Gentleman México 127 Junio 2026

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PASIÓN Y ESTILO

"GANAR QUEREMOS TODOS, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza" esta frase de Jorge Valdano nos sirve para unir fútbol y estilo, en una edición única que mira la Copa Mundial FIFA 2026 con pasión.

La imagen y la cultura visual han encontrado en el fútbol un camino nuevo. El balompié forma parte de la fiesta, la celebración y también de otras expresiones como gastronomía, moda o arte. Ahora en México se presentan más de 20 exposiciones de arte y fútbol. Artesanos y firmas se suman a la celebración del deporte y artistas de talla global diseñan jerseys al mando de la moda, ahora son iconos de estilo. Atenea nos guía por doquier en las estrellas pop. Nombres como Beckham, ligado con Tudor, Zidane hizo campaña para Hublot, Messi que vestía de Dolce & Gabbana en Barcelona, Mbapée con Dior y Hublot o Bellingham con Louis Vuitton son algunos ejemplos.

En esta edición en portada una estrella mexicana que despierta pasiones: Raúl Jiménez con su reloj de Vacheron Constantin nos devela sus sentimientos antes de la gran cita mundial, con México como país anfitrión. El entrenador de la selección, Javier "Vasco" Aguirre ocupa nuestra portada interior, a él van todas las miradas, según Juan Villoro, "el ser técnico de México es la condena mejor pagada del sistema penitenciario mexicano", seguimos hablando de fútbol, esa emoción que nos une con Santiago Jiménez y Eduardo Sacheri. También ofrecemos un homenaje a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Alfredo Di Stéfano, en su centenario que nos dejó lecciones de juego y de reflexión con su frase "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos".

En esta edición de pasión y estilo también se homenajea a una de las figuras que marcó

Raúl Jiménez se une a EMWA para la campaña "Solo el tiempo reconoce la grandeza". El jugador se alza como favorito durante la Copa Mundial 2026.

época y ahora es protagonista de la serie Love Story, en Disney+: John "John" Kennedy, que, junto a su pareja, Carolyn Bessette, fueron dos iconos de la moda cuya influencia todavía hoy perdura. Elegancia y sencillez de dos célebres personajes por las paparazzis de Nueva York sin descanso, hasta su fatal accidente mortal. Repasamos algunos nombres que se han convertido en auténticas estrellas del espía, ejemplos cuya huella todavía inspira a diseñadores de moda y creadores.

La propuesta de moda de este verano nos prepara para el viaje, une la sastrería de autor con el espíritu rockero. Nunca el confort fue tan elegante. En esta unión de pasión y estilo hemos preparado un equipaje de verano que nos ayudará a estar elegantes en cualquier escenario, sea playa, ciudad, viaje o barco. Prendas y materiales más ligeros, el caucho, ropa de un verano perfecto: los colores, los básicos, tejidos como lino, lana ligera y algodón, compañeros de travesía. Calzado cómodo y complementos prácticos. Un armario listo para esta estación estival de descanso y relax, pero sin perder el refinamiento, el poder de la seducción. Junto a selecciones de clave en nuestra propuesta de fragancias de verano, desde la última creación de Zegna a las novedades cítricas que nos acompañarán en estos meses donde el tiempo pasa más despacio. Y como novedades de tiempo, Ginebra y Watches and Wonder nos ofrecieron algunos tesoros, como el nuevo Crash de Cartier. Bienvenidos a Gentleman.

BEYOND CONVENTIONS Classic Moonphase Date , Frederique Constant son marcas registradas. 2026 Frederique Constant, FC-716GR3H6

CONTENIDOS

ARISTÓCRATAS DEL ESTILO

Audaces y carismáticos, estilosos e icónicos... La historia de dos generaciones de emprendedores italianos que influyeron tanto en el ámbito de los negocios como en la redefinición de la elegancia masculina: desde Gianni Agnelli hasta Luca Cordero di Montezemolo, Diego DellaValle o Brunello Cucinelli. Texto Rubín de Celis

PORTADA MX

34 JAVIER AGUIRRE

El sueño imposible

Texto Juan Carlos Gutiérrez G-MANÍA

18 Es tendencia NOMBRES PROPIOS

38 BRAULIO ARSUAGA

Visión de estratega

Texto Javier Fernández de Angulo

ESPECIAL: MUNDIAL

36 SANTIAGO JIMÉNEZ

El éxito sin atajos

Texto Juan Carlos Gutiérrez

40 EDUARDO SACHERI

Futbol memoria y Argentina

Texto Juan Carlos Gutiérrez

42 RAÚL JIMÉNEZ

Tiempo de grandeza

Texto Juan Carlos Gutiérrez

82 Pasión tricolor

Texto Izaskun Esquinca MODA

54 El príncipe de América

Texto Irene Crespo

64 Equipaje de verano

Texto Abraham de Amézaga

68 El viaje del héroe

Texto Gioia Carozzi

78 La gran exposición

Texto Giaoia Carozzi

80 El olor de la nueva estación

Texto Lucia Heredero

MOTOR

78 Corvette y el espíritu indomable de Motor City

Texto Juan Carlos Gutiérrez

80 Cadillac House: Diseño, arte y poder

Texto Juan Carlos Gutiérrez

RELOJES

84 Sofisticación técnica

Texto Izaskun Esquinca

86 Mirada interior

Texto Ricardo Balbontín

88 Al descubierto

Texto Izaskun Esquinca Hernández

90 Relojes chocolate

Texto Davide Passoni

VIAJES

92 El lujo del nuevo Caribe

Texto Juan Carlos Gutiérrez

LA ÚLTIMA… Y NOS VAMOS

96 Alfredo Di Stefano:

El más grande según los grandes

Texto Javier Fernández de Angulo

PRESIDENTE / EDITOR EJECUTIVO

José Antonio Revilla

VICEPRESIDENTE

Santiago Rodríguez

DIRECTOR EDITORIAL

Javier Fernández de Angulo ja ngulo@gentleman -mx.com

DIRECTOR DE ARTE

Rubén Bruque rbr uque@gentleman-mx.com

EDITOR ADJUNTO

Izaskun Esquinca Hernández iesquinca@gentleman-mx.com

EDITORA DE FOTOGRAFÍA

Julie Turcas

COORDINACIÓN WEB Y REDES SOCIALES

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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Jaime Alberto Briseño jbri seno@gentleman-mx.com

COLABORADORES

Sofia Archilla, Ricardo Balbontín, Giada Barbarini, Gioia Carrozi, Abraham de Amézaga, Rubén de Celis, Cesar Durione, Roberta Olcese, Davide Passoni, Sofimak.

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DIRECTORA COMERCIAL GENERAL DE LAR MEDIA

Minerva Piña 55 1474 7704 mpina@gentleman-mx.com

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COLABORADORES

ABRAHAM DE AMÉZAGA

Periodista y conferencista especializado en el universo del lujo. En esta ocasión nos propone un sabio equipaje de verano donde las prendas ligeras ganan protagonismo, un guardarropa perfecto con telas ligeras: lino y algodón. Un verano elegante.

Prenda: Calzado deportivo.

CÉSAR DURIONE

Fotógrafo y creativo, ha retratado al escritor y novelista Eduardo Sacheri, autor de obras como La pregunta de sus ojos, que se adaptó al cine con El secreto de sus ojos. Juntos comparten una afición, una pasión: el fútbol. César mirará de cerca la evolución de la albiceleste.

Prenda: Camiseta de la Selección argentina.

SOFIMAK

Va más allá de la fotografía, con un trabajo con estilo y lleno de imaginación. Directora creativa, especializada en moda con imágenes de impacto, sus fotos tienen prestigio internacional con publicaciones en grandes títulos. En esta ocasión firma nuestra portada y las imágenes de la estrella del futbol mexicano Raúl Jiménez.

Prenda: Guantes de portero.

BRAULIO ARSUAGA

Al frente de Grupo Presidente, nos abrió su despacho y mostró sus proyectos, como un libro sobre el mundo ejecutivo y su vínculo con el atletismo. Con él inauguramos nuestra sección sobre grandes protagonistas del mundo financiero en México y en el panorama internacional. Amante del arte, es un gran coleccionista.

Prenda: Balón pintado como obra de arte.

ITALIA

Elegancia clásica. Todo lo que debes saber de esta tendencia.

ESPAÑA

Especial relojería. Todas las novedades mecánicas de la mitad de 2026.

TIEMPO ÚTIL

La estética funcional de los relojes que caracterizan el Salone

TEXTO DAVIDE PASSONI

Panerai expone en 100 metros cuadrados una selección de novedades relojeras de Watches & Wonders 2026.

FILOSOFIA DE DE CONSTRUCCIÓN. Funcionalidad extrema. Fiabilidad absoluta. Estos son los pilares que sellan, por cuarto año consecutivo, el papel del fabricante florentino Panerai como Cronometrador Oficial del Salone del Mobile de Milán. Una convergencia natural que encuentra su máxima expresión en la tienda efímera dentro del Salone del Mobile in Fiera (arriba), pero también en una serie de eventos exclusivos programados en las dos boutique de la marca: Casa Panerai, en Via Montenapoleone (arriba), y la nueva boutique en la Galleria Vittorio Emanuele II. ¿Uno de los protagonistas? El icónico reloj Luminor (izquierda), regresa en caja de 47 mm y carátula granulada color marfil y una reserva de marcha de 72 horas. Es una de las novedades del reciente Salón Watches & Wonders.

1. Maletín, Werks Traveler 7.0

Incluye sistemas de organización inteligente, así como compartimentos dedicados para tecnología y prendas. Estructura resistente y movilidad fluida para acompañar al viajero contemporáneo.

2. Reloj, Concept One Solar

El balance perfecto entre simplicidad e ingeniería. Se impulsa por el movimiento Ronda 215 de carga solar y posee correas intercambiables libres de herramienta. Diseñado, realizado y probado en la fábrica de la marca en Suiza.

3. Funda, Werks Traveler 7.0

La opción perfecta para guar-

INDISPENSABLES PARA PAPÁ

Funcionalidad y estilo, son dos requisitos que exige el mundo contemporáneo y solo Victorinox puede ofrecer el balance perfecto. Esta selección lo demuestra.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA

dar y proteger trajes o ropa formal. Diseñada con estilo funcional y elegante.

4. Navaja, Evoke Wood Damast Ed. Limitada 2026

Cada navaja es diferente y única, un objeto de colección que conecta tradición y precisión suiza, gracias al uso de la hoja en acero Damasteel®.

5. Carry on, Werks Traveler 7.0

Con su compartimiento central de 360º que permite empacar, guardar, revisar y acceder a las pertenencias rapidamente es un articulo esencial para los viajeros frecuentes.

6. Maletín, Werks Travler 7.0

Organización interna inteligente con compartimientos esenciales para dispositivos electrónicos y revestimiento antiarañazos, diseñado para ofrecer comodidad y practicidad.

7. Tarjetero, Altius Secrid Puede almacenar hasta seis tarjetas bancarias. Su cuerpo en color azul se ha terminado en aluminio. Ofrece tecnologia de protección RFID.

8. Reloj, Concept One Auto

Se impulsa por medio del calibre La Joux-Perret G100 que ofrece 68 horas de reserva de marcha. La caja es de acero de 39 mm. Una muestra de la precisión

relojera suiza de Victorinox.

9. Backpack, Almont Modern

Estilo y practicidad. Elaborada con materiales resistentes y ligeros, diseñada para resguardar productos y accesorios tecnológicos con total seguridad, adaptándose perfectamente a un estilo de vida dinámico con tres colores disponibles: blanco piedra, azul marino y negro.

10. Cartera, Altius Alox

Posee compartimiento para monedas y espacio para cinco tarjetas bancarias. Piel tratada vegetalmente y suave al tacto. Con tecnología de protección RFID. Elegancia y funcionalidad en cada momento.

MENTE SANA Y...

…un cuerpo sano. La búsqueda del equilibrio desde Juvenal hasta Technogym.

TEXTO GIADA BARBARANI

DIEZ JUEGOS como protagonista indiscutible. Medalla de oro como mejor entrenador para más de 3500 atletas que entrenaron en mil máquinas en 22 centros. Durante más de 40 años, Technogym ha sido portavoz de la cultura del bienestar, un concepto profundamente italiano arraigado en la cultura romana de “mens sana in corpore sano”. Technogym es ahora un líder mundial, presente no solo en las villas olímpicas, gimnasios y espacios de bienestar de hoteles de lujo, sino también en un número creciente de hogares, porque la fortaleza de la marca creada por Nerio Alessandri, más allá de su indiscutible calidad, ha sido hacer que sus equipos sean cada vez más de diseño y fácilmente adaptables a los espacios domésticos. El último ejemplo es la colección Sand Stone: productos para cardio, fuerza y entrenamiento funcional caracterizados por una estética cálida, material y envolvente, con texturas y colores inspirados en el mundo natural.

La colección Sand Stone de Technogym ofrece equipos para cardio, fuerza y funcionales.

CURV 96K117 10°ANIVERSARIO

Aquí, la mesa luce platos decorados con el estampado Carretto, protagonista de la nueva colección Dolce&Gabbana Home. Arriba, las coloridas copas sopldas a mano de cristal de Murano.

EL ARTE ESTÁ SERVIDO

Folclore, épica y alma siciliana: el estampado Carretto es el invitado de honor de la colección Dolce & Gabbana Casa.

TEXTO GIOIA CAROZZI

SÍMBOLO SAGRADO de la cultura popular y obra de arte itinerante, el carro siciliano siempre ha sido el alma narrativa de Dolce&Gabbana. Sus historias épicas, religiosas y caballerescas han contribuido, a lo largo de los años, a convertir prendas y accesorios en leyenda, haciendo del icónico estampado Carretto uno de los grandes pilares oníricos de la imaginación de la marca en todo el mundo. Hoy, esa misma energía cromática se adentra en una dimensión más íntima con la nueva colección Mise en Place de Dolce&Gabbana Home. Aquí, la mesa se transforma en un escenario para la excelencia del Made in Italy: la porcelana decorada interactúa con la transparencia del vidrio soplado de Murano, mientras que los finos textiles y la cubertería artesanal redefinen el arte de la hospitalidad. Ya no son simples muebles, sino una verdadera celebración de la convivencia, un espacio donde el diseño crea un nuevo equilibrio de formas y decoraciones que realzan la calidez del compartir. Todo ello sazonado con una pizca de magia…

ESCULTÓRICO Y FUNCIONAL

por

Luis Peyrelongue

QUERIDO LECTOR.

Hoy quiero presentarte una pieza excepcional de relojería y diseño: el reloj de mesa Arachnophobia, una célebre colaboración entre MB&F y la prestigiosa manufactura suiza L’Epée 1839. Más que un reloj, se trata de una auténtica obra de arte cinético concebida para transformar cualquier espacio, ya sea en casa u oficina.

El concepto y diseño nacen de MB&F —siglas de Maximilian Büsser & Friends—, una manufactura independiente fundada en Ginebra en 2005. MB&F se ha consolidado como un verdadero laboratorio creativo donde la alta relojería se fusiona con la arquitectura, la ciencia ficción y el arte mecánico. Sus creaciones no solo miden el tiempo: desafían las convenciones y despiertan emociones.

El movimiento ha sido desarrollado por L’Epée 1839, una de las manufacturas relojeras más antiguas del mundo y el único fabricante suizo especializado exclusivamente en relojes de mesa de alta gama. Este calibre de cuerda manual, diseñado para evocar el torso y la cabeza de una araña, cuenta con una impresionante reserva de marcha de ocho días (192 horas) y late a 18,000 alternancias por hora. Está compuesto por 218 piezas y 11 rubíes, con acabados de alta relojería como Côtes de Genève, anglage, pulido espejo, arenado y satinado circular y vertical.

El diseño está inspirado en Maman, la monumental escultura de araña creada por la artista Louise Bourgeois. Fascinado por esta obra, Maximilian Büsser imaginó una máquina que transformara el temor a las arañas en un objeto escultórico y funcional. Así nació Arachnophobia, una pieza que invita al usuario a interactuar con ella al

Arachnophobia, una colaboración entre MB& F y L’Epée 1839.

darle cuerda, generando una relación casi viva con la máquina.

La presencia del reloj es impactante: una araña metálica de ocho patas articuladas que resguarda en su abdomen el mecanismo de un reloj suizo de alta precisión. Las manecillas se encuentran discretamente integradas en la cabeza de la criatura, mientras que su funcionamiento manual exige darle cuerda una vez por semana. Existen dos versiones disponibles. La primera presenta un acabado mate de apariencia más realista, con patas de aluminio inyectado lacadas en negro y un peso de 0.98 kg. La segunda, mucho más escultórica y artística, está realizada en Oro Amarillo de 18 quilates, con patas de latón chapadas en oro y un peso de 1.96 kg. Uno de los elementos más ingeniosos de su diseño son sus ocho patas articuladas

unidas mediante rótulas, lo que permite tres posiciones de exhibición: modo mesa, con la araña apoyada sobre sus patas; modo pared, para colgarla como una pieza escultórica; y modo ataque, donde las patas delanteras se elevan creando una postura amenazante y teatral. Con las patas extendidas alcanza 203 mm de altura y 405 mm de diámetro.

Arachnophobia es una declaración absoluta contra lo ordinario. Deja de ser simplemente un instrumento para medir el tiempo y se convierte en una criatura mecánica de precisión suiza y artesanía extraordinaria. Su producción está limitada a únicamente 100 piezas para todo el mundo. ¿Aceptarías el desafío de darle cuerda? Te invito a descubrirla y admirarla en Peyrelongue Chronos, ubicada en Av. Masaryk 431, Col. Polanco. Muchas gracias,

DESCUBRE NUEVAS PROFUNDIDADES

CELEBRAR A PAPÁ

Tres manecillas, cronógrafo brazalete integrado o diver. Opciones perfectas para el día del padre

TEXTO IZASKUN ESQUINCA

EL DÍA DEL PADRE es la ocasión perfecta para celebrar a quienes han marcado el tiempo de nuestras vidas con enseñanzas, carácter y elegancia. Pensando en distintos estilos de personalidad, desde el espíritu aventurero hasta el amante de la precisión mecánica, te presentamos una selección de seis relojes de MIDO que combinan diseño suizo, innovación y versatilidad. Y es que la firma Mido, desde su fundación en 1918 por el relojero suizo Georges Scharen, siempre se ha distinguido por ofrecer relojes perdurables con un diseño atemporal que conquistan hasta los más exigentes, como papá.

Así, esta firma suiza, que se acerca a los 110 años, expresa a través de sus creaciones un claro mensaje: “El tiempo es precioso, pero solo puede apreciarse plenamente cuando es fiable”, y nos queda claro con piezas tan icónicas en su acervo creativo con nombres

como Multifort, que tiene sus inicios en 1934 y que representó, no solo para la firma, sino para la industria, uno de los primeros relojes en combinar de manera perfecta un movimiento automático con resistencia al antimagnetismo, hermeticidad y golpes. El resultado, un reloj robusto y podríamos decir todo terreno que, sin duda, definió el legado de Mido en materia de alto rendimiento para el uso cotidiano de un reloj.

Cada guardatiempos de Mido, que toma su nombre de la voz en español “yo mido”, expresa en cada milímetro estético y técnico una clara convicción de que el tiempo es un precioso recurso que encuentra resonancia emocional y un fino rendimiento técnico, de ahí que otro de los motores de la marca sea la frase “Treasure your time” —Atesora tu tiempo— y qué mejor que hacerlo al lado de papá.

mido.com/mx

MULTIFORT TV BIG DATE

La evolución de un clásico contemporáneo en carátula azul medianoche vestido de una caja de 40 mm y brazalete, terminados en oro rosa. Una pieza audaz que se impulsa por el celebre Calibre 80 con espiral Nivachron y reserva de marcha de 80 horas.

MULTIFORT 8 ONE CROWN

Este guardatiempos es la evolución directa de la versión de dos coronas. Destaca su silueta octagonal que, sin duda, lo hace muy contemporáneo que se subraya por su carátula en azul. La caja es de acero de 40 mm con brazalete integrado e intercambiable.

OCEAN STAR GMT

Creado para los entusiastas de la aventura, este reloj herramienta con función GMT es tan elegante como eficiente, combinando contrastes en negro y blanco con un toque de naranja, firma distintiva de Mido. La caja es de acero de 40 mm que resguarda un confiable Calibre 80.

MULTIFORT 8 CHRONOGRAPH QUARTZ

Inspirado en el mundo del deporte motor es una pieza que sus creadores describen: llena de energía. Su precisión abarca hasta las décimas de segundo, gracias a su movimiento de cuarzo. La caja es de acero de 42 mm y brazalete integrado.

MULTIFORT TV BIG DATE

La combinación entre el terminado oro rosa de la caja de 40 mm con el tono chocolate de su correa de caucho, seducen a cualquiera. Se ha sumado un gran fechador a las 12 horas que lo hacen lucir muy elegante. Se impulsa por el Calibre 80.

MULTIFORT TV Edición Especial MX

Este guardatiempos rinde homenaje a la fuerza colectiva, esa que se vive cuando México vibra deportivamente. La caja de acero de 40 mm se acompaña de un brazalete integrado y dos correas intercambiables que completan la emoción tricolor.

EL LUJO DE SER MEXICANO

Guillermo del Toro se una a Tequila Patrón para ser el foco de atención y enaltecer la excelencia de lo hecho en México.

TEXTO AARÓN HERNÁN FOTOS CORTESÍA DE LA MARCA

Guillermo del Toro, ganador de tres premios Oscar, estelariza la nueva campaña “Es un lujo ser mexicano” de Tequila Patrón.

GUADALAJARA, JALISCO, no solamente es la cuna del tequila; es el lugar donde se forjó la identidad de uno de los cineastas más galardonados de México. Hablamos de Guillermo del Toro, quien se ha distinguido por una trayectoria impecable en la cinematografía. Su estilo y dirección le han valido reconocimientos que van del Oscar al Goya, pasando por el BAFTA y el Ariel. Ahora, Tequila Patrón le rinde homenaje como voz central de su nueva campaña: Es un lujo ser mexicano.

La colaboración entre el galardonado cineasta y Tequila Patrón funciona como una declaración de principios sobre aquello que define tanto al cineasta como a la firma jalisciense: la obsesión por el detalle, la dedicación absoluta al oficio y la convicción de hacer las cosas bien, sin concesiones. Bajo esta premisa, la campaña transforma un gesto cotidiano — servir un tequila— en una metáfora de todo lo que implica crear con paciencia, intención y artesanía.

La elección de Del Toro no es casual. El director ha construido una filmografía marcada por universos visuales complejos y procesos meticulosos, una filosofía que dialoga de manera natural con la elaboración artesanal de Tequila Patrón. Desde la cosecha manual del agave azul hasta la numeración individual de cada botella, la marca ha convertido el cuidado del proceso en parte esencial de su ADN.

“La perfección no se consigue con prisas, se construye cuadro a

cuadro, servido a servido”, afirma Del Toro dentro de la campaña. Una frase que resume el espíritu de este proyecto audiovisual, concebido casi como un cortometraje donde, muy a su estilo, convive con esqueletos animados que limpian y pulen la barra de un bar. Donde el director cierra la toma diciendo: ¡Perfecto!. La intención es clara con esta nueva campaña de Tequila Patrón, donde el lujo no se entiende desde la ostentación, sino desde la autenticidad y la dedicación.

La narrativa de “Es un lujo ser mexicano” también busca capturar la esencia de la cultura contemporánea del país: una sobremesa que se alarga entre amigos, una taquería

convertida en punto de encuentro o una conversación que inicia alrededor de un tequila. Son escenas que celebran un México creativo, vibrante y profundamente orgulloso de sus raíces.

Con esta campaña, Tequila Patrón se suma a una conversación más amplia sobre el nuevo significado del lujo. Uno que ya no se presume únicamente a través de objetos exclusivos, sino mediante experiencias, procesos y expresiones culturales capaces de transmitir identidad. Y en ese territorio, pocas figuras representan mejor la excelencia hecha en México que Guillermo del Toro.

patrontequila.com

En el corto “Es un lujo ser mexicano” se puede ver al director jalisciense convivir con esqueletos animados que atienden la barra de un bar.

MOVIMIENTOS DE GENIO

La Fundación

La exposición dedicada a Alexander Calder incluye 300 obras que repasan cinco décadas de creatividad del innovador escultor estadounidense, entre ellas los famosos móviles, como Morning Star (abajo).

LA FRAGILIDAD DEL SER HUMANO impregna el mundo lúdico de Alexander Calder. El pionero estadounidense del arte cinético abstracto llegó a París en 1926, hace cien años. Frecuentó la vanguardia, al igual que sus colegas Bernand Léger, Hans Arp, Jean Hélion, Joan Miró y Piet Mondrian, quienes lo acogieron en sus estudios. La Fundación Louis Vuitton celebra el aniversario con la exposición retrospectiva Calder, Rêver en Equilibre, hasta el 16 de agosto, en colaboración con la Fundación Calder, principal prestamista de la colección. Se exhiben 300 obras, entre ellas el Cirque Calder, un circo en miniatura embalado en una maleta procedente del Museo Whitney de Arte Americano, en el edificio diseñado por Frank Gehry, a pocos pasos del Bois de Boulogne. Por primera vez, el espacio exterior de la Fundación Louis Vuitton también forma parte de una exposición: las instalaciones ambientales de Calder son

En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: Black Widow, 1948; Josephine Baker IV, 1928; La Grande vitesse, 1969.

monumentales y se integran desde hace tiempo en el paisaje urbano. Para muchos, parecen flotar, no simplemente estar ahí. Marcel Duchamp fue el primero en llamarlas móviles en 1931: al principio se movían mecánicamente, luego Calder optó por el movimiento natural de una suave brisa; hoy, basta con caminar entre ellas para verlas moverse poéticamente. Estas obras extraían “su vida de la vida indistinta de la atmósfera”, escribió Jean-Paul Sartre en 1946. Los estables y móviles son las obras más codiciadas e icónicas de la historia de Calder; el récord del mercado lo ostenta Poisson volant, vendida en Christie’s de Nueva York en 2014 por 18,8 millones de euros. Esto se confirmó con otra venta similar, más reciente, Painted Wood, que se vendió por 17,6 millones de euros, también en Christie’s. Además de pinturas, dibujos y esculturas, la exposición también incluye obras de amigos y colegas, como Henri Cartier-Bresson, André Kertész, Gordon Parks, Man Ray, Irving Penn, Agnès Varda y Picasso, así como esculturas de joyería dispuestas cronológicamente. La filosofía de Calder se expresa en frases precisas; «Se moverá» resume su significado.

JAVIER AGUIRRE EXFUTBOLISTA Y ENTRENADOR

El sueño imposible

Entre la presión histórica y la ilusión colectiva, Aguirre encara el mayor reto de su carrera, llevar lo más lejos posible a la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juega en casa y que podría redefinir el futuro del fútbol mexicano.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

HAY ENTRENADORES MÁS defensivos, los hay más ofensivos, los que construyen sistemas. Otros, venden promesas imposibles… Javier Aguirre pertenece a esa rara categoría capaz de generar identidad incluso en medio del caos. A sus 67 años, el ‘Vasco’ atraviesa el capítulo más simbólico de su trayectoria al frente de la Selección Mexicana. Será el encargado de dirigir a México, por última vez, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo que convertirá al país en el primero en albergar tres Copas del Mundo. ¡Un hecho histórico que será muy difícil que se repita! Su regreso al Tri en 2024 no fue solamente una decisión deportiva, sino también emocional. Aguirre representa experiencia, carácter y una relación casi visceral con la presión mediática mexicana. El DT llega a esta tercera etapa con una narrativa distinta, menos impulsiva, más reflexiva y consciente del peso histórico que implica jugar un Mundial en casa. “No soy un salvador”, dijo alguna vez durante una de sus etapas anteriores con México, una frase que hoy vuelve a resonar mientras el país deposita sobre él gran parte de sus expectativas mundialistas. En las últimas semanas, el seleccionador ha dejado claro que el proyecto rumbo a

2026 estará marcado por una mezcla de jerarquía y renovación. La reciente prelista de 55 jugadores reveló una apuesta equilibrada entre veteranos como Guillermo Ochoa y figuras consolidadas como Raúl Jiménez, junto a nuevas generaciones encabezadas por talentos emergentes como Gilberto Mora o Armando ‘La Hormiga’ González. “No quiero jugadores cómodos, quiero futbolistas que entiendan lo que significa representar a México en un Mundial en casa”, aseguró recientemente Aguirre, dejando clara la exigencia emocional y competitiva que pretende instalar dentro del grupo.

Lo que el “Vasco” genera es algo poco habitual en el fútbol contemporáneo. ¿Y qué es? Sin duda, la credibilidad emocional. No promete épicas vacías ni vende discursos grandilocuentes. Habla desde la experiencia de quien ya conoce las derrotas, las críticas y el desgaste que implica dirigir a México. Pero también desde la convicción de que el fútbol sigue siendo uno de los pocos lugares donde un país entero puede mirarse a sí mismo. Y en 2026, todas esas miradas estarán puestas sobre él. Muchas ilusiones, muchos sueños, ver a México campeón del mundo. ¿Será en esta ocasión?

SANTIAGO GIMÉNEZ FUTBOLISTA

El éxito sin atajos

En entrevista con Gentleman, el futbolista del Milan y la Selección Mexicana, y actual embajador de Rexona, nos habla sobre los hábitos que han marcado su carrera para convertirse en referente para millones de jóvenes.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE LA MARCA

COMPROMETIDO con su parte espíritual el jugador tiene un pie entre Milán y México . Creció viendo y jugando para el equipo Cruz Azul. A sus 25 años tiene el futuro por delante.

Has construido una carrera muy sólida a una edad temprana. ¿En qué momento entendiste que además del talento, la disciplina diaria es importante a marcar la diferencia en tu camino?

Hay tres pilares fundamentales. En primer lugar es la fe, que es lo que me ha traído aquí donde estoy. El estar siempre con Dios, el saber que todo va a estar bien, incluso en los momentos difíciles. La vida es una montaña rusa, entonces ir de la mano con Dios, sabes que es seguro y me ha funcionado mucho. En segundo lugar, la disciplina y la constancia, que van de la mano. Uno es el hacer lo que debes de hacer y el otro es hacer cuando no tienes ganas de hacerlo. El tener esa constancia es fundamental para lograr los sueños. Y el tercer pilar es la gente que te rodea. Entonces, tienes que escoger muy bien tú círculo, saber quien está para impulsarte y para detenerte, he conseguido un círculo cercano muy bueno, junto con mi familia. Rexona nunca me abandona en estos momentos, siento que vamos de la mano en esta carrera.

Mirando hacia atrás, ¿cuáles han sido los hábitos clave que te han permitido mantenerte enfocado incluso en momentos de presión o incertidumbre?

Mis habitos son sencillos, siempre trato de sacar mi mayor potencial, tanto espiritual como físico y terrenal. En el sentido espiritual, siempre trato tener mi tiempo con Dios, trato de orar, mañana, noche y a lo largo del día. En el tema terrenal, obviamente me gusta tener mi cuerpo al máximo, trato de priorizar el descasno, fundamental para los deportistas y sobre todo la alimentación es muy importante. También el hacer bien tu trabajo, prepararte y sobre todo recuperarte para que al día siguiente estés al 100 y sacar mi mejor versión.

¿Qué rutinas personales, tanto dentro como fuera de la cancha, sientes que han elevado tu rendimiento?

Lo más importante es hacer lo sencillo, creo que es algo que he aprendido por el tiempo. Muchas veces queremos meter miles de rutinas y ejercicios, cuando somos niños lo que pensamos en divertirnos y jugar. El habito mas importante es volver a ser un niño, sobre todo dentro de una cancha, lo más importante es volver a ser un niño, quitarse presión,

sino en meterte en ti mismo, disfrutar, jugar y divertirse, es lo que nos gusta hacer. Después, tienes que competir al máximo nivel y estar lo mejor posible. Te cuento mi rutina: Me despierto, lo primero que hago es orar, tomar un litro de agua, trato de que me pegue el sol los primeros 30 minutos, de ahí me voy a entrenar, luego llego a casa, recupero. Tengo un trayecto largo de camino a casa, entonces en el auto aprovecho a tomar una siesta de media hora. Cuando estoy en casa trato de estudiar algo, me gusta mucho aprender sobre finanzas, sobre la Biblia, estudiar Administración… De ahí trato de estar con mi esposa y con mis perritos, disfrutando el momento.Y cuando llega la hora de dormir, me pongo los lentes que te quitan la luz azul, para ir relajando el cuerpo, me tomo mi magnesio, oro y me duermo.

Hoy eres un referente para muchos jóvenes. ¿Cómo defines esa mentalidad de largo plazo en una generación que suele buscar resultados inmediatos?

Yo no creo en los atajos, es una mentira. Yo siento que si quieres lograr algo a corto plazo, ponte objetivos chiquitos y trata de llegar a esos objetivos cada día, cada semana. Para la meta larga que tu quieres, para el sueño, toma

tiempo. La disciplina, la constancia de cada día te va a llevar a la meta final. Trabajo, certeza. Hay que tener fé, mucha pasión en lo que haces, si no el camino se vuelve muy difícil. No es una carrera, es un maratón.

¿Cómo equilibras la exigencia física con el cuidado personal y el bienestar mental para rendir al máximo?

Sí, sobre todo mental, es un factor muy importante. Yo como lo manejo a través de mi fe y Dios, que cuida mis pensamientos y me siento muy seguro. Obviamente los cuidados personales son importantes, como el desodorante Rexona que cada mañana me

lo pongo para oler bien. Las cremas, el skin care, cepillarse los dientes, cuidarse el pelo, meterme el sauna, me pongo un gorrito para cuidarme el cabello.

¿Algún producto de Rexona que uses con frecuencia y no pueda faltar en tu maleta?

El desodorante Rexona nunca te abandona. Siempre lo llevo desde niño, hoy me siento muy orgullosos de ser la cara de Rexona, mi familia compró 100 botellas, es una gran marca.

Como embajador de Rexona, el mensaje gira en torno a la constancia y la prepara-

ción. ¿Cómo conectas personalmente con esa filosofía?

Conecto mucho con esa filosofía, Rexona es una marca que nunca te abandona y es algo también de mis principios.Siento que con mi familia, con mi gente, si vamos juntos, vamos a por todo o a nada, siempre soy de meterme al 100, creo que es lo que me ha identificado con Rexona. Es una marca que ha pensado en mi y gracias a la confianza en mí, yo tampoco les voy a abandonar. Creo que es una relación a largo plazo la que estamos creando.

El fútbol no solo es competencia, también es inspiración. ¿Qué papel crees que juega el deporte en motivar a las nuevas generaciones a mantenerse activas y comprometidas?

Rexona es una marca que trata de apoyar a deportistas y personas que hacern ejercicio. En este caso, yo que soy futbolista, después de un entrenamiento acabas agotado, sudado, hay mucha radiación solar… Entonces creo que Rexona con su tecnología y su ciencia trata de ayudar a esos deportistas a estar bien y seguir cuidándose. Rexona entra en este mundo del deporte ahora que viene le mundial, están haciendo una gran campaña para cuidarse personalmente. También están haciendo una app para encontrar sorpresas, eso impulsa no solo a los deportistas, sino a los niños también. Es algo importante.

Si pudieras darle un consejo a un joven que sueña con llegar a donde tú estás, ¿Qué hábito o mentalidad le dirías que empiece a trabajar desde hoy?

Yo les recomendaría que vayan con Dios, lo que yo he vivido y lo que yo puedo enseñar con mi vida es eso, he ido de la mano de Dios en toda mi carrera y he llegado donde he llegado gracias a él. En la vida, tienes momento bueno y malos, pero el que te da la certeza de que estarás bien es Dios, te calma la mente, te da paciencia, te hacer tener fe si trabajo y todo sacrificio tiene su recompensa.

BRAULIO ARSUAGA DIRECTOR GENERAL DE GRUPO PRESIDENTE

Visión de estratega

Emprendedor, inquieto y brillante lleva con sencillez un gigante como Grupo Presidente que lo ha situado a la vanguardia de la hospitalidad. Si la gestión fuera un deporte, sería deportista de élite.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO FOTOGRAFÍA CORTESÍA

NOS ENCONTRAMOS EN la torre Miyana de Polanco, un edifico que ha visto crecer a medida que crecían sus sueños de situar al Grupo Presidente en lo más alto. La empresa se dedica a la gestión de hoteles, restaurantes y residencias para adultos mayores. Consejero de diversas empresas ha sido reconocido por su éxito en la industria hotelera. Fue elegido presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Vive la industria del turismo con pasión, en los últimos años ha vivido su evolución en primera fila y nos la comparte. “La evolución del turismo ha sido enorme y de un gran benéficio para México, pero tiene una oportunidad muy grande para tener más, el crecimiento ha sido bueno. La sofisticación que ofrece México es interesante, porque la gente de fuera ve una infraestructura hotelera muy buena, donde creo que más ha evolucionado el turismo es el sector ultra lujo, como Cabo San Lucas, donde hay tanta diversidad de marcas de ultra lujo tan buenas. Hemos tenido grandes desafíos, en los últimos años la desaparición del Consejo de Promoción Turística, la cancelación de ProMéxico ola cancelación del aeropuerto. Ha sido un tema que nos ha perjudicado. El tren no ha terminado de despegar y eso nos ha pegado” dice el experimentado directivo y

continúa: “Es difícil tener un destino del que no se hace promoción, como hacen destinos de todo el mundo. En México tenemos grandes virtudes y un gran producto de sol y playa, un 70 %, aunque debemos crear más productos que no sean de mar y playa, conviene diversificar, como ciudades coloniales, recintos prehispánicos y la gastronomía que es patrimonio inmaterial de la humanidad. No hemos creado producto, tenemos grandes recursos naturales, podemos crear un camino de Santiago, outdoor traveling, estamos demasiado centrados en sol y playa. Somos el quinto país en atractivos culturales y debemos desarrollarlo más y si añades la inseguridad, eso genera una desaceleración del mercado emisor como es Estados Unidos”. Concluye.

Arsuaga cree que hay un gran potencial “hay una estadística, México tiene 11,000 km de litoral y España 7,900 km, con 133 mil puntos de atraque de barcos y yates y nosotros solos 4 mil, imagina la potencia en turismo náutico que tenemos. En México el motor es el turismo, con un 8.5 de PIB, es una industria que genera 5 millones de empleados. He vivido el crecimiento, la sofisticación y la desaceleración.” Centrado en la ciudad señala “México se ha sofisticado.

En restaurantes es un referente mundial y hay una demanda de todo el mundo a conocer la ciudad, cosmopolita, vibrante, donde pasan muchas cosas, buenas y malas como en toda ciudad grande, con una gran oferta de cultura, deporte y entretenimiento. Y ya es un destino gastronómico”, apunta.

Braulio ha sido pionero en ofrecer alta cocina desde el hotel, como el Presidente Intercontinental Ciudad de México “Así es en las grandes ciudades se dan esas tendencias de restaurantes de hotel de calidad y en lugares pequeños como Puerto Escondido ya encuentras una gastronomía muy buena, México tiene buenos atributos: la gente, el servicio y la cocina tiene un reconocimiento mundial, lo tenemos todo. México es un referente en cuestiones de lujo, también sofisticado como el hippy chic cuando empezó en Tulum después Puerto Escondido y Careyes, una sociedad sofisticadas y bohemia”.

Hablamos de una tendencia que acompaña ahora a los hoteles cinco estrellas, las residencias cinco estrellas, “complementa los hoteles y se ha extendido por todo el mundo en Dubai, es un éxito en Madrid, con el Four Seasons o el hotel Mandarin, que han hecho esa estrategia, también en Miami. Los proyectos de uso mixto son muy socorridos y

en México está en St Regis, ahora que abre el Thompson o pronto el Park Hyatt. El servicio de Ultralujo ofrece esta oportunidad”.

También Arsuaga miró al futuro con su inversión en Residencias hace diez años “empezamos con este proyecto pensando en nuestras capacidades y competencias el hotel Presidente para abordar otras áreas y una de ellas eran las casas de retiro. Hicimos un join venture con Ballesol. Abrimos en Querétaro, Ballesol Lomas Verdes y en construcción Coyoacán. Fue bueno elegir esa industria, nos ayudó a nuestras capacidades y competencias. Hay un camino. Antes en la cultura mexicana era reacios si dejabas a tu papá o tu mamá en una residencia, era mal visto. Apostamos al futuro y creo que vamos por buen camino”. Dice orgulloso y afirma México en 2050 ya no crecerá la población joven y muchos van a requerir esos servicios”.

Hablamos con Braulio de los proyectos del grupo, “Tenemos un proyecto en Los Cabos de 675 habitaciones con Zilara de Hyatt, y lo más reciente es la apertura en un mes del Presidente Intercontinental Miyana aquí en Polanco. Después dos proyectos en Guadalajara, apertura de Ballesol Coyoacán”. Analiza tendencias en el mundo de la hospitalidad, “el Wellness ya es un hecho, propuestas outdoors, el turismo de aventura ya está y el tema gastronómico, lo importante es pensar que los dueños del mundo son ahora los millennials y centennial, y hay que pensar en productos para ellos que no viajan como nosotros”.

Otro apartado importante es la sustentabilidad, el grupo Presidente es líder en sustentabilidad, “somos un referente, también en lo social, ya no es un argumento de ventas es mucho más, tiene que ver con el comportamiento medioambiental y la labor social. Por tercer año estamos emitiendo nuestro reporte de sostenibilidad, somos los únicos, el 70 por ciento de nuestra energía es limpia, somos fuertes en manejo de residuos recolección y reciclados. En la gobernanza con Comités de ética, de acciones sociales, creemos

que es importante... todo es un orgullo”. En el hotel tenemos una planta de agua potable, que se envasa y se hace en el hotel de Polanco, para consumo humano.

Viendo su despacho se aprecia que le gusta mucho el arte, está en eventos con los artistas, las ferias, desde joven siempre ha tenido una gran pasión como coleccionista, y nos explica” Isabel Azpiri lleva la acción HospedArte, que consiste en intervenciones de artistas que ofrece el hotel en exposiciones propias de un museo. Como la de Anthony James, la gente venia al hotel como si fuera un museo. Practica ejercicio, deportista, esquía y planea nadar entre ballenas en Noruega, “estoy en la tercera parte de mi vida y me apetece hacer cosas diferentes, he hecho el camino del Inca, el camino de Santiago, heliesquí,

quiero ir al Campo Base del Everest. Me gusta la aventura.” Declara.

En la conversación confiesa estár escribiendo un libro. “Sobre Atletas corporativos, hago un paralelismo entre deportista y ejecutivos, tu piensa en Nadal, las horas que pasa en la cancha, en el gimnasio y toda esa disciplina aplicada para un atleta corporativo, lo tengo que terminar en junio. Es una idea que surgió a partir de una plática”.

Entiende Braulio que básicamente tiene que ver la pirámide de rendimiento ideal que consiste en una capacidad física, y luego capacidad emocional, luego capacidad mental que es la suma de la emocional y física y luego la espiritual, que es fuente de inspiración, esas cuatro capacidades son las que hacen atletas corporativos.”

EDUARDO SACHERI ESCRITOR

Fútbol, memoria y Argentina

Entre literatura, política y pasión futbolera, el escritor argentino Eduardo Sacheri habla de la Guerra de Malvinas en su último libro Demasiado lejos y reflexiona sobre Argentina, futuros proyectos, el cine, Maradona y Messi.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

HAY ESCRITORES QUE narran historias y otros que terminan narrando la memoria de un país. Eduardo Sacheri pertenece a esta segunda categoría. A lo largo de su obra, el autor argentino ha explorado cómo los grandes acontecimientos políticos, sociales y emocionales atraviesan la vida cotidiana. En ‘Demasiado lejos’, su nueva novela, vuelve sobre uno de los episodios más sensibles de la historia reciente argentina, la Guerra de las Malvinas. La conversación con Sacheri deriva inevitablemente hacia otros territorios que también atraviesan su literatura, como es el fútbol, la identidad argentina, la figura de Diego Maradona, el fenómeno de Lionel Messi y la relación emocional con Club Atlético Independiente. Porque si algo define la obra de Eduardo Sacheri, es precisamente esa capacidad de encontrar en las emociones populares una manera íntima y poderosa de contar Argentina.

¿Qué significa “estar demasiado lejos”?

¿Es una distancia geográfica, emocional o política?

Significa no entender, el demasiado creo que involucra el no poder entender lo que está pasando o lo que el otro está viviendo,

en el caso de personas. En la novela, se llama así está ambientada en la Guerra de Malvinas, pero en el Buenos Aires de la Guerra de Malvinas, es decir, una sociedad completamente inmovilizada, involucrada, emocionada, pero que no entendía nada. ¿Y por qué no entendía nada? Porque estaba demasiada lejos. Una sociedad muy dispuesta a echar una mirada muy naif sobre la guera y sobre lo que la guerra significaba. El hecho de que fuera a 2,000 kms de ahí favorecía que fue una guerra donde no nos imaginábamos a los muertos. Eso no hacía sino potenciar esa mirada que la dictadura generaba un discurso triunfalista, patriotero y superficial, pero la sociedad lo compraba y lo potenciaba.

¿Cómo llegaste a escribir Demasiado lejos, un tema tan sensible como es para Argentina la Guerra de las Malvinas? Sobre todo, me doy cuenta que me interesan algunos silencios que hay en el debate público en mi país o en general, me llama más la atención los silencios que las verborragias. Muchas veces las sociedades empiezan a hablar de algo, o hablan y lo hablan, el arte y la literatura se suma a esa verborragia, hasta que llega un punto que, a mí en lo personal, me satura, hablar tanto

de algo, o escribir tanto de algo. Y creo que de la Guerra de las Malvinas hemos hablado poco y hemos escrito poco. Hay algunas buenas novelas, pero son unas pocas, en relación con otros temas. Ese fue el motivo.

Has logrado algo que muy pocos escritores consiguen. Trasladar con éxito la literatura al cine.

Yo creo que exige un gran esfuerzo de humildad. En el sentido de que el libro te pertenece a vos, a vos autor, en exclusiva, haces y deshaces a tu antojo. El cine es un mundo colectivo, donde otras voces tanto o mas importante que la tuya. Y el guión, que es lo que escribes como escritor, es apenas una roca sobre la que se edificarán un montón de cosas, que otros edificarán otro montón de cosas. Y también te obliga a advertir que la palabra en el cine tiene un valor inferior al que tiene en la literatura, porque en la literatura la palabra es todo.

¿El Oscar cambió algo en tu vida profesional o en tu manera de entender el oficio?

Creo que no, en mi manera de entender mi oficio, pero sí, sin duda, en el nivel de exposición que mi trabajo tuvo. Te diría

que le abrió las puertas a una carrera internacional que hasta ese momento yo no tenía. Yo era un escritor que le iba bien en Argentina y fin. El Oscar es una vidriera de tal envergadura que eso permitió que mis libros empezaran a viajar por el mundo de habla hispana y luego a traducirse. Después, me tocó consolidar eso con mis siguientes novelas, pero sin el Oscar, no hubiera exisitido ese parteaguas.

¿Qué representaba Diego más allá del futbolista? ¿Y Messi?

El Maradona del 86 se convirtió en un sím-

bolo y en un héroe, porque generó en ese Mundial de México y en ese partido contra Inglaterra, un lazo de gratitud emocional, cultural, de toda una sociedad, que después se extendió a lo largo de lo que él siguió haciendo. Diego representa los altibajos o los claroscuros emocionales de un buen número de argentinos. Maradona dista de ser un santo y de ser un héroe modélico, es un héroe trágico, es un héroe griego… Leo Messi se le acercó sobre todo por todo lo que logró en los útimos año sen la Selección Nacional. El Mundial de Catar le quitó un gran peso de la crítica argentina.

El autor fotografiado durante su visita a la Ciudad de México al exterior del Hotel Camino Real Polanco.

TIEMPO DE GRANDEZA

EMWA y Raúl Jiménez protagonizan la campaña ‘Solo el tiempo reconoce la grandeza’. A pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gentleman México habla con el futbolista mexicano, quién reflexiona sobre sacrificio, constancia y el valor de una grandeza que solo puede revelarse con los años.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FOTOGRAFÍA SOFIMAK

ESTILISMO ALEXIA MATAMOROS MAQUILLAJE SARAH SCOTT

El jugador de 35 años porta un reloj Vacheron Constantin Patrimony Fase Lunar y Fecha Retrógrada.

Disponible a la venta en Joyerías EMWA.

HAY TRAYECTORIAS QUE

se entienden únicamente cuando se observan desde la distancia. Carreras que no nacen del éxito repentino, sino de la acumulación silenciosa de decisiones correctas tomadas durante años. La historia del delantero mexicano Raúl Jiménez pertenece a esa categoría. El actual jugador del Fulham de la Premier League de Inglaterra no responde al relato fugaz del fenómeno instantáneo, sino al de la construcción lenta, a ‘fuego lento’. La disciplina repetida hasta convertirse en carácter, el sacrificio convertido en rutina y la paciencia como forma de resistencia.

Por eso resulta natural que EMWA, una de las casas de alta relojería más importantes de México, haya encontrado en Raúl el rostro de su nueva campaña, ‘Solo el tiempo reconoce la grandeza’ Más que una colaboración entre una

firma de lujo y una figura deportiva, la alianza funciona como un manifiesto sobre el valor del tiempo en una época obsesionada con la velocidad. Para EMWA, un reloj nunca ha sido únicamente un instrumento para medir horas, es una representación tangible de todo aquello que requiere paciencia, precisión y permanencia. La campaña parte de la idea de que la grandeza no aparece de improviso, se construye lentamente hasta que el tiempo termina por hacerla evidente.

En el caso de Jiménez, esa narrativa adquiere una dimensión especialmente poderosa. Desde sus comienzos en Tepeji del Río hasta consolidarse como uno de los delanteros mexicanos más reconocidos del fútbol europeo, su carrera ha estado marcada por la constancia y la resiliencia. Ha conocido el vértigo del éxito internacional, pero

también los momentos más complejos que puede atravesar un deportista de alto rendimiento. Y quizá por eso hoy habla del tiempo no como una presión, sino como una herramienta que ha aprendido a comprender. Mientras este deporte exige resultados inmediatos y consume carreras con una rapidez feroz, Jiménez entiende que permanecer también es una forma de triunfo.

La campaña de EMWA llega además en un momento simbólico. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026, con México como organizador del magno evento junto con Estados Unidos y Canadá, la figura de Raúl adquiere una dimensión histórica. No solo por lo que representa dentro de la cancha, sino por el tipo de liderazgo que proyecta hacia nuevas generaciones. En él conviven el futbolista europeo, el referente de Selección Nacional y el hombre que sigue hablando de disciplina con la misma naturalidad con la que otros hablan de talento. En un contexto donde el reconocimiento suele medirse en viralidad y exposición inmediata, su discurso insiste en algo distinto, el verdadero prestigio necesita tiempo.

Existe además un paralelismo inevitable entre la alta relojería y el deporte de élite. Ambos mundos dependen de la precisión extrema, de la atención obsesiva por el detalle y de la capacidad de sostener la excelencia durante largos periodos. Un reloj mecánico de alta gama no se define únicamente por su apariencia, sino por la perfección invisible de su funcionamiento interno. Lo mismo ocurre con un delantero de élite como es él, detrás de cada gol existe una maquinaria silenciosa hecha de entrenamiento, hábitos, repeticiones y control mental. Jiménez lo explica con claridad cuando compara el trabajo de los grandes maestros relojeros con el suyo dentro de la cancha, reducir el margen de error hasta acercarse lo máximo posible a la perfección.

“TENGO MUCHA EMOCIÓN Y GANAS. SOMOS UN GRUPO UNIDO Y VAMOS A DAR EL 1000% DE NOSOTROS PARA DARLE ALEGRÍAS A TODO MÉXICO”.

Junto a él aparece también Daniela Basso, su esposa y compañera de vida, cuya presencia amplía el significado emocional de la campaña. Porque detrás de toda trayectoria sostenida existe también una red invisible de afectos, renuncias y acompañamientos silenciosos. EMWA entiende el lujo desde esa perspectiva, no como ostentación, sino como autenticidad. Como aquello que permanece cuando desaparece el ruido. La campaña convierte así al tiempo en algo más profundo que un concepto abstracto. Una experiencia compartida entre quienes construyen juntos una vida y una historia.

En ese sentido, ‘Solo el tiempo reconoce la grandeza’ habla sobre la necesidad de recuperar el valor de los procesos largos. Vivimos en una cultura donde todo parece diseñado para la inmediatez. Las carreras deben explotar rápido, las historias durar poco y el éxito demostrarse constantemente. Frente a eso, la campaña propone otra narrativa. La grandeza auténtica no necesita anunciarse porque termina acumulándose sola. Se revela en retrospectiva, cuando los años permiten observar el recorrido completo.

Raúl Jiménez habla desde esa experiencia. No desde la teoría del esfuerzo, sino desde haber atravesado personalmente sus consecuencias. La distancia con su familia, las horas interminables de entrenamiento, los

viajes, los hoteles y los momentos perdidos forman parte de una dimensión del éxito que rara vez aparece en la superficie. En sus respuestas hay una insistencia constante sobre el tiempo compartido con quienes realmente importan. Quizá porque después de años de competir al máximo nivel, entiende que el verdadero lujo no consiste únicamente en ganar, sino en decidir cómo y con quién vivir el tiempo propio.

La entrevista con Gentleman México ocurre precisamente desde ese lugar. Un Raúl lejos del personaje grandilocuente y cerca del hombre que aprendió a convivir con la presión, la resiliencia y las expectativas de todo un país. Habla de futbol, sí, pero también de paciencia, equilibrio mental y propósito. Y mientras México se prepara para recibir una Copa Mundial histórica, su historia parece resumir perfectamente el mensaje que EMWA quiere proyectar, como la grandeza nunca llega de golpe. Llega después de años de trabajo, cuando el tiempo finalmente decide reconocerla.

La campaña habla de que la grandeza solo se revela con el tiempo. ¿En qué momento de tu carrera sentiste que todo ese esfuerzo empezaba a cobrar sentido?

Fue un proceso paulatino, primero con mi debut, luego con llamados a selección y luego el irme a jugar a Europa, cada uno de esos momentos me daban mas indicios que todo ese esfuerzo cobraba sentido.

Desde Tepeji del Río hasta el fútbol europeo, tu historia está marcada por la constancia. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que el tiempo te ha exigido?

El estar lejos de mi familia, perderme fiestas, eventos familiares y muchos momentos que un joven tiene, y uno como futbolista no.

EMWA plantea el reloj como un símbolo de paciencia y construcción. ¿Qué significado tiene hoy el tiempo en tu vida, dentro y fuera de la cancha?

El tiempo es lo mas valioso que tenemos, y hoy el disfrutar a mi familia es donde me gusta pasar mi tiempo, en la cancha el tiempo es el limite que tienes para crear un impacto en el partido, pero con los años vas aprendiendo a usar el tiempo a tu favor, en lugar de en tu contra.

Después de momentos difíciles en tu carrera, ¿cómo redefiniste tu relación con el tiempo y la resiliencia?

Lo mas importante es aprovechar el tiempo que uno tiene atendiendo lo que mas te gusta y te apasiona, en mi caso es mi familia y el futbol, ahi es donde me gusta pasar mi tiempo.

Con la mirada puesta en la Copa Mundial 2026 en México, ¿cómo se vive este momento sabiendo que formas parte de una generación histórica?

Tengo mucha emoción y ganas, es un mundial en casa, somos un grupo unido que sabemos lo que eso significa, y vamos a dar el 1000% de nosotros para darle alegrías a todo Mexico.

¿Qué hay detrás del éxito que pocas veces se cuenta?

Como te decía, son miles y miles de horas de entrenamiento, miles de horas en aviones, hoteles y lejos de nuestra familia, sobre todo eso, el no poder estar con los nuestros y perdernos de momentos importantes, pero es un sacrificio que vale la pena por cumplir tus sueños.

¿Cómo mantienes el equilibrio mental y emocional?

Con el tiempo vas aprendiendo a no

dejar que lo externo influya en lo interno y en tu circulo mas cercano, que al final ahi es donde uno encuentra el equilibrio y la paz.

¿Qué hábitos diarios consideras fundamentales para construir una carrera sólida a lo largo del tiempo? El cuidar de tu cuerpo, dormir bien, comer el y siempre estar muy activo.

EMWA habla de una grandeza que no se anuncia, sino que se acumula. ¿Cómo interpretas esa idea en tu propia trayectoria?

Que una carrera es la suma de las decisiones y acciones que uno hace durante años, en mi caso ya casi dos décadas de trabajo diario y elegir siempre mi bienestar físico y mental sobre todo lo

llegar al nivel mas alto, no solo en futbol, sino en cualquier disciplina o carrera.

¿Qué paralelismos encuentras entre la alta relojería (precisión, detalle, legado) y una carrera profesional como la tuya?

La alta relojería, he ido aprendiendo que todo esta en los detalles, en no dejar pasar ni el mas mínimo detalle, que no se trata de solo hacerlo, se trata de hacerlo bien, sin pensar en cuanto tiempo tardaras en hacerlo, sino pensar en como lo hago de la mejor manera posible. los maestros relojeros mas importantes saben que no se pueden equivocar que hay que reducir el margen de error a los mas mínimo posible y como futbolista y delantero, buscamos lo mismo, acercarnos lo mas posible a la perfección. Ellos en creando piezas únicas, yo en la cancha de futbol.

“UNA CARRERA ES LA SUMA DE LAS DECISIONES Y ACCIONES QUE UNO HACE DURANTE AÑOS...EL TIEMPO ES EL QUE TE VA DANDO LA RAZÓN DE QUE TODO VALIÓ

demás, y el tiempo es el que te va dando la razón de que todo valió la pena.

En un mundo que premia la inmediatez, ¿cómo te mantienes fiel a procesos que requieren años de disciplina?

Tienes que estar muy seguro de lo que quieres, estar 1000% convencido de cuales son tus metas y entender que para cumplirlas hay que seguir un proceso con disciplina, si lo entiendes, ya vas en la mitad del camino, la otra mitad es ejecutarlo.

Como figura internacional, ¿sientes que hoy representas algo más que lo deportivo para México?

Si, sobre todo hacia los niños y jovenes, demostrarles que si uno es disciplinado, comprometido y trabajador, se puede

LA PENA”.

Mirando hacia atrás, ¿qué momento definiría el antes y el después en tu historia como futbolista?

No creo que haya un solo momento es la suma de miles de momentos que han logrado que tenga la carrera que hoy tengo.

Si pudieras hablar con el Raúl que comenzaba su carrera, ¿qué le dirías sobre el tiempo y la paciencia?

Le diría que trabaje, que nunca se rinda, que todo hará sentido algún día y que solo el tiempo reconoce la grandeza.

Finalmente, ¿qué significa para ti la frase: “Solo el tiempo reconoce la grandeza”?

Eso, lo que te decía, que uno no puede tener una carrera ejemplar en 1 o 2 años, que son décadas de disciplina y trabajo lo que te hace grande, legendario. Que solo el tiempo es el que puede reconocer tu grandeza, y a eso hay que aspirar siempre.

ARISTÓCRATAS DEL ESTILO

Audaces y carismáticos, estilosos e icónicos... Esta es la historia de dos generaciones de emprendedores italianos que influyeron tanto en el ámbito de los negocios como en la redefinición de la elegancia masculina.

TEXTO RUBÍN DE CELIS

El magnate e industrial italiano Gianni Agnelli trabaja en su avión en un vuelo entre Roma y Córcega. La imagen fue tomada en 1975. Las corbatas cuidadosamente ladeadas a la derecha –como la que lleva en la foto– son uno de los gestos más reconocibles de su estilo.

LA NACIÓN ITALIANA

TIENE VARIOS PADRES. Al menos: il Generale Garibaldi, líder de la libertadora Expedición de los Mil; Camilo Benso, Conde de Cavour, estratega del Risorgimento; Victor Manuel II, primer rey unificado; y su cerebro, el intelectual Giuseppe Mazzini, que tras firmarse la reunificación del país exclamó aquella frase célebre: “Hemos creado Italia; ahora tenemos que crear italianos”. Y, créanlo o no, para ello sería imprescindible lo que hoy denominamos stile italiano, esa combinación –tan reconocible como inimitable– de gracia y elegancia naturales, alta expresividad, siglos de orgullo, una calculada dosis de riesgo y el toque final de sprezzatura, término acuñado en el siglo XVI por el noble diplomático y escritor Baldassare Castiglione –Baltasar entre nosotros, que por algo murió en Toledo en 1529– para definir el desdeñoso arte de ocultar todo esfuerzo y afectación, tanto en la apariencia como en la conducta, mostrando así una habilidad y distinción del todo despreocupadas (por naturales). “Ocultar el arte con el arte”, ha dicho alguien. Cálculo disimulado en busca de una elegancia relajada y con  su punto de rebeldía, Vasari la formuló sumariamente como una “negligencia intencional”. Y no hay mejor ejemplo que los cuellos desabotonados de las camisas button-down de Gianni Agnelli. Pura actitud.

Los primeros grandes nombres El siguiente paso nos devuelve a la segunda mitad del siglo XIX y nos lleva a Milán, Florencia, Roma o Nápoles. Entre 1855 y 1945, fechas de la fundación de la Sartoria Orefice, la más antigua de Italia en activo y la alianza entre el sastre Nazareno Fonticoli y el empresario Gaetano Savini que cristalizaría en la firma Brioni, emblema global de la

elegancia italiana, la moda masculina florece y se reafirma, a lo que contribuyen el nacimiento de las míticas casas Larusmiani (1922), Attolini  (1930) o Rubinacci (1932), todas ellas en activo.

Llegados a este punto, la contextualización que pretenden trazar estas líneas necesita introducir un nuevo elemento antes de presentarles a los protagonistas del reportaje. Nos referimos a la profunda transformación socioeconómica que, dejando atrás un obsoleto –y mísero para la mayoría–modelo productivo eminentemente agrario y un protagonismo marginal en la esfera internacional, convertiría a

Italia en una de las mayores potencias industriales del mundo, reubicando al país en términos de liderazgo e influencia. En el momento álgido del denominado miracolo economico –entre 1958 y 1963– la tasa anual de crecimiento, cercana al 7%, superaría a la alemana y fue únicamente inferior a la japonesa en el mundo.

Y en ese nuevo ambiente de poderío y confianza surgen los personajes centrales de esta historia: hombres de negocios modernos y dinámicos convertidos pronto en iconos de estilo –en el más amplio sentido de la palabra– por los medios de comunicación y la cultura

de masas. Una pequeña pero muy representativa selección de perfiles pertenecientes a dos generaciones nos permite pasar sin más espera de la teoría a la práctica.

Gianni, nieto de Giovanni Agnelli, uno de los fundadores de Fiat allá por 1899, fue dueño mayoritario de esta histórica sociedad que, bajo su mandato, se convirtió en una de las empresas automovilísticas más importantes del panorama internacional. Desde que fue nombrado presidente del grupo en 1966, la compañía, con una política de expansión multinacional arrolladora, se posicionó líder en el sector del coche: con la adquisición de la mitad de las acciones de Citroën y Michelin, su colaboración con la automoción soviética y, a través de SEAT, la española bajo el franquismo, y la sorpresiva compra de Ferrari en 1969. No se detuvo ahí, los grupos Lancia, Alfa Romeo y Maserati, el cual puso en la órbita de Ferrari, pasaron a formar parte también de un holding familiar todopoderoso. Un grupo que, más allá del automovilístico, incluyó otros sectores tan diversos como la industria pesada o el fútbol, ya que la familia Agnelli dirigió a la Juventus de Turín, desde los años 20 del pasado siglo a lo largo de su período más glorioso.

Casado con la condesa Marella Carancciolo di Castagnetto, con la que tuvo a sus dos hijos, Edoardo y Margherita, sus relaciones con Jackie Onassis y la actriz Anita Ekberg le convirtieron en un asiduo de la prensa rosa. Aunque jamás estuvo afiliado a ningún partido, merced a su influencia en la economía y la política fue nombrado senador vitalicio en 1991.

Trayectorias conectadas

No es difícil visualizar al enérgico Luca Cordero di Montezemolo escoltando precisamente a Gianni Agnelli. Durante

un largo periodo, estuvieron casi sempiternamente juntos. Se admiraban mutuamente y l’Avvocato, como se conocía al financiero y dueño de la Fiat, sobre todo después de la muerte de su hijo Edoardo, al que había desheredado años atrás, encontró en Luca no solo un sucesor, sino una suerte de vástago adoptivo. Su ilustre apellido –al que suele omitírsele (erróneamente) el ‘Cordero’–proviene de un antiguo título nobiliario familiar, el marquesado di Montezemolo. Sus ancestros incluyen almirantes y generales, héroes y mártires de guerra, cardenales y otros jerarcas de la Iglesia. También emprendedores y grandes

hombres de negocios. Y, sin duda, Luca es el más grande de todos. En su juventud, antes de trabajar en las compañías más poderosas de la automoción italiana, fue piloto de carreras del equipo Lancia. En 1973 se convirtió, por petición expresa del magnate, en asistente personal del legendario Enzo Ferrari y, desde ese momento, su carrera –nunca mejor dicho– no dejó de acelerar. Fue director de la escudería del caballo rampante y, después de años de sequía, Ferrari se hizo con los mundiales de Fórmula Uno de 1975 y 1977, con Niki Lauda al volante. Más tarde, de la mano de Agnelli, se hizo cargo de todas las actividades depor-

Además de convertir la empresa familiar Tod’s en un imperio, Diego Della Valle ha diversificado sus intereses en otros sectores y ha financiado, además, la restauración del Coliseo romano.

tivas del grupo Fiat, compañía para la que desempeñó numerosos cargos directivos siempre con éxito. Además, fue director general de Cinzano, del equipo Azzurra en la Copa América de Vela y miembro del comité organizador de la Copa del Mundo de fútbol de Italia en 1990. El año siguiente, tras la muerte del ‘Capo’ Enzo, se convirtió en presidente de Ferrari y, más tarde, de Maserati. Transformó y modernizó la marca sin perder el carácter perfeccionista y competitivo de Enzo Ferrari, aumentando significativamente sus ventas y su prestigio. Y volvió a ganar el campeonato de Fórmula Uno en 1999, de la mano de Michael Schumacher, antes de dejar la compañía en 2014.

Del motor a la moda

La amistad entre Cordero di Montezemolo y otro de nuestros emprendedores protagonistas, Diego Della Valle, resultó decisiva para su progreso en los negocios. A través de aquel, el hoy magnate italiano del calzado convenció a l’Avvocato Agnelli de mostrarse en los partidos de la Juve con un par de mocasines Tod’s, la marca familiar. El resultado fue inmediato, con un aumento estratosférico de las ventas. No sería la única celebridad a la que Della Valle ‘fichó’ para su estrategia de marketing El éxito fue tal que pronto incorporó otras marcas punteras del calzado italiano, entre ellas Hogan y Fay, a su imperio.

Pero Tod’s, compañía que dirige junto a su hermano Andrea, no ha sido su único interés: con los años, Della Valle ha pertenecido al comité ejecutivo de grandes multinacionales como Ferrari y Maserati, la Banca Nazionale del Lavoro o LVMH y ha sido el propietario de un club de fútbol histórico, la Fiorentina, y de la legendaria Maison Schiaparelli, a la cual reposicionó entre las grandes marcas de moda de lujo. Y, con Montezemolo como socio, fundó en el año 2001 el Charme Capital Partners, un fondo de inversiones en compañías y proyectos de sectores muy diversos. Sus intereses cristalizaron en su proyecto más grandioso de todos, financiado por su marca de calzado: la restauración, a partir de 2013 y con un coste total de más de 30 millones de euros, del Coliseo romano. Una obra que ha devuelto su esplendor al mayor anfiteatro construido jamás.

También pertenece al sector de la moda, desde una empresa familiar no alejada de la lógica artesanal, Brunello Cucinelli, en cuyo origen, en una comunidad rural próxima a Perugia, no se encuentra ni abolengo ni aristocracia. Quizás por ello su rol sea más el de un filósofo que el de un príncipe. Siempre sereno, virtuoso y austero; centrado en lo verdaderamente importante. Su carta de presentación en la industria fueron los jerséis de cashmere, teñidos artesanalmente en su propio taller. Una lana obtenida del vellón interno de las cabras hircus de Mongolia que, con permiso de Loro Piana –cuyo fundador bien podría haber sido incluido en este artículo–, sitúa a sus prendas entre las marcas más excepcionales del mundo. Las cuatro décadas que transcurren entre los 550 dólares (su equivalente en liras) con los que fundó su compañía en 1978 y los 100 millones por los que vendió el 6% de la misma en 2018 son la crónica del éxito. La reputación de su marca, enfocada en el trabajo artesanal y los materiales nobles, descansa hoy en el valor de sus piezas y en su durabilidad. Una elegancia sin afectación ni excesos.

EL VALOR DE LA ELEGANCIA

GENTLEMAN SE DISTRIBUYE A NIVEL NACIONAL: EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA GRACIAS A NUESTRA ALIANZA CON EL DIARIO EXCELSIOR. ENCUÉNTRANOS EN LOCALES CERRADOS, AEROPUERTOS, QUIOSCOS, ÁREAS VIP Y ZONAS DE ALTO NIVEL ADQUISITIVO.

EL PRÍNCIPE DE AMÉRICA

Nació famoso. Y más de dos décadas después de su trágica muerte, sigue siéndolo. La miniserie Love Story, que relata su mediática y romántica relación con Carolyn Bessette, ha revivido al icono de estilo y clase, John F. Kennedy Jr.

TEXTO IRENE CRESPO FOTOGRAFÍA ROBERT DEUTSCH

NO HACÍA NI TRES SEMANAS QUE JOHN F. KENNEDY había sido elegido presidente número 35 de los Estados Unidos cuando John Fitzgerald Kennedy Jr. llegó al mundo: el 25 de noviembre de 1960. Era el tercer hijo de Kennedy y Jacqueline, después de Caroline y Arabella, que nació muerta. Llegó, por tanto, después de una de las primeras y mediáticas tragedias que rodearon a la familia. John-John le bautizó la prensa por un periodista que escuchó mal el nombre en su presentación pública. También simplemente le llamaban como a su padre, pero con coletilla: JFK Jr. Y como en casa su padre era cariñosamente Jack, él era John… o Sam, como le decía su padre para tomarle el pelo. Uno de los pocos recuerdos que conservaba de él, como contó en alguna de las escasas entrevistas que dio: “Me llamaba Sam y me molestaba mucho, me ponía muy nervioso, yo le decía que no me llamaba así y él me decía: ‘Lo siento, Sam”.

En la página siguiente, John F. Kennedy Jr., fotografiado para una revista estadounidense en mayo de 1998.

La serie Love Story relata su historia de amor y matrimonio junto a Carolyne Bessette.

Su madre con aquel velo negro cubriéndole la cara, él y su hermana Caroline, vestidos exactamente iguales, abriguito, calcetines blancos, y él saludando formalmente (casi como un soldado más) al paso del féretro del presidente: su padre. Tenía solo tres años cuando JFK fue asesinado y las imágenes de felicidad de aquel niño jugando en la mesa del Despacho Oval en la Casa Blanca se transformaron en las del drama familiar. El final de una breve y heroica vida, a la que Jacqueline Kennedy le puso el sello de leyenda al compararla con la de los protagonistas del musical de moda en aquellos años sesenta, Richard Burton y Julie Andrews. “No olviden que una vez hubo un lugar, por un

breve momento brillante, que fue conocido como Camelot”.

Según le contó ella al periodista Theodore H. White para aquel artículo de despedida, “para Jack, la historia estaba llena de héroes” y eso le determinó a convertirse en uno. “Jack tenía esta idea heroica de la historia, la visión idealista”. Una concepción, una idea del paraíso (Camelot), que el único hijo varón de la pareja heredó sin desearlo. Las expectativas puestas en él desde que era un niño eran enormes. Venía de una familia privilegiada y, sobre todo, política, con todo lo que eso conllevaba. Su padre esperaba que siguiera una carrera en esa dirección, en el camino del servicio y la responsabilidad pública;

“MI MADRE PENSABA QUE ERA MEJOR SABER QUIÉN ERES Y CUÁL ES TU LUGAR EN LA VIDA. ASÍ QUE ESE SALUDABLE ESCEPTICISMO NOS HIZO A MI HERMANA Y MÍ LA VIDA MÁS FÁCIL”

y fue su madre, según contó el propio John-John, la que logró frenar algo de esas ambiciones que les enseñaban en Hyannis Port, en la residencia familiar de Massachusetts en la que se refugiaban. “Ella pensaba que era mejor saber quién eres y cuál es tu lugar en la vida antes de asumir todo eso. Así que el saludable escepticismo con el que nos educó mi madre nos hizo a mi hermana y mí la vida más fácil”, le dijo a Katie Couric en la última entrevista que concedió antes de su terrible muerte dos meses después junto a su entonces mujer, Carolyne Bessette, y su cuñada Lauren en una avioneta pilotada por él.

“Imaginen la humillación pública que sufrió al ser objeto de burlas despiadadas por no aprobar el examen de abogacía, no una, sino dos veces”, escribió Kouric hace unas semanas, recordando aquella entrevista y ante toda la atención que ha recuperado el nombre e imagen de John F. Kennedy Jr. con el estreno en Disney+ de la miniserie antológica producida por Ryan Murphy (American Horror Story, Feud), Love Story: “Las expectativas que recaían sobre él simplemente por su apellido eran enormes, pero de alguna manera lo superó con mucha elegancia”.

Para él fue siempre un equilibrio de fuerzas, el peso de un apellido así y un legado tan grande era a la vez un desafío y una oportunidad. “Hay una gran responsabilidad y muchas expectativas. Una parte de uno quiere abordarlas de alguna manera y tal vez hacer algo diferente, pero también simplemente involucrarse en ellas”, le dijo a Oprah Winfrey en una entrevista televisada en 1996. Y esa sencilla respuesta explica un poco los pasos que dio en sus años formativos: entre lo que se esperaba de él y lo que él quería hacer.

Romantizar una vida

Tras el asesinato de su tío Robert Kennedy, en 1968, Jacqueline sacó a sus hijos del país y poco después ella se casó con Aristóteles Onassis y se instalaron en la isla griega Skorpios. John-John siguió después con su educación de prestigio en varios colegios de Nueva York y, en cuanto se graduó y se desprendió de la seguridad im-

22 de agosto de 1989. En su primer día como fiscal adjunto de distrito, esperando el tren en la estación City Hall de Nueva York.

puesta como hijo de presidente, empezó a viajar y comenzó otro camino de servicio público al que siempre estuvo ligado, el de las organizaciones benéficas. Viajó por Sudáfrica para luego escribir sobre el apartheid, a Guatemala tras el terremoto, en kayak por el archipiélago Aland (que luego relató en un artículo en el New York Times)… Se graduó en Estudios Americanos y también en Derecho y, en efecto, no pasó el examen de abogado hasta el tercer intento, lo que por fin le permitió entrar a trabajar como fiscal en Nueva York a principios de los noventa.

Su vida parecía un reflejo de esa frase muy de Hollywood, la meca en la que bien podía haber sido una estrella: “Una para ellos, una para mí”. Porque entre todo el trabajo y apariciones serias que le imponían como Kennedy (convenciones demócratas, campañas electorales…), coló hasta sus pinitos en el teatro y, después de unos años de ser un respetado fiscal, abandonó la carrera legal para fundar en 1995 una revista, George, cuya primera controvertida portada llevaba a una Cindy Crawford (top model, su expareja) vestida de George Washington. A pesar

5 de octubre de 1998: Carolyn Bessette Kennedy y John F. Kennedy Jr., durante una gala de la Municipal Art Society Gala en la Grand Central Terminal, de Manhattan.

A la izquierda de estas líneas: John F. Kennedy Jr. captado por un paparazzi en una calle de Nueva York, en una de las imágenes de su vida cotidiana que contribuyeron a convertirle en un icono de estilo que aún perdura.

de esa imagen, o justo por ella, fue una prestigiosa publicación política que pretendía atraer a ese mundo a las grandes compradoras del papel cuché, las mujeres. De hecho, llevó seriamente a muchas de ellas a su interior (exponiendo su trabajo no tan visibilizado entonces) y con intención provocadora a su portada: como la que protagonizó la actriz Drew Barrymore deseándole a Bill Clinton un “Happy birthday, Mr. President” que muy intencionadamente recordaba aquella canción que Marilyn Monroe le había entonado a su padre, JFK, entre rumores de affaire. Mientras su madre cerró por completo la puerta a los medios (“Simplemente,

su vida era más fácil si la vivía en privado. Y una vez que empiezas a responder preguntas, ¿dónde pones el límite? Fue una consideración práctica que tenía más sentido para ella”, explicó él mismo sobre el silencio público de Jacqueline, él aprendió a jugar con la atención que no podía evitar por su físico, su legado, su estudiada normalidad… Ya fuera jugando al fútbol sin camiseta en Central Park o moviéndose en bicicleta por Manhattan, marcaba estilo. Y, además, salía con mujeres guapas. Sus sonadas y perseguidas relaciones con actrices y modelos, como Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields o Daryl Hannah, eran un

imán demasiado potente para la insaciable prensa rosa de finales del siglo XX. Mujeres cool en aquellos ochenta y noventa que añadían glamur a su ya mitificada y envidiada existencia de galán. Otra capa más del mito erótico que fue (el único no actor nombrado como “el hombre más sexy” por la revista People en 1988) y que aún es, a la vista de las reacciones a la mencionada serie, de admiración desde la generación Z, de enfado desde los protagonistas reales… Daryl Hannah, por ejemplo, a la que conocía desde la infancia porque sus familias veraneaban juntos y con la que mantuvo la relación más larga e inmediatamente anterior a

Interpretar a John F. Kennedy Jr. en Love Story ha convertido al modelo canadiense Paul Anthony Kelly (abajo, en un fotograma de la serie) en una estrella instantánea. Este es su primer papel y fue uno de los nombres más esperados en los pasados premios Oscar.

Carolyn Bessette, aparece en Love Story, interpretada por Dree Hemingway, en un retrato que la actriz ha criticado en una carta en The New York Times, tachando a la serie de machista, oportunista y falsa y recordando lo que le dijo su –durante un tiempo– suegra: “Me dijo que, aunque los tabloides, las revistas y los periódicos a menudo vendían mentiras ridículas, al día siguiente no servían más que para forrar la jaula de los pájaros”. Y, sin embargo, según ella, hoy “un retrato dramatizado puede convertirse, para millones de espectadores, en la versión definitiva de la vida de una persona de verdad”.

También el sobrino de John-John, hijo de Caroline, hermano de la recientemen-

te fallecida Tatiana, Jack Schlossberg, ha tildado de “grotesca” esta ficcionalización de la historia de amor entre JFK Jr. y la publicista de Calvin Klen, esa historia con la que se llenaron páginas de revistas y minutos de televisión en robados a la puerta de su casa, por las calles de Nueva York… Imágenes que han conquistado hoy las redes sociales aprovechando el revival del minimalismo noventero en la moda y que nos hacen pensar en cómo se construyen los iconos con esa inherente eternidad quizá no deseada.

Porque quizá John-John no escribió realmente su historia sino que, como Jacqueline dijo alguna vez de su padre, fue la historia la que le hizo a él.

LAS EXPECTATIVAS QUE RECAÍAN SOBRE ÉL, SIMPLEMENTE POR SU APELLIDO, ERAN ENORMES. PERO DE ALGUNA MANERA PUDO SUPERAR TANTA PRESIÓN CON ELEGANCIA

EL ESPÍRITU INDOMABLE DE

MOTOR CITY

Recorrimos Detroit junto a Corvette para conocer el nuevo ZR1X, así como las versiones Stingray Z51, Z06 y ZR1. Desde la colección privada de Ken Lingenfelter hasta los nuevos Headquartes y los laboratorios tecnológicos de General Motors.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

DETROIT SIEMPRE HA sido mucho más que una ciudad industrial. Hay algo en sus avenidas anchas, en la arquitectura que mezcla decadencia y renacimiento, en la historia del motor que todavía respira entre edificios de ladrillo y neones encendidos, que la convierte en el escenario perfecto para entender el presente de Corvette y de General Motors. Invitados por la marca, viajamos a Motor City, como se conoce a esta ciudad, porque es el corazón histórico de la industria automotriz estadounidense, aquí se establecieron los gigantes automotrices, entre ellos General Motors. Nada mas aterrizar en el Aeropuerto de Detroit, nos dirigimos al Hotel Shinola. Ubicado en pleno downtown, el hotel resume a la perfección el nuevo espíritu

de la ciudad, como es sofisticación industrial, diseño contemporáneo y una profunda conexión con la herencia local. Sus interiores combinan materiales cálidos, mobiliario de inspiración mid-century, piezas artesanales y una estética que se siente profundamente americana sin caer en clichés. Las habitaciones, elegantes pero relajadas, integran maderas oscuras, iluminación tenue y detalles metálicos que dialogan con el pasado manufacturero de Detroit. Todo parece pensado para crear una sensación íntima y urbana al mismo tiempo. Esa misma noche, cenamos en San Morello, un restaurante italiano contemporáneo donde disfrutamos la cocina al horno de leña, las pastas frescas una atmósfera vibrante.

Exterior de los nuevos headquarters de GM en Detroit, Michigan.

¡Al día siguiente llegó el momento más esperado! El drive test con la nueva generación Corvette. La marca reunió algunos de sus modelos más importantes del momento, encabezados por el nuevo Corvette ZR1X, el Corvette más avanzado jamás desarrollado hasta la fecha. Junto a él, estaban también las versiones Stingray Z51, Z06 y ZR1. Recorrer Detroit al volante de estos modelos permitió entender el contraste perfecto entre pasado y futuro.

La ruta incluyó distintas paradas emblemáticas como Marv Gans Park y Town Square, antes de llegar a uno de los momentos más especiales del viaje: la visita a The Lingenfelter Collection. Allí, Ken Lingenfelter abrió las puertas de uno de los garages privados más impresionan-

tes del mundo automotriz. Su colección reúne más de 150 Corvettes, muscle cars y vehículos exóticos, además de piezas inesperadas como un AMC Gremlin o un impecable Chevrolet Chevette 1980 completamente original. Hijo de un ejecutivo de General Motors y apasionado de los automóviles desde niño, Lingenfelter construyó primero una exitosa carrera empresarial antes de dedicar su vida a coleccionar algunos de los modelos más importantes de la historia americana y europea. En 2008 adquirió además los activos de Lingenfelter Performance Engineering, fundada por su primo lejano John Lingenfelter, consolidando así uno de los nombres más respetados dentro del performance automotriz. Entre motores históricos, carro-

cerías impecables y piezas únicas, el lugar funciona casi como un museo privado donde la obsesión por la velocidad adquiere dimensión cultural.

La jornada terminó en Adelina, uno de los restaurantes más refinados del downtown de Detroit. Ahí, la cocina italiana con influencias mediterráneas sirvió como cierre perfecto para un día dominado por la adrenalina. Pastas hechas en casa, cortes premium y pescados frescos fueron el menú para completar un gran día.

El último día permitió conocer el corazón corporativo de General Motors. El recorrido comenzó en Hudson’s Detroit, la nueva sede global de GM sobre la histórica Woodward Avenue, donde la compañía inició su historia en 1911. El nuevo headquarters representa una declaración de futuro para una marca que sigue moldeando gran parte de la industria automotriz estadounidense. Inspirado en el legado arquitectónico de Eero Saarinen y diseñado por GM Design, el espacio combina tecnología, arte contemporáneo y una visión optimista sobre el futuro de la movilidad. Ahí mismo tuvimos una round table con Jim Campbell, vicepresidente Performance & Motorsports de General Motors, quien compartió detalles sobre el nacimiento de la escudería Cadillac dentro de la Fórmula 1 y habló sobre el perfil competitivo de pilotos como Checo Pérez y Valtteri Bottas. Más tarde visitamos el GM Tech Center en Warren, donde la innovación brilla en todos los rincones. Laboratorios de baterías, procesos de manufactura avanzada y centros de desarrollo tecnológico revelan la transformación que atraviesa la industria automotriz. El viaje concluyó en Comerica Park, invitados por General Motors para presenciar el juego entre Detroit Tigers y Blue Jays. Bajo las luces del estadio y con el skyline de Detroit de fondo, resultaba imposible no pensar que esta ciudad sigue moviéndose exactamente igual que los Corvette: rápido, potente y siempre mirando hacia adelante.

DISEÑO, ARTE Y PODER

Cadillac ha creado un espacio reservado para unos clientes elegidos donde el auto se convierte en una pieza irrepetible. Estuvimos en Detroit, Michigan y lo descubrimos para ti.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

CADILLAC PRESUME DE Cadillac House at Vanderbilt, un templo del arte que funde como espacio privado donde los futuros propietarios del Celestiq, su sedán eléctrico más ambicioso y sofisticado, pueden diseñar un auto completamente a su medida. Ubicada dentro del legendario campus técnico de General Motors, al norte de Detroit, la experiencia funciona más como una residencia creativa donde se realza la arquitectura modernista dentro de una atmósfera casi ceremonial dedicada a la personalización extrema.

El edificio en sí ya cuenta una historia. Diseñado originalmente dentro del histórico GM Technical Center de Eero Saarinen, conserva intacta la elegancia optimista de los años 50 con pisos de travertino, muros de ladrillo esmaltado y una monumental pieza metálica dorada de Harry Bertoia conviven con enormes ventanales que miran hacia los centros de diseño e ingeniería de la marca. Todo transmite

una sensación de calma silenciosa y precisión estética. En el centro del espacio, una plataforma giratoria iluminada sostiene un Celestiq como si fuera una obra de galería. La intención es clara, ya que Cadillac quiere que el automóvil sea percibido como un objeto cultural, no únicamente como un vehículo.

La experiencia de configuración del Celestiq parece tomada del universo de la alta costura o de la relojería bespoke. Detrás de discretos gabinetes de madera negra se despliega una biblioteca inmensa de pieles, maderas, textiles, pigmentos y acabados metálicos que los clientes pueden combinar prácticamente sin límites. Pantallas digitales permiten visualizar configuraciones imposibles mientras herramientas de grabado, bordado y costura artesanal convierten cada decisión en algo profundamente personal. Incluso impresoras 3D participan en el proceso para desarrollar componentes específicos.

Arriba, los propietarios del auto Celestique lo pueden personalizar en la Cadillac House en Michigan.

Abajo, la famosa escultura Goddes, representa a una mujer al viento con túnica ondeante que simula alas.

La configuración de Celestique parece sacada del mundo de la alta costura o la alta relojería.

El objetivo no es vender un modelo, sino crear un modelo irrepetible. Esa filosofía también se refleja en la hospitalidad que rodea la experiencia. Los invitados son recibidos con itinerarios personalizados por las calles de Detroit, cenas privadas, vajilla seleccionada según sus gustos y pequeños detalles pensados específicamente para ellos. De alguna manera, Cadillac intenta recuperar aquella visión de los años dorados americanos donde el automóvil representaba optimismo, progreso y aspiración cultural. No es casual que el espacio lleve el nombre de Suzanne Vanderbilt, una de las primeras mujeres diseñadoras en la historia automotriz de GM y figura clave en la evolución estética de Cadillac durante el siglo XX.

Durante la visita a Cadillac House at Vanderbilt también tuvimos oportunidad de conversar con Duncan Aldred, vicepresi-

CELESTIQUE ES EL SEDAN ELÉCTRICO DE CADILLAC QUE SE PUEDE PERSONALIZAR COMPLETAMENTE.

dente senior y presidente de General Motors Norteamérica, quien nos recibió personalmente para compartir la visión que está definiendo el futuro de la marca. Entre diseño, electrificación y nuevas experiencias de lujo, Aldred explicó cómo Cadillac busca evolucionar sin perder el legado que la convirtió durante décadas en “el estándar del mundo”. Cadillac House no es únicamente un espacio de personalización automotriz, sino también una declaración de hacia dónde se dirige el lujo estadounidense contemporáneo.

LIGERO DE EQUIPAJE

Pocas veces a lo largo del año como ahora, el cambio estacional implica una renovación del armario tan drástica, para hacer hueco a prendas y materiales más ligeros. Pero no todo vale si se pretende mantener un estilo elegante. Este cuestionario da algunas pistas.

TEXTO ABRAHAM DE AMÉZAGA ILUSTRACIÓN SOFÍA ARCHILLA

ESTAMOS DE LLENO EN PRIMAVERA con el verano a la vuelta de la esquina en este mundo acelerado, es momento de elegir con tino esas prendas y complementos que nos acompañarán a lo largo de las estaciones más cálidas del año. Surgen preguntas, a las que queremos dar nuevamente respuestas: los imprescindibles, la importancia de la calidad de los materiales, lo que hay que evitar si se pretende vestir bien, qué tipos de pantalones usar ahora…, además de las paletas cromáticas más favorecedoras. Porque en esta guía –con más vocación de humilde orientación que de imposición– no nos guiamos por modas, sino por la búsqueda de un guardarropa masculino versátil con piezas básicas y, además, algo muy importante, que figuren en él por varios años.

1

¿Cómo debería cambiar el guardarropa masculino cuando llega el calor?

Debe incluir prendas de tejidos y colores propios para las temperaturas altas. Un fondo de armario en el que no falten básicos, que podamos combinar de manera versátil.

2

Tres piezas imprescindibles para estas temporadas

Un saco de lana fría, una camisa blanca y unos pantalones chinos.

Los tonos tierras, vegetales y beis son los más recomendables. Además, no deben faltar los blancos y marfiles, que combinan con un clásico atemporal: los azules oscuro.

3

¿Cuántas prendas hacen falta realmente para formar un buen guardarropa estival?

Dos trajes: uno azul marino y otro de tonos claros y en lana fría, lino o mezcla de ambos. Además, hay que contar con tres pantalones, uno de ellos de lino; cuatro camisas, entre ellas una blanca, otra de rayas y una de lino; y varios polos de diferentes tonos.

4

Las denostadas camisas de manga corta: ¿sí o no?

Entre la camisa de manga larga y la camiseta, las de manga corta se pueden llevar con pantalones chinos, vaqueros o cortos. Solamente para los momentos más relajados. Nunca, por supuesto, con traje y en eventos formales. En cuanto a colores, cualquiera de los que se mueven entre el blanco y el terracota; lisas, con rayas finas o cuadros.

5

¿Qué diferencia una buena camisa de lino de una mediocre?

“Un lino de calidad se aprecia en la suavidad del tacto, que incluso se va suavizando con cada lavado, y en su frescura. Sin embargo, en una camisa de lino mediocre notamos muchos nudos en el tejido, porque las fibras son más cortas, lo que hace que sea frágil, más fácil de romper y tenga un tacto más seco y áspero”, explica Paco Carpena, de Superlatio Sastrería y con casi dos millones de seguidores en Instagram.

6

¿Hasta qué punto es indispensable ahora la camisa blanca?

Sin duda, es un básico a lo largo de todo el año. Pero con el buen tiempo y la piel bronceada, es el comodín perfecto que realza nuestra imagen, y que, además, podemos llevar con o sin americana.

7

¿Qué paleta de colores debería dominar un guardarropa masculino de verano (para convivir junto a los básicos atemporales)? “Siempre recomendaría tonos tierras, vegetales, beige. Y, por supuesto, no pueden faltar los colores blancos o marfiles, que combinan a la perfección

con los básicos que debe tener un armario en todo momento: los azules oscuros”, en opinión de Paco Carpena.

8

¿Qué pantalones largos debemos tener: de lino, de algodón ligero o de mezclas?

Según Juan Antón, de la firma de ropa masculina Williot, “el lino es el rey de la temporada: fresco, ligero y con ese toque desenfadado que encaja perfectamente con una camisa o un polo. Luego está el algodón ligero y las mezclas, como el lino con algodón o con un toque de elastano”.

9

¿Los pantalones de pinzas van bien o son demasiado formales para esta época del año?

“Mucha gente piensa que son demasiado formales, pero hoy en día las pinzas han vuelto y no tienen por qué verse elegantes de más”, en opinión del máximo responsable de Williot.

10

¿Por qué los pantalones chinos son una opción ideal?

Perfectos para el verano, tanto por su comodidad como por el material elegido –hay que estar atentos, pues no todos los chinos valen–, “se trata de unos pantalones cuyo uso se acepta en general para el tiempo libre”, aparte de ser “la opción perfecta” para evitar los no siempre bienvenidos vaqueros, como escribe Bernhard Roetzel en su libro El caballero.

Manga larga y corta.

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¿Es más difícil vestir bien en verano que en invierno?

No tiene por qué ser así. Lo que ocurre es que hay quien suele descuidar más la indumentaria en cuanto el calor aprieta. Una buena solución pasa por elegir prendas más ligeras, lo que implica tener en cuenta los materiales en que están confeccionadas para apostar por los que tienen menos cuerpo y son más frescos, pero no por ello menos interesantes y favorecedoras.

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Pantalones cortos: ¿en qué ocasiones son apropiados?

Para los momentos de mayor relax, frente a la costa, por ejemplo. Jamás a

El pantalon corto debe limitarse a momento de relax. Si es tipo chino, con una camisa o un polo puede resultar elegante.

para ir a la oficina. Para Juan Antón, de la firma Willot, “con unos pantalones cortos tipo chino y con un polo o una camisa ligera vas cómodo, y sigues viéndote elegante; un estilo casual pero cuidado”.

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¿Qué tejidos permiten mantener la elegancia cuando sube la temperatura?

La lana ligera y el lino son dos que se llevan la palma y que continúan como referencias año tras año.

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¿Y que materiales conviene evitar?

Todo lo que contenga poliéster, ya que no permite que el cuerpo respire y aumenta por tanto la sudoración.

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¿Las arrugas del lino son parte de su encanto o pueden convertirse realmente en un problema de estilo?

llevar estos tonos, que son esenciales. El día dura más, la luz es más viva. Además, los claros transmiten más frescura que los tonos más oscuros”.

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¿El blanco total es elegante o arriesgado?

Es un color que favorece cuando uno está moreno o en tonos de piel contrastados. Más adecuado para los momentos más casual que en trajes formales, y que siempre sean de buen corte y tejido de calidad.

Tienen un encanto especial, porque se muestra el tejido tal cual es. Recordemos que, como decía aquel Adolfo Domínguez de la década de los 80 del pasado siglo, ”la arruga es bella”, sobre todo en este caso.

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¿Los tonos claros siempre son mejores?

“Por supuesto –contesta el profesional de Superlatio Sastrería–. El mejor momento para utilizar colores claros es la temporada de primavera y verano. Es la época del año que más invita a

El reloj, otra elección a tener en cuenta.

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¿Cómo podemos introducir algo de color en nuestro atuendo manteniendo la armonía?

La clave se hallaría en lograr un equilibrio entre calidad y contraste. Por ejemplo, dos neutros más un color suelen favorecer; y, sobre todo, no hay que aquellos que favorecen a nuestro tono de piel.

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Una parada en los accesorios: ¿qué reloj combina mejor con un estilo veraniego?

“Una buena elección para esta primavera-verano sería un Rolex GMT, con un bisel en negro-azul o negro-rojo , con brazalete Jubilee, muy de moda en estos momentos”, apunta Luis Marina, de Tiempos de Antaño, especialista en joyas.

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¿Cómo prescindir de la chaqueta sin perder elegancia cuando el calor golpea?

Apostando por una buena camisa de lino o de lana fresca, o incluso por un polo, a lo que se puede añadir unos pantalones chinos.

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¿Tiene sentido la corbata con las altas temperaturas?

Es un accesorio que siempre está ahí, y que en algunas profesiones es de obligado uso a lo largo del año. Para este verano, la corbata se asoma de los tonos naturales a los más vivos.

Los polos son una prenda comodín que cubren hasta un ambiente de trabajo.

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¿Podemos sustituirla por un pañuelo al cuello en ocasiones especiales?

El pañuelo siempre aporta un toque de distinción y hay caballeros que lo saben llevar con tino. Hermès, el rey en sedas, propone varios tamaños, entre ellos los de 70 x 70 cms. Los de lino o algodón son opciones de lo más frescas.

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¿Cuántos polos debería tener un hombre en su guardarropa para afrontar con soltura esta época del año?

“El polo es esa prenda comodín: sirve para salir, para una comida informal, para trabajar si el ambiente es relajado… Si tienes cinco o seis polos, ya puedes

Zapatos siempre; alpargatas y zapatillas, a veces.

rotarlos sin que parezca que llevas siempre el mismo”, señala Juan Antón, de Williot.

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¿Cuáles son los tres tipos de zapatos esenciales para primavera–verano?

El sibarita Emmanuel Pcr lo tiene completamente claro: “Un par de mocasines con borlas, color berenjena; un par de Summer Walk de ante azul y un par de sandalias de ante beis”.

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Calzado con calcetines:

¿sí o no?

Los hay que apuestan por no llevar calcetines (siempre, con el calzado apropiado, claro, como pueden ser unos náuticos). Es la propuesta más fresca y la que gana cada vez más adeptos.

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¿Calcetines largos, cortos o invisibles?

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¿Las camisetas pueden ser elegantes? ¿Cuándo, cómo, nunca, con publicidad...?

Una blanca lisa, sin logotipos, es siempre una apuesta segura para los momentos de ocio. En este caso, puede incluso acompañar a una americana y unos chinos.

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¿Es una buena elección llevar una camiseta lisa con un simple pantalón, sin más?

Si se decanta por calcetines, mejor invisibles o cortos.

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Las alpargatas son ahora o nunca. ¿Cuándo es apropiado usarlas?

Fuera del trabajo y de la ciudad. Mejor reservar las alpargatas para el fin de semana en el campo o en un lugar de costa. Y valen desde los modelos lisos a aquellos que muestran rayas, cuadros u otro tipo de estampados.

camisetas,

28 ¿Las deportivas blancas pueden acompañar un look que pretendemos elegante? Es verdad que se ven cada vez más, hasta el punto de convertirse en tendencia en ciertos ambientes. Y no solo en verano. En esta época del año, pueden acompañar, por ejemplo, unos chinos con un polo a las mil maravillas. Eso sí, usémoslas con cierta moderación, no siempre son una opción válida.

Cada vez más, se precinde de calcetines.

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Sí, aunque no un pantalón formal, sino con un pantalón de lino, un chino, como hemos apuntado, o un vaquero. Siempre en los momentos más relajados. E intentemos que la camiseta no sea demasiado holgada, pero tampoco demasiado ajustada. Si el tejido es de calidad –una buena opción es el algodón pima, suave y muy fino–, mejor, y colores neutros.

¿Qué cinturones utilizamos estos meses?

Nada de cinturones en cuero rígido y que brillen. Apostar por los de ante, para looks cuidados, en lona, algodón y de cuero o textil trenzado. Estos últimos son de lo más versátiles.

Sin hombreras ni forro, el saco desestructurado es la mejor opción.

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¿Las americanas que conocemos como desestructuradas realmente marcan la diferencia en verano?

Sin duda, aportan un aire más desenfadado, menos rígido o serio que el de una chaqueta clásica recta y, por supuesto, una chaqueta cruzada, gracias a que son más ligeras y carecen de hombreras y forro completo. Es una opción fantástica, además de fresca, que se puede llevar con polos o camisetas.

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¿Cuál es la mejor opción para cubrirse la cabeza y protegerse del sol, sombrero, gorra?

“Un sombrero panamá en verano para proteger la cabeza y sublimar las prendas. Una gorra para coronar un look Ivy League”, nos explica Emmanuel Pcr, artífice de la cuenta Instagram Élégance Masculine, con más de 300 mil seguidores.

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¿Las necesarias gafas de sol pueden formar parte real del estilo personal o son un accesorio ajeno al estilo?

Además de proteger nuestros ojos de los rayos del sol, unas gafas bien elegidas pueden coronar muy bien un look. Valores seguros son las de las marcas Persol o Ray-Ban.

EL VIAJE DEL HÉROE

Sastrería de autor y espíritu rockero. El músico y actor Malcolm McRae interpreta la moda new romantic y le cuenta a Gentleman su camino hacia el estrellato.

TEXTO GIOIA CAROZ Z I

FOTOGRAFÍA HUGH FINDLETAR

ESTILISMO STEFANO SPINETTA

En la página siguiente: Malcolm McRae lleva gabardina de algodón; pijama de algodón; cárdigan de lino y algodón; mocasines de ante; y broche de camafeo, todo de DOLCE&GABBANA.

En la página siguiente: Impermeable de algodón con cuello de piel desmontable; chamarra bomber de ante; camisa de seda de manga larga; vaqueros de algodón; mocasines de piel bicolor; bolso de piel; y gafas de sol de acetato, todo de DIOR.

En la página anterior:

Abrigo de algodón: polo de algodón de manga larga; vaqueros de algodón de cinco bolsillos; y mocasines de cuero trenzado, todo de FENDI.

Sobre estas líneas: Traje de tres piezas de algodón y estampado floral, con chaqueta de botonadura sencilla; y zapatos de cordones de cuero trenzado, todo de EMPORIO ARMANI.

Sobre estas líneas: Saco safari de lino; suéter de algodón; pantalones de algodón y seda; y mocasines de piel con borlas, todo de LORO PIANA. Broches de abeja, de DE WAN MILANO.

En la página siguiente: Traje de algodón con saco de botonadura sencilla y mocasines de piel, todo de TOD’S. Camisa vaquera con botones a presión, de XACUS.

UN HÉROE CONTEMPORÁNEO, TAN

MEDIÁTICO COMO PROFUNDO, suspendido entre su vida en Los Ángeles y su perenne viajar por el mundo.

Músico, actor y poeta, el estadounidense Malcolm McRae es también una personalidad codiciada por los grandes diseñadores precisamente porque es un héroe con muchas facetas, con sus dudas, sus fragilidades y ese incansable deseo de alcanzar las estrellas. Junto a su esposa, la actriz Anya Taylor-Joy.

¿Desde cuándo es romántico?

Siempre. A los 12 años, mientras mis amigos jugaban, yo me quedaba en mi habitación escuchando a Chet Baker.

Quizás por eso escribo sobre el amor. La banda que fundó con Kane Ritchotte se llama More*. Un nombre frío.

¿Por qué el asterisco?

En aquella época, los nombres secos estaban de moda: Yes, Squeeze, Can. Así que elegimos More. El asterisco al principio, era una necesidad técnica para que apareciera en los buscadores. Solo después nos dimos cuenta de que visualmente era genial.

¿Qué es lo que más desea hoy?

Más presencia. Estar aquí y ahora sin mirar demasiado al pasado ni preocuparme por el futuro.

El nuevo proyecto de More* se llama SRCHR. ¿Qué significa?

Es una abreviatura sin vocales del término inglés searcher (buscador). Queremos tener un colaborador creativo diferente para cada álbum: ya sea un compositor, un productor, un director o un ilustrador. Este lo escribimos junto con uno de nuestros ídolos, Paul Buchanan, de The Blue Nile.

¿Quién es su héroe hoy?

Mi esposa (Anya Taylor-Joy).

En la página anterior: Cazadora bomber de lino; camisa de algodón de manga corta; y pantalones de lino, todo de BRIONI. Mocasines de piel, de DOUCAL’S.

Arriba: Saco de a de algodón con cuello de cuero y suéter de manga corta, de seda y algodón, todo de BRUNELLO CUCINELLI.

¿Y el antihéroe?

Jack Nicholson, el último de los antihéroes.

¿En algún momento ha pensado ‘lo logré’?

No, porque aún no me he convertido en el mejor autor de mi generación. Aspiro a lo más alto, pero todavía siento que tengo los pies en la tierra.

¿Un escritor que haya alcanzado las estrellas?

Martin Amis, un lingüista extraordinario.

Y Dostoievski: leer Crimen y castigo me cambió la vida.

¿Músico?

Paul Cannon y Leonard Cohen, Lou Reed...

También suele citar a David Bowie... Bowie, al igual que Robert Palmer y Bryan Ferry, me enseñó que la ropa que usas refleja quién eres.

¿Su primer recuerdo relacionado con la moda?

Mi padre. Era banquero de inversiones y siempre vestía traje y corbata. Ahí nació mi pasión por la sastrería. Era un hombre serio que realizaba un trabajo serio (murió cuando Malcolm tenía 18 años).

¿Alguna vez ha pensado que le hubiera gustado tener un trabajo serio?

Me hubiera gustado ser abogado, porque es muy teatral. En realidad, estudié arquitectura: tal vez podría haber sido arquitecto.

¿Cuál sería su definición de un caballero?

Una persona respetuosa con buen sentido del humor. Sabio e intelectualmente honesto, como mi abuelo. Y empático, como el abuelo de Anya. Son mis dos verdaderos héroes.

LA GRAN EXPOSICIÓN

Seis fragancias narran el universo de Zegna, combinando evocación, naturaleza y visión. En un sofisticado diario sensorial.

TEXTO GIOIA CAROZZI

MEMORIE es el nombre de la nueva colección de perfumes de la familia Zegna: un sofisticado diario olfativo que profundiza en el archivo emocional de su fundador, Ermenegildo, rememorando su extraordinaria aventura creativa. Tres excepcionales maestros perfumistas, Dominique Ropion, Fabrice Pellegrin y Quentin Bisch, han sido los encargados de dar vida a la historia de un emprendedor visionario a través de seis fragancias que reconstruyen, recomponen y alinean a lo largo del tiempo el nacimiento y el crecimiento de una de las marcas más representativas de la excelencia Made in Italy. Desde los Alpes del norte de Italia, en la provincia de Biella, donde todo comenzó en 1910, cada fragancia fue creada para evocar un momento, un lugar o simplemente un objeto íntimamente

vinculado a su fundador, cuyo amor por la naturaleza también emerge. La primera fragancia, Il Calamaio, recuerda donde las ideas tomaron forma, entre el penetrante aroma de la tinta sobre el papel, en el estudio de Ermenegildo Zegna; la segunda, Il Lanificio, evoca el inconfundible aroma de la lana cruda convertida en tela; la tercera, A Trivero, Piamonte, nos lleva de vuelta al lugar donde comenzó la historia; la cuarta, Il Sottobosco, trae a la mente el bosque después de la lluvia y su intenso aroma, donde yacen las raíces de una visión; la quinta, La Panoramica, en la carretera 232, ve a Ermenegildo a bordo de su Lancia Aurelia, con el aire lleno de pinos entrando por la ventana curva tras curva; La sexta y última fragancia, Saga del Piemonte, evoca las tardes que Ermenegildo pasaba en su sillón

Página anterior , Il Calamaio, la primera fragancia de los seis capítulos de la Colección Memorie.

Izquierda y derecha, fotogramas del cortometraje estelarizado por Mads Mikelsen.

desgastado, Otras conversaciones y una infusión tradicional de cerezas piamontesas. El lanzamiento de las seis fragancias estuvo acompañado por una adaptación cinematográfica escrita por Roman Coppola, dirigida por Boramy Viguier y protagonizada por Mads Mikkelsen. La película se rodó en Villa Zegna, la histórica residencia piamontesa de la familia, en el Oasis Zegna, un lugar que también fue esencial para que los tres perfumistas lo experimentaran de primera mano, como explicaron: «Cada uno de nosotros escuchó y experimentó estos lugares en diferentes momentos y luego encontró su propia inspiración, interpretándolos a su manera”. El resultado es una colección de extraordinaria complementariedad: desde Il Calamaio (familia olfativa: ámbar con notas de cuero; notas clave: acorde

de tinta, rosa turca, acorde de oud), de Dominique Ropion, quien también creó La Panoramica (familia olfativa: fougère fresca; notas clave: agujas de pino, lavanda francesa, vetiver haitiano); hasta Il Lanificio (familia olfativa: vainilla con notas de gamuza; notas clave: vainilla tahitiana, acorde de gamuza, sándalo), de Fabrice Pellegrin, quien también creó Il Sottobosco (familia olfativa: amaderada especiada; notas clave: pimienta rosa, semillas de zanahoria, pachulí) y Saga del Piemonte (familia olfativa: amaderada gourmand; notas

La colección competa de Memorie de Zegna.

clave: acorde de café, acorde de ratafia, madera de cedro de Virginia); y A Trivero (familia olfativa: fougère aromática; notas clave: lavanda, rosa de dama, mirra), de Quentin Bisch. Cada una con su propia identidad, pero todas unidas por un denominador común: una elegancia sofisticada, la misma que define la botella de vidrio con tapón de ceniza, coronada por el escudo de la familia Zegna y diseñada para ser rellenable. Un lujo que perdura en el tiempo, para ser conservado, redescubierto y transmitido.

EL OLOR DE LA NUEVA ESTACIÓN

Diferentes, atrevidos, novedosos. Seleccionamos los últimos lanzamientos olfativos para hombres con personalidad que quieren dejar una estela muy especial.

SELECCIÓN LUCÍA HEREDERO FOTOGRAFÍA JUAN CARLOS DE MARCOS

Luna Rossa Carbon de PRADA. Basada en la tierra y la naturaleza, con frescura mineral y notas acuáticas LOEWE 7. Fragancia inspirada en los confines del espacio exterior, con notas ahumadas, balsámicas y afrutadas

Il Calamaio Eau de Parfum de ZEGNA. De la colección Memorie, inspirado en los recuerdos personales de Ermenegildo Zegna. Fragancia de ámbar curtido con un acorde de tinta ahumada, refinada rosa turca y oud

Gentleman Society Sport de GIVENCHY. Cítrico, amaderado y floral, con narciso, vetiver y la frescura del limón

Toy Boy 2 de MOSCHINO. Atrevida, amaderada, con ámbar, especias y café

Eau de Parfum Intense

L’Homme de ELLE

SAAB. Notas de limón y neroli, acompañadas de cardamomo, cedro salvia y violeta

Un Jardin Sous La Mer de HERMÈS. Nos transporta a la Polinesia y combina la flor de tiaré con nuez moscada y acordes corales Fantasma Overglow by IGGYWOO. Bergamota, pomelo, naranja amarga, incienso, cedro, ámbar y oud real indio

PASIÓN TRICOLOR

Como un nuevo homenaje a México, Hublot lanza una reloj de edición limitada a 100 piezas que en cada milímetro expide la emoción de triunfo.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA

LA RELACIÓN DE Hublot con el deporte va mucho más allá del cronometraje. Desde hace dos décadas, la manufactura suiza ha construido un sólido vínculo con el futbol internacional al convertirse en una de las primeras firmas de alta relojería en apostar por el deporte más popular del mundo. Hoy, esa conexión encuentra un nuevo capítulo en México, un país con el que la maison mantiene una estrecha relación y donde el futbol forma parte esencial de la identidad cultural. La reciente alianza con la Selección Nacional de México reafirma no solo la pasión de la firma por este deporte, sino también su cercanía con la afición mexicana y su capacidad para fusionar lujo, precisión y emoción dentro y fuera de la cancha.

Como pieza central de esta alianza, la firma reveló el Classic Fusion Chronograph Selección Nacional Mexicana Titanium, una

edición limitada a únicamente 100 ejemplares que toma inspiración directa de los colores y símbolos nacionales. Fabricado en titanio 42 mm, el guardatiempos destaca por su carátula verde, acompañada de un segundero con acentos rojos que evocan la identidad mexicana. Tanto la carátula como el fondo de la caja incorporan el emblema de la Selección Nacional de México, mientras que la correa —desarrollada a partir de la piel del nopal y terminada en color verde— continúa la narrativa estética que Hublot ha explorado en otras ediciones inspiradas en el país, como lo fue el Big Bang Unico Titanium Green Ceramic lanzado en 2023.

La elección de materiales y detalles no es casual. Hublot ha encontrado en México una fuente constante de inspiración creativa, desarrollando más de diez ediciones limitadas dedicadas a Mexico, incluidas

Hublot Classic Fusion Chronograph SNM Titanium inlcluye el logotipo de la Selección Nacional Mexicana en la carátula y parte trasera de la pieza.

Un segundero con acerto en rojo destaca sobre la carátula en verde.

piezas inspiradas en símbolos tan representativos como el Día de Muertos. Esta nueva creación también refleja el concepto del Arte de la Fusión, filosofía insignia de la maison, donde innovación, diseño y tradición convergen en una misma pieza. Además de está pieza la alianza también contempla la presencia de Hublot dentro de los partidos de la selección mexicana y es que desde el año pasado, la firma ya comenzó a ganar visibilidad en el futbol nacional a través del cuarto tablero oficial de cambios utilizado en encuentros amistosos y en la Nations League. También la firma ha compartido la incorporación de Javier Aguirre como embajador de esta edición especial, quien portará el reloj durante compromisos oficiales y presentaciones públicas.

Para Hublot, el futbol representa precisión, estrategia, velocidad y lideraz-

go, valores que comparte tanto con los jugadores dentro del terreno de juego como con la ingeniería de sus relojes. No es casualidad que la marca haya sido reloj oficial de torneos como la FIFA World Cup, la UEFA Champions League y la UEFA EURO, además de colaborar con clubes y figuras icónicas del deporte como Kylian Mbappé.

Esta alianza entre Hublot y la Selección Nacional de México simboliza la convergencia entre dos universos impulsados por la pasión, el desempeño y la búsqueda constante de excelencia. Un encuentro donde la precisión suiza y la intensidad del futbol mexicano comparten el mismo tiempo que se registra segundo a segundo en está pieza de precisión. hublot.com

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH SNM TITANIUM

Caja: Titanio de 42 mm

Calibre: HUB1153 Cronógrafo de cuerda automática

Reserva de marcha: 48 horas

Correa:

Material desarrollado a partir de la piel del nopal y terminado en color verde con caucho negro y hebilla desplegable de acero inoxidable. Edición limitada:

100 piezas numeradas

La caja de 41 mm, el bisel y el brazalete se han terminado en cerámica negra.

La carátula es antracita con marcadores de hora on revestimiento luminiscente.

SOFISTICACIÓN TÉCNICA

El concepto all black reviste está pieza de cerámica, que de solo verse ya es deseada por todos.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA HERNÁNDEZ

ERA 2021 CUANDO la firma Tudor lanzó Black Bay Ceramic; en aquella ocasión la pieza lucía marcadores de la hora en blanco y una deportiva correa de caucho y piel. Ahora, en 2026, la firma sorprende por introducir un modelo all black al ciento por ciento y terminado enteramente en cerámica, sí, incluso con un brazalete integrado que lleva la propuesta estética y técnica de la colección a un terreno mucho más radical, contemporáneo y sofisticado. El resultado es una pieza que mantiene intacta la esencia utilitaria y aventurera que ha definido a Black Bay desde sus orígenes.

El nuevo Black Bay Ceramic, presentado en Watches & Wonders 2026, representa una evolución natural dentro del lenguaje técnico de la maison suiza. La cerámica negra mate domina absolutamente cada superficie del reloj: caja, bisel y ahora también el brazalete, desarrollado con un complejo sistema de eslabones cerámicos y doble cierre desplegable patentado por la firma. Más allá de su apariencia monocromática, el reloj demuestra el dominio que Tudor ha alcanzado en ingeniería de materiales, ya que la cerámica continúa siendo uno de los componentes más difíciles de trabajar dentro de la alta relojería por su dureza y precisión de acabado.

La estética “oscurecida” se convierte aquí en una declaración de carácter. La carátula antracita se funde con manecillas negras y marcadores tratados con material luminiscente “oscuro”, creando un juego

visual minimalista y profundamente contemporáneo. Incluso el bisel giratorio unidireccional mantiene el mismo lenguaje monocromático con graduaciones grabadas en tonos negros mate que reaccionan sutilmente a la luz. Sin embargo, detrás de esta apariencia sigilosa vive una pieza de alto rendimiento. El modelo integra el calibre de manufactura MT5602-U, movimiento automático certificado tanto por el COSC como por el METAS bajo la exigente certificación Master Chronometer. Esto garantiza no solo precisión cronométrica extrema, sino también resistencia a campos magnéticos de hasta 15,000 gauss, hermeticidad de 200 metros y una reserva de marcha de 70 horas. Elementos de un reloj herramienta por excelencia.

En términos de diseño, el reloj conserva varios códigos históricos de la colección Black Bay, entre ellos las emblemáticas manecillas “Snowflake” introducidas por la firma en 1969 para sus relojes de submarinismo como Pelagos. Esa mezcla entre herencia vintage y manufactura contemporánea es precisamente lo que ha convertido a Black Bay en una de las líneas más exitosas de la relojería moderna. Con esta nueva interpretación completamente negra y realizada íntegramente en cerámica, Tudor demuestra que el lujo deportivo puede seguir evolucionando sin perder autenticidad. El Black Bay Ceramic 2026 transforma la oscuridad en sofisticación técnica.

tudorwatch.com

RELOJES

MIRADA INTERIOR

El territorio de los relojes esqueleto es tan complejo como bello. El Crash de Cartier es un buen ejemplo de ello y ahora supera las expectativas con un nuevo esqueletado patentado.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

Sobre estas líneas y en la página anterior: El ejercicio que hace Cartier en este Crash Skeleton es digno de admiración por su complejidad a la hora de crear la transparencia y visión del movimiento. Es una buena forma de celebrar diez años de Cartier Privé.

CARTIER PRIVÉ CELEBRA COMO MERECE los diez primeros años de vida y entre las piezas que presenta sobresale el Crash Skeleton. Creado por vez primera en 1967, en pleno corazón del Swinging London, el reloj Crash y su carátula asimétrica revolucionaron los códigos estéticos de la relojería. Desde entonces, siempre se ha fabricado en series muy limitadas.

A este diseño original se le ha dado ahora una nueva forma esqueleto, donde el movimiento Manufactura de cuerda manual 1967 MC se ha desarrollado especialmente para adaptarse a las peculiares líneas de esta estética

radical y albergar sus 142 componentes en el mínimo espacio. La caja de platino 950/1000 cuenta con unas dimensiones de 45,34 mm x 25,18 mm y se remata con una correa de piel de aligátor burdeos semimate. Con este reloj, todo va un paso más allá en lo que respecta al diseño: los puentes se transforman en números romanos, una construcción del movimiento que ha sido patentada. Además, estos han sido totalmente martillados a mano, empleando una técnica de decoración tradicional que requiere casi dos horas de trabajo. El reloj Crash Skeleton está disponible en una edición limitada y numerada de 150 piezas.

AL DESCUBIERTO

Tres nuevos guardatiempos se suman al legado de la Manufactura Minerva. Incluye una pieza sin corona que es la joya de la marca por su simplicidad y complejidad técnica.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA HERNÁNDEZ

LA HISTORIA DE la manufactura Minerva la podemos dividir en dos. Primero, en su nacimiento en 1858 en la zona de Villeret, en Suiza, con la creación de sencillos calibres como el 18-1, hasta los cronógrafos de principio del siglo XX que los pusieron en el mapa por su confiabilidad, y que los llevó a ser de los pioneros en registrar intervalos de centésimas de segundo —era ya 1916—; hasta su evolución en reloj monopulsante a mediados de los años 40, cuando la firma tuvo su completo auge. El segundo momento fue cuando, en 2006, la Manufactura fue adquirida por el Grupo Richemont para integrarla bajo la firma de Montblanc. Hoy, el legado de Minerva cobra una nueva dimensión y le hace honor a su pasado relojero al ponerse de nuevo en el centro de la conversación, bajo el liderazgo del experimentado Laurent Lecamp,

quien asume como CEO de Minerva. “Deseo que las nuevas piezas de Minerva sean reconocibles de manera instantánea. Quiero que Minerva se convierta en la próxima marca presente en la mente de coleccionistas como una de las cinco mejores marcas de alta relojería”, comenta el directivo durante el anuncio de la nueva colección en el restaurante Le Veau d’Or en Nueva York, y no se equivoca. Tres nuevas piezas se suman a este importante legado; sin duda, todas ofrecen un logro técnico de altos estándares, desde el Chronograph LE30 hasta las versiones del Secret LE18 y 58, pero la pieza que más llama la atención es la conocida como Crownless, que carece de corona: toda una proeza técnica. Conozcan, entonces, la nueva colección

Minerva The Unveiled. montblanc.com.mx

Minerva The Unveiled Chronograph LE30

El viaje mecánico de este reloj comienza en 2023, cuando fue presentado por primera vez. El concepto es sencillo: mostrar un calibre al revés; pero su ejecución es el verdadero reto. Puentes, palancas y engranajes se muestran desde la carátula y no de manera convencional en la parte frontal. Ahora la firma agrega un poco de color a los puentes y los viste de marrón. La caja es de oro amarillo de 43 mm con un bisel estriado que recuerda a los icónicos cronógrafos de la manufactura de Villeret. El calibre es el M17.26 monopulsador, con 50 horas de reserva de marcha y una oscilación de 18,000 alternancias por hora, alrededor de 2.5 Hz. Este reloj es una edición limitada de solamente 30 piezas.

Minerva The Unveiled Secret LE18 & 58

Dos versiones de una misma pieza que se pueden diferenciar por los acabados decorativos. Una presenta una edición limitada de 18 piezas con bisel estriado con 84 diamantes talla brillante, un total de 0.62 quilates; mientras que la segunda pieza en dos tonos se ha limitado a 58 piezas, con bisel estriado en oro rosa y caja de acero. El calibre que las impulsa es el invertido M13.26 monopulsador, que en estas piezas se presenta, por primera vez, en un menor tamaño. La parte trasera incluye un grabado a láser de la Manufactura de Minerva, así como las iniciales RFV (Robert Fréres Villeret, los hermanos Robert de Villeret), que se usaron en las cajas y movimientos de los relojes hasta inicios del siglo XX.

Minerva The Unveiled Crownless Hora y pequeño segundero es lo que ofrece esta creación, que se controla enteramente sin corona: se pone a la hora y se da cuerda desde el bisel. Un logro que Minerva se ha anotado gracias al desarrollo de un nuevo calibre M15.08 de carga manual, que permite una reserva de marcha de 80 horas. Este nuevo calibre se ve resguardado por una caja de acero de 41.5 mm. Este reloj es una evolución directa de piezas como el Minerva Unveiled Timekeeper, creado en 2023, así como de los primeros relojes militares que ofrecían funciones controladas desde el bisel; y es que esta sencilla característica permitía que los pilotos que llevaban guantes pudieran ajustar el temporizador durante las etapas de vuelo.

PATEK PHILIPPE

Aquanaut Ref. 5968 con movimento cronógrafo flyback de carga automática en caja de oro rosa.

RELOJES CHOCOLATE

Versátil y elegante, combinado con oro rosa, el chocolate es el color más de moda en la muñeca.

VACHERON CONSTANTIN

Fiftysix calendario completo con carátula opalina terminado rayos de sol.

WASSILY KANDINSKY un artista que dominaba los colores, escribió una vez que “el marrón es un sonido apagado, soso y duro, pero incluso este color puede producir una belleza interior, reservada, controlada”. Sin darse cuenta, el pintor ruso asoció el atractivo del marrón con tres adjetivos que también encajan a la perfección con los relojes que han elegido este color como rasgo distintivo de sus esferas. Si bien es un color de moda, en la relojería, el marrón chocolate está destinado a trascender lo efímero y convertirse en una tendencia estética consolidada, gracias sobre todo a su capacidad para combinar tanto con relojes elegantes como deportivos.

Su brazalete integrado y caja se visten de oro rosa. Destaca el calendario perpetuo que se suma a a la colección Master Control.

BAUME & MERCIER

Elegante y discreto Clifton Baumatic se distingue por su movimiento automático con reserva de marcha de 120 horas.

PANERAI

Su carátula granulada terminada sfumato y caja de acero brunito le otorga una estética vintage Su calibre ofrece ocho horas de reserva de marcha.

A diferencia de otros tonos que, según su matiz, complementan mejor los cronógrafos o los relojes de pulsera, el marrón es verdaderamente versátil y, combinado con los diferentes metales de la caja, añade carácter a cada reloj. La combinación más clásica y elegante es con una caja de oro rosa, presente en modelos de Patek Philippe, Vacheron Constantin y Bulgari, pero también en en el nuevo Jaeger-LeCoultre. El acero, por otro lado, realza los matices de la carátula y la correa, tanto en los modelos deportivos de Longines, Baume & Mercier y Panerai, como en los elegantes de Blancpain, confirmando la versatilidad de este color. Lo que Kandinsky comparó con un sonido apagado, combinado con la mecánica y la estética refinada de la relojería, se convierte en una verdadera sinfonía, ajena a las modas pasajeras. Da igual que los aficionados los llamen chocolate o moca brownie : los relojes marrones son cada vez más la elección de los conocedores, capaces de apreciar su calidez, belleza y originalidad.

BVLGARI

Desde su estética hasta el grosor de su calibre, apenas 2.23 mm. Es una pieza disruptiva. Además se suma la carátula marrón terminada tipo “rayos de sol”. Perfección.

De la colección

Villeret, destaca por la simplicidad de su carátula y una reserva de marcha de 100 horas.

LONGINES

De la colección

Conquest, ofrece una caja de acero con brazalete integrado. Así como un calibre automático con 72 horas de reserva de marcha.

La arquitectura de Sanctuary Cap Cana recuerda a un castillo mediterráneo.

EL LUJO DEL NUEVO CARIBE

Sanctuary Cap Cana y W Punta Cana, dos maneras de vivir el lujo contemporáneo en República Dominicana. El primero, basado en la elegancia y el romanticismo; el otro, en la energía creativa, diversión y sofisticación.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

PUNTA CANA HACE tiempo que dejó de ser únicamente un destino de playa para convertirse en una referencia internacional del hospitality premium. Hoy, el viajero busca mucho más que arena blanca y mar turquesa, lo que quiere y más aún, lo que exige es gran diseño, buena gastronomía, bienestar, privacidad y, sobre todo, experiencias memorables. En ese nuevo mapa del lujo caribeño destacan dos propiedades con personalidad propia. Por un lado, Sanctuary Cap Cana, a Luxury Collection Resort, un refugio adults only de inspiración colonial española enclavado frente al mar. Por otro, W Punta Cana, una propuesta vibrante y contemporánea donde la estética

lifestyle redefine la escapada tropical. Dos hoteles distintos, una misma promesa: excelencia sin concesiones. Sanctuary Cap Cana te seduce desde que das el primer paso y entras a la propiedad. Su arquitectura recuerda a un castillo mediterráneo elevado sobre un acantilado, rodeado de jardines, piscinas y una playa privada de arena blanca. El resort alberga 324 suites distribuidas en 19 categorías, desde junior suites frente al mar hasta villas privadas y exclusivas residencias en el icónico Castillo. Algunas opciones incluyen piscinas privadas, terrazas panorámicas, acceso swim-out y servicio de mayordomo, elevando la estancia a una experiencia

profundamente personalizada. La joya absoluta es la Suite Isla del Castillo, un universo privado de dos niveles con varias piscinas y acceso a una isla tropical exclusiva.

La propuesta gastronómica de Sanctuary es de las mejores del país. Blue Marlin, suspendido sobre pilotes frente al mar, no solo ofrece mariscos frescos, sino una puesta en escena donde el sonido del oleaje y la brisa caribeña acompañan cada plato, convirtiendo la comida en una experiencia sensorial completa. Capriccio introduce la elegancia del norte de Italia con pastas artesanales y recetas que respetan la tradición, mientras WOK despliega un recorrido

Away Spa ofrece hasta 10 salas de tratamiento.

asiático contemporáneo que va del sushi de precisión a una mesa omakase donde el comensal se deja guiar por la creatividad del chef. The Steakhouse, por su parte, apuesta por la contundencia y la técnica, con cortes premium preparados al punto exacto, en un ambiente sobrio que rinde homenaje a la cultura del grill. Durante el día, Casabella se convierte en el corazón del resort, con una propuesta versátil que acompaña el ritmo del huésped desde desayunos pausados hasta comidas ligeras de inspiración global. La experiencia se amplía con los múltiples bares de la propiedad, donde ofrecen esde coctelería clásica hasta propuestas más contemporáneas, y un coffee shop que introduce momentos de pausa entre actividades. Sanctuary

Town añade una dimensión adicional: un pequeño enclave dentro del resort donde bistrós, música en vivo y entretenimiento nocturno construyen una atmósfera dinámica sin perder la sensación de exclusividad.

Y por último, hablamos de la joya de la corona, el spa. Ubicado en El Castillo, fue concebido como un santuario dentro del propio resort, su arquitectura de inspiración clásica, con piedra, luz tenue y silencios medidos, invita a desconectar desde el primer instante. El recorrido comienza en su circuito de hidroterapia, donde piscinas de distintas temperaturas, duchas sensoriales, sauna y baño de vapor trabajan en conjunto para relajar el cuerpo y activar la circulación, marcando el ritmo de una experiencia que se vive sin prisa. La carta de tratamientos apuesta por

una visión integral del cuidado personal: masajes profundos, terapias relajantes y rituales faciales que combinan técnicas internacionales con ingredientes naturales, pensados para adaptarse a las necesidades de cada huésped. No se trata solo de aliviar tensiones, sino de generar una pausa consciente, un momento de reconexión que dialoga con el entorno sereno del resort. Las cabinas, amplias y privadas, refuerzan esa sensación de intimidad, mientras que algunos tratamientos pueden disfrutarse en pareja, alineando el spa con el carácter romántico del destino.

Si Sanctuary representa el lujo clásico, W Punta Cana encarna el espíritu de una nueva generación de viajeros. Exclusivo para adultos y situado en Uvero Alto, este resort all inclusive transforma la estancia

en una experiencia sensorial marcada por el diseño, la música, la mixología y la libertad estética. Sus 340 habitaciones y suites integran interiores contemporáneos inspirados en la belleza natural dominicana, con la célebre cama W, sábanas de algodón egipcio, tecnología intuitiva y baños con amenities italianos Davines. Las espectaculares Oasis Suites y Mega Suites, de hasta 370 metros cuadrados, incluyen terrazas privadas con piscina frente al Atlántico, elevando el concepto de escapada privada.

La escena social en W Punta Cana gira en torno a la gastronomía y el entretenimiento. En Trade Market, estaciones de cocina en vivo y sabores locales reinterpretados convierten cada comida en un happening. El Living Room Bar propone coctelería de autor, destilados premium y una atmósfera sofisticada desde el atardecer hasta la madrugada. Para quienes buscan algo distinto, 33 1/3, su speakeasy oculto, mezcla discos de vinilo, arcade retro y cócteles de ron de alta gama en uno de los espacios más originales del Caribe. La experiencia continúa en la terraza WET junto a la piscina infinita, mientras el servicio Whatever/Whenever® cumple prácticamente cualquier deseo, desde una reserva inesperada hasta una experiencia personalizada.

También el bienestar adquiere un papel protagonista, aunque desde dos interpretaciones claramente distintas. En W Punta Cana, el Spa AWAY® se alinea con la energía vibrante de la marca y propone una visión más libre y contemporánea del self-care : espacios dinámicos, estética moderna y una carta de tratamientos que apuesta por fórmulas orgánicas, rituales express y experiencias pensadas

para integrarse con el ritmo social del resort. Aquí, el bienestar no implica aislarse, sino equilibrar cuerpo y mente sin desconectarse del todo. sesiones revitalizantes antes de una tarde en la piscina, masajes descontracturantes tras una noche larga o tratamientos faciales diseñados para devolver luminosidad inmediata.

Elegir entre ambos hoteles depende del mood del viajero. Uno invita a bajar el ritmo; el otro, a celebrarlo.En cualquier caso, ambos demuestran que República Dominicana vive una nueva edad dorada del turismo. Ya no se trata solo de sol y playa, sino de una forma sofisticada de habitar el tiempo libre. Y en esa conversación global sobre el lujo contemporáneo, Punta Cana ya tiene dos respuestas impecables

LA ÚLTIMA… Y NOS VAMOS

ALFREDO DI STÉFANO

EL

MÁS GRANDE SEGÚN LOS GRANDES

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

CONSIDERADO POR ALGUNOS el mejor de todos los tiempos, se cumplen cien años de su nacimiento. Su huella en el fútbol fue más allá de las jugadas y del fervor que despertaba en el campo. Maradona y Pelé le reconocieron como el mejor.

Nacido en Buenos Aires, jugó en el River Plate y Millonarios, pero fue en el Real Madrid, en su época dorada donde alcanzó la gloria con mayúsculas. Jugó en dos selecciones la argentina y la española, pero curiosamente nunca fue a un Mundial. Según la FIFA fue uno de los mejores jugadores del siglo junto a Johan Cruyff, Pelé y Maradona.

Comenzó en un barrio humilde de Buenos Aires, jugando con pelotas de trapo. Su padre le llevaba a ver al River. Jugó en el equipo de sus sueños, pero se fue de Argentina ante la inseguridad que vivían los jugadores con contratos que no se cumplían. Se fue a Colombia. Jugando en el Millonarios de Bogotá, se enfrentó al Real Madrid y les dio una lección de fútbol como señala su rival y luego compañero Miguel Muñoz, “Nos regateó como a banderines en un campo de entrenamiento. [...] Di Stéfano estuvo extraordinario. Aparecía en defensa, en el centro del campo, en ataque. Dejó sentados a tres de los nuestros. Cuando tenía la pelota, no podías quitársela, solo rezar para que la pasara”. Un tal Santiago Bernabeu le vio jugar y se decidió a ficharlo” quiero que me fichéis al rubio”. Pero en la pugna por la estrella estaba también el Barcelona, miembros de su directiva se desplazaron a Buenos Aires para ficharlo, incluso adelantaron dinero, pero el Madrid ganó la disputa porque los derechos del jugador los tenía el Millonarios, que llegó a un acuerdo con los blancos. Debutó en 1953. Y cambió la historia de la liga y del fútbol europeo. Cuando llega con 27 años a Madrid, el Real no ganaba una liga desde hacía 20 años. El éxito fue tan rotundo que en 1956 se hizo una película, La Saeta Rubia, su apodo en el campo, que protagonizó él mismo Di Stéfano.

En el Real Madrid jugó once temporadas y terminó como el máximo goleador de la historia del club, con 308 goles. Fue junto a Puskas, la gran estrella del Real Madrid de las cinco copas de Europa, el equipo ye-ye le llamaban porque despertaba pasiones comparables a The Beatles. Después de fichar por el Real Madrid ganó 8 ligas con el Rea Madrid. Pero su camino no siempre fue de rosas, en Caracas fue secuestrado por el grupo de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Venezuela. Fue liberado a los tres días sin sufrir daños. Durante su secuestró jugaba al ajedrez y al dominó, incluso apostó a los caballos, una afición del jugador, durante su detención no sintió que su vida corriera peligro. Después del Real Madrid jugó dos años en el español de Barcelona, y fue director técnico de diversos equipos como Boca Junior, Valencia, Elche, Al final de su vida fue presidente honorario del Real Madrid, River Plate y

Real Madrid entre otros. Para Valdano fue el jugador completo, “inventó el futbolista total, antes de que existiera”. Así describía su juego, una fusión de varios jugadores estelares:” quitaba balones con ardor, distribuía el juego con la inteligencia de un mediocampista y definía las jugadas”. El mes de julio marcó su vida, nació el 4 julio de 1926, murió el 7 de julio del 2014 y en 15 de julio de 1945 debutó como futbolista. “La gente discute entre Pelé o Maradona. Di Stéfano es el mejor, mucho más completo.” Dijo Pelé. Tenía una visión muy clara del fútbol, decía que lo que hacemos con los pies había que hacer antes con la cabeza, muy competitivo, acuñó frases como las finales no se juegan, se ganan o de nada vale meter 200 goles si quedas segundo. Di Stefano definía con humor la esencia del deporte rey: “Él balón está hecho de cuero, el cuero viene de la vaca, la vaca come pasto, por lo que hay que echar el balón al pasto”.