Julie Pointurier d’ ATELIER DES PREMIÈRES Myriam Khouja de BÉLÈNE PARIS
APPRENDRE À COUDRE
ses tenues homewear
15 leçons et 8 patrons pour 16 modèles cocooning en pas à pas
sommaire Introduction 5
La leçon de couture
Les modèles Mocha
Prendre en main sa machine à coudre
8
Le matériel nécessaire
11
Le choix du tissu
12
Lire un patron de couture
14
Trouver sa taille
16
Les termes techniques
17
Le top avec découpe sous la poitrine 36
Crème
Les techniques Découper son tissu
22
Faire une toile
22
Piquer au point stretch
22
La couture d’assemblage
23
Réaliser un ourlet
24
Réaliser des fronces
26
Poser un élastique à picots
27
Poser une ceinture élastique
28
Poser de la laminette
29
Le pantalon/short mignon
Latte La robe/gilet 50
42
Matcha
Chaï
Le top 56
Le pantalon/short 64
Vanille
Ristretto
Le sweat 70
Le jogging 78
Macchiato La robe/top avec découpe sous la poitrine 86
TROUVER SA TAILLE Trois valeurs doivent être considérées pour trouver votre taille : le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanches. De manière générale, nous vous recommandons de toujours opter pour la taille au-dessus : il est plus facile de rattraper un vêtement trop grand que trop petit !
Consultez ce tableau des tailles avant de choisir la vôtre et ne vous fiez pas à la taille que vous prenez habituellement dans les vêtements du commerce. 32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Tour de poitrine
75/78
79/82
83/86
87/90
91/94
95/99
100/104
105/110
111/116
117/122
Tour de taille
55/58
59/62
63/66
67/70
71/74
75/79
80/84
85/90
91/96
97/103
Tour de hanches
85/88
89/92
90/93
94/97
98/101
102/106
107/111
112/117
118/123
124/130
Tous les patrons sont prévus pour quelqu’un mesurant 1 m 68 ; en fonction de votre taille, il vous faudra peutêtre rallonger ou raccourcir votre vêtement, d’où l’importance de réaliser une toile (plus d’informations en page 22).
Les mensurations de Myriam sont : 86-66-96 et les mensurations de Julie sont : 90-72-100 1
Le tour de poitrine
Il se prend parallèle au sol et se mesure à la pointe du sein. 2
Le tour de taille
1
1
2
2
3
3
Il se mesure à l’endroit le plus creux de votre taille. 3
Le tour de hanches
Il se mesure à l’endroit le plus fort de vos fesses.
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LES TERMES TECHNIQUES Endroit
Fronces
L’endroit d’un tissu est la face visible du vêtement une fois terminé. C’est le côté le plus joli, souvent plus lisse ou plus brillant. Sur les tissus imprimés, les motifs sont plus vifs sur l’endroit.
Les fronces sont des plis réguliers créés en rétrécissant une longueur de tissu. Elles apportent du volume et un effet bouffant.
Envers L’envers est le côté non visible du tissu, celui qui sera à l’intérieur du vêtement, une fois cousu. Il est souvent plus terne ou rugueux que l’endroit.
Laize La laize correspond à la largeur du tissu, mesurée d’une lisière à l’autre. La largeur la plus courante est de 140 cm, mais elle peut varier selon les tissus. Tous les métrages indiqués dans les patrons prennent en compte une laize standard.
Lisière La lisière est le bord du tissu, où le tissage est plus serré pour éviter qu’il ne s’effiloche. C’est une partie non utilisable pour la couture, mais elle aide à repérer le droit-fil.
Pince Une pince est une couture en forme de triangle qui permet d’ajuster un vêtement à la forme du corps, par exemple pour marquer la taille ou la poitrine.
Emmanchure L’emmanchure est l’ouverture du vêtement où l’on place la manche. C’est la courbe qui va de l’épaule jusqu’à l’aisselle.
Entournure L’entournure est un terme plus technique qui désigne la courbe formée par l’emmanchure.
Parementure La parementure est une pièce de tissu cousue à l’intérieur d’un vêtement pour renforcer et finir proprement les bords, comme les encolures ou les ouvertures.
Droit-fil
Surfiler
Le droit-fil correspond au sens dans lequel le tissu est tissé. Il est important de respecter cette direction lors de la coupe pour que le vêtement ait une bonne tenue.
Surfiler consiste à coudre les bords du tissu avec un point spécial pour éviter qu’il ne s’effiloche. On utilise souvent une surjeteuse ou un point zigzag sur une machine à coudre classique.
Marge de couture
Cranter
La marge de couture est l’espace entre la couture et le bord du tissu. Elle permet d’assurer la solidité des coutures et de prévenir l’effilochage. En général, elle est de 1 cm pour des patrons prévus en tissu chaîne et trame, et de 7 mm pour des patrons prévus dans un tissu en maille.
Cranter consiste à faire de petites entailles dans la marge de couture, notamment dans les courbes, pour éviter que le tissu ne tire ou ne fasse des plis une fois retourné.
Point d ’arrêt
Dégarnir signifie couper l’excédent de tissu dans la marge de couture pour éviter les surépaisseurs et obtenir une finition plus propre.
Le point d’arrêt est une couture réalisée en marche arrière au début et à la fin d’une couture pour la renforcer et éviter qu’elle ne se découse.
Biais Le biais est une bande de tissu coupée en diagonale par rapport au droit-fil. Cela le rend très extensible, idéal pour finir les bords arrondis comme les encolures ou les emmanchures.
Dégarnir
Sous-piquer Sous-piquer consiste à coudre la parementure/doublure à la marge de couture pour l’empêcher de ressortir sur l’endroit du vêtement. Cela permet d’obtenir une finition nette et discrète.
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DÉCOUPER SON TISSU Vous trouverez le plan de coupe en introduction de chaque modèle. Celui-ci vous permet de disposer astucieusement vos pièces sur le tissu. Une fois votre tissu lavé et repassé, pliez votre tissu en suivant le plan de coupe. Épinglez votre patron papier sur le tissu, en veillant à ne pas créer de gondolement : pour cela, votre tissu doit être bien disposé à plat.
Découpez ensuite le tissu à l’aide de vos ciseaux à tissu, qui doivent uniquement servir à découper du tissu ! Ne découpez jamais de papier avec, au risque de les abîmer. Reportez les crans sur votre tissu à l’aide de vos petits ciseaux, en réalisant une encoche de 3 mm dans le tissu. Puis retirez les pièces et épinglez-y les pièces de patron correspondantes pour ne pas vous tromper.
FAIRE UNE TOILE Faire une toile, c’est réaliser une version-test du vêtement que vous souhaitez coudre. Il est toujours préconisé de faire une toile car selon votre morphologie, vous aurez peut-être besoin de réaliser quelques ajustements sur votre patron.
Pour un modèle en tissu extensible, nous vous conseillons de prévoir le double de métrage nécessaire : aucun jersey n’a exactement la même extensibilité ni la même tenue, ce qui peut fortement influencer le résultat final.
Votre toile pour un modèle en chaîne et trame (tissu non extensible) doit être cousu dans un tissu au poids et au tombé similaires à votre tissu final, afin de refléter au mieux le rendu du vêtement.
Pour faire une toile, affranchissez-vous des finitions (surjet, ourlets, etc.) car l’objectif est d’aller assez vite sur cette étape. nous vous conseillons d’allonger votre point droit afin de gagner du temps et vous faciliter la tâche au cas où vous devriez découdre.
PIQUER AU POINT STRETCH Vous retrouverez très régulièrement dans le livre, au fil des gammes de montage, la phrase : « Piquez au point stretch à 0,7 cm, puis surfilez la marge de couture, ou surjetez. » Si vous ne disposez que d’une machine à coudre (pas de surjeteuse), vous serez parfois amenée, selon les spécificités de votre machine, à réaliser cette couture en deux temps pour assembler des matières extensibles : – Piquer avec un point dit « stretch » qui n'enferme pas les bords, comme le point éclair ou le triple point droit ; – Puis surfiler avec un point zigzag pour emprisonner les marges de couture.
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Cependant, certaines machines à coudre possèdent des points qui imitent celui de la surjeteuse : ce sont aussi des points stretch, mais ils assemblent et emprisonnent la marge de couture en une seule fois. Dans ce cas, comme avec une surjeteuse, une seule couture suffit.
LA COUTURE D’ASSEMBLAGE Avec une machine à coudre La couture d’assemblage permet de relier deux pièces de tissu entre elles. C’est une couture qui est réalisée à la machine, en général à 1 cm du bord (la marge de couture). Les marges de couture seront de 7 mm sur les modèles à coudre en tissu en maille ou jersey.
Ouvertes Les marges sont écartées de part et d’autre de la couture et aplaties au fer à repasser. Cela permet de réduire l’épaisseur au niveau de la couture et d’obtenir une finition plus discrète, idéale pour les tissus fins et les coutures nécessitant un tombé fluide.
Les marges peuvent être :
Couchées et surjetées ensemble Les marges de couture sont cousues à 0,7 ou 1 cm du bord au point droit ou zigzag selon la matière, avec la machine à coudre. Surfilez ensuite au point zigzag si vous avez fait un point droit, afin de finir le vêtement. Cette méthode empêche le tissu de s’effilocher tout en apportant une finition nette et rapide.
Avec une surjeteuse Lorsque l’on coud un tissu en maille, il est courant d’utiliser une surjeteuse réglée sur 4 fils afin de réaliser simultanément la couture d’assemblage et le surjet. Cette technique permet de conserver l’extensibilité du tissu tout en assemblant les pièces et en surjetant la marge de couture en un seul geste.
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MOCHA
MOCHA LE TOP AVEC DÉCOUPE SOUS LA POITRINE Le patron Mocha est un top à découpe arrondie et manches courtes ou évasées — une silhouette épurée à associer aux autres pantalons du livre.
Devant manches longues
Devant manches courtes
Dos manches longues
Dos manches courtes
Fournitures Du 32 au 50 • Version crop manches courtes : 80 cm dans une laize de 140 cm de tissu • Version crop manches longues : 1 m 30 dans une laize de 140 cm de tissu
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Tissus conseillés • Version longue manches courtes : 90 cm dans une laize de 140 cm de tissu • Version longue manches longues : 1 m 40 dans une laize de 140 cm de tissu • Accessoires de mercerie : bobine de fil, 90 cm de laminette ou 90 cm d’élastique à picots selon la finition souhaitée, aiguille spéciale jersey
Jersey de coton, jersey de viscose, maille côtelée, maille tricot Taux d’élasticité : environ 40 %. En cas d’élasticité inférieure, choisissez la taille au-dessus ; en cas d’élasticité supérieure, choisissez la taille inférieure.
Pièces du patron Patron tracé en rose / planche D Pièce
Tissu
Doublure
Milieu dos
x 1 (au pli)
—
Découpe poitrine devant
x 1 (au pli)
—
Milieu devant
x 1 (au pli)
—
Manche (commune Macchiato/Latte/Mocha)
x2
—
50 cm
PLI
70 cm
PLI
PLI
PLI
PLI
80 cm
Plans de coupe
140 cm 140 cm 140 cm
Note : pour les modèles Macchiato, Latte et Mocha, le patron de la manche est le même (patron tracé en noir sur la planche D).
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MACCHIATO LA ROBE/TOP AVEC DÉCOUPE SOUS LA POITRINE Le patron Macchiato est une robe ajustée à découpe buste arrondie et manches évasées, disponible en version longue, courte ou top — pour une silhouette féminine et confortable à la fois.
Devant top
Dos top
Devant robe longue
Devant robe mini
88
Dos robe mini
Dos robe longue
Fournitures
Tissus conseillés
Du 32 au 42
Jersey de coton, jersey de viscose, maille côtelée, maille tricot
• Version top manches courtes : 90 cm de tissu dans une laize de 140 cm
• Version robe longue manches courtes : 1 m 95 de tissu dans une laize de 140 cm
Taux d’élasticité : environ 40 %. En cas d’élasticité inférieure, choisissez la taille au-dessus ; en cas d’élasticité supérieure, choisissez la taille inférieure.
• Version top manches longues : 1 m 25 de tissu dans une laize de 140 cm
• Version robe longue manches longues : 2 m 30 de tissu dans une laize de 140 cm
• Accessoires de mercerie : bobine de fil, 30 cm de laminette, aiguille spéciale jersey
• Version robe courte manches courtes : 1 m 30 de tissu dans une laize de 140 cm • Version robe courte manches longues : 1 m 65 de tissu dans une laize de 140 cm
Pièces du patron
Plans de coupe Tissu
Doublure
x 1 (au pli)
—
Découpe poitrine devant
x 2 (au pli)
—
Milieu devant
x 1 (au pli)
—
Manche (commune Macchiato/Latte/Mocha)
x2
—
PLI
80 cm
PLI
PLI
Pièce Milieu dos
150 cm
Patron tracé en bleu / planches C et D
140 cm
140 cm
Note : pour les modèles Macchiato, Latte et Mocha, le patron de la manche est le même (patron tracé en noir sur la planche D).
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Montage Les explications sont les mêmes pour toutes les variations.
1. Assemblage du devant (tissu et doublure). Prenez le devant en tissu et le devant en doublure, puis épinglezles endroit contre endroit au niveau de l’encolure uniquement. Piquez au point stretch à 0,7 cm du bord, puis surfilez au point zigzag ou surjetez. Si vous le souhaitez, insérez la laminette lors de cette couture (reportez-vous aux instructions en page 29). Retournez sur l’endroit et repassez proprement.
3. Assemblage de la découpe poitrine au devant de la robe. Prenez le devant principal de la robe et assemblez-le à la découpe poitrine, endroit contre endroit. Piquez au point stretch à 0,7 cm du bord, puis surfilez au point zigzag ou surjetez, en faisant bien attention à ne pas déformer les fronces. Retournez sur l’endroit et repassez soigneusement les marges de couture vers le bas.
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2. Réalisation des fronces. Prenez la pièce devant et reportez-vous aux instructions en page 26 pour réaliser les fronces indiquées par deux crans de chaque côté, sous la poitrine. Réalisez les fronces en prenant les deux épaisseurs, tissu et doublure.
4. Assemblage du devant et du dos. Prenez la pièce dos et surjetez l’encolure en insérant une laminette sur l’envers du tissu (reportez-vous aux instructions en page 29). Formez un repli de 0,7 cm au fer à repasser, puis piquez l’encolure au point zigzag ou à l’aiguille double. Épinglez le dos au devant en tissu, endroit contre endroit, au niveau des épaules. Rabattez le devant en doublure par-dessus le dos, endroit contre envers. Piquez les épaules à 0,7 cm du bord. Les épaules dos sont ainsi prises en sandwich entre les deux épaisseurs du devant. Retournez sur l’endroit et repassez soigneusement les coutures vers le dos.
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