemos del tema que me propusiste cuando quedamos para mantener esta charla. Aunque también me apetecía que tratáramos sobre tu oficio como guía de montaña, creo que esta propuesta sobre algunos nuevos caminos que está tomando el alpinismo puede ser muy interesante. Me refiero al uso del parapente, aunque realmente, por lo poco que sé de este tema, ya en los años 80, personalidades como
Le propusimos a Rubén Sanmartín mantener una conversación sobre el panorama actual del guiaje en España, pero él nos sugirió hacerlo sobre una nueva tendencia en el alpinismo que es el uso del parapente para descender de cimas previamente escaladas. Hoy, es posible llevar equipos para el vuelo en un hueco de la mochila, con apenas peso extra, lo que abre muchas posibilidades en cuanto a actividades a realizar. En esta charla, el atleta de MONTURA hace un recorrido histórico por esta tendencia en auge, a la vez que remarca que no todo es saber manejar el equipo, sino que la experiencia y los conocimientos en aerotermia se hacen fundamentales para que el riesgo sea asumible. Estamos seguros de que más adelante volveremos a hablar con Rubén.
Jean Marc Boivin o el mismo Christophe Profit utilizaron este medio de descenso/transporte en actividades tan importantes como las del K2, Aconcagua, Gasherbrum II o Everest, por parte de Boivin, o en la Trilogía Invernal, por parte de Profit, quien creo que de la primera de las caras norte, la de las Grandes Jorasses, bajó en parapente desde el espolón Croz, algo que tú también has hecho. Pero, me estoy adelantando. Cuéntame de qué vamos a hablar y por qué de tu interés.
R: Sí, es como dices. Ya en los años 80, pioneros como Boivin utilizaban el parapente, pero el material está evolucionando, o ya lo ha hecho, mucho. Esas actividades que mencionabas marcaron un antes y un después, pero eran muy diferentes a las que se realizan ahora con parapente. Antes, los equipos eran muy pesados y presentaban más dificultades para el vuelo que ahora. La actividad era distinta porque, al ser equipos de unos 12 kilogramos, se necesitaba una
Fotografías: Álvaro Lafuente
mochila de unos 80 litros y ayuda para portearla hasta la cima. También estaba la silla. El conjunto alcanzaba entre los 15 y los 18 kilogramos de peso. Desde esos años 80, y sobre todo desde 2010 hasta nuestros días, la evolución ha sido grande. En 2018 o 2019 llegan velas más ligeras, de alrededor de un kilogramo de peso, con sillas que no superan los 200 gramos, ocupando el conjunto unos cuatro litros. Esto marca otras pautas diferentes. Uno de los ejemplos más recientes es el del vuelo desde la cumbre del K2 de Benjamin Védrines [Benjamin empleó unos 30 minutos en bajar volando desde su cima hasta el campo base]. Unas horas más tarde, también lo hicieron, esta vez en tándem, Liv Sansoz y Zeb Roche. Por darte algún dato, el peso total de este tándem, con las dos sillas, estaba en torno a los cuatro kilogramos. Son otros materiales. Se trata además de parapentes de bajada, que no están diseñados para remontar térmicas, pero que nos permiten llevarlos
Por Kissthemountain
prácticamente en una esquina de la mochila. Por decirlo de algún modo, está abierta la veda para escalar vías de gran dificultad cargando con el equipo de vuelo, y, si el día lo permite, poder quitarte las dificultades del descenso o simplemente hacerlo de forma mucho más rápida. En los Alpes, esto es una tendencia en crecimiento. Hay muchas revistas francesas y suizas que hablan bastante de este tema, cosa que no ocurre aquí en España. Sí que es cierto que hace un año o así, José Isidro Gordito hizo un artículo para la revista Desnivel. K: Sí, lo he leído. Me gustó mucho. Es muy interesante y recoge parte de la historia de este tipo de actividad.
R: Ese artículo tiene una visión más hacia el hike&fly, en el que se emplea un parapente normal, aunque algo más ligero, de cuatro o cinco kilogramos, al que hay que sumar otros dos de la silla. Está más enfocado a subir caminando una montaña y volar desde allí. Ese equipo te permite coger térmicas, laderas y hacer vuelos de kilómetros, de cross country, que, si son en época de verano donde hay muchas corrientes térmicas, facilitan a gente muy experimentada incluso cruzar el Pirineo entero. Hace unos años, la visión para el parapente era para este hike&fly, pero esta se ha quedado para actividades de cross country, de volar durante muchos kilómetros, caminando para subir, con un equipo de un volumen de unos 50 litros, pero no para escalar. K: Claro, no para hacer una norte en los Alpes como la que hiciste en 2022 junto a Bru Busom y Alberto Fernández en No siesta en las Grandes Jorasses.
R: Exacto. Esta actividad que me dices es de climb&fly, escalada y vuelo. A esto es a lo que me refiero cuando te digo que se está convirtiendo en una nueva tendencia. K: Imagino que serán dos los motivos que te llevan a descender volando. Por un lado, la rapidez y la posibilidad de evitarte esos riesgos cuando uno además está bastante cansado después de una exigente escalada. Por otro, estará el disfrute del propio vuelo. En tu caso, ¿por qué lo haces?
R: Empecé a volar en parapente convencional hace algunos años con otra gente para aprender. Eran velas más seguras y sencillas, pero de alguna manera intuía que la evolución del alpinismo iba a ir muy unida a los descensos rápidos, evitando riesgos y ganando tiempo. Está claro que es así. Cuando escalas una vía complicada, hasta que no has llegado al coche quedan riesgos por asumir. Volando, todo termina antes y con mucho menos cansancio. Pero no es tan fácil pues hay muchas incógnitas. Durante la escalada estás pensando en cómo estará el viento ahí arriba. Es cierto que hay muchos partes, pero hasta que no alcanzas la cima no conoces las condiciones reales. Tampoco, a pesar de todos los mapas y visiones tridimensionales, si no has estado antes allí arriba, no sabes con certeza si habrá un despegue hacia la orientación que desees. Puedes intuirlo un poco, pero, en ocasiones, te toca bajar hasta otro collado. En muchos lugares, durante la noche y a primeras horas de la mañana, el viento
está de norte, pero cuando el sol calienta se pone de sur. Como tenemos que despegar con el viento de cara, no a sotavento, y no sabes a qué hora vas a llegar a la cima -por la tarde suele volver a girar a norte-, siempre es una incógnita si podrás volar o no. Eso genera mucha incertidumbre. Un vuelo con un viento de 10, 15 o 20 km/h será tranquilito, de disfrute, pero si llega a 25 o 30 km/h es otra cosa. Al final, esto genera más nervios que si desde un principio sabes que vas a bajar andando. Hay muchos factores a los que prestar atención. Salir volando es una decisión muy importante. A veces tendemos a querer salir siempre el parapente, pero creo que la decisión se tie-
“En muchos lugares, durante la noche y a primeras horas de la mañana, el viento está de norte, pero cuando el sol calienta se pone de sur. Como tenemos que despegar con el viento de cara, no a sotavento, y no sabes a qué hora vas a llegar a la cima -por la tarde suele volver a girar a norte-, siempre es una incógnita si se podrá volar o no. Eso genera mucha incertidumbre. Un vuelo con un viento de 10, 15 o 20 km/h será tranquilo, de disfrute, pero si llega a 25 o 30 km/h es otra cosa. Al final, esto genera más nervios que si desde un principio sabes que vas a bajar andando. Hay muchos factores a los que prestar atención. Salir volando es una decisión muy importante”.
ne que tomar antes de montarlo. Factores como los sotaventos o las turbulencias pueden afectar gravemente. Hay que guiarse por las sensaciones que tienes cuando estás en la cima y saber renunciar a ese vuelo para bajar como siempre se ha hecho. Sabes que
te llevará muchas más horas, pero, como decimos, cuando llega la noche no hay prisa. Ya llegarás. No hay que frustrarse por tener que renunciar al vuelo. El parapente debe ser, en ocasiones, sólo una opción.
K: Claro, no te pueden vencer las ganas de tomarte una cerveza en el refugio.
R: Eso es. Muchos hemos tenido sustos y otros, graves accidentes. Desde fuera, parece muy bonito y desde luego que lo es, pero hay una línea que no se debe sobrepasar. Cuanta más experiencia tienes, ves con más certeza que el vuelo no es posible y que toca bajar andando.
K: Se trata de disfrutar y de reducir el riesgo de una bajada convencional, no de aumentarlo. La montaña ya de por sí entraña bastantes peligros como para volar en condiciones que no son seguras.
R: Exacto. Es cierto que cuando se empieza en este deporte, es más difícil ver todos los peligros, pero poco a poco vas siendo consciente de ellos. Es diferente al vuelo en un parapente normal, con un equipo pesado en donde vas a más altura que la de las propias cimas. Ahí, el viento es más laminar y limpio. También depende mucho de la orografía. En Himalaya, habitualmente desde las cumbres, tienes un descenso de planeo directo hacia el valle, sin tener que atravesar collados ni entrar en sotaventos, y además no sales volando a esa altitud si las condiciones meteorológicas no son perfectas. En Pirineos y Alpes, en cambio, muchas veces nos vemos obligados a realizar planeos dentro de valles que pueden estar sotaventeados y atravesar collados en los que dudamos si llegaremos con la altitud suficiente para atravesarlos. Estos so-
taventos crean rebujos que hacen que el descenso sea más fuerte hacia el suelo y que el planeo sea más complicado de intuir.. Hay que echar muchas horas para poder volar con una seguridad relativa. Muchos hemos pecado al principio de un exceso de confianza, de decirte que ya sabes volar porque llevas dos años haciéndolo, pero la realidad es que no. Hay que tener la cabeza bien puesta. Lo llevas en la mochila, pero eso no quiere decir que lo tengas que usar. Todo hay que planificarlo muy bien. Son muchos los factores a controlar que al final también te enganchan.
K: Claro, porque no todo es dominio del equipo, sino que hace falta tener conocimientos en aerología, mecánica de brisas, sustentación y densidad, y de otros factores que imagino que más
este tipo de actividad, me ha resultado muy curioso eso que has comentado de que el vuelo desde un ochomil puede resultar más viable al volar hacia el valle en un espacio, digamos, más limpio, que hacerlo en Alpes o Pirineos.
“Muchos hemos tenido sustos y otros, graves accidentes. Desde fuera, parece muy bonito y desde luego que lo es, pero hay una línea que no se debe sobrepasar. Cuanta más experiencia tienes, ves con más certeza si el vuelo es o no posible y si toca bajar andando”.
que por estudios se adquieren por experiencia.
R: Eso es. Hay un montón de escuelas haciendo cursos de parapente, de iniciación, para vuelos más largos, pero no enfocado a la alta montaña con velas pequeñas. La mejor forma para aprender sería hacerlo de manera tutelada y no tirando de querer y de ganas. Hay que ir con pies de plomo en esto. K: A mí, que no conozco para nada
R: En montañas altas, a partir de 5.000 o 6.000 metros, la densidad del aire se nota mucho. Esto condiciona, sobre todo si vas con una vela pequeña. Por ejemplo, con una como la que llevó Benjamin Védrines al K2, para despegar igual tienes que correr a 30 km/h para que coja peso y te saque a volar. A esa altura, eso es correr bastante y nada fácil. Además, está lo expuesto. Si la ladera no es muy grande y al final hay un cortado, existe el peligro de que la vela no te saque volando. Hay que tener en cuenta que allí arriba la masa de aire tiene muy poca sustentación. Una vez que despegas, las condiciones son casi perfectas, pero para hacerlo de allí arriba, debes tenerlo todo muy claro. No hay marcha atrás una vez que te pones a correr. Como te he comentado antes, al poco de salir Benjamin, lo hicieron Liv Sansoz y Zeb Roche en biplaza. Esta opción es una herramienta muy interesante porque permite bajar a dos personas que han escalado juntas. Hay casos en los que el viento puede cambiar rápidamente, permitiendo bajar sólo a una de las dos. Si esto ocurre, la persona que se queda arriba puede verse en una situación muy comprometida si el sitio es muy expuesto. Esto le ocurrió a unos amigos en Gavar-
nie. Por suerte, la persona que no pudo volar se había quedado con las dos cuerdas que le permitían rapelar. Si no, hubiera tenido que llamar al helicóptero. No es ninguna broma, pues puede haber problemas serios. Otra actividad a destacar es una de Fabian Buhl. Él es un crack con eso del parapente, a nivel de cross country y todo. Ha invertido un montón de tiempo. Hizo el vuelo desde el Cerro Torre. Subió con otros dos compañeros que bajaron rapelando. A los dos años, repitió otra cordada formada por Roger Schäli, Mario Heller y Pablo Pontoriero. Todos bajaron en parapente. Imagina que vas a volar a última hora de la tarde, dos salen
“En Himalaya, habitualmente desde las cumbres, tienes un descenso de planeo directo hacia el valle, sin tener que atravesar collados ni entrar en sotaventos, y además no sales volando a esa altitud si las condiciones meteorológicas no son perfectas. En Pirineos y Alpes, en cambio, muchas veces nos vemos obligados a realizar planeos dentro de valles que pueden estar sotaventeados y atravesar collados en los que dudamos si llegaremos con la altitud suficiente para atravesarlos. Estos sotaventos crean rebujos que hacen que el descenso sea más fuerte hacia el suelo y que el planeo sea más complicado de intuir”.
y uno no puede hacerlo... Sería un verdadero problema.
K: ¡Hay que salir el primero! [Risas]. Cuéntame alguna actividad tuya. Siento curiosidad, por ejemplo, por ese vuelo desde las Grandes Jorasses, al ser similar al que hizo Christophe Profit en 1987.
R: Esa actividad es de las que mejor recuerdo tengo. Aquí en el Pirineo, también me gusta ir solo y hacer
corredores fáciles. Un día en primavera, por ejemplo, escalé el diedro norte del Anayet, me tiré volando a Pala de Ip, escalé su corredor del norte, me tiré volé a Collarada, hice la Canal de los Militares y bajé a Villanúa. Todo esto sin hacer los descensos volando puede ser un día y medio. En cambio, lo hice en ocho o nueve horas. El uso del parapente marca la diferencia. Salió un día muy disfrutón. En la actividad que me mencionas por la No siesta de las Grandes Jorasses con Bru y Alberto, portaba un equipo muy ligero. Yo les había dicho que lo iba a llevar pues, si podía, tenía la intención de volar allí. Ellos, al ver mi mochila, no pensaron que lo llevaba. Ocupaba sólo tres o cuatro litros en el fondo de la mochila, que es un peso asumible cuando haces una vía complicada de 1.200 metros. Esto con los equipos de antes sería inviable. Hicimos cima en el espolón Croz a las 23:30. Hacía bastante viento y decidimos quedarnos a dormir allí. A la mañana siguiente, bajé unos 150 metros, ya que desde la cima no se puede volar, y despegué. Fue un vuelo muy tranquilo hasta acercarme a Courmayeur, donde la controversia de vientos complicaba un poco las cosas. Lo que te quiero decir es que cuadró bien. Obviamente, si hubiéramos decidido bajar por la noche caminando, pues no habría volado. No voy a condicionar a los compañeros.
K: Mañana he quedado con Bru. Hacemos un artículo con él también en este mismo número.
R: ¡Ah! [Risas]. Es un pedazo de alpinista. ¡Y mejor compañero!
K: En tu trabajo como guía ¿te salen actividades de estas?
R: No, no me está llegando este tipo de cliente. También es verdad que ahora estoy retomando más este tipo de actividad pues, por accidentes de amigos y demás, había parado un poco. Está claro que hay un posible mercado, pero tardará en llegar aquí a España. En Chamonix, sí que hay algunos guías que además son instructores de parapente y tienen título de tándem. Espero que llegue pronto por aquí.
K: ¡Vaya mundo! Rubén, llevas poco tiempo con MONTURA, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás contento?
R: Sí, empecé este verano. La verdad es que estoy muy contento. La ropa es de una calidad top, tanto en plumas como en chaquetas finas. Para lo que yo hago, va genial en cuanto a la conjunción de confort térmico y transpirabilidad. Esto es muy importante porque cuando estás haciendo actividad se genera mucho calor que hay que expulsar, pero a la vez tienes que estar aislado del frío exterior. Por ejemplo, si no hace mucho frío, o como capa así deportiva con la que escalar y luego poder aguantar un vuelo, me gustan las prendas finas de Softshell. No es como cuando llevas un Gore-Tex o un plumas, con las que se suda más. Con un Softshell fino, voy muy bien y me permite usarlo con una capa más exterior.
R: A mí, también.
K: Para terminar… ¿Tienes algún proyecto pensado para hacer en breve utilizando parapente?
R: Más que como proyecto, lo que tengo ahora en mente son actividades para disfrutar por aquí en Pirineos o en Alpes. Me gustaría hacer algo como lo que hice en las Grandes Jorasses. No sé, quizás en alguna vía en la norte del Eiger y bajar volando, por cambiar un poco. También tengo ganas de ir en primavera a Alpes a hacer
“Aquí en el Pirineo, también me gusta ir solo y hacer corredores fáciles. Un día en primavera, por ejemplo, escalé el diedro norte del Anayet, me tiré volando a Pala de Ip, escalé su corredor del norte, volé a Collarada, hice la Canal de los Militares y bajé a Villanúa. Todo esto sin hacer los descensos volando puede ser un día y medio. En cambio, lo hice en ocho o nueve horas. El uso del parapente marca la diferencia”.
K: Me gusta mucho esta marca desde siempre.
algo de freeride o esquí extremo. Puedes esquiar entre 2.300 y 3.600 metros, luego quitarte los esquís y bajar volando al pueblo.
K: Al bar directamente.
R: Claro, Juanmi.
K: Rubén, me ha gustado mucho hablar contigo. A ver si repetimos en un tiempo y me cuentas más de este mundo. Es muy interesante este nuevo enfoque del alpinismo.
R: Cuando tú quieras.
CLIMBING COLLECTION
RESISTENCIA, LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y FRESCURA
Escalar no es sólo un deporte.
Es una forma de habitar el mundo.
En Presles, en los acantilados del Vercors, todo comienza con una vía. Una roca, una línea, una llamada.
Esta colección nació allí, en ese entorno crudo, vertical, esencial.
Diseñada junto a nuestros atletas, pensada para quienes viven la verticalidad con pasión y convicción.
Una gama hecha para perdurar, para escalar, y para contar algo auténtico, con materiales naturales y resistentes, un corte cómodo y detalles que marcan la diferencia en la pared.
No es una moda; es un movimiento. El de una escalada que se enraíza, que respeta, que se eleva.
Un homenaje a nuestras paredes.
Un compromiso con el mañana.
Es nuestro planeta. Escálalo, naturalmente.
Texto por Kissthemountain
HAY PAREDES
que se escalan con historia, con raíces, con la memoria de quienes antes soñaron con llegar más alto. Así nace la primera colección de escalada de CIMALP, una marca francesa que lleva más de medio siglo conectando a las personas con la montaña. Inspirada en los acantilados de Presles, en el corazón del macizo del Vercors —el territorio donde todo comenzó—, esta nueva gama es mucho más que ropa. Es un homenaje a la roca, a los gestos limpios, al tacto desnudo con la pared.
Publicado en Kissthemountain #97. Ecos | Julio - Agosto 25
Desarrollada junto a escaladores y atletas de alto nivel —como Kilian Moni, miembro del Grupo de Excelencia de Alpinismo Nacional con tan solo 24 años, o Ilona Serrar, de 20 años, subcampeona de Francia de escalada en hielo y tercera en la clasificación general de la Copa de Europa— la línea combina comodidad, resistencia, libertad de movimiento y frescura, sin renunciar al
diseño ni a la sostenibilidad. Cada prenda —desde una camiseta hasta un pantalón técnico— está pensada para acompañar en la progresión, tanto si se entrena en rocódromo como en largos en pared. Porque CIMALP no ha llegado aquí para seguir una tendencia, sino para abrir su propia vía, con el mismo espíritu con el que nació en 1964, al pie de los Alpes.
VÍDEO: CIMALP
CAMISETA ROPE | HOMBRE O MUJER
CAMISETA CLIMBING | HOMBRE
CAMISETA CRUX | MUJER
Pensadas para quienes buscan el equilibrio entre libertad, confort y durabilidad, estos tres modelos de camisetas de la colección de escalada de CIMALP se convierten en aliados naturales tanto en el rocódromo como en la pared. Su confección en algodón orgánico de alta calidad aporta una suavidad notable al tacto y actúa como regulador térmico, manteniendo al escalador fresco en interiores y abrigado en exteriores. Con un corte oversize —oversize crop top, en las versiones para mujer— que prioriza la movilidad, y diseños modernos y funcionales, estas camisetas están hechas para ayudar a fluir en roca o plafón.
HIGHLIGHTS
Algodón orgánico 100%: suave, natural y con propiedades termorreguladoras.
Corte oversize: máxima libertad de movimiento en escalada deportiva, clásica, boulder o indoor. La versión para mujer es oversize crop top.
Diseño limpio y actual: estilo técnico con vocación urbana.
Versatilidad: ideal tanto para la escalada indoor como outdoor.
Cuello redondo y costuras planas que aumentan la comodidad en uso prolongado.
Alta resistencia a la abrasión, ideal para el contacto frecuente con roca.
Desarrollo sostenible: algodón orgánico y tejido más grueso para dar mayor durabilidad.
Los pantalones y shorts ORPIERRE y ARCO, para hombre, y PRESLES y OSSAU, para mujer, de la colección de escalada de CIMALP, están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo, combinando elasticidad, resistencia, comodidad y frescura. Cuentan con la tecnología Cimaflex, un tejido técnico innovador que aporta una alta elasticidad multidireccional y gran durabilidad frente a la abrasión, garantizando libertad total de movimiento sin perder protección. Los modelos femeninos PRESLES y OSSAU incorporan una cintura con banda elástica, suave y envolvente, adaptada para mayor confort y ajuste anatómico en caso de hinchazón abdominal, mientras que los de hombre, ORPIERRE y ARCO, mantienen un corte masculino ergonómico clásico. Todos estos modelos presentan un diseño funcional y estilizado, perfecto para escalar en exterior o entrenar en rocódromo, manteniendo la ligereza y resistencia indispensables para largas jornadas.
HIGHLIGHTS
Tejido bi-elástico de algodón/poliamida que se adapta a cada movimiento del cuerpo.
Tecnología Cimaflex: tejido elástico multidireccional que ofrece libertad de movimiento y alta resistencia a la abrasión.
Test Martindale para validar la resistencia del tejido a la abrasión.
Cintura elástica, específica en modelos femeninos PRESLES y OSSAU para un ajuste cómodo y anatómico en períodos de hinchazón abdominal.
Corte ergonómico que facilita la movilidad en cualquier tipo de escalada.
Detalles técnicos funcionales, como bolsillos —con cremallera en la versión larga—, portacepillos y costuras reforzadas para mayor durabilidad.
Ligereza y resistencia, ideales para uso prolongado en exteriores e interiores.
Desarrollo sostenible: 23% nailon reciclado.
EDU MARÍN TRILOGÍA IBÉRICA
ORBAYU - ARCO IRÍS -
DONEC
PERFICIAM
KKissthemountain: Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Hace tiempo que no hablamos.
Edu: Todo bien, Juanmi. Ando por aquí en casa.
K: No me acuerdo cómo se llama el pueblo en el que vives. Creo que un día me dijiste que por allí también andaba Chris Sharma, ¿no?
E: Exacto. Es Sant Llorenç de Montgai. Es muy pequeño. Creo que somos unos 50 habitantes.
K: Espero que haya algún bar [Risas].
E: Sí, hay uno. También está el camping, con restaurante, tienda, piscina… Le da mucha vida al pueblo. Está en una reserva natural muy bonita, con un pantano y muchos pájaros y otros animales.
K: Quería felicitarte por la culminación de ese proyecto llamado
En 2015, hace ahora 11 años, Edu Marín, junto a su padre Novato, se hacía con la icónica Orbayu, en el Urriellu. Cinco años más tarde, era el turno del encadenamiento de Arco Iris, en Montserrat. A final del pasado mes de mayo, conocíamos que también se anotaba Donec Perficiam, en Mont-rebei. Estas tres vías tienen en común el ser de varios largos. Hoy, también, unen sus nombres en lo que el atleta de MONTURA ha denominado Trilogía Ibérica. ¿El motivo? ¿Por qué nuestro país, rico en vías de grandísima calidad y de una roca excepcional que atrae a escaladores de todo el mundo, no podía tener algo parecido a la Trilogía Alpina de Glowacz? Si esta última sirvió a Edu Marín como fuente de inspiración para incorporar a su palmarés vías multipitch, como la icónica Eternal Flame, en la Torre Sin Nombre (Pakistán), con la que se hizo en 2022, la nueva trilogía creada por el escalador catalán supone un legado para futuras generaciones. Motivaciones.
Trilogía Ibérica que comenzó hace 10 años, cuando te hiciste con Orbayu, en el Urriellu, continuó en 2020 con Arco Iris, en Montserrat, y que has finalizado hace unos días con Donec Perficiam, en Mont-rebei. En tu perfil de Instagram, leí que es un homenaje o que está inspirada por la Trilogía Alpina de Stefan Glowacz. E: Sí, al final, como escalador profesional siempre intento realizar actividades que me llaman la atención y que no estén muy hechas. Cuando empecé a escalar, siempre me fijé en la trilogía de Glowacz. Es como un camino marcado para las siguientes generaciones. Dejar ciertos retos para los que vienen detrás siempre ha sido una motivación para mí. En nuestro país, tenemos vías de muchísima calidad con una roca excelente, y un
día me dije que por qué no podríamos tener aquí nuestra propia trilogía. Aquí hay mucha tradición de escalada multipitch. Pienso ahora en los hermanos Pou, por ejemplo. Creo que es necesario que exista esta trilogía en España. Quise elegir vías emblemáticas, de dificultad, con una ética correcta de apertura y en zonas icónicas como son Picos de Europa, Montserrat o Mont-rebei. Las tres vías elegidas me cuadraron muy bien por ser las de mayor dificultad en estas áreas. Donec Perficiam, la última que he realizado, es ahora mismo la vía más dura de Mont-rebei, al igual que ocurre con Arco Iris en Montserrat y Orbayu en el Urriellu. K: Imagino que cuando hace 10 años te hiciste con la mítica vía de los Pou, Orbayu, no existía aún en tu cabeza la trilogía alpina. Su-
Por Kissthemountain
pongo que hiciste esta vía por ser una de las más emblemáticas de nuestro país. ¿En qué momento surge la idea?
E: Fíjate que cuando hice Orbayu, andaba metido en The Marin’s Project, formada por Orbayu, Voie Petit, Digital Crack y Sansara. De alguna manera, siempre he tenido en mente el tema de la trilogía. Lo que ocurría es que todavía no había hecho dificultades altas en España en multipitch. En aquella época, estaba prácticamente empezando con estas vías. Antes de ese proyecto con mi padre, hicimos Panaroma, que nos sirvió para comprobar que podíamos ser un equipo potente. Eso nos animó a ir a por Orbayu. K: Es curioso. Panaroma también la hicieron los hermanos Pou.
E: Sí, ellos siempre han sido una referencia. Cuando empezaba, iba un poco siguiendo sus pasos. Ya habían hecho mucha actividad de calidad.
de largos muy especial. ¿Por qué? ¿Qué similitudes encuentras entre las tres vías que componen tu trilogía?
E: Donec Perficiam es especial porque fue abierta desde abajo por dos escaladores muy fuertes que son Isaac Cortés y Carles Brascó, a quienes conozco personalmente. Había oído muchas leyendas sobre la apertura de esta vía, entre
"Cuando empecé a escalar, siempre me fijé en la trilogía de Glowacz. Es como un camino marcado para las siguientes generaciones. Dejar ciertos retos para los que vienen detrás siempre ha sido una motivación para mí. En nuestro país, tenemos vías de muchísima calidad con una roca excelente, y un día me dije que por qué no podríamos tener aquí nuestra propia trilogía. Quise elegir vías emblemáticas, de dificultad, con una ética correcta de apertura y en zonas icónicas como son Picos de Europa, Montserrat o Mont-rebei".
K: Ha llovido ya desde 2015, el año del proyecto con tu padre y el inicio de la Trilogía Ibérica. ¿Cómo ha cambiado tu forma de entender la escalada desde entonces?
E: Bastante [Risas]. Ha cambiado mi forma de verla, de entender las éticas, de cómo se tienen que abrir las vías, los estilos… He ido acumulando mucha experiencia, que es lo realmente importante a todos los niveles, no sólo en el plano deportivo.
K: Háblame de Donec Perficiam. Creo que la consideras una vía
ellas, que habían estado prácticamente cuatro años escalándola en libre con el taladro en la mano... Muchos escaladores los habían visto cayendo con esta herramienta o dejándola clavada en la pared mientras volaban. Al final, creo que es la ética más pura en cuanto a la apertura de una vía. Cada uno juega este juego como le apetece y en el caso de Isaac y Carles fue de una manera muy salvaje, apu-
rando al máximo. Esto ha sido también una fuente de inspiración para mí. Tengo previsto abrir vías en estos próximos años y, desde luego, ese estilo de apertura me motiva mucho. Donec Perficiam es actualmente la vía más dura en Mont-rebei.
K: Donec Perficiam es 8b+/8c, Orbayu, 8c, y Arco Iris, 8c+. Más allá de los grados, que no están tan alejados unos de otros, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre ellas?
E: Creo que Orbayu y Donec Perficiam
alpino. Allí he sufrido las caídas más bestias de mi carrera. Recuerdo que, al principio, cuando las sufría, me quedaba vacío y tenía que volverme a casa. Luego ya te vas acostumbrando y soportas mejor la presión, pero es un proceso complicado. Es una vía con muchísimo carácter muy cercana al noveno grado. De hecho, pienso que si le hubieran dado 9a, así se habría quedado. Montserrat siempre tiene una vueltita más. Al ser una vía muy representativa de Cataluña, quise incluirla en la trilogía.
"Creo que ahora soy mejor escalador, con mucha más experiencia y ambición. Pienso que tengo un poco más de fuerza física porque he ganado masa muscular en los últimos años. A nivel de dedos, también veo que he mejorado pues se han fortalecido las articulaciones. La verdad es que la escalada, en este sentido, es bastante agradecida. Puedes seguir evolucionando en muchos aspectos, aunque ya no tenga los 30 años de entonces...".
son de alguna manera bastante parecidas, muy alpinas, de la vieja escuela, en los que tienes que escalar largos de 45 metros, navegar de un seguro a otro, con roca que no está en las mejores condiciones, en donde según en qué zonas, tienes que proteger con friends… Ambas vías tienen un corte alpino muy marcado.
K: ¿Y Arco Iris?
E: Digamos que tiene un corte diferente. Los parabolts están cada 10 metros lo que le da un carácter que podríamos decir extremo, más que
K: ¿Puedes explicarme qué es eso de que te quedabas vacío cuando volabas?
E: Cuando empezaba con esta vía, no estaba familiarizado con caídas tan grandes, de unos 15 metros. Emocionalmente, me vaciaban. Algunos días tenía que volverme a casa y esperar al siguiente porque me dejaban sin energía ni capacidad para volver a afrontar la escalada. No era miedo, porque este paraliza, pero sí que agotaba mis fuerzas. Podríamos decirlo así. De las tres es la que más me ha costado. Orbayu me llevó unos diez días. Con Donec, sí he tardado más porque es un proyecto que empecé a probar antes de asentarme dos años en Pakistán a lo que siguió la apertura del rocódromo. Cuando he estado más tranquilo, la he hecho en un mes y medio más o menos, aunque no estando a pie de vía todo el
tiempo como con Orbayu, que era el inicio de ese proyecto que te he contado y por tanto nos tenía completamente focalizados en ella. A nivel físico y mental, Arco Iris ha sido la más exigente, sin duda.
K: El otro día, cuando te llamé para quedar para hablar hoy, me dijiste que estabas con unos test de fuerza. Si miras tu fuerza de dedos, tu resistencia… ¿Cómo las ves si las comparamos con hace 10 años, cuando empezabas esta Trilogía Ibérica?
E: Es una buena pregunta. Creo que ahora soy mejor escalador, con mucha más experiencia y ambición. Pienso que tengo un poco más de fuerza física porque he ganado masa muscular en los últimos años. A nivel de dedos, también veo que he mejorado pues se han fortalecido las articulaciones. La verdad es que la escalada, en este sentido, es bastante agradecida. Puedes seguir evolucionando en muchos aspectos, aunque ya no tenga los 30 años de entonces... [Risas].
K: Estás fuerte entonces…
E: Fuerte y, sobre todo, motivado.
K: Cierto… No paras de inventar cosas. En los últimos años, Eternal Flame, la apertura del rocódromo, la Trilogía Ibérica, tus futuros proyectos de aperturas de vías largas…
probando pasos, liberarla… Tiene mucho que ver con el arte. Al final, es crear algo de la nada. Comienzas a descifrar la roca hasta que la entiendes, creando unas secuencias que dejas para las futuras generaciones, como un pequeño legado. Se establece un diálogo con la roca, una conexión muy profunda. Llegas a casa y sigues dándole vueltas a cómo podrías seguir. Es muy enriquecedor y bonito de vivir. K: Creo que llevas unos tres años con MONTURA, ¿verdad? Me imagino que el hecho de que una
"En mi caso, la motivación es consecuencia de una ilusión que nace de la nada, la buscas y la encuentras, convirtiéndose en un pilar importante, en algo que quieres hacer realmente. Aprendes a disfrutar del proceso. Pensar una vía nueva, buscar la línea probando pasos, liberarla… Tiene mucho que ver con el arte. Al final, es crear algo de la nada. Comienzas a descifrar la roca hasta que la entiendes, creando unas secuencias que dejas para las futuras generaciones, como un pequeño legado. Se establece un diálogo con la roca, una conexión muy profunda".
E: En mi caso, la motivación es consecuencia de una ilusión que nace de la nada, la buscas y la encuentras, convirtiéndose en un pilar importante, en algo que quieres hacer realmente. Aprendes a disfrutar del proceso. Pensar una vía nueva, buscar la línea
marca con tanta tradición crea en ti cuando ya no eres un niño también contribuirá a tu motivación. E: Cuando empecé con las vías largas, sobre todo en Pakistán, MONTURA mostró interés en mí y la verdad es que supuso una gran inyección de motivación. Al final, todos necesitamos apoyo para
seguir desarrollando nuestras actividades, y MONTURA fue como un rayo de luz, no sólo por lo que representa y el apoyo tanto económico como en material que me dan, sino porque nos entendimos desde el primer momento. Creo que compartimos una misma filosofía. Es una empresa que quiere dar apoyo real a los atletas, sin presionar a nivel de resultados. Me apoyan en mi opción de hacer lo que realmente sale de mi corazón y así es como al final terminan por salir las cosas. En este sentido, es una empresa maravillosa, con un equipo humano brutal y un material de una calidad excepcional en el que se cuida cada detalle. Hemos coincidido en un momento de la vida en el que las dos partes tenemos las cosas muy claras. Sabemos dónde estamos y adónde queremos llegar. Será un camino muy bonito en el que iremos cogidos de la mano hasta la cima. Todo acaba de empezar. Para mí, Eternal Flame, en Pakistán, fue el inicio de un camino importante. Probablemente, sea la vía más dura en altitud que existe. Creo que mi deber es intentar abrir algo más complicado, y sin una marca potente como MONTURA sería prácticamente imposible.
todos los escaladores debemos aportar nuestro granito de arena.
K: Edu, como siempre, es un placer hablar contigo. Si vienes a Granada, no dudes en llamarme. Prometo ser un gran anfitrión tanto de día como de noche [Risas].
E: Claro que lo haré, Juanmi. Un abrazo fuerte.
"Será un camino muy bonito en el que iremos cogidos de la mano hasta la cima. Todo acaba de empezar. Para mí, Eternal Flame, en Pakistán, fue el inicio de un camino importante. Probablemente, sea la vía más dura en altitud que existe. Creo que mi deber es intentar abrir algo más complicado, y sin una marca potente como MONTURA sería prácticamente imposible".
K: Me gusta esto que me acabas de decir, que te sientes en deuda para abrir algo más complicado.
E: Sí, Juanmi. Es como si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar al mayor deportista de todos los tiempos. No puedes dejarla pasar. Sería una obligación para ti, y a la vez un regalo. Para mí, Eternal Flame fue algo por lo que siempre estaré agradecido a Wolfgang Güllich, Kurt Albert y compañía, por legar esta vía. Pienso que
