Gentleman México 126 Mayo 2026

AMOR que trasciende GENERACIONES

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EL LUJO DE LO AUTÉNTICO

UN ESPÍRITU JOVEN, femenino, alegre e independiente se apodera de la portada y de todo el número, con Dua Lipa al frente. Para sumarnos al homenaje a las mamás, llega nuestra edición de Ladies & Gentleman, llena de ideas para regalar y dando voz a mujeres de distintos ámbitos como la música, el arte, el cine o el diseño. Entre las protagonistas está Jessie Buckley, quien acaba de ganar el Oscar a Mejor Actriz por su papel en Hamnet y que muestra su versatilidad en The Bride!, donde reimagina el mito de Frankenstein desde el punto de vista de la criatura femenina. Seguimos con gigantes de la pantalla como Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes continúan la historia de El diablo viste a la moda, esta vez con la colaboración de Anna Wintour, exdirectora de Vogue, quien aparece en la portada de la revista junto a Meryl Streep en un guiño donde se unen realidad y ficción. Un relato que evoca la época en la que las revistas dictaban la moda: una mirada a las raíces del glamour.

Y a sus propias raíces vuelve Julieta Venegas en su nuevo disco, La Norteña, y en su libro del mismo título, con los que se sumerge en sus inicios musicales en los paisajes de Tijuana y Baja California. Reflexiona sobre cómo decidió componer canciones y nos regala melodías memorables que podremos disfrutar en su próxima gira, que ahora inicia por distintos estados de la República: un tour apasionante. Como apasionante es también la figura de Marilyn Monroe, que este año cumpliría cien años. Visitamos la exposición en homenaje a la actriz en París y confirmamos que su leyenda es inmortal: llenaba la pantalla como nadie y la magia de su imagen sigue intacta.

Una edición brillante que hemos llenado de joyas, no solo las que acompañan a Dua Lipa en nuestra portada —nueva embajadora de Bvlgari—, sino también las nuevas creaciones de una industria que ha puesto el acento en la creatividad. También la alta relojería, como vimos en la pasada edición de Watches and Wonders,

Dua Lipa es la nueva embajadora global de Bvlgari

donde firmas como Rolex, Audemars Piguet o Patek Philippe dieron lecciones de ingenio, calidad y excelencia, entre muchas otras. La edición de mayo no podía prescindir de la moda. Repasamos las tendencias de esta primavera, que se llena de color y siluetas novedosas. Tras la muerte de Armani, el mundo de la moda rinde tributo al suit, al traje femenino que se ha convertido en una prenda de poder y estilo. La moda busca nuestro confort, tanto que ya se ha sumado al universo del hogar, la decoración y el interiorismo.

En la última edición del Salone del Mobile de Milán hemos visto creaciones como sillas, lámparas y tapetes de Louis Vuitton; vajillas de inspiración mediterránea de Dolce & Gabbana; o tejidos y objetos para el hogar de Hermès. La decoración gana protagonismo en nuestras vidas, donde la casa se reafirma como un espacio de refugio y calma. Entre las tendencias de interiorismo destaca la valorización de la artesanía, el trabajo hecho a mano, el ritmo lento y cuidadoso, las siluetas suaves y el protagonismo de materiales como los textiles, el vidrio y la madera. Todo ello se aprecia también en la renovada decoración del Four Seasons de México, que acaba de presentar sus nuevas habitaciones en una renovación ambiciosa y elegante, con una apuesta decidida por la artesanía mexicana.

Calidez, confort, seguridad, belleza y calma: qué mejor manera de homenajear a las mamás en un mes que nos invita, como Julieta Venegas, a no sentirnos solos, o a ser nosotros mismos, como sugiere

Dua Lipa. Feliz mayo. Bienvenidos a esta edición de Ladies & Gentleman. & Ladies

Javier Fernández de Angulo director editorial

CONTENIDOS

Derecha, un vestido bustier de cady de seda y un body de tul bordado con piedras de jade de la colección

Giorgio Armani Privé Primavera-Verano 2026.

PORTADA MX

28 JULIETA VENEGAS

Con toda el alma

Texto Javier Fernández de Angulo G-MANÍA

16 Es tendencia

NOMBRES PROPIOS

30 JESSIE BUCKLEY

El exceso convertido en arte

Texto María Estévez

32 KRISTINA BLAHNIK

La medida del encanto

Texto Samantha Primati

38 MARÍA TESTINO

Glamour y sostenibilidad

Texto Javier Fernández de Angulo

PORTADA

36 DUA LIPA

Su momento más brillante

Texto María Estévez

ESPECIAL LADIES & GENTLEMAN

40 REGALOS: Siempre especial

Texto y selección: Izaskun Esquinca

42 Marilyn Monroe: Inolvidable

Texto Javier Fernández de Angulo

46 El diablo en tiempos de algoritmos

Texto María Estévez

54 Historia preciosa

Texto Giada Barbarini

58 Magia pura

Texto Giada Barbarini

MODA

HEART DÉCO

Dramáticas, misteriosas y con aires de femme fatale. Las nuevas propuestas de alta costura primavera-verano 2026.

Texto Stefano Roncato

60 La elegancia de la materia

Texto Giuliana di Paola

MODA

64 Power Suit

Texto Gioia Carozzi

76 Nuevos códigos

Texto Gioia Carozzi

RELOJES

84 Con un punto de color

Texto Ricardo Balbontín

88 Mirando al futuro

Texto Izaskun Esquinca

90 Astronomía poética

Texto Izaskun Esquinca Hernández

92 Precisión de laboratorio

Texto Izaskun Esquinca Hernández

VIAJES

94 Con acento mexicano

Texto Javier Fernández de Angulo LA ÚLTIMA… Y NOS VAMOS

96 BRIGITTE BARDOT

Belleza indómita

Texto Javier Fernández de Angulo

PRESIDENTE / EDITOR EJECUTIVO

José Antonio Revilla

VICEPRESIDENTE

Santiago Rodríguez

DIRECTOR EDITORIAL

Javier Fernández de Angulo jangulo@gentleman -mx.com

DIRECTOR DE ARTE

Rubén Bruque rbruque@gentleman-mx.com

EDITOR ADJUNTO

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EDITORA DE FOTOGRAFÍA

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COORDINACIÓN WEB Y REDES SOCIALES

Karla Álvarez kalvarez@gentleman-mx.com

Juan Carlos Gutiérrez jcgutierrez@gentleman-mx.com

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COLABORADORES

Giada Barbarini, Gioia Carozzi, Cristina Cimato, María Estevez, Alan Gelati, Giuliana Di Pola, Magda Mutti, Stefano Roncato, Luis Peyrelongue, Carlos Semprún, Samantha Primati.

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Minerva Piña 55 1474 7704 mpina@gentleman-mx.com

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COLABORADORES

MARÍA ESTÉVEZ

Su trabajo como activista y modelo no se detiene: defiende la naturaleza y el planeta con una voz firme y constante. Junto al fotógrafo Badulescu, comunica el drama del exceso de residuos a través de un lenguaje de glamour que seduce e invita al compromiso. Sabe que, en esta defensa, cada minuto cuenta.

Regalo: Reloj

KRISTINA BLAHNIK

Arquitecta, sobrina y heredera del imperio de Manolo Blahnik, se asoma a las páginas de Gentleman. Su apellido lo dice todo: una leyenda en el mundo del calzado. La firma Blahnik ha vestido los pies de princesas, modelos, estrellas, reinas y actrices. Un auténtico objeto de deseo. Aquí, nos revela sus pasiones.

Regalo: Zapatos

Periodista y corresponsal en Los Ángeles, acaba de publicar Esto es Hollywood, una mirada privilegiada a las entrañas del cine tras décadas de experiencia en esta meca del espectáculo. En esta edición, nos sumerge en el glamour junto a las dos estrellas del estreno de primavera, El diablo viste a la moda

Regalo: Perfume

FLORENCE TISSOT

Presenta en la Cinemateca de París un homenaje a la estrella inmortal Marilyn Monroe. “El mito ha llegado para quedarse”, afirma Florence. A través de esta exposición, muestra distintas miradas sobre una actriz universal que el mundo no supo comprender, pero que dejó una huella imborrable.

Regalo: Joya

ilustraciones : nico the dog

ITALIA

El Salone del mobile, todas las novedades y tendencias desde Milán.

ESPAÑA

Jacob Elordi se alza como uno de los mejores actores de su generación.

G -PERFUMES

ACUERDOS DE ESTILO

Un perfume representa la personalidad de quien lo usa. Audaz, dulce, atrevido, romántico, fresco, sensual. Aquí están los nuevos lanzamientos para mujer.

TEXTO DAVIDE PASSONI

LA PALABRA CLAVE en perfumería es esta nota: gourmand, pero reinventada. Las nuevas fragancias, de hecho, esconden un corazón de notas dulces sorprendentemente combinadas con otras notas, gracias al trabajo experto de maestros perfumistas. ¿El resultado? Fragancias con un atractivo familiar, múltiples encantos olfativos y una identidad original y refinada. El frasco es igual de refinado. Teniendo en cuenta que muchos perfumes llevan la firma de casas de moda, parece haber listas para evitar la sombra roja.

1. Corazón floral para All of me Floral de Narciso Rodriguez Parfums (30 ml). 2. La tinta es el acorde Muse - Inspiring Ink de YSL (75 ml). 3. Audaz y sensual: Tubéreu-se Nuit Blanche de Histoires de Parfumes (60 ml). 4. Notas frutales y florales para She is a 10 de Max&Co. 5. Firma gourmand para Miutine de Miu Miu (50 ml). 6. Prada Paradoxe Radical Essence, floral amaderado (50 ml). 7. La Vie est Belle Vanille Nude de Lancôme, vainilla almizclada (50 ml). 8 Dolce&Gabbana My Devotion Intense floral-ale gourmand (50 ml). 9. Le Parfum Absolu de Elie Saab (50 ml).

G -BEAUTY

JUGANDO EN LA ZONA

Pequeños pero potentes, gracias a sus ingredientes precisos y de alto rendimiento. Rejuvenecen las zonas del rostro más afectadas por el paso del tiempo y el cambio de estación.

TEXTO MAGDA MUTTI

CON LOS CAMBIOS DE temperatura y clima, nuestro equilibrio interno y externo se altera: La piel sensible tiende a enrojecerse y resecarse, y la tez puede verse irregular y apagada. Conscientes de este cambio, transformamos el estrés cutáneo en una oportunidad y dedicamos unos minutos extra a nuestro bienestar, especialmente por la noche. La

1. Abeille Royale Bee Lab ShotTM Guerlain.2. Mascarilla labial que cambia la vida Charlotte Tilbury (15ml). 3. Concentrado Micro-Click Bio-Performance Shiseido. 4. Crema de ojos revitalizante y reafirmante Vital Perfection Shiseido (15 ml). 5. Suero rejuvenecedor para ojos RS-28 Swiss Perfection (15 ml). 6. Crème Contour des Yeux Biologique Recherche (15 ml). 7. Precious Gold Vitalidad Clé de Peau Beauté (40 ml). 8. Crema Antiedad Piel Grasa y Mixta Bakel (50 ml). 9. Le Masque de Nuit Neuraé (60 ml). 10. Sérum Integral Antiedad Essentiel Longevité Sisleÿa (30 ml). 11. Le Triple Serum de EviDenS de Beauté (3x10ml).

nueva línea de cuidado facial de lujo actúa sobre la comunicación celular, inspirada en la neurociencia, y estimula el metabolismo con cremas, sérums y mascarillas que combinan tecnología de vanguardia y biomoléculas activas naturales. Además, incluye retinol, ácido hialurónico, ceramidas y melatonina: ingredientes cada vez más precisos y eficaces.

FERRAGAMO

Bufanda de seda con girasoles inspirada en un motivo tradicional.

PRADA

Bálsamo labial hidratante Reflection con ácido hialurónico.

ROLEX

Oyster

Perpetual Daydate 36mm en oro rosa.

VERDE ABSENTA

Verde e inquieto, es más que un destilado. Un ritual existencialista. Huele a hierbas y noches parisinas, entre el exceso y la repentina claridad. Regresa y tiñe la primavera.

TEXTO SAMANTHA PRIMATI

LA FÉE

PIOMBO IN OVS

Costume da bagno in lycra.

PARISIENNE

Absenta Superior Verde con ingredientes naturales, distribuida por Velier.

KITON

Para la primavera, el color absenta de Kiton se combina con el azul pastel.

Vestido de Saint Laurent

HERMÈS

BOTTEGA VENETA

Bolsa grande de cuero tejido.

ROGER VIVIER

Zapatos de tacón Vivier de satén rojo con capullos de rosa y tacón de espiga.

Bolso Birkin en piel de becerro Doblis, precio a consultar.

L’ERBOLARIO

Fragancia unisex con notas de fondo de absenta.

ELIE SAAB

Vestido largo con escote pronunciado de punto plisado.

BUCCELLATI

Anillo de cóctel en oro amarillo y blanco con turmalina y diamantes talla brillante.

REFLEXIONES DE PRIMAVERA

Amatistas, granates y perlas. Las nuevas colecciones de alta joyería de Dolce&Gabbana son una metamorfosis de colores, formas y poesía inspiradas en la naturaleza.

TEXTO GIOIA CAROZZI

CAPTURAR LA ESCENCIA de la temporada de renacimiento. Eso es lo que Dolce & Gabbana logró al presentar dos nuevas colecciones de Alta Joyería en Milán. La colección de primavera se exhibió en la boutique de Via Montenapoleone, en vitrinas adornadas con mariposas revoloteando sobre micro prados mediterráneos. Sus colores y formas evocan la naturaleza y su metamorfosis. Entre las piezas más destacadas se encontraban el collar de oro amarillo de 18 quilates con gemas multicolores y una perla que cierra la cadena; el collar con un colgante de amatista en forma de flor; y dos anillos, uno con amatistas y el otro con morganitas y citrino; y, finalmente, la pulsera de oro amarillo con granates rodolita, morganitas, circonita azul y citrino (en la imagen). Igualmente impresionante fue la colección de Alta Joyería Eleganza, que narra la eterna historia de amor de Dolce & Gabbana con los materiales preciosos. Aquí, la tradición orfebre italiana se expresa a través de las coloridas armonías de piezas como el parure (que se muestra a continuación), compuesto por un collar, una pulsera y un anillo de oro de 18 quilates, con granates y zafiros. Todo parece evocar la oda a la primavera del poeta siracusano del siglo XI, Ibn Hamdis: “La tierra se

QUERIDO LECTOR,

Breguet fue fundada en 1775 por AbrahamLouis Breguet en París, quien es considerado uno de los más grandes relojeros de la historia. Fue incansable inventor de relojería, entre sus invenciones más famosas se encuentra el tourbillon (patentado en 1801), además de mejorar el espiral Breguet y crear el primer  reloj de pulsera conocido, (para la Reina María Antonieta, aunque no llegó a terminarse en vida de ella. En la actualidad tiene su sede en L’Abbaye (Suiza) produciendo relojes de alta relojería que honran el legado técnico y estético del fundador.

Breguet fue contemporáneo a la Revolución Francesa de 1789 a 1799, y para sortear los disturbios económicos que suscitó, en 1797 aplicó un modelo de negocio mediante el cual los clientes deberían pagar una cuarta parte del precio por adelantado al hacer el pedido para habilitar la operación. Este sistema fue un éxito rotundo. Durante más de 30 años, se vendieron aproximadamente 700 relojes de suscripción de bolsillo. Fue una jugada maestra de marketing, antes de que existiera el marketing, que democratizó el acceso a la alta relojería de la época.

Para celebrar que hace más de 250 años se fundó Breguet, se diseñó el reloj de pulsera Classique Souscription 2025 con lo más avanzado de la tecnología moderna. El Classique Souscription 2025 rescata del polvo el diseño icónico de aquellos relojes de bolsillo de suscripción de 1797, pero adaptada un nuevo reloj de pulsera moderno.

Este nuevo reloj captura la esencia de la relojería clásica que ha definido generaciones enteras. Su diseño limpio, refinado y absolutamente atemporal evoca la grandeza de una tradición que se niega a pasar de moda. Cada línea, curva, o detalle ha sido concebido con

LEGADO TÉCNICO

por Luis Peyrelongue

una intención clara: ofrecer una experiencia estética y funcional incomparable. Su caja es de 40 mm de diámetro y 10.8 mm de altura, hecha con su propia aleación de oro: el oro Breguet, un metal precioso de color dorado que combina oro, plata, cobre y paladio. Su esfera es blanca de esmalte inmaculado “Grand Feu” como lo pretendía el maestro, basada en la sencillez y los contrastes, fácil de leer. En su centro se encuentra una aguja Breguet de acero ahuecada, flameada y curvada totalmente a mano. Su punta afilada se cierne sobre los famosos números árabes Breguet ligeramente inclinados, así como sobre el anillo circular con su sectorización gráfica específica que indica las horas y las marcas de 5, 10, 15 y 30 minutos. La firma secreta Breguet, las inscripciones

“Souscription”, y el número de serie único están grabados con pantógrafo de diamante el cual permite grabar delicadamente en el esmalte esta garantía de autenticidad como medida antifraude y solo visible a cierta luz. El nuevo calibre VS00 no es un movimiento cualquiera; su arquitectura de puentes es una copia directa de los movimientos originales de los relojes de suscripción de bolsillo. Por dentro, late con tecnología de punta. Utiliza un espiral Nivachron de titanio, que es resistente a los campos magnéticos y a los cambios de temperatura, y cuenta con una impresionante reserva de marcha de 96 horas (4 días). En el centro del movimiento, sobre una rueda de trinquete, se ha grabado el texto original del folleto publicitario que el propio Abraham-Louis Breguet escribió en 1797 para explicar su invento. Es un guiño emocionante para los amantes de la historia.  En resumen, el Classique Souscription 2025 es, en esencia, el mismo reloj que se vendió hace más de 200 años, pero reinventado maravillosamente para la muñeca de un coleccionista moderno. Captura la esencia del genio comercial de Breguet, la pureza estética de sus diseños y la robustez de su mecánica, todo ello envuelto en una edición limitada para celebrar su 250 aniversario. Te invitamos cordialmente a visitarnos en PEYRELONGUE CHRONOS en Presidente Masaryk 431 en la colonia Polanco, y en el Centro Comercial ARTZ Pedregal, donde podrás admirar la excepcional calidad, el prestigio y la incomparable tradición Breguet, así como la conveniencia de contar con una casa que ofrece los productos verdaderamente importantes para los amantes de la alta relojería. Muchas gracias

COMO UNA NUBE

Los objetos y el mobiliario se inspiran en Cloud Dancer, el color Pantone del año 2026, para transmitir una sensación de ligereza y libertad.

TEXTO CRISTINA CIMATO

1. Carola de Dooor es una microarquitectura textil circular y multifuncional. 2. Líneas arquitectónicas para la bañera Val de Laufen, diseñada por Konstantin Grcic. 3. La alfombra escultórica Murano Swirl de Carpet Edition en lana de Nueva Zelanda. 4. El altavoz Cube de La Boite concept se adapta a todos los sistemas y conexiones. 5. Lia, un sillón diseñado por GamFratesi para Molteni&C, tiene una estructura de roble y un asiento suspendido entre dos extremos. 6. Diseñada por Luca Nichetto, la lámpara colgante Vallonné Opale de Barovier&Toso está hecha de cristal veneciano. 7. Lámpara de mesa Emma de Contardi Lighting en mármol Calacatta blanco.

8. Un baño completo con la colección Code Wave de Arbi Arredobagno. 9. Mare Ibrium, alfombra de Elisa Ossino para Amini. 10. Unidad de almacenamiento USM Haller de USM Modular Furniture. 11. Jarrones creados por el artista Anestis Michalis, disponibles en la galería Nilufar. 12 . Estructura de roble y correas de tela para la silla MG501 Cuba de Carl Hansen & Søn. 13. El jarrón Zefiro de Egoundesign en PLA y papel. 14. Avro es la versátil lámpara colgante de Martinelli Luce. 15. Bañera monolítica independiente Roma de Noorth. 16. Sculptural Delicata es la colección de Ceramiche Marca Corona inspirada en el mármol y la piedra.

17. Thonet, junto con Jil Sander, reinterpreta las mesas de centro B97. 18. El proyecto “Homenaje a las Cinque Terre de Vico Magistretti” de Schiffini reinterpreta la cocina diseñada en 1999 con la incorporación de mármol. 19. El sofá Les Branches de Promemoria es tan cómodo como un nido.

JULIETA VENEGAS CANTANTE Y COMPOSITORA

Con toda el alma

La cantautora construye un proyecto íntimo que conecta pasado y presente. Su regreso no solo es musical: es una reafirmación de identidad y un canto profundo a la vida, la amistad y la frontera.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

Natural de Tijuana, vuelve a sus raíces norteñas con un nuevo disco, una gira por la República Mexicana y un libro: una reflexión íntima sobre su pasión por la música. .Julieta Venegas regresa a los escenarios con toda el alma, mientras reflexiona sobre su vocación de hacer canciones a través de su libro Norteña Memorias del comienzo, su primera publicación. “Les escribo estas líneas con mucha emoción. Quiero contarles que voy a publicar un libro. Lo escribo y casi no lo puedo creer. Se trata de una memoria de mis primeros años, de mi familia, de mi tierra”, dice la cantante. Quería buscar el origen de mi inquietud por hacer música, por escribir canciones. Es un texto que vengo queriendo —y a la vez no— escribir, que fue avanzando a su ritmo. Lo fui construyendo a medida que avanzaba el proceso creativo del disco, que lleva el mismo nombre. El disco es una recreación de mi memoria musical; el libro, una especie de bitácora que recorre desde mis primeros recuerdos, mi familia y mi vida en Tijuana y en Ciudad de México, hasta el lanzamiento de mi primer disco. Aunque no son lo mismo, juntos forman parte de un proyecto de memoria, una manera de reencontrarme con lo que me formó”. Julieta empezó a tocar música a los nueve años. Pronto descubrió

su gusto por escribir canciones; la primera la compuso para un concurso escolar. Era tímida sobre el escenario, pero disciplinada. A los 15 o 16 años ya tocaba en una banda y dio el paso para cantar frente al público. Hoy domina la escena y lo entrega todo en una gira monumental que se extiende hasta octubre. Arranca en Tijuana y Mexicali y continúa por Toluca, León, Guadalajara, Phoenix y Las Vegas.

A su lado, un equipo de producción afina cada detalle. Entre ellos está su hermana gemela, Yvonne Vargas, autora de la portada del disco. Para crearla, viajó a Baja California, cerca de San Felipe, a las playas donde veraneaban de niñas. La familia sigue siendo un núcleo fundamental: cuando Julieta se presenta en Tijuana, todos se reúnen y la celebración continúa tras el concierto. De ahí quizá proviene su deseo de replicar en el escenario esa energía festiva de músicos que hacen bailar a todos, desde Los Tigres del Norte hasta Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Bad Bunny, Belafonte Sensacional o Bronco, quienes incluso la impulsaron a concluir temas como “Volver a ti”. En febrero estrenó el dueto “Tengo que contarte” junto a Natalia Lafourcade. “Estoy

feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia. Hace mucho que nos conocemos. Es alguien a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro y de cariño. Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida”, explica. La canción subraya la importancia de la amistad, del consuelo y de los abrazos compartidos. Su trayectoria es resultado de una decisión firme y de un trabajo constante. El piano ha sido siempre su herramienta, su compañero y su principal instrumento de composición. Interesada por el destino y por músicas como la de Charly García, viajó a Argentina, pero ese recorrido la llevó a reafirmar su identidad: el norte la llama. Volvió a Tijuana para reconectar con su origen. “Mi adorada Baja California fue clave en este proceso creativo”, comparte. “Empecé a leer mucho sobre ese lugar mientras escribía el disco. Quería imaginarlo, recordarlo: clima, plantas, sabores”. Su obra también aborda la frontera —ese espacio que separa y une— y la nostalgia de quienes viven divididos por circunstancias difíciles. En una de sus canciones colabora con Yahritza y su Esencia, dando voz a historias de migración, lucha y esperanza.

JESSIE BUCKLEY ACTRIZ

El exceso convertido en arte

La actriz irlandesa se posiciona como la mujer del momento. Transitando entre el duelo íntimo y la reinvención del mito con una verdad interpretativa que fascina.

TEXTO MARÍA ESTÉVEZ

HAY INTÉRPRETES QUE construyen una carrera y hay otros, muy pocos, que parecen actuar en combustión. Jessie Buckley pertenece a esta segunda categoría. Tras el impacto de Hamnet y el vértigo creativo de The Bride!, su nombre circula en la industria con una mezcla de consenso crítico y fascinación casi visceral. Sin duda, es la actriz del momento: su presencia domina la escena cinematográfica. Su hambre artística está siendo reconocida por la industria. Buckley ha ganado el Oscar a Mejor Actriz, tras obtener también el Globo de Oro y el Critics’ Choice. Paul Mescal, pese al reconocimiento crítico, quedó fuera de las nominaciones, algo que ella lamentó con una generosidad poco habitual: “Para mí, él es absoluto. No existe Agnes sin Paul. Lo que se reconoce es tan suyo como mío”.

En Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, Buckley compone a Agnes como si el dolor fuera una materia física que atraviesa el cuerpo. La película, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, se sitúa en ese territorio delicado donde la pérdida deja de ser narración para convertirse en experiencia compartida. En la escena final, Agnes asiste a una representación de Hamlet en el Globe. Buckley apenas pronuncia palabras, pero su

rostro concentra toda la película. “Ella busca lo que ha perdido. Hacer responsable a su marido por haber transformado su dolor en algo que no comprende, la enfurece. Y luego, hay una rendición profunda a sus palabras, a sus sentimientos. Esa es la magia de una historia lo suficientemente grande para sostener su sufrimiento. Ella entiende que son los desconocidos, con sus propios duelos, quienes dan sentido a su dolor”.

En ese instante, Hamnet deja de ser solo una lectura de Shakespeare y se convierte en una reflexión sobre el arte como espacio compartido del dolor humano. “Ese es el talento de Chloé para transmitir la experiencia”. En realidad, es Buckley —madre, mujer, actriz en Hollywood— quien encarna esa idea con una honestidad brutal. Como Agnes, actúa desde un lugar donde el arte deja de ser representación y se convierte en necesidad. Ese mismo impulso, llevado al límite, atraviesa The Bride!, la película de Maggie Gyllenhaal que reimagina el mito de Frankenstein desde el punto de vista de la criatura femenina. Si Hamnet era un ejercicio de contención, aquí Buckley se lanza a un territorio de expansión radical. Frente a la cámara, encarna a esa criatura en proceso, como un cuerpo y una conciencia que se descubren al mismo tiempo.

“Primero, es una oportunidad increíble dar voz a algo que antes no la tenía”, explicó la actriz durante la presentación del filme. “Pero no se trata de llegar con una idea clara de quién es. Ella despierta con preguntas enormes”. Esa incertidumbre es el núcleo de su interpretación. “Está completamente viva, de una forma casi monstruosa —en el mejor sentido—, como un rayo. Está cuestionando todo para descubrir quién es”.

La relación con el mundo, y con el hombre al que ha sido destinada, se articula desde esa curiosidad radical. “No está gritando, no. Está preguntando: ¿dónde estoy?, ¿qué es esto?, ¿qué es el amor?, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué tengo que decirle a este mundo que creo que puede contenerme entera?”, apunta la actriz. “Hay aspectos monstruosos dentro de todos nosotros. Cosas que sentimos que no están permitidas”. Y añade: “Puedes pasarte la vida huyendo de ellas o darte la vuelta y estrecharles la mano”.

Su interpretación no suaviza lo monstruoso, lo intensifica. “Está tratando de sobrevivir para descubrirse. Su mente y su cuerpo están en una conversación profunda con la realidad en la que despierta”. Ese gesto conecta de forma inesperada con Agnes. Buckley lo explica: “La mujer que emerge en Hamnet

nace, en cierto modo, de la experiencia previa en The Bride!. La mujer que encuentras al principio de Hamnet es la mujer que dio a luz en mí durante The Bride!. Una mujer con un lenguaje propio, profundamente encarnada, lista para amar salvajemente, en sus propios términos”.

Buckley se desliga de las categorías habituales del star system. No responde a la lógica de la transformación espectacular ni a la del virtuosismo visible. Su trabajo se sitúa en la incomodidad de la exposición. Cada papel parece exigir una forma distinta de verdad. Esa intensidad tiene también una dimensión política, aunque nunca se formule de manera

explícita. En The Bride!, la criatura femenina no busca encajar en el molde de esposa que le ha sido impuesto. “Creo que este mundo puede sostener todo lo que soy, no solo una parte”, afirma Buckley. Ambas películas dialogan, además, con la historia cultural que las precede. La novia de Frankenstein de 1935, interpretada por Elsa Lanchester, apenas tenía voz; aquí, esa ausencia se convierte en punto de partida. Del mismo modo, la figura de Shakespeare en Hamnet queda desplazada para poner en el centro a quien transforma el dolor frente a quien lo vive.

la actriz se mueve con una libertad inusual en ambos casos, tratando de dar voz a

las mujeres silenciadas. “Trabajar desde un lugar donde el arte se vuelve necesario es parte de mi identidad”. Quizá por eso su colaboración con Gyllenhaal resulta tan fértil. Ambas comparten una forma de entender el cine como espacio de búsqueda. En un momento en que la industria tiende a premiar la repetición de fórmulas reconocibles, la irrupción de una figura como Buckley introduce una anomalía. Sus actuaciones no se moldean para la tranquilidad del espectador y, sin embargo, uno termina disfrutando de la incomodidad que provocan. Sus interpretaciones nos invitan a descubrir una nueva forma de vivir el cine.

KRISTINA BLAHNIK DISEÑADORA

La medida del encanto

Un viaje para descubrir la belleza según Kristina Blahnik: perros, libros, cocina, música y otras constelaciones de estilo, afectos y visiones.

TEXTO SAMANTHA PRIMATI

“NO ESTAMOS AQUÍ PARA vender zapatos, estamos aquí para contar historias”. Y al escuchar a Kristina Blahnik hablar de su vida, su familia, sus lugares favoritos, uno tiene la impresión de que cada frase es un fragmento de una historia más grande, tejida con el hilo de la elegancia y el cariño. Nieta de un artista, arquitecta de formación y directora creativa del universo Manolo Blahnik, Kristina es una narradora de gestos, formas, visiones. Conocerla en la nueva tienda milanesa de Via Sant’Andrea, es como escuchar un poema dedicado a la belleza. Inspirada en la cocina canaria de su bisabuela, nació como un homenaje a la tradición y al savoir-faire, pero con un impulso visionario que la hace contemporánea, cálida y humana. “Las cocinas son donde sucede todo, ¿verdad?”, y es precisamente aquí donde Kristina Blahnik le cuenta a Gentleman sus siete maravillas.

1. Poppins, su perra. Mi perra es “prácticamente perfecta en todos los sentidos”, excepto por su voz. Pero no se trata solo de Poppins: se trata de la sensibilidad, la lealtad, la fortaleza emocional de los perros. Poppins incluso ha cambiado mi relación con la

comida; no como carne de mamíferos y estoy comprometida con apoyar a organizaciones que trabajan con animales y salud mental. Porque incluso la dulzura tiene sus activistas.

2. El Body Holiday Spa . Ubicado en las hermosas colinas de Santa Lucía, en el Caribe, es un refugio para el alma. En este lugar mágico, el cuerpo se recarga, la mente se relaja y el espíritu se reequilibra. Te levantas a las 6 de la mañana para practicar yoga y cenas con una copa de vino. Nadas, caminas, respiras. “Salgo de allí vibrando en una frecuencia diferente”.

3. Los Alpes. Otra geografía del bienestar. Esquiar en invierno, silencio en verano. Suiza, Italia, Francia: los Alpes son el lugar donde el ritmo de la vida moderna se ralentiza y la belleza se mide en metros de descenso y copos de nieve. Me encanta esquiar.

4. Cocinar. Es mi meditación. No me refiero a cenas sencillas, sino a cenas de 22 platos, como si fueran maratones emocionales. Y a todo lo que rodea el ritual de compartir en la mesa. Incluso la

ropa. Vestirse para cenar, aunque sea en casa, es un pequeño acto revolucionario. Y me encanta hacerlo en mi casa de Sussex.

5. Victoria&Albert Museum. Un lugar para el alma y la memoria. Cuando tenía seis años, solía ir allí con mis compañeros de clase antes de cada período de vacaciones escolares. La colección es impresionante e inspiradora. Porque la inteligencia, incluso la visual, necesita espacios a la altura de su amplitud. Uno simplemente se pierde allí. Y el V&A cuenta con uno de los mejores equipos curatoriales del mundo, como lo demuestra la exposición actual sobre María Antonieta, patrocinada por Manolo Blahnik.

6. Música y ballet . Para mí, la cantante Raye es la mejor poeta pop de los últimos años, a pesar de su juventud —solo tiene 28 años— y su singular profundidad narrativa. Mi hijastra me la presentó. Cuanto más la escucho, más me asombra. Luego, el ballet, con coreografías de Sir Matthew Bourne y Sadler’s Wells, Las zapatillas rojas, El lago de los cisnes,

Kristina Blahnik , en la tienda de Milán con su tío Manolo. Arriba, zapatos de tacón de la colección cápsula dedicada a Milán.

pero también la ópera. Necesito ver, contemplar, nutrir mi alma a través de mis ojos. Y el cine con Luchino Visconti, amigo de mi tío Manolo, a quien dejó un lema de vida: “Creo que todo lo que tiene una tradición profunda merece una reinvención constante”.

7. El libro. Leo mucho, pero solo libros físicos: el gesto, el papel, el peso. El Conde de Montecristo es uno de mis favoritos, con su arquitectura narrativa diseñada para el folletín: cada capítulo tiene su propio arco perfecto. Luego, La rebelión de Atlas, por la fuerza de sus ideas. No escribo, planifico, pero escribir, con sus complejidades y sorpresas, me inspira. Es una maravilla que estimula el intelecto. Kristina Blahnik no se considera escritora, sino visual. Y, sin embargo, cada palabra que pronuncia se convierte en una historia.

MARINA TESTINO MODELO Y ACTIVISTA ECOLOGISTA

Glamour y sostenibilidad

Arte y activismo se unen en la pasada exposición re: Frame que transforma el glamour en un llamado urgente hacia la sostenibilidad.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

DOS FIGURAS DEL mundo de la moda —por un lado, Enrique Badulescu, con portadas en importantes revistas como ELLE o Vogue y campañas para Hermès o Zara; y por otro, Marina Testino, modelo y activista ecologista— han unido sus talentos para defender el planeta, pero utilizando el lenguaje del glamour. Las imágenes de Badulescu con top models y grandes producciones de moda forman parte de su sello. Marina, sobrina del prestigioso fotógrafo Mario Testino, ha vivido la moda en primera fila, rodeada de grandes figuras y portadas icónicas. Sin embargo, mientras crecía en ese entorno de imágenes exquisitas, también se desarrollaba en ella una profunda conciencia sobre el daño que se causa al planeta. Inspirada en la crisis de residuos textiles del desierto de Atacama, la modelo y el fotógrafo Enrique Badulescu han presentado, en colaboración con Leica, una exposición que fusiona imágenes editoriales de moda con instalaciones inmersivas e interactivas. El proyecto celebra el arte y la influencia de la moda, al tiempo que defiende la circularidad, la creatividad y la colaboración como vías esenciales hacia el futuro. La muestra arrancó en México, pero viajará a distintos destinos.

Esta asociación creativa explora tanto los daños de la industria de la moda en el planeta como su poder transformador para generar conciencia. Las imágenes expuestas están inspiradas en el desierto de Atacama, convertido en vertedero de miles de prendas. La magnitud de estos residuos textiles es tal que puede apreciarse desde imágenes satelitales. La exposición se suma a los eventos de la Semana del Arte en México, en febrero, y se presenta en Leica Gallery, ubicada en Masaryk 422B, en Ciudad de México.

Con la estética de las producciones de moda de alta gama, la fotografía de Badulescu plantea una denuncia contundente dirigida a los consumidores. “Es una manera de hablar de los problemas de la moda con su mismo lenguaje y desde una perspectiva positiva”, señala Marina. “Consumimos sin pensar; la muestra busca evidenciar cómo la industria daña el planeta. Queremos enfrentar la escala de los vertederos ilegales. Vivimos en un mundo material donde la moda es parte del problema, pero también puede ayudar a educar, inspirar, cambiar la cultura y liderar el cambio”.

La modelo detalla su implicación en el proyecto: “re:FRAME nace de una

colaboración con Enrique Badulescu para visibilizar los problemas del planeta relacionados con los residuos. La moda es parte del problema, pero también de la solución. Queremos transmitir una mirada positiva a través del arte. Mi papel en la muestra fue la dirección creativa y el modelaje de las imágenes, para construir un mensaje visual potente que funcione como espejo y amplificador para el espectador”.

Testino busca generar conciencia e invitar a la reflexión sobre la cantidad de desechos que generan las industrias. Cree en la fuerza de la estética como una vía eficaz para hacer que el mensaje cale en la sociedad. Se pregunta: ¿cómo podemos vivir, crear y consumir de manera más consciente sin perder belleza ni placer?

En la exposición, los residuos y el embalaje se transforman en herramientas de denuncia. “Hemos creado re:FRAME como una carta de amor y también como una llamada a la acción para la industria”, afirma Marina. “La moda es creatividad, identidad, cultura y belleza, pero también tiene el poder transformador de conducir un cambio significativo”.

Cada imagen de la exposición pone el foco en problemáticas como la sobreproducción, los textiles sintéticos, los embalajes,

los residuos y la contaminación plástica. La intención es elevar la conversación sin perder una mirada optimista que proponga soluciones. Marina cree firmemente en el poder transformador de la moda, por lo que utiliza su lenguaje y el glamour como herramientas eficaces para sensibilizar a un público que, en ocasiones, permanece poco comprometido. “Nuestra ropa toca la piel; no deberíamos usar materiales sintéticos”, aconseja.

La muestra, presentada recientemente en México, marca además la primera exposición del fotógrafo en su país. Badulescu se mostró feliz de regresar y recordó cómo, tras vivir durante décadas en Tulum, ha sido testigo del deterioro de la costa. Su compromiso con la sostenibilidad es firme, y su colaboración con Marina refuerza un mensaje que invita a reflexionar sobre el uso de materiales sintéticos y el exceso de consumo.

SU MOMENTO MÁS BRILLANTE

Dua Lipa redefine el concepto de estrella contemporánea. En la cima de su carrera, su alianza con Bvlgari y su presencia global confirman que su brillo no es pasajero, sino el reflejo de una nueva era del pop.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO FOTOS CORTESÍA BVLGARI

SE HA CONSOLIDADO como una estrella global que equilibra cercanía y talento, frescura y estilo, en un momento donde su presencia trasciende la música para convertirse en un fenómeno cultural.

La firma Bvlgari anunció este 2026 la llegada de Dua Lipa como su embajadora global. Un perfil perfecto para la casa romana: una estrella contemporánea, cargada de glamour, a la que la firma envuelve con sus míticas piezas Serpenti Tubogas, entre otras creaciones icónicas. Se trata de una de las grandes figuras de la cultura pop en el punto más alto de su proyección.

A sus 30 años, Dua Lipa acumula logros que la sitúan como una celebridad mundial. Nacida en Londres en 1995, de padres kosovares, dio su primer gran salto a la fama con “New Rules” en 2017. Desde entonces, ha sido reconocida

con tres premios Grammy Awards, incluyendo Mejor Artista Revelación en 2019 y Mejor Álbum Vocal Pop por Future Nostalgia en 2021. De sus inicios como camarera en un bar de cócteles londinense a su consolidación como icono global, su trayectoria es un ejemplo de determinación. Ha colaborado con casas como Versace, Mugler y Saint Laurent, y sus looks dominan las alfombras rojas, como ocurrió en la más reciente edición de lospremios Oscar. Su vínculo con la joyería no es nuevo. En el Berlin International Film Festival lució piezas de la colección Serpenti, y en eventos anteriores, como los Brit Awards 2021, ya había apostado por la maison italiana. Ahora, la relación se formaliza con su nombramiento como embajadora global, en una alianza que celebra una visión contemporánea del empoderamiento.

La firma italiana Bvlgari anunció este 2026 a Dua Lipa como embajadora global..

Bvlgari ha cultivado históricamente su vínculo con grandes estrellas, desde Elizabeth Taylor —quien lució emblemáticas piezas como el reloj Serpenti durante el rodaje de Cleopatra— hasta figuras actuales como Zendaya y Anne Hathaway. Todas comparten una misma narrativa: poder, independencia y glamour.

En su gira Radical Optimism, Dua Lipa ha conquistado escenarios de Europa y América con una puesta en escena espectacular, donde la fuerza de su voz se fusiona con una estética poderosa. Sus estilismos, muchas veces de alta costura, forman parte esencial del fenómeno que la rodea. Pero su curiosidad va más allá del escenario. Durante sus viajes, ha desarrollado una mirada gastronómica que la llevó a recorrer espacios emblemáticos, desde Contramar y Lardo, en Ciudad de México, hasta reinterpretar la taquería Los Carmelo como “La Dua”, creando incluso el taco Radical Optimism. En Barcelona, se rindió ante el sándwich bikini de Gresca y los sabores de Xemei. Su relación con el público mexicano, en particular, ha sido profundamente emocional:“Quiero hacer cosas diferentes cada noche. El tour ha sido maravilloso y se ha vivido con gran emoción. Siento una conexión muy profunda con este país y su gente; siempre voy a volver”, declaró a su llegada.

papel de las mujeres como creadoras. Disciplina, constancia y evolución personal han sido claves en su trayectoria. En una conversación con Vogue, la artista confesó que ha dejado atrás una etapa marcada por dudas sobre la imagen y la autoestima, encontrando hoy un equilibrio en lo cotidiano: entrenar, bailar y cuidar su alimentación. “Me siento muy segura y fuerte en mi cuerpo”, afirmó.

Con 88 millones de seguidores en Instagram y cerca de 70 millones de oyentes mensuales en Spotify, Dua Lipa es mucho más que una estrella del pop: es un icono cultural y un referente de estilo para toda una generación.

Como señaló Almodóvar: “Está hecha para el escenario. Tiene un talento

“ESTOY ENCANTADA DE FORMAR PARTE DE UNA FIRMA QUE ENCARNA LA CONFIANZA, LA CREATIVIDAD Y LA FEMINIDAD MODERNA”.

increíble para conectar con el público”. Y ella misma resume su motor creativo: “Hacer cosas que me resulten divertidas y naturales, y también de las que me sienta orgullosa. Cada día estoy creando algo que suena completamente diferente a lo de ayer”.

La cultura también ocupa un lugar central en su universo. En Madrid expresó su admiración por el cine de Pedro Almodóvar y visitó el Museo del Prado para contemplar la obra de El Bosco. Desde sus inicios, ha defendido una voz propia, señalando el machismo persistente en la industria musical y cinematográfica, y reivindicando el

En Milán, Bvlgari reunió a sus embajadores globales —entre ellos Jake Gyllenhaal, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei y Kim Ji-won— para presentar Eclettica, una colección con más de 160 creaciones de alta joyería, relojería y accesorios. Bajo la dirección creativa de Lucia Silvestri, estas piezas reflejan la excelencia artesanal de la maison

Atraviesa un momento pletórico. Entre la presión y el éxito, mantiene intacta su capacidad de reinventarse. Como en Houdini, siempre encuentra la forma de escapar o de quedarse y brillar aún más.

Su impacto global, glamour y naturalidad son el vehículo perfecto para transmitir la pasión de Bvlgari por la elegancia.

SIEMPRE UNA SORPRESA

Sorprender y demostrar amor es nuestra misión con está lista que reúne los accesorios y objetos más deseados por ellas.

1. Reloj Vacheron Constantin Égérie, caja de oro rosa de 37 mm con carátula madreperla. Horas, minutos y fase lunar con calibre automático.

2. Máscara LED facial antiedad de FOREO, silicón flexible con 7 colores y luz infrarroja NIR. Inalámbrica y ultraligero con 600 puntos de luz

que ayudan a reducir arrugas y mejorar firmeza y elasticidad de la piel.

3. Lentes «Slim» de LOEWE Eyewear, elaboradas en acetato de carey. Fabricadas en Italia, ofrecen protección UVA 100.

4. Bolsa Bottega Veneta, creada a partir del tejido

intrecciato terminada en piel y fabricada en Italia.

5. Zapatos de tacón “Miss Z” de Christian Louboutin, suelas en color rojo con tira trasera y creadas en charol.

6. Zapatos «Tabi» de Maison Margiela, creada en suave piel presentan la punta dividida, inspirados

en los tradicionales calcetines japoneses. Emblema de moda contemporánea.

7. Anillo partido Elsa Peretti de Tiffany & Co., inspira en el diseño revolucionario del brazalete Bone, presentado por primera vez en 1970. Está terminado en oro de 18 quilates.

8. Sneakers Dries Van Noten, de piel de becerro y terminadas en ante. Estan inspirados en el estilo retro.

9. Manta ‘Montgomery’ de Missoni’s Home, fabricada en Italia con una mezcla de lana, está tejida con el característico patrón en zigzag de la marca y rematada con

delicados flecos en los bordes.

10. Vela Home Scents de LOEWE, presentada en un recipiente esmaltado, desprende un ligero aroma a pepino con refrescantes notas de menta al encenderse.

11. Collar Diva´s Dream de Bvlgari, en oro

amarillo de 18 quilates engastado con ónix negro y diamantes talla brillante.

12. Taza de Astier de Villatte, en colaboración con John Derian. Elaborada artesanalmente con cerámica en París.

13. Joyero Bella de WOLF 1834, con tapa

suave de piel piel vegana. Al interior tres bandejas extraíbles para joyas con forro LusterLoc™ y 16 compartimentos para collares, anillos, pulseras y pendientes.

14. Chamarra Chloé, creada en popelina de algodón, corte corto con mangas voluminosas y cuello y puños fruncidos.

INOLVIDABLE

El mundo se dispone a rendir tributo a Marilyn Monroe, una de las mujeres más admiradas del cine, uno de los grandes iconos capaces de llenar la pantalla. Se cumplen un siglo de su nacimiento y ahora todos le cantamos “Happy Birthday”.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

EL 19 DE MAYO de 1962, Marilyn Monroe cantó un sensual y célebre Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy en el Madison Square Garden, Nueva York, celebrando su 45 cumpleaños. Luciendo un vestido ajustado, su actuación se convirtió en un icono pop y en una de sus últimas apariciones públicas antes de su muerte. “Puedo ser inteligente cuando importa, pero a la mayoría de los hombres no les gusta”. Esta famosa frase de Los caballeros las prefieren rubias (1953), de Howard Hawks, podría resumirlo a la perfección: Marilyn Monroe se enfrentó al despiadado sistema de los estudios durante su breve carrera (1946-1962) y, aún hoy, sigue siendo criticada como actriz como estrella. Fue víctima del star system; para muchos, un juguete roto que terminó con su vida en un momento álgido de su carrera. A los 100 años de su nacimiento, el mundo se dispone a celebrar grandes homenajes, con ciclos de su cine, libros biográficos y exposiciones como la que presenta ahora la Cinemateca de París. El escenario es idóneo para dar a la estrella toda la dimensión de su simbolismo y su

fuerza en la pantalla. Gracias a sus posibilidades escenográficas, la exposición se adapta especialmente bien a la opulencia visual que Monroe encarnó en la década de 1950. Su trayectoria durante la era del Technicolor y la pantalla ancha se ilustra con glamurosos materiales publicitarios, vestuario retratos de artistas y fotógrafos de renombre (Eve Arnold, Richard Avedon, Andy Warhol, etc.) y noticiarios que analizan cada decisión de la celebridad, o que comentan su muerte, que, a los 36 años, abrió el espectacular capítulo de su «vida» póstuma.

La fuerza de Marilyn trasciende la pantalla, y no es fácil separar a la estrella de la actriz. Uno de los objetivos de la exposición es rescatar sus interpretaciones cinematográficas e invitar a los visitantes a verlas desde una nueva perspectiva. Porque, hasta el día de hoy, parece que sus papeles fueran interpretaciones emocionales, entre guiones caóticos y sets de cine, lejos de la profundidad psicológica de otros actores formados en el Actors Studio. Hay una mirada injustamente superficial de su trabajo. La celebración de su centenario se

En el centenario de su nacimiento se exhiben en la Cinematheque de París fotografias y parafernalia de la actriz hollywoodense, hasta el 26 de julio.

En el sentido de

en

1955. Durante el rodaje de Los Inadaptados, 1961

basa en una segunda observación: Monroe está rodeada de todo tipo de leyendas, y sus abundantes biografías intentan develar quién es la «mujer real» detrás del símbolo sexual. La exposición, por lo tanto, propone analizar no solo a la actriz, sino también las creencias que contribuyeron a su ascenso en los estudios y la acompañaron a lo largo de su carrera. En un repaso minucioso de su obra se reconoce que Monroe era una buena actriz cómica, pero también está la idea extendida de que simplemente se interpretaba a sí misma. Marilyn se conocía, y conocía a su público: “Sabía perfectamente el efecto que causaba en los hombres. Y eso es todo” (Fritz Lang); “No actuaba” (John Huston); “En todo lo que hace, es ella misma” (Arthur Miller). Pero detrás de la actriz sexy había una profesional metódica, que estudiaba sus guiones y entendía la actuación como una labor creativa.

Los directores, conocedores del éxito de determinados papeles, hacían que la actriz no siempre interpretara a “rubias tontas” o vampiresas. Pero en Acting in the Cinema (1988), de James Naremore —quien contribuyó al catálogo de la exposición—, se aprecia que la observación meticulosa de las expresiones faciales, el análisis de los gestos dentro del encuadre y el estudio de las interacciones con los demás actores revelan un enfoque compositivo deliberado, un estilo distintivo y un talento innegable. Se aprecia en su participación en La jungla de asfalto (1950), de Huston, donde muestra sus estrategias como actriz y su formación con numerosos recursos. En 1945, convertirse en modelo le permitió a Monroe divorciarse y escapar de su vida de clase trabajadora. En menos de un año, apareció en las portadas de numerosas revistas. Twentieth Century Fox adoptó este ideal de mujer vivaz, erotizada sin caer jamás en la vulgaridad, desde sus primeras películas. Esta imagen también estuvo presente en todas sus apariciones públicas y en el material promocional, desarrollado por

los departamentos de publicidad del estudio con historias ficticias sobre la joven promesa. En La comezón del séptimo año (1955), Billy Wilder y Monroe presentaron la versión más paródica y exhibicionista de las pin-up girls. Ese mismo año, la ambición de la actriz por asumir papeles más complejos —sobre todo en Bus Stop (1956), de Joshua Logan— coincidió con el declive de su imagen pública, ahora teñida de fracaso, como si sus aspiraciones artísticas hubieran sido castigadas. De hecho, sus aspiraciones personales tendrían dificultades para cumplirse, tan arraigada estaba su imagen de «rubia tonta». Esta tensión entre ambas facetas es la fuente de innumerables leyendas, amplificadas por su repentina muerte y la dispersión de sus pertenencias. La propia Cinemateca señala que “exhibir la obra de Marilyn Monroe

“LA MAYORIA DE LA GENTE NO ME CONOCE PERSONALMENTE”

MARILYN MONROE

implica, por lo tanto, enfrentarse primero a un determinado tipo de discurso (teñido de una fascinación por la muerte de una joven y bella mujer) y al acceso relativamente limitado a los archivos que alimentan el mito”.

“Sé sensata, querida, no puedes meter músculos en una cuenta bancaria”, aconseja el personaje de Monroe a su amiga Dorothy, irresistiblemente atraída por las figuras atléticas en Los caballeros las prefieren rubias. La estrella, recién convertida en símbolo sexual internacional, ya era un activo lucrativo por derecho propio, la mayor parte del cual, convenientemente, está ahora en manos de un puñado de multimillonarios: ya sean sus pertenencias personales —en manos de coleccionistas privados— o sus derechos e ingresos, explotados por un holding financiero. El mito ha llegado para quedarse. El negocio Marilyn no cesa. Recientemente hemos visto las 84 fotografías de 1953 a 1957 que conformaron la exposición Marilyn Mon-

roe, de Milton H. Greene. Las 50 sesiones (hasta finales de febrero de 2024) muestran a una Marilyn espectacular, grandiosa y hermosa; bella, íntima, tierna y natural. “Soy muy auténtica, muy talentosa y rebosante de talento”; “De hecho, cuando hables, te cautivará mi autenticidad; me escucharás a través de lo que quieras plasmar en la cámara: una mujer vulnerable, maravillosa y llena de luz”. Estas palabras las rescató Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de la muestra, quien añade: “La cámara estaba enamorada de Marilyn y Marilyn estaba enamorada de la cámara”. Otra exposición sobre la actriz es Celebrando a Marilyn. 1926–2026, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, que reúne poco más de cien piezas que muestran su vida pública y privada a través del arte, la fotografía y el cine. Una vez más, el debate entre la estrella y la mujer real.

Poco antes de su muerte, la actriz conversó con el periodista de Life, Richard Meryman, y su testimonio nos acerca al mito. “Escucharle decir “hello”era algo que recordabas toda la vida», escribió Richard. Monroe, generosa, en la entrevista le ofrece su propia grabadora: «La compré para escuchar los poemas de un amigo”, dijo.

Viajó a México para comprar muebles de su nueva casa: piezas grandes y detalles como candelabros de hojalata, sillas plegables, piezas de madera y azulejos artesanales. Su jardín estaba lleno de flores: «No sé por qué, pero siempre me han crecido bien todas las plantas». Detrás de una foto que tenía con su marido, el escritor Arthur Miller —con quien se casó en 1956—, escribió: “Esperanza, esperanza, esperanza”. En la conversación confesó: “La mayoría de la gente no me conoce personalmente».

De los hombres en la vida de Marilyn, el beisbolista Joe DiMaggio, su segundo marido, fue quien permaneció más cerca de ella. Y otra frase para enmarcar de la actriz: “Volviendo a la fama, una puede leer sobre sí misma lo que otros piensan, pero lo importante para sobrevivir y hacer frente a lo que cada día nos trae es lo que uno piensa de sí misma”.

EL DIABLO EN TIEMPO DE ALGORITMOS

Entre nostalgia y reinvención, las protagonistas de El Diablo viste a la moda exploran la supervivencia de la prensa escrita contra el auge de IA.

TEXTO MARÍA ESTÉVEZ FOTOGRAFÍAS D.R.

HUBO UN TIEMPO en el que en el mundo mandaba el papel. Las revistas dictaban tendencia y el pulso cultural se medía en portadas. Un año después del estreno de The Devil Wears Prada, en 2007, apareció el iPhone. Y con él ocurrió una transformación híbrida que hoy resulta irreversible. Desde el vértigo de ese cambio regresan Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes retoman sus personajes en una secuela atravesada por la incertidumbre de la era digital.

“El filme que hicimos en 2006 se estrenó un año antes de que apareciera el iPhone. No había iPhones. Y esa pequeña máquina que hoy todos llevamos en el bolsillo ha cambiado radicalmente el mundo. Ha transformado el ecosistema editorial, la manera en que consumimos información y también nuestra industria. Todo se ha fragmentado. Antes había una cierta estabilidad en los modelos económicos; hoy vivimos en un terreno movedizo, donde cada decisión parece provisional. No diría que el cine o el pe -

riodismo están condenados, pero sí que están obligados a reinventarse constantemente”, afirma Streep.

“Estoy completamente de acuerdo con Meryl. El impacto de la revolución digital ha sido tan profundo que aún estamos tratando de comprenderlo. Y cuando lo miras desde el punto de vista de Andy Sachs, se vuelve aún más evidente. En la primera película tenía 22 años, acababa de salir de la universidad, tenía entusiasmo y ambición, pero muy poca experiencia vital. Ahora han pasado 20 años. Ha vivido, ha trabajado, ha tomado decisiones difíciles. Ya no es una observadora del mundo: forma parte de él”, añade Hathaway.

La historia de la secuela propone una mirada hacia atrás. Recupera un momento anterior a la hegemonía digital, cuando las revistas impresas concentraban poder y la mediación cultural tenía estructuras distintas. Dos décadas después, ese mundo ha cambiado sus hábitos, dejándose arrastrar por el poder de los algoritmos, mientras el periodismo se diluye. “Creo

Página siguiente, Anne Hathaway y Meryl Streep fotografiadas en la “Casa Azul” durante la promoción de la secuela del Diablo viste a la moda.

“EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL HA SIDO TAN PROFUNDO QUE AÚN ESTAMOS TRATANDO DE COMPRENDERLO”.

ANNE HATHAWAY

El elenco original de la primera cinta, durante la alfombra roja en Lóndres.

que Andy ha adquirido herramientas que antes no tenía. Ha ganado experiencia, perspectiva y, sobre todo, confianza. Y esa confianza es algo que ha ido construyendo con el tiempo, a base de errores y aprendizajes. Andy vuelve al universo de Miranda porque busca una estabilidad que el periodismo no le ofrece. Su recorrido es lo que hace interesante esta historia”, continúa la actriz.

La secuela se ha convertido ya en un fenómeno global antes de su estreno. Durante semanas, su presencia ha sido constante en aeropuertos, redes sociales, escaparates y cadenas de consumo. La iconografía de Miranda Priestly se reproduce hasta la saturación en una estrategia que convierte la película en una experiencia total. “La película se sitúa 20 años después, en un mundo mediático

completamente distinto. Miranda Priestly sigue siendo una figura poderosa, pero ahora se enfrenta a algo que no puede controlar del todo. Sufre la transformación estructural de su industria. Runway atraviesa dificultades. Y entonces aparece Andy, que ha seguido otro camino, más cercano al periodismo de investigación, a un tipo de trabajo con aspiraciones más amplias. Con su regreso, ambas descubren que se necesitan. Están, de alguna manera, en el mismo barco, tratando de no hundirse”, señala Streep.

Viviendo en un tiempo en el que no basta con ver la película, la actriz reconoce que hay que habitarla: consumirla, vestirla, compartirla. La narrativa se funde con el mercado del consumo en una dinámica cada vez más dominante en la industria cultural contemporánea.

“EL CINE Y EL PERIODISMO ESTAN OBLIGADOS A REINVENTARSE”. MERYL STREEP

Para la actriz, el rodaje de este filme fue muy distinto. “Llegué con una actitud diferente. En la primera película, mi relación con Anne fue otra porque no nos conocíamos. En ese primer rodaje tuve una actitud muy abierta, casi festiva, pero pronto entendí que eso no funcionaba para el personaje. Miranda no podía ser accesible. Así que me aislé, me metí en mi propio espacio, y eso marcó la dinámica entre nosotras. En esta segunda parte decidí hacer lo contrario: integrarme, disfrutar del grupo. Anne ya no es aquella joven que empezaba; ahora es una actriz madura, con una presencia muy sólida. Ha sido un rodaje muy feliz”, concluye Streep.

En ese cruce de caminos se sitúa la película: entre la nostalgia y la transformación; entre lo que desaparece y lo que intenta adaptarse; entre un mundo que ya no existe y otro que todavía no termina de definirse. Para Hathaway, trabajar junto a Streep cambió por completo su carrera. “Lo que recuerdo del primer rodaje es que me sentía sobrepasada por el talento de Meryl. No solo por lo que hacía delante de la cámara, sino por cómo escuchaba. Eso fue una revelación para mí. Yo estaba preocupada por ‘hacerlo bien’, por cumplir. Ella estaba viviendo la escena desde un lugar mucho más profundo. Aprendí muchísimo solo observándola. Creo que nuestra química nace de ahí: de una admiración muy real”, concluye Hathaway.

durante la ceremonia de los premios Oscar.

EL FUTURO ELÉCTRICO YA ESTÁ AQUÍ

La llegada de XPENG Motors a México marca un nuevo capítulo en la movilidad inteligente, con tecnología de punta, diseño sofisticado y una visión clara hacia la electrificación global.

TEXTO JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

En la página anterior, el XPENG G6 destaca por un diseño contemporáneo que se complementa con interiores sofisticados, amplios y pensados para una experiencia premium en cada trayecto.

Abajo, La elegancia exterior del G6 encuentra su mejor expresión en cabinas modernas, tecnológicas y creadas para disfrutar cada detalle.

EN UN MOMENTO clave para la evolución automotriz, XPENG Motors aterriza oficialmente en México con una propuesta que combina innovación, diseño y tecnología avanzada. La firma china, considerada una de las líderes globales en movilidad impulsada por inteligencia artificial, presenta en el país sus SUV insignia, el XPENG G6 y el XPENG G9, dos modelos que ya han conquistado mercados internacionales por su desempeño y sofisticación.

Ambos vehículos están construidos sobre una plataforma de alto voltaje de 800V con tecnología de carburo de

Diseño vanguardista por fuera, confort inteligente por dentro: así se presentan XPENG G6 y G9 en una nueva era de lujo automotriz.

silicio. ¿Y qué significa esto? Una eficiencia energética superior y tiempos de carga ultrarrápidos gracias al sistema 5C. A esto se suma el sistema XPILOT ASSIST, que redefine la experiencia de conducción con funciones inteligentes como manejo asistido en carretera, estacionamiento automatizado y control por voz multizona, creando una interacción más intuitiva entre conductor y vehículo.

Más allá de la ingeniería, la propuesta de XPENG responde a un estilo de vida contemporáneo, donde la conectividad, la personalización y la sostenibilidad son esenciales. El G6, posicionado como

MOTOR

Derecha cada trazo del XPENG G9 habla de innovación, mientras sus interiores elevan la comodidad con materiales refinados y conectividad total.

XPENG, fundada en 2014, es una compañía de movilidad impulsada por IA que desarrolla y comercializa vehículos eléctricos inteligentes, con tecnología propia en software, ADAS, sistema operativo a bordo, tren motriz y arquitectura eléctrica. Su estrategia de “Physical AI” se extiende más allá del automóvil con el robot humanoide AI Robot IRON y la movilidad aérea de su filial AEROHT, que impulsa el concepto modular “Land Aircraft Carrier”, presentado en foros internacionales como CES, como parte de una visión que integra software, IA y nuevos formatos de transporte.

uno de los eléctricos más vendidos en Europa dentro de su categoría, y el G9, líder en su segmento en distintos países, representan una nueva generación de autos pensados para un usuario exigente, tecnológico y consciente del impacto ambiental.

La llegada a México también viene acompañada de una estrategia sólida de servicio y expansión. Con presencia inicial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la marca busca consolidar una red confiable de distribución y posventa, respaldada por un sistema logístico eficiente y un almacén nacional de

refacciones que garantiza atención constante al cliente. ¡Uno de los puntos más importantes hoy en día en el mercado!

Con operaciones en más de 60 países, XPENG no solo introduce nuevos modelos al mercado mexicano, sino una visión clara del futuro. Una movilidad inteligente, sostenible y profundamente conectada. En este nuevo capítulo, México se convierte en un punto clave dentro de su expansión global, donde la tecnología no solo se conduce, se vive. ¡Bienvenido XPENG, larga vida al presente y futuro eléctrico!

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HISTORIA PRECIOSA

Estos libros, capítulo tras capítulo, narran la historia de las colecciones de alta joyería Y de las casas de moda más importantes. Viajes fantásticos entre piedras preciosas magníficas, diseños únicos y un

TEXTO GIADA BARBARANI

Es la tarea más ardua para quienes trabajan con excelencia. Pero también la más creativa y admirada. Así como los escultores dan forma al mármol para crear obras únicas; los sastres cortan y cosen vestidos de Las mil y una noches para la alta costura; en joyería, o mejor dicho, en alta joyería, los orfebres tallan las piedras más codiciadas y exclusivas, descubiertas en lugares inaccesibles alrededor del mundo por gemólogos, basándose en diseños de imaginativos directores creativos. ¿El resultado? Piezas únicas que a veces se agotan incluso antes de que tengan tiempo de ser exhibidas. Como sucedió con algunas creaciones en Blue Book 2025: Sea of Wonder, la colección anual de alta joyería de Tiffany & Co. diseñada por Nathalie Verdeille, directora artística de joyería y alta joyería. El increíble nuevo capítulo continúa la exploración de los infinitos misterios del Océano a través de casi 40 nuevas creaciones,

belleza del océano. Desde las anémonas, en el collar Anémona que captura el momento en que la flor florece alrededor de tres rubíes naturales de Mozambique, y en el anillo, hasta los erizos de mar, cuya textura iridiscente se evoca en el esmalte paillonné de la pulsera Erizo.

Gemas raras, únicas y coloridas adornan la colección Polychroma de Bvlgari. Además de las calcedonias en forma de lágrima, que se combinan con diamantes y rubelitas en el collar Chalcedony Sinuosity

realizadas mediante la reinterpretación de las obras maestras de los archivos del visionario Jean Schlumberger. “Una visión poética de la transformación, en la que la belleza del mar se traduce en joyería con un atractivo contemporáneo”, explica Nathalie Verdeille. “Esta colección es un viaje a las profundidades del mar y nace de una serie de exploraciones diferentes. Es un viaje a los ricos archivos de la Maison a través de la lente de mi imaginación y creatividad”. Inventar, por lo tanto, pero sin traicionar jamás el alma de la marca, es el hilo conductor que une las colecciones de todas las Maisons, un testimonio de su herencia que se transmite año tras año. Como explica Lucia Silvestri, directora creativa de Bulgari Jewelry: “Con la nueva colección Polychroma, hemos sublimado uno de los elementos más icónicos del ADN de Bulgari: el uso magistral del color, sus extraordinarias combinaciones y la excelencia absoluta expresada al más alto nivel

El anillo de la colección Mosaico Alta Gioielleria se inspira en los mosaicos bizantinos y en el archivo de Buccellati, al igual que la pulsera Macri Color. Dos piezas que marcan la evolución de la tradición.

de artesanía. La inspiración proviene de una mezcla de influencias culturales y sugerencias artísticas y arquitectónicas de todos los rincones del mundo.

Para más de las 50 piezas de la colección Mosaico High Jewelry, Andrea Buccellati, director creativo y presidente honorario de Maison Buccellati, se inspiró en algunos de los productos más emblemáticos diseñados en la década de 1920 por el fundador (y su abuelo) Mario Buccellati. “Decidí continuar la tradición de mi padre, y antes que él, de mi abuelo, de buscar inspiración en las grandes obras del pasado”, explica Andrea Buccellati, “y los mosaicos bizantinos me fueron de gran ayuda: los fondos dorados, las inesperadas decoraciones geométricas, la estilización, los colores y esa luz particular que impregna la superficie y la abstrae. Es una magia constante”.

La magia y el encanto también impregnan la colección En Équilibre de Cartier, cuyo objetivo era “resaltar la línea enfatizando su sobriedad: esta es la paradoja de la simplicidad refinada”, explica Jacqueline Karachi, directora creativa de Alta Joyería. “Es el arte de observar la realidad desde una perspectiva diferente, el arte de la proporción, la piedra angular del proceso creativo y la armonía inherente a las creaciones de Cartier”. Hablando de ADN, es precisamente de su rica herencia de la que Pomellato se inspiró para la Collezione 1967. “La nueva colección marca un poderoso regreso a nuestras raíces, destilando la esencia de tres décadas. Captura momentos que han definido la identidad de Pomellato tal como la amamos hoy: poco convencional y única», afirma el director creativo Vincenzo Castaldo. Porque para él, y para nosotros, el verdadero lujo puede ser precioso y divertido, clásico y audaz, atemporal. Geométrica, elegante y minimalista: así se ha presentado la colección Ice Cube de Chopard desde 1999, a la que se unió el año pasado la colección cápsula de Alta Joyería

Jacqueline

Karachi, Creativa de Alta Joyería de Cartier.

LA ESENCIA DE LA MAISON SE REINTERPRETA AÑO TRAS AÑO.

El emblema de Cartier, la pantera, posada sobre un cabujón de coral: el collar Panthère Orbitale es una de las piezas más llamativas de la colección En Équilibre de Cartier. Se combina con los pendientes Tsagaan y el anillo Traforato.

Abajo la revolución en la cadena del collar Blue Chain Cascade, que presenta un raro zafiro de Ceilán, y los volúmenes audaces y la precisión geométrica del anillo Iconica Extreme de la colección de 1967 de Pomellato

Oro y diamantes éticos para la colección Ice Cube de Chopard, joyas que se pueden lucir de forma diferente, como los pendientes en los que se puede quitar el colgante y solo queda el solitario.

Collar Milano Segreta, con zafiro estrella púrpura, y pendientes Bagliori di Murano, un homenaje a la artesanía de la isla veneciana, de la colección Ode all’Italia de Damiani, capítulo Dimore del tempo.

Sculpted by Light, que reinterpreta el icónico cubo con proporciones audaces.”Hemos llevado el lenguaje de la colección más allá: hacia el volumen, el movimiento y la expresión artística”, explica Caroline Scheufele, copresidenta y directora artística de Chopard. “Quería que las joyas fueran fáciles de llevar, pero a la vez inesperadas: obras de arte contemporáneas para el cuerpo”. Damiani, por su parte, apela al alma más romántica y despierta sensaciones, recuerdos y atmósferas para ser experimentadas y recordadas en los tres capítulos (Luz del Mar, Paisajes del Alma y Moradas del Tiempo) de Oda a Italia, una colección que celebra la belleza, la historia y la cultura de nuestro país. “Con Oda a Italia, tuvimos la oportunidad de alcanzar la máxima expresión de nuestra creatividad recurriendo a las maravillosas fuentes de inspiración que nos ofrece nuestro país. La colección incluye gemas magníficas y únicas”, explica Giorgio Damiani, vicepresidente del Grupo Damiani y director de creación, investigación y desarrollo.

y

MÁGIA

PURA

Las joyas se inspiran en la naturaleza para sus colores y diseños. Creaciones únicas con piedras preciosas, ideales para lucir o regalar.

TEXTO GIADA BARBARANI

1. Anillo Freccia Midi de Vhernier en oro blanco, diamantes, jade y cristal de roca. 2. Anillo Motu, de la colección de alta joyería En Équilibre de Cartier, con una turmalina en forma de pera de 7,80 quilates engastada en un tablero de diamantes rectangulares, cuentas de turquesa y crisoprasa. 3. Pendientes Marvelous Griffe, de la colección de alta joyería 1967 de Pomellato, con indicolitas ovaladas de talla cabujón. 4. Pulsera con turmalina verde y diamantes engastados en oro amarillo y blanco, de la colección de alta joyería Tiffany Blue Book 2025: Sea of Wonder.5. Anillo Happy Frog de Dada Arrigoni con una rana en oro rosa y esmeraldas.

6. Broche único de alta joyería de la colección Chopard Red Carpet, con forma de rosa, en titanio y oro rosa ético con rubíes pavé. 7 Pendientes Fleurs d’Hawaii de Van Cleef & Arpels en oro rosa con diamantes y rodolita. 8. Anillo con tanzanas naranjas, espinas de color rosa y diamantes de la colección Shapes of Extraleganza de Piaget. 9. Anillo Eleganza de Dolce & Gabbana en oro blanco, diamantes, peridoto y zafiro. 10. Botón de la colección Buccellati Garden con diamantes y rubíes.

LA ELEGANCIA DE LA MATERIA

Cinco bolsos de temporada que reflejan artesanía y conectan el pasado con el futuro. Desde el My Sicily de Dolce & Gabbana hasta el nuevo Peekaboo de Fendi, sin olvidar el Speedy de Louis Vuitton. Estos son los bolsos en los que vale la pena invertir.

El nuevo bolso My Sicily de Dolce&Gabbana, suave, dinámico y compacto, rinde homenaje a Sicilia y a los artesanos de la casa. La etiqueta guilloché es el resultado de una compleja técnica utilizada frecuentemente en el mundo de la relojería.

APRENDE EL ARTE Y LLÉVATE UNO DE LOS CINCO BOLSOS DE LA TEMPORADA. No para guardarlo, sino para preservarlo. Porque la belleza, cuando es auténtica, necesita tiempo, manos, silencio. Y coleccionistas que entiendan cómo este accesorio, en su máxima expresión, se convierte en un ejercicio de precisión, un fragmento de disciplina, un recordatorio de que el lujo sigue siendo un oficio. Y es precisamente por eso que las grandes casas de moda han decidido devolver al bolso su esencia artesanal, reescribiendo una vez más sus códigos para contar una historia de

material, s avoir-faire e inversión a lo largo del tiempo, con una visión que va mucho más allá del capricho estacional de un bolso de moda.

My Sicily de Dolce&Gabbana, por ejemplo, es prueba de cómo la tradición puede ser la base del nuevo concepto de moda contemporáneo-cool, que busca que el lujo conecte tradición con innovación, pasado con futuro. Nacido como un tributo a la isla, su belleza y esos misterios que siempre han fascinado a Domenico Dolce y Stefano Gabbana, My Sicily es el símbolo de un lujo que encarna la estética artesanal de la marca

un lado, el bolso

A continuación, el bolso Fendi Artist Peekaboo, diseñado por el artista Edoardo Piermattei, en piel y pelo, elaborado por los artesanos del nuevo Palazzo Fendi en Milán, disponible bajo pedido.

inspirada en la cultura artesanal italiana. Cada pieza se somete a decenas de procesos manuales: corte, costura, acabado y pulido, mientras que su estética refleja el ADN de la casa: sinuosa y carismática, parece moverse con la misma actitud que las chicas cool que desfilaron en la pasarela Otoño/ Invierno 2025/2026.

El Horsebit 1955 Aura de Gucci también juega con el hilo de la memoria, practicando el arte de transformarse sin perder su esencia. Comienza con el famoso bocado, el distintivo código ecuestre de la casa, que aquí se vuelve más fluido, más íntimo. Al igual que las líneas y el propio cuero, que se suavizan para dar la bienvenida a una nueva generación de artistas, como la actriz estadounidense Julia Garner (nacida en 1994, tres Emmys y un Globo de

A un lado, el nuevo bolso Speedy Trunk de Louis Vuitton, una reinterpretación del modelo creado en la década de 1930, cuyo diseño vanguardista sigue siendo el nexo con los baúles rígidos que son el símbolo de la casa.

Abajo, el Besace Attelée, el bolso insignia nacido del ADN ecuestre de Hermès.

Oro), Capaz de fusionar lo clásico con lo contemporáneo.

Luego está el Artist Peekaboo de Fendi, donde cada detalle refleja el diálogo entre la casa de moda romana y su creador, Edoardo Piermattei, maestro de la superposición de capas. Una auténtica explosión creativa, disponible exclusivamente bajo pedido, reinterpreta el legendario Peekaboo, creado en 2008 por Silvia Venturini Fendi, mediante más de setecientas incrustaciones de microvisón reciclado con efecto 3D, diseñadas y cosidas a mano por los maestros del cuero y las pieles que trabajan en la tercera planta del recién inaugurado Palazzo Fendi en Milán (y que sin duda merece una visita).

Durante el desfile Crucero 2026 en Aviñón, Louis Vuitton presentó el Speedy Trunk, un regreso a la idea

original del lujo funcional. Aquí, el futuro se reescribe sobre piel Monogram Epic, inspirada en la armadura medieval de los caballeros. Los detalles metálicos, las esquinas reforzadas y la estructura evocan los legendarios baúles que han marcado la historia de la casa, así como el Speedy original, nacido en la década de 1930 como accesorio de viaje y que aún hoy simboliza la resistencia a las modas.

Finalmente, está el Besace Attelée de Hermès, la quintaesencia del savoir-faire ecuestre. Sencillo, lineal y fluido, su silueta de media luna recuerda la forma de una silla de montar, el cierre de mosquetón evoca la boca de un caballo, mientras que la piel Evergrain, conserva toda la precisión de la piel de silla. Un poético homenaje a los orígenes de la maison, fundada en 1837 por Thierry Hermès.

En el sentido de las manecillas del reloj, la evolución del traje Power Suit de Giorgio Armani, desde la campaña publicitaria de 1979, fotografiada por su amigo Aldo Fallai, hasta las versiones más femeninas de principios de la década de 2000.

POWER SUIT

El traje y pantalón de Giorgio Armani representaron la revolución más poderosa (y elegante) en el mundo de la moda. Por eso, transformaron el concepto mismo de feminidad.

¿CÓMO NACE UNA REVOLUCIÓN? A veces, de un gesto aparentemente casual que, con el tiempo, se convierte en hábito. Como el de un grupo de amigas que visten sacos de hombre. No por afectación, ni con la intención de invertir la identidad de género, sino simplemente para sentirse cómodas en el día a día. Porque es precisamente en esos tejidos fluidos, en ese espacio entre las solapas, dentro de esa esencia deconstruida, donde nos descubrimos más libres. Así nació el Power Suit femenino de Giorgio Armani: de un gesto de apropiación realizado por Rosanna Armani, la hermana del diseñador, junto con un grupo de amigas, en octubre de 1975, inmediatamente después del lanzamiento de la primera colección masculina. Fue a partir de esas chaquetas que toda la visión

tomó forma del diseñador recientemente fallecido. Con una técnica arquitectónica, Armani había eliminado la rigidez del traje, aligerado los forros, suprimido el relleno y revisado las proporciones en busca de esa naturalidad que lo había hecho inmediatamente único, cómodo, ligero y reconocible: ya no una armadura, sino una piel. Una revolución que parecía destinada a ser solo para hombres, reservada para Richard Gere y sus admiradores, de no ser por su hermana Rosanna, quien impulsó a su hermano a reinterpretarla también para el mundo femenino, animándolo a seguir la misma filosofía que acababa de plasmar con tanta fuerza en la tela masculina. Así, apenas un año después, nació la primera colección exclusivamente para mujeres: el Power Suit que fue y sigue siendo una revolución.

“La chaqueta fue el punto de partida de todo lo que hice después, y el tema al que volví incansablemente, evolucionando sin límites. Con una chaqueta, comenzó la revolución que dio a las mujeres una herramienta para representar su poder y vivirlo. Crecí con la chaqueta, explorando una feminidad más suave a lo largo de los años”, dijo Giorgio Armani, refiriéndose al traje que los medios bautizaron como el “traje de poder” en la década de 1980. No un simple vestido, sino un manifiesto que transmite autoridad y prestigio, entonces como ahora, sin caer jamás en la caricatura masculina ni en la seducción ornamental. Una prenda que se ha transformado siguiendo la evolución del concepto mismo de feminidad, sin perder fuerza. ¿Acaso las mujeres de hoy ya no necesitan demostrar autoridad porque ya la han conquistado? Quizás. Sin embargo, el traje de poder sigue siendo uno de los objetos de deseo más poderosos. Porque Arma-

Desfile tras desfile, Giorgio Armani ha introducido pequeñas pero grandes revoluciones en el power suit, modificando sus proporciones en cada ocasión para seguir la evolución de la feminidad hasta nuestros días.

ni ha modulado su lenguaje con el tiempo, haciéndolo más suave, perfecto tanto para una junta directiva como para una alfombra roja. Porque lo ha llevado desde mediados de los años setenta hasta hoy con esa ligereza y profundidad que solo poseen los grandes. Porque fue, y sigue siendo, la elección predilecta de estrellas de cine, líderes políticos y miembros de la alta sociedad internacional. Porque los más grandes fotógrafos lo han inmortalizado, compitiendo por capturarlo en cada tonalidad de gris topo: Aldo Fallai, Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Mert Alas y Marcus Piggot, Sølve Sundsbø. Porque, pasarela tras pasarela, ha quedado claro que el traje de poder no es solo tela, sino un cambio de percepción que ha evolucionado sin gestos dramáticos. Desde el simple hecho de abrochar un botón, desde un tono de color, desde la certeza de que, con un traje, si es el adecuado, uno puede redescubrir su propia realización personal.

EL POWER SUIT BRINDÓ A LAS MUJERES UNA HERRAMIENTA PARA REPRESENTAR SU PODER Y EXPERIMENTAR SU FEMINIDAD.

ALTA COSTURA

HEART DÉCO

Como reinas de Hollywood, dramáticas, misteriosas y femmes fatales. Se mueven con sus vestidos de seda, envueltos en cadenas doradas, con mangas que parecen corolas de flores recién abiertas y detalles de plumas. Estas son las nuevas propuestas de alta costura primavera-verano 2026.

ESTILISMO STFANO RONCATO FOTOGRAFÍA ALAN GELATI

ALTA COSTURA

Esta página, un saco de cuero satinado con detalles de plumas, pantalones de terciopelo y mules de la colección Schiaparelli Alta

Costura Primavera-Verano 2026.

Página anterior, vestido de gazar de seda con mangas de organza satinada de Viktor&Rolf Alta

Costura Primavera-Verano 2026.

ALTA COSTURA

Esta página una falda de tul con plumas, un corsé de tul, un bolero de pelo y zapatos de tacón de satén de Dolce & Gabbana Alta Moda.

Página siguiente, vestido de muselina de seda bordado con cadenas metálicas doradas y sandalias de piel dorada de Elie Saab Alta Costura PrimaveraVerano 2026.

ALTA COSTURA

PRÊT-À-PORTER

NUEVOS CÓDIGOS

Colores preciosos. Blazers con hombreras extragrandes. Monos como pijamas. Camisas blancas con estampados geométricos. Flores bordadas, lunares suaves, vestidos extravagantes. Esto es lo que debes tener esta primavera/invierno.

POR GIOIA CAROZZI

El LÉXICO DE LA MODA para Primavera/Verano 2026 es una gramática de contrastes marcados, donde el rigor sartorial coexiste con una feminidad sinuosa. Es la temporada del color puro que reclama su propio espacio y de volúmenes sin precedentes que rechazan cualquier jaula geométrica. Todo converge hacia una estética de mutación constante: la funcionalidad técnica de los uniformes de trabajo reescribe los códigos de la élite contemporánea, mientras que el movimiento se impone como verdadero protagonista. Todo fluye a lo largo de las líneas de las prendas exteriores que pierden consistencia material para volverse impalpables, entre lunares, rayas y flores que se persiguen sobre metros de gasa bordada. Es un nuevo canon burgués que se fragmenta en visiones materiales y siluetas cinematográficas, sostenido por hombros monumentales capaces de redibujar el centro de gravedad del cuerpo. En el centro permanece la camisa blanca: una arquitectura en evolución que se anuda, se pliega y desafía las proporciones entre lo masculino y lo femenino. Cada tendencia es un diálogo íntimo entre la memoria del archivo y la urgencia del presente.

COLORES PRIMARIOS

Azul. Amarillo. Rojo. La gramática de los colores primarios marca el ritmo de las pasarelas de primavera/verano. Una tríada cromática irrumpe con la fuerza muscular y provocadora

de una obra de Barnett Newman: al igual que en su famosa ¿Quién teme al rojo, al amarillo y al azul?, los looks de la temporada rechazan las estructuras geométricas para liberar el color en formas abiertas, salvajes y casi abrumadoras. Esta nueva libertad cromática se manifiesta en el inesperado rojo de Ralph Lauren, donde los blazers cruzados de rigurosa sastrería masculina cobran vida con una vitalidad sin precedentes. Un impacto que también resuena en la paleta de Tod’s, lista para virar repentinamente hacia un amarillo azafrán saturado, plasmado en gabardinas impalpables combinadas con mocasines preppy con detalles multicolores. La narrativa continúa con Loro Piana, que en esta colección explora el dominio de las dosis y la profundidad de matices cada vez más vibrantes. Clásicos de archivo, desde el saco Maremma hasta la Spagna y la Traveller, se renuevan con versiones atrevidas, mientras que el amarillo de los abrigos de lana Milano, combinado con prendas de punto y gorros, define una llamativa elegancia monocromática. Y por último, el azul. El azul de Gucci es un código familiar, un lenguaje íntimo que se vuelve universal al estallar en el maximalismo de un abrigo de plumas azul intenso. Una profundidad que encontramos de nuevo, fluida y ligera como el recuerdo de las aguas de Pantelleria, reflejada en las texturas de los trajes de noche. de Giorgio Armani: el máximo testimonio del toque personal del rey Jorge.

COLORES PRIMARIOS

Azul eléctrico, amarillo azafrán y rojo lacado. Esta es la nueva paleta de colores para lucir.

En la página siguiente: Traje con chaqueta cruzada de lana; camisa de algodón y corbata de seda, todo de BRIONI. Pañuelo de mano de algodón, de FUMAGALLI 1891.

GABARDINA LÍQUIDA

Es la prenda de abrigo imprescindible de la temporada. ¿Ultrafemenina? ¿Arquitectónica? ¿O con caída?

GABARDINA LÍQUÍDA

Todo este flujo primavera/invierno, delineando las líneas de los impermeables, considerados esenciales de la temporada. No solo protegen de las inclemencias del tiempo, sino que en sus superficies se vislumbra una moda fluida y en constante cambio. La fluidez sigue la visión radicalmente sostenible de Stella McCartney: una colección 100% libre de crueldad donde las gabardinas se transforman en arquitectura, dialogando con las blusas femeninas. Es un juego de pesos y volúmenes que celebra la feminidad consciente. Esta ligereza se convierte en pura impalpabilidad en manos de Elie Saab: al exterior se transforma en gas transparente en cuanto se funde con el vestido de cóctel. Un prêt-à-porter hiperfemenino que parece flotar en el aire y un movimiento que continúa más allá de los drapeados pastel de Chloé, con la directora creativa Chemena Kamali reinterpretando los códigos de la casa, inspirada en el estilo sencillo y elegante de su fundadora, Gaby Aghion. El resultado es un impermeable que se despoja de toda rigidez. Finalmente, todo

fluye con las contradicciones contemporáneas de The Attico, donde las dos diseñadoras, Gilda Ambrosio y Giorgia Tordini, amplían las proporciones, transformando la gabardina en un manifiesto de seducción urbana que redefine, una vez más, los límites de la feminidad contemporánea.

LUJO EN LA OFICINA

Pieles, ante, tela vaquera. La ropa para trabajar en telas de calidad es objeto de deseo.

LUJO EN LA OFICINA

La ropa deportiva regresa, pero reinterpretado como el uniforme predilecto de unos pocos privilegiados. En Fendi, se trata de una interpretación tecno-artesanal, donde paneles de piel afelpada conviven con sandalias esculturales, joyas de Delfina Delettrez Fendi

¿FLORES?

Los diseños románticos y bordados a mano han florecido en los looks de primavera.

¿RAYAS?

Lineales, suaves, impalpables. Son el telón de fondo desde la tarde hasta la mañana.

¿LUNARES?

Con ellos, la moda vuelve al punto de partida. A reescribir los códigos del estilo.

y gafas de sol de aviador: una amalgama aparentemente casual de opuestos. El uniforme también evoluciona en Prada, transformándose en un juego de paneles superpuestos que también puede usarse como vestido de noche. Esto confirma la constante metamorfosis intrínseca de Miuccia Prada y Raf Simons: un ejercicio estético que busca reorganizar para desorganizar cada código. El paradigma también se invierte en Bottega Veneta, donde la funcionalidad suave regresa como sello distintivo de la marca para el debut de Louise Trotter, y sus uniformes masculinos de napa se suavizan con el contrapunto femenino de los nuevos bolsos Knot.

¿FLORES, LUNARES, RAYAS?

Los motivos estampados en los tejidos de esta primavera/verano también marcan el ritmo de la temporada. Son las flores que florecen en los

CÓDIGO NEO BURGUÉS

La silueta redescubre el dinamismo. El glamour de los años 40. El poder de la formalidad.

EL SACO XXL

Esta temporada, la atención se centra en los hombros. En blazers que subvierten las proporciones.

conjuntos de pijama de Dolce&Gabbana, tomadas prestadas del vestuario masculino, pero realzadas por una explosión de lentejuelas y piedras tridimensionales, y la exhibición del icónico sujetador de encaje que adquiere nuevos significados. Son los lunares de Alessandro Michele para Valentino, que se transforman en poemas para decorar una noche de camisas impalpables y faldas de terciopelo, drapeadas hasta la rodilla como pequeñas cortinas a punto de abrirse. Finalmente, son las rayas de Luisa Beccaria: románticas, serenas, un espejo de una elegancia que reivindica con orgullo el lujo de una coherencia estética que trasciende las estaciones.

CÓDIGO NEO BURGUÉS

Esta temporada, las reflexiones sobre los nuevos cánones burgueses se fragmentan en visiones distintivas. En Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière traza siluetas fluidas impregnadas del atractivo magnético de los trajes inspirados en el glamour del Hollywood de los años 40. Es una elegancia cinematográfica que redefine el concepto de poder formal a través del dinamismo moderno. El discurso se vuelve más material en Hermès, donde el cuero de las chaquetas se desliza con una fluidez casi orgánica. Aquí, los encajes envuelven al cuerpo, mientras que los códigos femeninos se arraigan en las raíces ecuestres de la casa, inmersos en una paleta que evoca los cálidos tonos del sol. Finalmente, el paradigma de la burguesía parisina encuentra una nueva voz en las faldas de tweed de Chanel, reinterpretadas por Matthieu Blazy. Rigurosamente por debajo de la rodilla, parecen sacudidas por profundas aberturas y una cintura baja que desplaza su centro de gravedad.

EL SACO XXL

Los hombros monumentales emergen como el detalle arquitectónico capaz de redefinir la silueta de la temporada. No se trata solo de volumen, sino del reflejo de una feminidad liberada, como la que se vio

en la pasarela de Ferragamo. Aquí, el director creativo Maximilian Davis crea blazers con un alma rebelde y meticulosa, inspirada en los locos años veinte. Una estética que adquiere un aire onírico en Erdem, donde las proporciones fueron evocadas por la musa: la médium Hélène Smith. Los hombros extragrandes se convirtieron así en un homenaje a sus vestidos, que, ya a finales del siglo XIX, reflejaban las múltiples facetas de una feminidad llena de misterio y contradicciones.

LA CAMISA ABSOLUTA

En constante evolución, la camisa blanca se transforma, se anuda, se pliega y se alarga, redefiniendo la estética de la temporada. Así lo demuestra la interpretación de Dior en el debut de Jonathan Anderson, donde se presenta fluida y plisada, cerrada con un nudo. Pierpaolo Piccioli, por su parte, propone un juego de volúmenes para su visión de Balenciaga, desestabilizando las proporciones con una cola extremadamente larga. El diálogo de contrastes continúa en Anthony Vaccarello para Saint Laurent: aquí, el blanco se combina con faldas de cuero oscuro inspiradas en Mapplethorpe, pero también se permite la referencia al lazo extragrande de las pinturas de Sargent.

LA CAMISA ABSOLUTA

Blanca y en constante evolución. Aquí la presentamos en todas sus nuevas variantes.

RELOJES

Junto a estas líneas: Fiel al estilo Bvlgari se suceden en una sabia combinación citrinos, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espesartitas, que están acompañadas por casi 12 quilates de diamantes.

Arriba a la izquierda: Esta creación tiene el añadido relojero del movimiento automático Lady Solotempo BVS 100.

Esta página algunos de los dibujos previos.

En la otra página: La caja está integrada en la pulsera Tubogas y permite contemplar el calibre con su masa oscilante con grabado ‘rayos de sol’.

CON UN PUNTO DE COLOR

La tradición del orfebre revive en esta singular creación donde diamantes y piedras de color acompañan a una mecánica de primer orden en el inconfundible Tubogas Manchette

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

BVLGARI ES CAPAZ DE REINVENTARSE, de manifestar su alma de orfebre, como lo hace en este nuevo Tubogas Manchette de oro y diamantes salpicado de gemas de color. Los Tubogas aparecieron por primera vez en la década de 1940; en la década de 1970 se consolidó como una de las creaciones diferenciales de la casa —esta es una reinterpretación de un modelo de 1974— dominada por los brazaletes anchos, las geometrías definidas y la presencia escultórica. Esta nueva creación tiene el añadido relojero con la presencia del movimiento automático Lady Solotempo BVS 100..

El Tubogas, datado en 1948, recibe su nombre de las espirales metálicas entre-lazadas de una tubería de gas de la época, y aquella inspiración fue con-

vertida por Bvlgari en una pulsera flexible en su reloj de pulsera Serpenti. Este nuevo Tubogas Manchette muestra, a semejanza de aquel, esla-bones cónicos y redondeados que rodean la muñeca. Para garantizar la flexibilidad de la pulsera, se ha empleado una nueva técnica en la que cada eslabón se moldea y pule antes de montarlo sobre una lámina de titanio flexible.

La pulsera Tubogas, realizada en oro amarillo, mide 135 mm y está engastada con una paleta de piedras preciosas y diamantes. Desde la esfera adornada con un pavé de diamantes se dibuja una serie de ‘rayos de sol’ engastados en el brazalete de oro. Fiel al estilo Bvlgari y su utilización de las gemas de color, se suceden a su alrededor un espectacular

RELOJES

Sobre estas líneas: Para garantizar la flexibilidad de la pulsera, Bvlgari ha empleado una nueva técnica en la que cada eslabón se moldea y pule antes de montarlo sobre una lámina de titanio flexible.

juego de citrinos, rubelitas, perido-tos, amatistas, topacios y espesartitas. Pero además, casi 12 quilates de diamantes brillan en las espirales, formando un des-lumbrante telón de fondo para las gemas que diseñan una peculiar paleta de color.

La esfera, por su parte, está alojada en una caja de oro amarillo de 16 mm que se encaja a la perfección en el primer eslabón del brazalete Tubogas. Con su corona de oro amarillo y las agujas de las horas y los minutos chapadas en oro, el cristal de zafiro en el fondo de la caja del reloj revela el calibre automático Lady Solotempo BVS 100 de Bvlgari, presentado el año pasado en la colección Serpenti. Este movimiento es el fruto de tres años de desarrollo en

la manufactura que Bvlgari tiene en Le Sentier (Suiza). Este calibre de nueva factura aprovecha la experiencia atesorada por Bvlgari en la creación de otros movimientos que han marcado el devenir mecánico de la firma. Desde el Solotempo BVL 191 automático a los calibres Finissimo, pasando por el ultracompacto BVL 150 Tourbillon.

Con un diámetro de 19 mm, un grosor de 3,9 mm y 102 componentes, el calibre Lady Solotempo pesa solo 5 gramos. Aunque sus dimensiones son reducidas, late a 21.600 alt/h y cuenta con una reserva de marcha de 50 horas. Entre horas y minutos luce, además, una masa oscilante decorada con el logo de Bvlgari y motivo de rayos de sol. bulgari.com

DE LA ELEGANCIA

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RELOJES

Oyster Perpetual 34

Caja de 34 mm en oro Everose de 18 quilates, igualmente con calibre automático. Comparte innovación material con el OP 28, integrando elementos decorativos sin comprometer la precisión estructural.

Oyster Perpetual 41

Caja de 41 mm en Rolesor amarillo, acero Oystersteel y oro amarillo, con movimiento automático de la familia Perpetual. Este modelo conmemorativo del centenario del Oyster mantiene la arquitectura clásica hermética, reforzada por la nueva certificación cronométrica.

Oyster Perpetual 36

Caja de 36 mm en acero Oystersteel, equipada con calibre automático. Destaca por su compleja carátula multicolor aplicada mediante tampografía de alta precisión, sin alterar la base técnica del modelo, centrada en robustez y fiabilidad.

Oyster Perpetual 28

Caja de 28 mm en oro amarillo de 18 quilates, con movimiento automático. Introduce el uso de índices en piedra natural, manteniendo la arquitectura mecánica clásica de la colección.

MIRANDO AL

FUTURO

Con el aniversario de 100 años de Rolex Oyster la firma abre una celebración que viene acompañada de nuevos guardatiempos que dejan en claro su evolución técnica.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA HERNÁNDEZ

HABLAR DE ROLEX en el contexto de Watches & Wonders 2026 es remitirse, inevitablemente, a uno de los pilares de la relojería contemporánea. A cien años del nacimiento del Oyster el primer reloj de pulsera hermético, la firma no solo celebra su legado, sino que reafirma su liderazgo técnico dentro de la industria. En una edición donde la precisión, la ciencia de materiales y la fiabilidad marcan la pauta, Rolex eleva el estándar con una renovada certificación Superlative Chronometer, ahora más exigente al incorporar criterios como

Day-Date 40

Caja de 40 mm en oro Jubilee Gold de 18 quilates, una nueva aleación desarrollada por Rolex, con movimiento automático. Este modelo refleja el dominio técnico en metalurgia, uno de los pilares de la manufactura.

Cosmograph Daytona

Caja de 40 mm en Rolesium, acero Oystersteel y platino, con calibre automático de cronógrafo. Integra un bisel Cerachrom en cerámica con tungsteno y, por primera vez en esta configuración, fondo de zafiro que permite observar el movimiento.

resistencia al magnetismo, durabilidad y fiabilidad integral. Más allá de la diversidad estética, la propuesta de Rolex en 2026 se deje ver en torno a tres ejes: perfeccionamiento mecánico, innovación en materiales y una rigurosa certificación.

Bajo esta premisa, los lanzamientos de 2026 no son simples variaciones estéticas, sino ejercicios de ingeniería y evolución técnica. A continuación les mostramos uno a uno los presentados y sintetizamos desde su esencia mecánica: rolex.com

Datejust 41

Caja de 41 mm en Rolesor blanco, acero Oystersteel y oro blanco, con movimiento automático y función de fecha. La construcción mantiene los códigos técnicos del Datejust, incluyendo hermeticidad Oyster y precisión certificada.

Yacht-Master II

Caja de aproximadamente 44 mm (formato tradicional del modelo) en acero Oystersteel u oro amarillo de 18 quilates, impulsada por el calibre automático 4162. Incorpora una cuenta atrás programable con memoria mecánica, rediseñada para mayor ergonomía y legibilidad, consolidándose como uno de los cronógrafos náuticos más complejos del mercado. Toda una nueva generación.

RELOJES

ASTRONOMÍA POÉTICA

Patek Philippe presenta sus novedades en Watches & Wonders 2026 entre las que destaca el reloj con indicación de horas del amanecer y puesta de sol.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA

LA FIRMA GINEBRINA presentó una pléyade de novedades en el marco de Watches and Wonders 2026, entre las que destacó una colección conmemorativa por el 50 aniversario del Nautilus que, fiel al espíritu de la manufactura, amplía su universo más allá de la muñeca con piezas tan inesperadas como un reloj de mesa. Sin embargo, en medio de esta celebración histórica, fue una creación en particular la que capturó la atención de coleccionistas y especialistas: la referencia 6105G-001 Celestial, una Gran Complicación que reafirma la maestría astronómica de la casa ginebrina.

Heredero directo de una tradición que vincula la relojería con la observación del cosmos, este modelo introduce por primera vez en un reloj de pulsera de la firma la indicación de las horas de amanecer y puesta de sol, una complicación rara dentro del repertorio de la firma y

hasta ahora reservada a piezas únicas o altamente exclusivas. La referencia 6105G no solo incorpora esta función, sino que lo hace mediante un sistema completamente nuevo, desarrollado a lo largo de cinco años y protegido por seis patentes, capaz de ajustar simultáneamente la hora oficial y las indicaciones solares durante los cambios de horario estacional. En esencia, este Celestial convierte la carátula en un auténtico mapa dinámico del firmamento. A través de un sofisticado sistema de tres discos superpuestos — dos de cristal mineral y uno de zafiro— reproduce en tiempo real el movimiento de la bóveda celeste, el recorrido angular de la Luna y sus fases, además de integrar la fecha en el perímetro. El disco celeste completa una rotación en un día sideral (23 horas, 56 minutos y 4 segundos), mientras que el ciclo lunar y las lunaciones se reproducen con una precisión

Ref 6105G-001 Celestial tardo cinco años en desarrollarse y posee seis patentes.

tal que solo requieren corrección cada 3,000 años. La indicación del amanecer y el atardecer, situada simétricamente en la carátula, responde a un complejo sistema de levas y seguidores que reproducen la variación anual de la inclinación terrestre. Este mecanismo traduce fenómenos astronómicos en información legible, integrando además una solución ingeniosa: el disco de fecha sirve como referencia tanto para la lectura del calendario como para las horas solares, optimizando así la arquitectura de la esfera. En su interior late el nuevo calibre automático 240 C LU CL LCSO, una evolución del emblemático movimiento extraplano de la casa. A pesar de integrar 121 componentes adicionales —426 en total— mantiene proporciones contenidas, con un grosor de apenas 7.93 mm, impulsado por un microrrotor de oro de 22 quilates que garantiza una

reserva de marcha de hasta 48 horas. Este logro técnico se inscribe dentro de los estrictos parámetros del Sello Patek Philippe, que asegura una precisión de -1/+2 segundos por día. La caja, en oro blanco de 47 mm, refuerza el carácter contemporáneo de la pieza con una estética inusual en la marca: un motivo en forma de X inspirado en estructuras espaciales, trabajado con contrastes de acabado que aportan profundidad. Lejos de ser un ejercicio puramente técnico, el diseño subraya la vocación de este reloj como objeto total, donde ingeniería, astronomía y estética convergen. Con la referencia 6105G Celestial, Patek Philippe no solo amplía su repertorio de Grandes Complicaciones, sino que redefine la manera en que el tiempo se reinterpreta como un reflejo poético del constante movimeito del universo.

patek.com

Caja en oro blanco de 18 quilates de 47 mm. Correa de polímero negro vulcanizado con decoración en forma de “X” que recuerda la estructura tubular de los módulos espaciales.

Calibre 240 C LU CL LCSO de carga automática con indicación de las horas del amanecer, puesta del sol en Ginebra y mapa del cielo.

PRECISIÓN DE LABORATORIO

Por primera vez un reloj dos manecillas se alza con la certificación Master Chronometer y viene acompañado de dos nuevos calibres.

TEXTO IZASKUN ESQUINCA HERNÁNDEZ

LOS HITOS DE precisión de Omega no son solo una línea en el tiempo: son el verdadero parteaguas que da sentido a la nueva colección Constellation Observatory. Desde el Centenary de 1948 —su primer reloj automático certificado como cronómetro— hasta la introducción del escape Co-Axial y la certificación Master Chronometer en 2015, la firma ha construido una narrativa donde la exactitud es obsesión y evolución constante. Hoy, ese legado alcanza un nuevo nivel: por primera vez, un reloj de dos manecillas obtiene la certificación Master Chronometer, marcando un antes y un después en la historia de la relojería. Presentada en 2026, la colección Constellation Observatory materializa este avance gracias a un método revolucionario de pruebas acústicas desarrollado por el Laboratoire de Précision y certificado por el METAS. Esta innovación elimina la necesidad de un segundero para medir la precisión, algo que durante décadas fue indispensable. El sistema, basado en tecnología Dual Metric, registra de manera continua el sonido de cada “tic” del movimiento, junto con variables como temperatura, presión, magnetismo y posición durante 25 días de pruebas exhaustivas. El resultado: una lectura mucho más precisa, detallada y constante del rendimiento del reloj.

El reloj Constellation, tal cual lo conocemos, nació en 1952 como la primera colección de cronómetros de producción en serie de Omega, siempre ha sido sinónimo de exactitud certificada. Con Observatory, la firma no solo honra ese linaje, sino que lo proyecta hacia el futuro con dos nuevos movimientos —calibres 8914 y 8915— que integran esta nueva metodología de evaluación. Disponibles en versiones Grand Luxe, Luxe y Standard, estos mecanismos combinan innovación técnica con un alto grado de decoración y acabados. En términos de diseño, la colección retoma códigos históricos de la casa: la emblemática carátula “Pie Pan” dodecagonal, los índices facetados en forma de cometa, las manecillas dauphine y el icónico medallón del observatorio en el fondo de caja. A ello se suman materiales exclusivos como el oro Sedna™, Moonshine™, Canopus™ y el resistente O-MEGASTEEL, que refuerzan el carácter contemporáneo de la línea. Más que una nueva colección, el Constellation Observatory es una declaración de principios. En un momento donde la alta relojería busca redefinir sus estándares, la firma creadora del Speedmaster demuestra que la innovación no está reñida con la tradición.

omega.com

La primera carátula dodecagonal del reloj Constellation, apareció en el reloj Centenary de 1948 y toma su nombre de su parecido a “un molde de pastel”, pie pan Este sobrenombre fue creado por los coleccionistas a inicios de los años 50.

CON ACENTO MEXICANO

De las cuatro estaciones, el hotel Four Seasons vive hoy una primavera. Un auténtico florecimiento para celebrar 32 años de presencia en México.

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

FOUR SEASONS HOTEL Mexico City está de fiesta. Celebra 32 años desde su llegada a la capital y 65 años de la marca. Para conmemorar este doble aniversario, se ha vestido de gala y ha renovado todas sus habitaciones, acentuando sus raíces mexicanas.Se trata de una renovación integral que abarca habitaciones, pasillos, iluminación y también la propuesta gastronómica. Todo el proyecto de reforma estuvo a cargo de la arquitecta e interiorista Bibiana Huber, de Guadalajara. La mano de obra mexicana se aprecia en cada detalle: cabeceros, mobiliario y lavabos, piezas realizadas en exclusiva por artesanos nacionales. Materiales, texturas y colores recuerdan al viajero el destino en el que se encuentra. Se han utilizado vidrio, metales y cerámica; todo el mármol proviene de Durango, y los lavabos de las 240 habitaciones están pintados a mano por el taller de cerámi-

ca Suru, con un resultado espectacular. También destacan las placas de cobre martelinado elaboradas por artesanos de Michoacán, así como trabajos de talabartería de estilo mexicano realizados con piel vegana. El conjunto se presenta como una auténtica antología de técnicas artesanales. “Queríamos que la gente sintiera dónde está, sin renunciar a la tecnología. Buscábamos a alguien capaz de transmitir esa esencia, y por eso contactamos con Bibiana, quien ha logrado comunicar, de forma sutil, a través de detalles y materiales, que el huésped está en México y no en cualquier otro destino del mundo”, señala Tulio Hochkoeppler, General Manager y RVP del hotel. La intención es que el viajero experimente México con los cinco sentidos: a través del arte, la gastronomía y el interiorismo, con una paleta de tonos suaves en la que predominan colores

como el borgoña y el verde, que transmiten calidez. Para esta renovación se ha trabajado con talleres y artesanos de Ciudad de México, Guadalajara, Michoacán, Cancún y Durango. El arte y los textiles desempeñan un papel fundamental en la ambientación. Destacan obras de Fernanda Mereles, Pedro Arturo y Arozarena de la Fuente, que rinden homenaje a las técnicas textiles tradicionales. Esta reforma es profunda: un icono que se transforma para otorgar a su interiorismo un corazón mexicano, un alma que dialogue con su tierra. Todo ello respetando el legado de hospitalidad del hotel Four Seasons, con más de medio siglo de historia. Aquí conviven la identidad local y la sofisticación cosmopolita. En las habitaciones, la luz y la paleta cromática invitan al descanso. Cada una de las 240 habitaciones ha sido concebida como un refugio.

La decoración en las habitaciones definen el lujo a través del trabajo hecho a mano.

En ellas se aprecian piezas diseñadas en exclusiva, dando forma a espacios donde el lujo se define a través del trabajo hecho a mano. El proyecto reúne materiales de origen local como piedra, mármol, madera, textiles tejidos, cerámica, metales forjados y vidrio soplado, integrados en elementos que van desde carpintería tallada y luminarias escultóricas hasta piezas de cobre y objetos decorativos desarrollados específicamente para el hotel. Elementos como las placas de cobre martelinado, el vidrio soplado, las lámparas de Ula Light y las piñas decorativas de Michoacán reinterpretadas por Marva Studio convierten cada espacio en una expresión viva del diseño mexicano contemporáneo. La iluminación, concebida como un elemento de expresión artística, junto con la riqueza táctil de los materiales, genera una experiencia envolvente que transita entre la vita-

Las habitaciones y suites ofrecen una atmosfera acogedora que transmite calma.

Desde hace 30

años Four Seasons

Hotel Mexico City es un espacio donde artesanía y hospitalidad conviven.

lidad urbana y la calma interior. El proceso de diseño comenzó aproximadamente dos años y medio antes del inicio de obra. La primera fase recibió huéspedes el 21 de marzo, mientras que la totalidad de las 200 habitaciones y 40 suites estará lista hacia mediados de 2026. “Durante más de tres décadas, este hotel ha sido un hogar para viajeros que se enamoran de la Ciudad de México con la misma intensidad que nosotros”, afirmó Tulio Hochkoeppler. Las habitaciones evocan una atmósfera acogedora que transmite calma. Las suites amplían esta narrativa con mayor profundidad, carácter y una elegancia de inspiración residencial, consolidándose como espacios donde convergen diseño, arte y artesanía en su máxima expresión.

La reinvención del hotel también se extiende a sus uniformes, que serán desarrollados por el reconocido diseñador

mexicano Kris Goyri. Inspirada en el espíritu renovado de la propiedad, la propuesta presenta piezas refleja la artesanía y la identidad contemporánea de México presentes en las nuevas habitaciones. A través de un lenguaje de color, textura y silueta alineado con la narrativa del hotel, la colección celebrará la elegancia perdurable que ha definido históricamente a Four Seasons Hotel Mexico City. Durante más de 30 años, Four Seasons Hotel Mexico City ha sido un escenario donde la hospitalidad, la artesanía y la cultura cobran vida cada día. Sede del Foro de Tendencias Gentleman, entre otros eventos destacados, hoy el hotel avanza con confianza hacia su siguiente etapa: arraigado en su herencia, elevado por el diseño y reinterpretado para una nueva generación de viajeros que valora la identidad del destino. fourseasons.com

LA ÚLTIMA… Y NOS VAMOS

BRIGITTE BARDOT

BELLEZA INDÓMITA

TEXTO JAVIER FERNÁNDEZ DE ANGULO

EL MITO DE Brigitte Bardot dejó más polémicas, fotografías y leyendas que buenas películas. Pero su personalidad y su misterio la acompañaron hasta sus últimos años. Como un legado —casi un testamento— dejó escrito un peculiar diccionario, Mon BBcédaire. El libro arranca con dos citas que definen a la estrella: “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando resulta incómodo y los animales son los ángeles de esta tierra. Merecen nuestro respeto más que nuestras disculpas”. Dejó el cine a los 39 años, pero no la escena pública, en la que siguió generando controversia hasta los años noventa. Los tres grandes mitos de la belleza del cine —Marilyn Monroe, Greta Garbo y Bardot— evitaron envejecer en la escena. Su belleza sedujo a una generación —hay quien dice que a todo un planeta— y se le vio junto a figuras como Picasso, Gainsbourg o Jean-Luc Godard.

La activista en defensa de los animales dejó un amplio legado: grabó 60 canciones y rodó 45 películas. Entre ellas destaca Y Dios creó a la mujer (1956), de Roger Vadim —el amor de su vida—, obra que la lanzó al estrellato. Después llegaron La petite B.B. ese mismo año y ¿Quiere usted bailar conmigo? En 1973 se retiró del cine y dedicó sus esfuerzos a la defensa de los animales. En 1985 recibió la Legión de Honor, pero rechazó aceptarla. Su primera pasión fue la danza, el ballet clásico. Estudió y fue admitida en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza. Sin embargo, el director Roger Vadim la alejó de ese camino; fue el primero de sus cinco maridos. En 1954 realizó su primera película en Estados Unidos, Act of Love, coprotagonizada por Kirk Douglas. En 1986 creó una fundación para la protección de los animales. Sin embargo, esa sensibilidad no se reflejaba en sus opiniones sobre la inmigración y el auge del islam en Francia, por las que fue multada por incitación al odio racial. Luchó en defensa de los perros abandonados y contra la caza de focas: nada animal le era ajeno. “He dedicado mi juventud y mi

belleza a los hombres; voy a dedicar mi sabiduría y mi experiencia a los animales”, declaró. Tras Vadim, se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas-Jacques. Su siguiente matrimonio duró tres años, con el playboy Gunter Sachs (1966-1969). Su cuarto esposo fue Bernard d’Ormale, simpatizante de la ultraderecha. Para celebrar sus 40 años posó desnuda para la revista Playboy. En 1983 sufrió una sobredosis de sedantes y somníferos con vino y tuvo que ser hospitalizada tras un intento de suicidio. Sus posturas contra el islam y la construcción de mezquitas le generaron nuevos conflictos. En 2003 publicó Un grito silencioso, donde expresó opiniones controvertidas sobre los musulmanes y criticó también la comida rápida, a las personas transgénero, la homosexualidad y a diversas figuras políticas. Pese a su

desprecio hacia los líderes políticos, estos la admiraban. Emmanuel Macron propuso rendirle un funeral de Estado, pero Bardot prefirió un ataúd de mimbre con flores de colores en Saint-Tropez.

El periodista cultural Fabrice Gaignault, amigo suyo desde la infancia, fue uno de los últimos en entrevistarla para su libro Brigitte Bardot: Intime (Assouline). Recordaba en La Vanguardia que la diva, ya de 89 años, lo recibió rodeada de sus perros, con un cigarrillo en los labios y descorchando una botella de champán. “Bebimos champán durante los dos días que duró la entrevista. Me recordó a aquellas estrellas de Hollywood de antaño, con un modo de vida placentero y excéntrico que ya ha desaparecido”. En esa última conversación, Bardot le dijo: “Soy, sencillamente, alguien que ha hecho lo que ha querido”.