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SOMMAIRE JARDINER AU NATUREL Concevoir son potager • Jardiner « bio » ou organique ��12 • Exposition et surface du potager �� 15 • Le rôle des haies ��17 • Les exigences des plantes potagères �� 18 • La culture sur buttes ��21 • Le potager en carrés ��23 • Le potager perpétuel ��25 • Cultiver des légumes en pots �� 27 Comprendre et préserver le sol • Le sol, son rôle, ses habitants ��29 • La nature du sol ��32 • L’humus, l’architecture du sol �� 35 • Le travail du sol �� 36 • Les engrais verts ��38 • La rotation des cultures ��40 Savoir planter et multiplier les plantes • Jardiner avec la Lune ��42 • La multiplication des plantes potagères ��44 • Les différents semis ��48 • Les autres modes de reproduction �� 51 • Le repiquage �� 53 • Le voisinage des plantes cultivées �� 55 Soigner son potager • L’entretien du potager �� 58 • La fertilisation foliaire �� 65 • Le compostage �� 68

• Les herbes sauvages ��70 Préserver ses cultures • Les insectes pollinisateurs �� 72 • Les auxiliaires, des alliés indispensables �� 73 • La lutte contre les parasites ��75 • Les insecticides végétaux �� 81 • Des recettes naturelles ��82 Les bénéfices des plantes potagères • Le rôle des légumes dans • l’alimentation ��88 • Les vitamines du potager �� 91 • Les minéraux et les oligo-éléments �� 93

LES PLANTES DU POTAGER • Absinthe commune �� 98 • Agastache de Corée �� 100 • Ail ordinaire �� 103 • Ail d’Orient �� 105 • Ail des ours �� 107 • Ail rocambole �� 110 • Amarante ��111 • Aneth �� 113 • Angélique officinale ��115 • Ansérine bon-henri �� 117 • Arroche ��119 • Artichaut �� 121 • Asperge �� 125 • Aubergine �� 128 • Balsamite �� 131 • Basilic �� 133 • Betterave potagère �� 135 • Bourrache officinale �� 138 8

• Bourrache orientale �� 140 • Calebasse ou gourde �� 141 • Capucine tubéreuse �� 143 • Cardon �� 145 • Carotte ��147 • Carvi ��151 • Céleri à côtes �� 153 • Céleri-rave �� 155 • Cerfeuil �� 157 • Cerfeuil musqué ��159 • Cerfeuil tubéreux ��161 • Chayote �� 163 • Chervis ��165 • Chicorées �� 167 • Chou brocoli �� 171 • Chou de Bruxelles ��173 • Chou de Chine �� 175 • Chou-fleur ��177 • Chou frisé (non pommé) �� 179 • Chou-navet �� 181 • Chou pommé �� 183 • Chou-rave ��187 • Chrysanthème comestible �� 189 • Ciboule de chine ��191 • Ciboule commune �� 193 • Ciboule de Saint-Jacques ��195 • Ciboulette �� 197 • Claytone de Cuba �� 198 • Concombre et cornichon �� 200 • Concombre des Antilles �� 203 • Concombre végétal �� 205 • Coqueret du Pérou ��207 • Coriandre �� 209 • Courge, courgette, • citrouille, pâtisson �� 211

• Courge, potiron, giraumon �� 215 • Courge éponge cylindrique �� 216 • Courge musquée �� 218 • Courge de Siam �� 219 • Crambe ��221 • Cresson alénois ��223 • Cresson des jardins ��225 • Cresson de Para �� 227 • Crosne du Japon ��229 • Cyclanthère à feuilles digitées �� 231 • Échalote ��233 • Énothère bisannuelle ou onagre �� 236 • Épinard ��238 • Estragon �� 240 • Fenouil bulbeux ��242 • Fenouil doux officinal ��244 • Fève �� 246 • Ficoïde glaciale ��248 • Fraisier �� 250 • Gesse commune �� 255 • Haricot commun ��257 • Haricot d’Espagne �� 261 • Hélianti ��262 • Hysope �� 264 • Igname de Chine �� 266 • Immortelle jaune �� 268 • Laitue ��270 • Lavande officinale ��275 • Lentille �� 277 • Livèche ��279 • Maceron �� 281 • Mâche ��283 • Maïs sucré et à éclater �� 285 • Margose à piquants ��287

• Martynie de Louisiane �� 289 • Mélisse officinale �� 291 • Mélisse turque �� 293 • Melon �� 294 • Menthe ��297 • Monarde écarlate �� 299 • Morelle de Balbis �� 301 • Moutarde de Chine à feuilles de chou �� 302 • Navet �� 304 • Oca du Pérou ��307 • Oignon �� 309 • Oignon de Catawissa �� 313 • Oignon patate �� 315 • Origan ��317 • Oseille commune �� 319 • Panais �� 321 • Pastèque ��323 • Patience ��324 • Persil �� 326 • Persil à grosse racine ��328 • Piment fort �� 330 • Pimprenelle petite �� 333 • Pissenlit �� 335 • Poire-melon ��337 • Poire de terre cochet �� 339 • Poireau �� 341 • Poirée ��344 • Pois �� 346 • Pois-asperge �� 349 • Poivron ou piment doux �� 351 • Pomme de terre �� 354 • Pourpier �� 360 • Radis �� 362 • Raifort sauvage �� 365 9

• Raiponce cultivée ��367 • Rhubarbe �� 369 • Romarin ��371 • Roquette cultivée ��373 • Rue officinale ��375 • Salsifis �� 377 • Sarriette vivace ��379 • Sauge officinale �� 381 • Sauge sclarée �� 383 • Sauges américaines �� 385 • Scolyme d’Espagne �� 388 • Scorsonère �� 390 • Soja �� 392 • Souchet comestible �� 394 • Tétragone cornue �� 396 • Thym des Antilles �� 398 • Thym commun �� 400 • Tomate �� 402 • Tomate en arbre �� 406 • Topinambour �� 408 • Verveine citronnelle �� 410

ANNEXES Les mots du potager �� 414 La répartition des plantes par famille �� 416 Périodes et modes de multiplication des légumes �� 418 Bibliographie ��424 Adresses utiles �� 425 Index �� 426 Remerciements �� 430

JARDINER AU NATUREL

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

JARDINER «BIO» OU ORGANIQUE L

a culture biologique ou organique est une culture en accord avec la vie. Elle n’emploie aucun produit chimique, seulement des éléments naturels dont les engrais organiques. Jardiner biologique ou organique permet de produire des végétaux sains, sans apport de produits toxiques, sans engrais chimiques de synthèse et exempts de résidus. AVOIR « L’ESPRIT BIO » Le jardinier adepte des méthodes biologique et organique : • prépare son sol en tenant compte de l’immense population microbienne qui transforme les éléments en les rendant assimilables pour les animaux et les hommes ; • respecte l’eau, source et base de la vie, sang de la terre et des plantes légumières, indispensables à l’alimentation des humains ; • est soucieux de son alimentation et de sa santé en produisant et en mangeant des légumes de meilleure qualité nutritionnelle et de bonne valeur nutritive ; • considère que les animaux ont droit eux aussi à une alimentation saine, adaptée à leur nature.

En agissant ainsi, il montre son respect envers autrui, sa famille, ses amis, auxquels il propose des produits sains et savoureux.

COMMENT CULTIVER BIO ? Celui qui cultive « bio » choisit de faire corps avec la nature. Son but n’est pas le rendement à tout prix au détriment de la qualité : • il cherche à comprendre pourquoi se produisent une maladie ou une attaque parasitaire ; • il ne traite pas dès la moindre apparition d’un insecte ennemi des cultures ; • il prépare le sol différemment, sans retournement, afin de protéger les micro-

organismes qui vivent avec l’oxygène de l’air et ceux qui le redoutent ; • il emploie de « l’huile de coude » pour désherber manuellement et non des herbicides, nocifs pour tous les infiniment petits et notre santé ; • il respecte la rotation des cultures, si importante pour éviter l’épuisement du sol, les maladies et le parasitisme ; • il recourt aux engrais minéraux ou organiques qui, par la coopération des micro-organismes, fournissent aux plantes potagères une nourriture équilibrée ; plantes qui, à leur tour, fourniront des aliments sains, riches en minéraux et oligo-éléments, sources d’une bonne santé ; • il associe les plantes qui se stimulent ou s’entraident mutuellement ; • il ne jette dans la poubelle aucun déchet de légumes, mais les ajoute sur le tas de compost afin qu’ils deviennent une source d’humus ; • il cultive les engrais verts qui apportent au sol une couverture végétale protectrice contre les intempéries et, par leur végétation, fournissent de l’humus.

LE SAVIEZ-VOUS ? L’expression « culture biologique ou organique » est en fait un simple jeu de mots. Dans certains pays, ce type de culture n’est caractérisé que par un seul des deux termes. Des légumes sains pour toute la famille. 12

EXPOSITION ET SURFACE DU POTAGER U

n jardin potager doit, de préférence, être ensoleillé, ne pas être situé sur une pente, sinon du côté sud ; sa terre doit être fertile, profonde et riche si possible. Il sera, selon la surface occupée, divisé en parcelles ou soles, pour faciliter la rotation des cultures indispensable à l’équilibre de nos plantes. Petits ou grands potagers, tout est question de composition.

LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT La situation doit être la plus ensoleillée possible, et le terrain de préférence plat. S’il a une légère pente, veiller à une orientation vers le midi. En effet, les versants sud sont préférables aux pentes exposées au sud-est ou sud-ouest. Éviter les versants exposés au nord ou à l’est, souvent peu ou mal ensoleillés. Lorsque la pente est trop abrupte, le jardinage par paliers (en escalier ou terrasses) devient nécessaire. Dans un jardin en légère pente, les semis s’effectuent perpendiculairement à celle-ci, afin d’éviter le ravinement en cas de fortes pluies ou d’orages. Les pluies dévalantes, peuvent être freinées par le buttage de certaines plantes. Choisir un site éloigné des routes encombrées ou d’une autoroute en raison des rejets polluants des voitures. Les mêmes précautions sont à prendre visà-vis des usines ou des zones industrielles rejetant des fumées peu compatibles avec une culture potagère.

LA QUALITÉ DE LA TERRE Opter si possible pour une terre fertile, riche, profonde et pas trop calcaire. Éviter les endroits trop humides ou souvent inondés ainsi que les anciens emplacements industriels. Si votre jardin

se trouve à la limite d’un champ de culture conventionnelle, penser à planter (selon la réglementation, voir le chapitre consacré à ce sujet, page 16) une haie d’arbustes à feuillage persistant qui vous abritera des éventuels traitements susceptibles d’être déportés par le vent. Si possible, faire en sorte que le potager ne soit pas trop éloigné de la maison pour éviter les pertes de temps. En effet, un jardin proche, voire attenant à sa demeure, apporte de nombreux avantages : - si, à un moment de la journée, on dispose d’un peu de temps, on peut y travailler ; - l a surveillance des légumes est facilitée ; - la cueillette des herbes condimentaires et des plantes est possible à toute heure de la journée. Mieux vaut posséder un petit jardin bien entretenu qu’un grand envahi par les herbes faute de temps disponible pour l’entretenir.

COMMENT COMPOSER UN JARDIN POTAGER Le jardin potager s’établit de différentes façons, selon sa surface et les goûts de son propriétaire. Un petit jardin (moins de 100 m 2), où les places sont chères, sera partagé en deux parcelles ; celles-ci sont même parfois supprimées pour év iter les pertes de place.

Si le jardin potager est grand, on créera aisément différentes parcelles séparées par de petites allées. Ces parcelles, de surfaces inégales, iront de 1,30 m 2 à plusieurs mètres carrés. Certaines espèces potagères, comme les courges, demandent beaucoup de place. Dans ce cas, il est préférable de délimiter les planches ou tout simplement de séparer le jardin en quatre ou six parcelles définitives, ce qui facilite les rotations (voir « La rotation des cultures », page 40). Les grands potagers bénéficiant d’une largeur importante nécessitent une allée principale. On la prévoit souvent au centre ou sur le côté le moins ensoleillé. Il peut aussi être agréable d’avoir une allée de chaque côté. Ces allées peuvent être ensemencées de gazon que l’on tondra régulièrement. Au-delà de l’aspect esthétique, cela permet de rapporter moins de terre sous les sabots ! Dans ce cas, il est conseillé de séparer planches et allées par des bordures en ciment, en pierre, ou tout autre matériau afin que les racines du gazon n’empiètent pas sur le terrain cultivé. Ces allées engazonnées s’aèrent une ou deux fois par an, à la grelinette par exemple. Les allées des petits jardins peuvent se recouvrir de dalles, de gravillons ou autres matériaux.

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

LE RÔLE DES HAIES L

es haies constituent les meilleurs brise-vent. Elles sont beaucoup plus efficaces qu’un mur que le vent vient frapper, puis escalader, pour redescendre derrière en tourbillonnant. Elles se composent de préférence d’arbustes à feuilles persistantes et d’essences variées (thuyas, houx, laurier, troènes…), à sélectionner selon la région de culture. LA PROTECTION D’UNE HAIE Une haie (à feuilles persistantes) protège mieux qu’un mur car elle laisse le vent s’infiltrer, le freinant au passage. Elle préserve donc un espace plus important qui peut aller jusqu’à 10 à 20 fois sa hauteur ; ainsi, selon sa perméabilité, une haie haute de 2 mètres protégera une bande de terre large de 20 à 40 mètres.

LES AUTRES AVANTAGES DE LA HAIE En plus de leur effet protecteur, les arbres et les arbustes constituant les haies sont de puissants « échangeurs » d’énergie entre la terre et l’atmosphère ; ils sont absolument nécessaires à la vie humaine. Les haies rendent d’immenses services : - en régularisant les climats, créant ainsi des microclimats plus tempérés ;

- en freinant les vents, adoucissant ainsi la température ; - e n favorisant les pluies et les rosées ; - en régulant la circulation de l’eau grâce aux racines des arbustes, facilitant ainsi sa pénétration dans les nappes phréatiques et aidant au maintien des sources. En outre, les haies abritent les prédateurs comme les orvets, les hérissons, les crapauds et de nombreux oiseaux… les grands amis de l’homme. Les haies, comme les talus, tiennent une place importante dans l’équilibre cultural.

RÉUSSIR L’IMPLANTATION D’UNE HAIE Pour réussir une haie, il est nécessaire de donner la priorité : - aux espèces locales acclimatées à la nature du sol ;

- aux végétaux résistants aux facteurs climatiques de la région, à l’exposition ; - aux végétaux qui résistent aux maladies et au parasitisme ; - à ceux qui confèrent une harmonie paysagère. Une haie doit être composée de plusieurs espèces ou essences d’arbres ou arbustes : ainsi elle offrira une meilleure résistance aux maladies et parasites ; n’hésitez pas à alterner des familles différentes. Choisir de préférence des arbustes à feuilles persistantes bien garnis du sommet à la base qui se révéleront d’excellents coupe-vent. Planter les haies en quinconce, pour offrir une meilleure protection aux cultures : les haies occuperont ainsi plus d’espace en largeur et seront plus touffues. Ne pas oublier que les haies sont de précieux refuges pour les animaux préda-

LA RÉGLEMENTATION POUR LA PLANTATION ET L’ENTRETIEN DES HAIES ET DES ARBRES La législation établit certaines règles à respecter concernant la plantation et l’entretien des haies et des arbres entre les propriétés.

rains. Les arbustes de moins de deux mètres pourront être plantés à 50 cm de la ligne séparative ; si la hauteur est dépassée ils devront être taillés. »

• Concernant les feuilles des arbres des voisins qui tombent dans votre jardin, il n’y a aucun recours. La seule solution est de les ramasser !

Extrait des articles 670 et 673 du Code civil : « […] les plantations (sauvages ou volontaires) ne peuvent être conservées ou effectuées à moins de deux mètres par rapport à la ligne séparative si les arbres ou arbustes ont une hauteur supérieure à deux mètres, à moins d’un accord entre les deux rive-

• Le s b ra n c h e s n e d o i v e n t p a s s’étendre au-delà des limites de la propriété.

• Si ces arbres sont porteurs de fruits et que les branches dépassent la limite séparatrice, il est interdit de les cueillir sans l’accord préalable du propriétaire, sauf s’ils sont tombés sur le sol de votre jardin. Dans ce cas, il ne peut vous empêcher de les ramasser ni en demander la restitution.

• Il est interdit de tailler soi-même les haies ou les branches des arbres de son voisin lorsqu’elles empiètent sur son terrain, mais on est à même d’exiger que le propriétaire y procède.

teurs des parasites des cultures et pour les oiseaux, si utiles.

LES PROPRIÉTÉS SÉPARÉES PAR UN MUR Le possesseur d’un mur a le droit d’y appuyer des arbres en espaliers sans avoir à respecter la moindre distance. Si le mur séparateur e st m itoyen (appartenant aux deux propriétaires), chaque propriétaire pourra utiliser ce mur pour y adosser ses arbres fruitiers en espaliers ; cependant ceux-ci ne devront pas dépasser la hauteur du mur.

LA RÉGLEMENTATION LOCALE Avant d’entreprendre la plantation d’une haie, principalement en façade, il est préférable d’interroger la mairie pour connaître les usages locaux. Par ailleurs, des règles particulières existent dans certaines régions : on peut se renseigner auprès de la chambre d’Agriculture ou de la direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt. Ces organismes sont en mesure d’indiquer les règles à respecter. Lorsqu’un litige survient, toujours tenter, dans un premier temps, un arrangement à l’amiable ; si la démarche n’aboutit pas, le tribunal d’instance dont dépend le domicile des parties peut être saisi afin de faire appliquer la réglementation en la matière.

Pour protéger un potager, une haie est idéale.

ZOOM SUR… LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES RACINES LE SAVIEZ-VOUS ? La zone, au sol, protégée par un mur ne dépasse guère le double de sa hauteur. Ainsi, la protection offerte par un mur haut de 2 mètres ne dépassera pas les 4 mètres.

Aucune autorisation n’est nécessaire pour couper les racines des arbres qui se propagent au-delà de la limite de séparation lorsque les plantations respectent les distances normales ; et on ne peut pas non plus contraindre son voisin à y procéder. Ce dernier étant malgré tout responsable des dommages causés par les racines de ses arbres, il est possible de demander réparation en cas de litige.

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LES EXIGENCES DES PLANTES POTAGÈRES P

our vivre, l’homme a besoin de respirer, de se nourrir, de l’énergie solaire, de l’eau, fonctions et éléments qui lui sont vitaux. Nos plantes légumières, elles aussi, vivent au milieu d’un ensemble de conditions indispensables à leur bon développement.

LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES Grâce auphénomène de la photosynthèse (assimilation chlorophyllienne), les feuilles synthétisent la matière organique. Pour y parvenir, la lumière (l’énergie solaire), le gaz carbonique de l’air et les minéraux puisés dans le sol par les racines, leur sont indispensables. C’est ainsi que se fabriquent les matières vivantes que sont les plantes. • L’air est un élément essentiel à la bonne croissance des plantes potagères. Par leur feuillage, elles peuvent ainsi assimiler leur premier aliment : le gaz carbonique.

ZOOM SUR… LES FEUILLES, « POUMONS » DES PLANTES Les parties aériennes des plantes, principalement les feuilles, respirent l’air, mais aussi absorbent l’eau, puis transpirent par la voie de leurs stomates (orifices microscopiques se trouvant principalement sur l’épiderme de la face inférieure des feuilles). En période chaude, cette caractéristique permet un certain rafraîchissement de leurs parties aériennes.

• L’humidité de l’air et du sol (sans excès) joue un très grand rôle dans leur croissance. • La luminosité est indispensable aux plantes, mêmes si certaines préfèrent l ’ombre. C’e st g râce à l a lum ière qu’elles synthétisent leurs protéines avec la chlorophylle ; l’exposition est donc cruciale. • La température du milieu (de l’air et du sol) est aussi primordiale ; lorsque celle-ci est trop élevée ou trop basse (selon les espèces), certaines plantes peuvent en mourir ! • L’eau (surtout de pluie et la rosée) est l’une des substances les plus précieuses pour les plantes. D’ailleurs, leur sève (qui constitue le sang de la plante) est constituée d’eau et de substances dissoutes dans celle-ci. • Les plantes ont besoin de se nourrir grâce à la terre fertile, fertile « mère nourricière » qui va mettre à leur disposition les éléments vitaux apportés notamment par l’homme sous forme d’amendements et d ’engrais. Ce sont les micro-organismes du sol qui rendent les minéraux des engrais ou des amendements assimilables par les plantes ; c’est ensuite en consommant celles-ci que d’autres êtres vivants comme les animaux et les hommes vont pouvoir assimiler ces éléments indispensables. Il est donc essentiel d’amender et de fertiliser naturellement sa terre !

AMENDER LA TERRE Amender signifie rendre meilleur, corriger ou modifier son sol. Les amendements apportent un peu d’éléments nutritifs, mais leur rôle est essentiellement d’améliorer la structure physique du sol.

La composition des amendements Les amendements, comme le compost, étant des améliorants du sol, ils sont moins riches en éléments nutritifs ; pour cette raison, les apports sont plus élevés que s’il s’agissait d’engrais. En outre, la quantité à apporter varie selon le mode de fabrication. Ainsi, le compost du commerce s’incorpore à raison de 50 à 100 kg pour un are, tandis que le compost fait maison s’incorpore à raison de 250 kg pour un are (soit environ 5 brouettes). • Les composts : à base de fumiers riches en paille (de chevaux, de mouton s, de bov i n s, de vol a i l le s, de lapins…), de déchets de culture, d’écorces broyées, de goémon, ils sont plus ou moins pauvres en nutriments.

CONSEILS Tous les amendements et les engrais doivent être superficiellement mélangés à la surface du sol à l’aide d’une fourche crochue (ou croc).

L’eau, une resource précieuse pour les plantes.

• Les poudres de roches : ces amendements de diverses origines deviennent de véritables engrais, riches en éléments nutritifs, lorsqu’ ils sont associés à d’autres matières minérales, végétales ou animales. • La poudre de roches issues des éruptions volcaniques : les apports de cet amendement spécifique peuvent varier de 50 à 300 g/m2 ou 5 à 30 kg/are. • Les terreaux : aujourd’hui la norme NF U 44-551 autorise l’apport d’engrais dans ces supports de culture. Vérifier sur l’étiquette des produits que les engrais sont mentionnés ; si tel n’est pas le cas, prévoir d’ajouter une pincée d’engrais par godet 15 jours après la levée de vos plantations. Griffer avec une fourchette pour mélanger. En principe, le terreau devrait provenir de la décomposition des feuilles, du fumier, de divers débris organiques ; pourtant, il est de plus en plus difficile, aujourd’hui, de trouver des terreaux corrects. La plupart sont en effet fabriqués avec de la tourbe, qui souvent est de mauvaise qualité ! • La terre de bruyère : c’est un support de culture dont le but est de recréer artificiellement une nature du sol à pH acide.

• La tourbe : ce support de culture particulièrement pauvre en nutriments est à utiliser très modérément.

FERTILISER LA TERRE Fertiliser sa terre signifie « rendre fertile son sol en le nourrissant avec des engrais d’origine naturelle qui seront rendus assimilables par les plantes grâce à la vie microbienne du sol si importante ». Les engrais, à la base de l’alimentation des plantes, sont riches en nutriments (c’està-dire en macro-éléments et en oligoéléments), et modifient donc la structure chimique du sol.

La composition des engrais N, P et K sont les symboles chimiques des principaux éléments nutritifs apportés en général par les engrais : N : azote ; P : acide phosphorique ; K : potasse. Ils apparaissent toujours dans le même ordre sur les sacs ; chacun est précédé ou suivi d’un chiffre indiquant en pourcentage la quantité employée. D’autres éléments fertilisants sont également nécessaires à la croissance des plantes :

• Les macro-éléments : le calcium (Ca Ca), le magnésium (Mg Mg), le fer (Fe Fe), le sodium (Na Na), le soufre (SS). • Les oligo-éléments : le cobalt (Co Co), le cuivre (Cu Cu), le bore (B B), l’iode (II), le manganèse (Mn Mn), le chlore (Cl Cl), le zinc (Zn Zn), le molybdène (Mo Mo) et l’aluminium (Al Al).

La fonction des fertilisants Dès qu’une carence apparaît en un seul de ces éléments, il en résulte un déséquilibre. Ils remplissent tous un rôle fondamental dans la croissance des végétaux et leur présence est indispensable dans le sol et dans les plantes. • Le NPK - L’azote : il participe à la fabrication des protéines, et agit sur la croissance des plantes et sur la photosynthèse des végétaux (chlorophylle). - Le phosphore : il intervient dans la fabrication des cellules, dans la germination des plantes, dans le développement des racines. Il est bénéfique à la floraison et au développement des graines et des fruits. C’est l’un des constituants indispensables des végétaux.

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- Le potassium : participe à la fabrication des protéines, augmente la résistance des végétaux au gel, aux parasites et aux maladies. Avec l’azote, il intervient dans le processus de la photosynthèse. • Les macro-éléments - Le calcium : il participe à la fabrication des protéines. Il lie les cellules entre elles, et joue un rôle important dans la physiologie des plantes. - Le magnésium : il intervient dans la formation de la chlorophylle, des glucides et des protides et joue un grand rôle sur la résistance aux maladies des végétaux. - Le fer : activateur d’enzymes, il influence la synthèse de la chlorophylle. - Le sodium : il agit sur la croissance des végétaux. - Le soufre : son rôle est très important dans la synthèse des protéines ; il est indispensable à la vie des végétaux. • Les oligo-éléments Ils sont indispensables, en très petite quantité, à la nutrition et au développement des végétaux.

Les engrais azotés organiques • Les engrais simples - La corne torréfiée, qui agit progressivement mais de façon durable, contient 12 % d’azote. Dosage : 4 à 7 kg/are. - La corne broyée, fertilisant à action lente et plus prolongée que la corne torréfiée, contient 13 % d’azote. Dosage : se référer à celui préconisé par les fabricants. Elle est surtout destinée aux arbres et aux arbustes.

PEUT-ON UTILISER LA CENDRE DE BOIS ? Riche en potasse, en phosphore et en oligo-éléments, la cendre de bois peut très bien s’utiliser. Elle s’incorpore superficiellement dans le sol dès son épandage et s’emploie à raison de 5 à 7 kg/are.

par les sucreries de betterave à sucre) contiennent de la potasse organique. - Toutes les poudres de roches sont riches en silice. Ces engrais sont généralement associés aux phosphates naturels – parfois à de l’azote –, devenant ainsi des engrais binaires ou composés. Dosage : se référer à celui préconisé par les fabricants.

Autre produit naturel spécifique

La fertilisation des plantations.

- Le sang desséché a une action rapide et durable. Il contient de l’azote d’origine animale (11 % N). Dosage : 4 à 7 kg/are. • Les engrais binaires ou composés Le tourteau de ricin, le guano, les farines de plumes, les déchets de laine et de cuirs. Dosage : se référer à celui préconisé par les fabricants.

Les engrais contenant du phosphate naturel Les phosphates ont plusieurs origines : - phosphates naturels tendres ; - arêtes de poissons ; - végétale (tourteau de ricin) ; - roches phosphatées (phosphates tricalciques naturels). Ces engrais sont généralement composés, étant associés avec d’autres éléments.

Les engrais potassiques naturels Ils sont pour la plupart à base de poudre de roches (les zéolithes) importées de Bulgarie (riches en potasse, en magnésium, en calcium et en oligo-éléments) ou à base de patentkali (roches magnésiennes) contenant du magnésium et de la potasse. - Les extraits de vinasse (déchets rejetés

Le lithothamne (Lithothamnium calcareum), algue marine calcaire, riche en calcium, en magnésium et en oligo-éléments, s’emploie pour remonter le pH des sols trop acides. On le dose à raison de 2 kg/are à l’automne et 2 kg/are à la fin de l’hiver. Il remplace avantageusement la chaux. Le lithothamne contient 45 % de calcium, 6 % à 10 % de magnésium et de nombreux oligo-éléments.

LE SAVIEZ-VOUS ? IL EXISTE TROIS TYPES D’ENGRAIS.

- Les engrais simples : ils ne contiennent qu’un seul élément. Par exemple : 5 % N qui correspond à 5 % d’azote. - Les engrais binaires : ils contiennent deux éléments. Par exemple : 12 % P, 10 % K. - Les engrais composés : ils contiennent trois éléments. Par exemple : 6 % N, 10 % P, 4 % K. Les engrais binaires sont surtout utilisés en arboriculture. Les engrais dits « coup de fouet » sont solubles ; d’action rapide, ils sont généralement riches en azote ; ils descendent, en partie, vers les nappes phréatiques ! Les engrais de fond sont insolubles ; ils agissent lentement avec une décomposition progressive et durable.

LA CULTURE SUR BUTTES C

ette technique s’inspire de plusieurs courants ayant tous en commun le souci d’une agriculture et d’un jardin plus naturels permettant de réduire aussi bien l’utilisation d’herbicide et d’engrais que le travail du jardinier ! QUI PEUT S’INTÉRESSER À CETTE TECHNIQUE ? - Tous ceux qui jardinent dans un terrain très humide et qui ne veulent pas mettre en œuvre de lourds travaux de drainage. Ce type de terrain reste gorgé d’eau après une pluie, notamment en hiver. La présence d’eau chasse l’air indispensable aux racines des plantes et à tous les micro-organismes qui constituent la partie vivante du sol (vers de terre, insectes, bactéries…). Dans un tel terrain asphyxié, la plupart des plantes ne peuvent pas survivre bien longtemps. - Ceux qui jardinent en terrain particulièrement argileux : collant quand il pleut, il se gorge d’eau, se colmate puis devient dur comme de la pierre en été par temps sec. Pour l’ameublir et lui apporter de l’air, il faut le travailler constamment. - Les jardiniers qui préfèrent profiter de leurs plantes plutôt que de passer leur On travaille les plantes d’une butte depuis les allées situées de part et d’autre.

LE MEILLEUR MOMENT Pour effectuer un tel travail du sol, il est essentiel qu’il ne soit ni collant, ni trop sec. Selon les régions, cela peut se situer en fin d’été, après le retour des pluies ou au printemps, en profitant d’une période de beau temps sec et ensoleillé. Comme c’est un travail assez lourd, mieux vaut commencer par une petite butte et la terminer avant de passer à une autre plutôt que mettre en chantier une trop grande surface…

temps à bêcher, désherber, arroser et dépenser leur argent en engrais…

PRINCIPE DE LA CULTURE SUR BUTTES Il consiste d’abord à délimiter des zones de cultures sur lesquelles on ne marchera plus ce qui évitera de tasser inutilement le sol et d’avoir ensuite à le bêcher pour l’ameublir et l’aérer. Dimensions : la largeur idéale d’une butte est d’environ 120 cm, chacune étant séparée de la voisine par une allée de 50 cm. Ceci permet de travailler jusqu’au

centre de la butte en marchant simplement dans les allées et jamais sur la zone cultivée. La longueur de la butte est variable selon la configuration du terrain et la surface que l’on veut mettre en culture. Aménagement : on cherchera à élever le niveau de la butte par rapport à celui des allées de diverses manières : - En bêchant la surface de la butte sur 15 à 30 cm, soit la hauteur d’un fer de bêche. Le fait de remuer la terre fait tout simplement augmenter son volume. - En pratiquant un double bêchage : bêchez toute la superficie de la butte sur

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

15 à 30 cm de hauteur en déposant la terre sur le côté. Puis bêchez plus profondément les 15 à 30 cm situés en dessous en laissant cette fois la terre sur place. Si la terre n’est pas trop dure, on peut simplement l’ameublir à la grelinette. Si c’est le contraire, on utilise une pioche. Replacez par-dessus la première couche extraite. - Pour faire encore mieux : à cette première couche extraite, il est conseillé d’ajouter la terre de surface des allées que vous pouvez creuser sur 15 à 20 cm. Il est cependant inutile de chercher à obtenir une butte trop haute : 50 cm de différence de niveau entre le haut de la butte et le sol de l’allée est un maximum. On termine généralement le montage de la butte par un paillage de surface : paille, compost, BRF…

ENTRETIEN ET CULTURE DES BUTTES Maintien en forme : pour retenir la terre des buttes, vous avez le choix entre maintenir les bords avec des planches ou aménager des bords légèrement inclinés vers l’intérieur et laisser pousser un tapis d’herbes spontanées qui ne seront jamais arrachées, simplement coupées régulièrement pour éviter qu’elles ne deviennent trop envahissantes. Arrosage : la terre des buttes va se trouver particulièrement bien drainée. L’eau de pluie ayant tendance à s’accumuler dans les allées et à s’infiltrer au pied des buttes, celui-ci sera bien irrigué ce qui favorisera

Aﬁn d’assurer leur stabilité, les bords de cette butte sont légèrement inclinés vers l’intérieur.

un enracinement profond des végétaux. Ils en seront moins sensibles à la sécheresse et les besoins d’arrosage réduits, surtout si

BUTTES EN LASAGNES C’est une variante de la culture sur buttes très utile quand le sol du jardin est particulièrement maigre (voire inexistant), dur comme de la pierre ou envahi de mauvaises herbes très coriaces (chiendent). Dans ce cas, on recouvre le sol de deux couches de carton d’emballage sur lesquelles on superpose des couches de végé-

taux frais et verts (tonte de gazon, épluchures de légumes, fumier frais, algues) et de végétaux bruns, plutôt secs (tailles de haies broyées, feuilles mortes, paille, foin, sciure, terreau). On termine par une couche de 15 cm de compost mûr. Si la saison s’y prête, on peut planter immédiatement.

vous entretenez régulièrement le paillage de surface. Amélioration du sol : ameubli, il favorise le développement des racines et par conséquent la croissance des plantes. Comme vous ne marchez plus dessus, il reste bien souple et aéré, pour le plus grand bonheur des vers de terre et autres micro-organismes utiles. La décomposition permanente du paillis contribue à l’entretien d’un bon taux d’humus, gage de fertilité.

LE POTAGER EN CARRÉS L

a technique du potager en carrés vise à adapter la culture aux besoins réels du jardinier, en évitant autant la surproduction que la pénurie, tout en optimisant la moindre surface de terrain. On a donc tendance à en exclure les légumes trop volumineux ou ceux qu’il faudrait produire en trop grandes quantités. De plus, on cherche à se faire plaisir en accentuant l’aspect décoratif et en limitant les heures de travail. ORGANISATION DES CARRÉS Dimensions et dispositions : le carré de base mesure 1,20 m de côté et il est divisé en 16 carrés égaux de 30 cm. Au-delà de 1,40 m, il est difficile d’atteindre les plantes du milieu depuis les bords. Nombre de carrés nécessaires : 3 à 6 carrés peuvent suffire aux besoins d’une famille de 2 à 4 personnes. Tout dépend des goûts de chacun. Posez-vous quelques questions comme « combien de salades mangez-vous par semaine ? » ou « avezvous le temps de préparer des légumes à tous les repas ? ». Si vous aimez surtout les crudités, forcez sur les carottes, les radis, les tomates-cerises. Le plus sage n’est-il pas de commencer par trois carrés puis d’en ajouter au fur et à mesure des besoins ? Allées et abords : pour travailler à l’aise, on prévoit des allées de 60 à 80 cm de large entre les carrés. Elles peuvent être engazonnées, recouvertes de dalles ou de gravillons. Pour séparer le potager de l’ensemble du jardin, n’hésitez pas à planter à bonne distance, une petite haie ou mieux encore, une plate-bande décorative.

COMMENT FABRIQUER UN CARRÉ ? Fournitures : il vous faut des planches de coffrage (marchand de matériaux) non traitées de 15 à 20 cm de largeur et de 15 à 25 mm d’épaisseur que vous recouperez à 1,20 m de longueur (4 par carré), des

Un potager en carré peut être délimité avec une mini-haie, du châtaignier tressé ou encore des pierres.

cornières d’angle pour fixer les planches entre elles et des vis. Montage et installation : une fois votre carré formé, il suffit de le poser au sol. Au préalable, nous vous conseillons de bêcher la surface du carré afin d’éliminer les mauvaises herbes et d’ameublir la terre sur 15 à 25 cm de profondeur. Remplissage : une fois les carrés en place, si la terre du lieu est bonne, décapez les allées en bêchant les 10 à 15 cm de surface et placez la terre extraite dans les carrés. Ajoutez éventuellement du terreau et du compost bien décomposé. Mélangez le tout et aplanissez. Délimitez les carrés intérieurs en tendant des ficelles fixées au

cadre des carrés ou en posant au sol des petits liteaux en bois.

EMPLACEMENT DU POTAGER Au soleil : compte tenu de la nature intensive du potager en carrés, réservez-lui l’emplacement le plus ensoleillé possible. Un potager à l’ombre risque de vous décevoir considérablement. Si vous souhaitez installer plusieurs carrés mais que vous ne disposez pas d’un emplacement assez grand en plein soleil, vous pouvez à la rigueur disperser les carrés à divers petits endroits bien exposés. Un carré à mi-ombre peut convenir aux fines herbes

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

(ciboulette, persil, estragon, menthe, oseille…) et à quelques légumes feuilles (salades, céleri). Près de la maison : prévoyez une distance maximale entre la maison et votre potager de 20 m afin de pouvoir vous y rendre au moindre instant libre, ne serait-ce que pour cueillir un bouquet de persil, désherber ou arroser un semis récent. Dans les carrés, les légumes sont faciles à surveiller et il n’y a quasiment pas de place pour les mauvaises herbes. De ce fait, le temps à y consacrer est divisé par 5 à la belle saison, soit environ deux heures par semaine. À l’abri : choisissez un lieu à l’abri des vents froids, par exemple devant une haie (à condition qu’elle soit assez loin pour éviter l’ombre portée). Les cultures n’en seront que plus précoces et vous-mêmes travaillerez dans de meilleures conditions. Faites en sorte de l’éloigner de l’aire de jeu des enfants et du chien de la maison…

DISPOSITION DES LÉGUMES DANS LES CARRÉS Densité : au potager en carrés, on plante plus serré, sans excès toutefois. Un carré de 30 cm convient pour : - 25 graines de mâche,

- 16 plantes de radis ou de roquette, - 9 pieds de poireaux, cerfeuil, persil, carottes, - 5 plants de betterave ronde, radis noir, navets, ail ou céleri branche, - 1 plant de poivron, aubergine, tomate, chou, concombre, courgette, melon en ajoutant éventuellement en début de culture 4 petites plantes dans les angles (salade, basilic). Répartition dans l’espace : sur la face nord, pour ne pas cacher le soleil, on peut installer un treillis afin de palisser des légumes grimpants (courge, tomate, concombre, melon, haricot grimpant…) ou y planter les plus hauts (maïs doux…). Les légumes de hauteur moyenne (50 cm) sont à placer dans les carrés du centre (poireaux, poirées, aubergines...). Sur le pourtour, installez les plantes basses qui aiment bien pousser vers l’extérieur et qui pourront empiéter légèrement sur l’allée. Exemple d’association : voici une sélection de 14 fleurs et légumes. À répartir en mai dans un grand carré : Aubergine : 1 plant (1 carré) ; Carotte : à semer, 18 plants (1 carré) ; Ciboulette : 4 plants (1 carré) ; Roquette : à semer (1 carré) ; Mesclun : à semer (1 carré) ; Cerfeuil : à semer (1 carré) ; Persil : à

UN POTAGER TRÈS DÉCORATIF - Le dessin géométrique et les cadres en bois constituent un ensemble harmonieux évoquant l’ordonnancement d’un jardin à la française ! Avec le temps, vous aurez peut-être envie de planter des bordures de buis ou de fusain nain. - Pour faire grimper des légumes, prenez le temps d’installer des treillis rigides, solidement fixés qui ne prendront pas rapidement un aspect penché ou négligé. Rien ne vous empêche de les peindre avec des couleurs naturelles. Ajoutez des tuteurs

décoratifs (spiralés) pour les tomates et des liens de couleur. - Choisissez des variétés de légumes aux coloris multiples et originaux : laitue pourpre et vert clair ; tomate jaune, rose, orange ; aubergine ronde, blanche, panachée ; poirée à cardes rouges… - Enfin, parsemez le potager de fleurs en utilisant le moindre espace libre, un plant d’œillet d’Inde par-ci, un souci par-là. Songez aux pois de senteur et aux ipomées à mélanger aux légumes grimpants.

semer (1 carré) ; 1 poivron et 3 œillets d’Inde (1 carré) ; Poireaux : 18 plants (2 carrés) ; Haricots verts : à semer, 10 pieds (2 carrés) ; Laitue batavia : 10 plants (2 carrés) ; Tomates et basilic : 2 plants de chaque (2 petits carrés).

FONCTIONNEMENT PARTICULIER Semer et planter : dans les carrés, la gestion de plants est plus facile que celle de semis. Les inconditionnels du semis consacreront un demi carré à un espace pépinière puis repiqueront ensuite les plus beaux plants obtenus. Ce demi-carré peut être assez facilement transformé en coffre à recouvrir par un châssis vitré protecteur bien utile au printemps. Rotation rapide : aucun carré ne doit rester vide très longtemps et la culture ellemême est accélérée par rapport à celle du potager traditionnel. Ne laissez rien traîner : cueillez des salades grosses comme le poing, des carottes de la grosseur d’un pouce et bien sûr les haricots extra-fins. Mieux vaut profiter vite de légumes jeunes et tendres et en installer d’autres. En ce domaine, respectez le principe de rotation des cultures en évitant de faire suivre dans un carré le même légume, ou un autre de la même famille ou encore de la même catégorie alimentaire (légumes racines, fruits, feuille, bulbe…). Vous éviterez ainsi le développement de parasites et les ressources du sol seront mieux utilisées. Fertilisation régulière : qui dit culture intensive dit aussi gourmande en éléments nutritifs. En fin d’hiver, apportez deux ou trois poignées de corne broyée sur chaque carré et 4 ou 5 pelletées de compost mûr. À chaque changement de culture, ajoutez une poignée de compost sur chaque petit carré. Durant toute la belle saison, arrosez vos carrés deux fois par mois avec du purin d’ortie. Pour une action fertilisante prolongée, paillez vos carrés, cela favorisera le développement de la vie du sol.

LE POTAGER PERPÉTUEL L

e potager, un éternel recommencement ? Pas forcément ! Si la plupart des légumes doivent être semés ou replantés tous les ans, il existe quelques exceptions pouvant rester en place et produire des récoltes plusieurs années.

Bien sûr, il y a les grands légumes vivaces bien connus que sont la rhubarbe, l’artichaut, l’asperge ou le topinambour et des aromatiques comme l’oseille ou le raifort. Plus discrètes, à mi-chemin entre légumes et plantes aromatiques, d’autres ne sont pas cultivés pour leur rendement mais plutôt pour un supplément de verdure ou de saveur, disponible une grande partie de l’année. Nous vous indiquons les quantités nécessaires à planter pour 3 à 4 personnes. Se multipliant seuls, ces légumes sont également précieux dans les jardins de week-end, quand on n’a que peu de temps à consacrer au potager.

Poireau perpétuel Bulbeux à la base, le poireau perpétuel émet des feuilles pointues sur un fût court, quatre fois plus fin que celui d’un poireau classique. La deuxième année, 7 à 8 petits bulbes souterrains (caïeux) se développent en périphérie pour donner de nouvelles pousses. Cuisinez-les comme des poireaux ordinaires. Installez 20 jeunes plants au printemps ou en automne et buttez-les légèrement. La production devient intéressante quand les touffes sont bien établies. Coupez alors les poireaux à 1 cm du sol au fur et à mesure des besoins en conservant la souche pour assurer la multiplication. Éliminez les fleurs dès leur formation et divisez les touffes quand elles s’étendent trop. Attention : au repos en été, il disparaît mais repousse ensuite. Ne l’oubliez pas !

L’oseille-épinard reste en place pendant plusieurs années au potager.

Chou perpétuel Daubenton Le chou branchu de Daubenton peut vivre 2 ou 3 ans à la même place mais gagne à être renouvelé plus souvent. Il produit de multiples rejets autour d’une tige principale de 50 à 70 cm. Feuilles et jeunes pousses possèdent un goût à la fois sucré et amer sans être trop fort. Cuisinezles crues en salade et cuites comme des asperges, à la crème ou bien en quiche. Plantez 6 choux de fin avril à fin mai à 70 cm de distance dans une terre bien fumée et conservez le sol frais. Les années suivantes en mai ou en

septembre, bouturez des rejets de 10 à 12 cm pour renouveler régulièrement la plantation. Supprimez les tiges florales dès leur formation.

Chénopode Bon-henri Bien vivace par sa souche, le chénopode Bon-henri de 50 à 80 cm de haut pousse naturellement autour des vieilles maisons et doit son nom à Henri IV. En cueillant les feuilles fin février, on favorise la ramification des tiges. Elles se dégustent crues en salades ou cuites en soupe ou comme les épinards.

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

Associez légumes perpétuels et aromatiques pour un potager varié.

Mieux vaut semer à l’automne car le froid stimule la germination. Repiquez 10 jeunes plants en les espaçant de 40 cm. Conservez le sol frais et coupez les tiges florales pour un meilleur rendement et pour adoucir le goût. Vous pouvez laisser les plantes en place au moins 5 ans puis les diviser pour les rajeunir.

Oseille-épinard Vivace par ses racines, elle produit des tiges pouvant dépasser 1,50 m de hauteur. On récolte ses feuilles dès la fin du mois de février. Elles se cuisinent comme celles de l’épinard à la crème ou en soupe. Leur saveur est moins acide que celle de l’oseille traditionnelle. Semez des graines au printemps et éclaircissez les plants pour les espacer de 40 cm. Vous pouvez aussi acheter une dizaine de jeunes plants. L’oseille n’apprécie pas le calcaire et préfère une situation mi-ombragée dans une terre fraîche. Coupez les tiges

florales et conservez les touffes durant 4 ou 5 ans puis divisez-les pour les rajeunir.

Oignon de Catawisa Chez ce drôle d’oignon, ce ne sont pas des fleurs ou des graines qui se forment au sommet des tiges mais 1 à 3 étages de bulbilles (petits bulbes) qu’il suffit de replanter pour multiplier les plantes. L’excédent sera confit au vinaigre. Plus connu, l’oignon (ou ail) rocambole produit également des bulbilles aériennes mais sur un étage uniquement. En revanche il fleurit et ses bulbes souterrains deviennent plus gros offrant un meilleur rendement. Plantez une vingtaine de bulbes à l’automne ou des plants au printemps dans une terre bien drainée, voire sur des buttes si le terrain du potager est un peu lourd. Enterrez-les de 4 cm tous les 10 cm sur le rang. Ils donneront de gros bulbes souterrains à arracher au fur et à mesure des besoins. Récoltez aussi les bulbilles

aériennes quand la tige sèche tombe au sol. Laissez chaque plante en place de 3 à 4 ans environ.

Céleri perpétuel ou livèche On cueille le céleri perpétuel feuille à feuille, un peu comme le persil et il repousse de plus belle en produisant de nombreux rejets. Les côtes sont très fines et c’est surtout l’arôme du feuillage qui est recherché pour parfumer potages et pot-au-feu. La variété ‘Percel’ (ou céleri frisé ‘Wolsche Krul’) atteint 30 à 50 cm de hauteur. L’ache de montagne ou livèche possède une saveur comparable, à l’origine du bouillon Kub. Espacez 3 plants de 30 cm au printemps ou en automne. Ils seront déjà vigoureux l’an prochain et peuvent rester en terre plusieurs années sans devenir envahissants. Vous trouverez aussi des graines à semer en avril ou mai.

CULTIVER DES LÉGUMES EN POTS D

ans une cour, sur une terrasse ou un simple balcon, partout où on manque de terre, la culture en pots offre une alternative intéressante pour qui souhaite produire soi-même quelques plantes potagères.

AVANTAGES ET LIMITES En pots, les légumes sont souvent moins malades ou exposés aux attaques de limaces et le désherbage n’est plus une corvée car il reste peu de place pour les indésirables ! Le travail du sol est quasiment inexistant et les engrais sont plus faciles à doser. En fait, l’essentiel du travail porte sur l’arrosage, quasiment quotidien en plein été et il est alors fortement déconseillé de partir en congés plus de quelques jours… Côté production, comptez plutôt sur d’agréables compléments alimentaires (radis, salades, tomates cerises, plantes aromatiques) que sur une base solide (pomme de terre, courgette, haricots en grains…). Non seulement l’espace est généralement compté, mais encore faut-il qu’il soit favorable à la culture des plantes que vous allez manger. Un maximum de soleil est indispensable pour la plupart des légumes ainsi qu’un environnement préservé de la poussière (rue) et de la pollution (ville). Si vous jardinez sur un balcon, assurez-vous qu’il puisse supporter le poids de pots lourdement chargés et que les excès d’eau lors des arrosages puissent s’évacuer sans souci pour les voisins.

en manger plus d’une fois (haricots, pois, fèves…), sauf si vous êtes par exemple un inconditionnel des pommes de terre et que vous ne plantez qu’elles dans tous vos pots… Nous vous encourageons cependant à miser plutôt sur la diversité. On obtient les meilleurs résultats avec : - les champions de la vitesse : radis et salades ne sont pas plutôt semés ou repiqués qu’ils sont prêts à être récoltés en quelques semaines.

- les légumes fruits : tomate, aubergine, poivron. Pour simplifier, on installe un plant par pot et on récolte tout l’été. - les « feuille à feuille » : ce sont toutes les plantes dont quelques feuilles suffisent dans un plat. C’est le cas des plantes aromatiques bien sûr mais aussi de la poirée, du chou frisé, de la roquette… Des variétés miniature : Pour chaque espèce, il existe à présent de plus en plus de variétés miniatures,

CHOIX DE LÉGUMES Mieux vaut oublier tout de suite les légumes les plus encombrants (la famille des courges, l’artichaut, la rhubarbe…) et ceux qu’il faut cultiver en nombre pour

La culture en pots permet d'installer un potager sur un balcon.

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - CONCEVOIR SON POTAGER

aussi bonnes que les grandes mais de moindre développement. Les catalogues de graines les mettent en vedette. Vite formées, ces variétés miniatures ont des besoins moindres en eau ou en engrais et leur temps de culture est généralement réduit. C’est ce qui permet notamment de bien les réussir en pots. Citons, par exemple, la carotte grelot ‘Marché de Paris’ ou ‘Parmex’, le piment-cerise à fruit rouge ‘Cherry Sweet’, les poivrons doux ‘Gourmet’ ou ‘Mohawk’, l’aubergine ‘Listada de Gandia’, la betterave rouge ‘Boro’, le chou ‘shelta’, le haricot ‘Hestia’ et tant d’autres…

LE CHOIX DES POTS Aussi grands que possible : plus un pot est petit, plus le terreau se dessèche vite par temps sec et plus vous devrez arroser. Carré, rond ou rectangulaire, choisissez la forme que vous voulez pourvu que votre pot soit grand (30 à 40 cm de large au moins) et adapté à la forme des légumes. Afin de limiter les débordements et économiser l’eau, pour chaque pot, achetez également la soucoupe de la dimension correspondante. Le matériau : il existe aujourd’hui des modèles en plastique légers, résistants et moins sensibles au dessèchement que des poteries en terre. Choisissez une couleur neutre (vert, terre cuite) et, si vous souhaitez un décor discret, diversifiez les formes plutôt que les coloris. Cependant rien ne vous empêche de choisir des modèles bon marché et de les peindre d’une couleur originale (violet, rose, orange…) Sans pot : certains jardiniers ont trouvé un moyen pour se simplifier la vie. Ils plantent directement dans des sacs de terreau posés au sol à plat. Une entaille en croix sur le dessus suffit à installer un jeune plant destiné à devenir grand : tomate, courgette, aubergine… La seule précaution consiste à arroser avec mesure pour éviter que le terreau reste détrempé du fait que le sac n’a pas de trou de drainage.

Cette grande jardinière donne l’illusion d’un mini-potager dont le terreau est conservé frais sous un paillis de pouzzolane.

COMPOSITION EN 3 DIMENSIONS Potée individuelle de courgette Gourmande en eau, en nourriture et en espace, la courgette supporte mal les voisins. Mieux vaut la planter seule. Dans quel pot ? Un grand bac carré en plastique de 40 cm de côté conservera un terreau bien frais. En cas d’absence, utilisez un bac à réserve d’eau. Arrosez normalement quand vous êtes présent, sans jamais mouiller les feuilles. Côté décor : les larges fleurs jaunes de la courgette sont très décoratives. Associezleur une ou deux potées de poirée à cardes roses ou rouges (pot rond de 30 cm) pour un mélange coloré. Jardinière provençale multicolore Un pied de tomate-cerise et un poivron (ou un piment) se plairont en plein soleil en compagnie d’un ou deux plants de basilic. Dans quel pot ? Une grande jardinière 60 x 25 x 25 cm suffira. Installez la tomate et le

poivron à chaque extrémité puis le basilic au milieu. Laissez retomber naturellement les tiges de la tomate-cerise : libre-service tout l’été ! Éliminez quelques branches si vous observez qu’elles sont vraiment trop touffues. Côté décor : profitez des couleurs variées, tomate rouge ou jaune, poivron vert ou rouge, basilic vert ou violet… Cagette aromatique Sur un balcon peu ensoleillé, misez sur les légumes verts et les aromatiques : céleri branche, ciboulette et persil. Dans quel pot ? Pour fabriquer un grand bac à petit prix, vous pouvez, par exemple, récupérer une cagette à légumes sur le marché (50 x 30 x 20 cm). Doublez-la de feutre de jardin puis remplissez-la de terreau. Répartissez 7 plants au choix. Maintenez le terreau frais sans jamais le détremper. Côté décor : recréez l’illusion d’un vrai potager en juxtaposant plusieurs cagettes. Doublées de toile de jute, les cagettes en bois sont très esthétiques.

LE SOL, SON RÔLE, SES HABITANTS… L

es végétaux plongent leurs racines dans la terre que nous foulons pour y puiser les éléments nécessaires à leur existence. Cette terre nourricière, qui apporte aux végétaux, aux animaux et aux hommes leur nourriture quotidienne, abrite une population phénoménale qui peut varier considérablement selon la fertilité du sol. MACROFAUNE ET MICROFAUNE Les habitants du sol se scindent en deux groupes principaux. • L a m ac rof aune (ou le s m acro organismes) qui est visible soit à l’œil nu, soit au moins à la loupe. Cette population comprend principalement : les rongeurs, les insectes détritivores, les arachnides, les myriapodes, les crustacés et les vers de terre. • L’autre groupe appartient à la microfaune appelée plus généralement les micro-organismes. Invisibles à l’œil nu, ceux-ci ne s’observent qu’au microscope.

Ils forment une population très diversifiée et dense. Les micro-organismes transforment les éléments au milieu desquels ils vivent et participent à l’humification et au recyclage de la matière organique. Ils sont répartis en deux catégories : - ceux appartenant au règne animal (la microfaune) : les nématodes et les protozoaires principalement ; - ceux rattachés au règne végétal (la microflore) : les algues, les champignons, les bactéries, les actinomycètes…

LA FONCTION DE CETTE USINE VIVANTE La macrofaune et la microfaune ont un rôle fondamental ; elles sont la garantie de la fertilité du sol.

LE SOL : PLUS QU’UN SIMPLE SUPPORT Le sol est une immense usine à recycler, peuplée de milliards d’organismes vivants. Certains appartiennent au règne animal, d’autres au règne végétal. Cette main-d’œuvre travaillant 24 heures sur 24 est extraordinaire. Grâce à elle, la matière organique est décomposée et transformée : certains micro-organismes rendent les minéraux du sol assimilables par les plantes, d’autres font la synthèse des vitamines…

• Les es rongeurs : L Ils ont surtout une influence mécanique (broyage et digestion des débris végétaux). • Les insectes détritivores : Se nourrissant de détritus, ils ont également une influence mécanique ; de plus, ils digèrent divers constituants d’humus pour les restituer aux plantes sous des formes complexes organo-minérales. • Les arachnides (les araignées, les faucheux, les acariens et autres animaux du même groupe) : Certains d’entre eux se nourrissent de cadavres et de détritus de végétaux, contribuant ainsi à maintenir un équilibre nécessaire dans la microfaune.

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - COMPRENDRE ET PRÉSERVER LE SOL

Musaraigne et lombric.

• Les myriapodes (comprenant les mille-pattes) : Ils se nourrissent d’araignées et de petits insectes, participant ainsi à l’équilibre des diverses populations. • Les crustacés ou arthropodes (dont les cloportes) : Il s v ivent de m at ière végét ale en décomposition. L • Les es vers de terre ou lombrics : Ce sont les plus connus ; leur nourriture se compose surtout de substances végétales ; ces infatigables travailleurs jouent

un rôle très important dans l’amélioration du sol. Leur nombre varie selon la fertilité de ce dernier (on peut en trouver jusqu’à 15 kg/are). En une année, et sur un are, 600 kg de terre passent en moyenne dans le tube digestif des lombrics. Cette terre « frisée » (en tortillons), et rejetée en surface une fois digérée, renfermerait cinq fois plus d’acide phosphorique et onze fois plus de potasse qu’il n’en existe dans les couches superficielles du sol ; elle est, en outre, enrichie en azote, en calcium et en magnésium assimilables par les plantes. La quantité d’azote pouvant provenir des déjections ou de la

décomposition des vers de terre atteint jusqu’à 2 kg pour 1 are sur une année. Très actifs dans le sol, ils favorisent à la fois son transfert, son mélange, son aération, son drainage et sa structure granulaire. L • Les es nématodes : Ils se nourrissent de la matière organ ique en décomposition et de divers micro-organismes parasites des plantes (quelquefois également auxiliaires du jardinier). Efficaces pièges à champignons pathogènes, ils représentent environ 8 kg de matière vivante pour 1 are !

GÉOMÉTRIE DE LA VIE MICROBIENNE Les micro-organismes se développent à des niveaux différents dans le sol. Ceux dits « aérobies » vivent à une faible profondeur (de 12 à 15 cm), car ils ont besoin de l’oxygène de l’air pour vivre, d’où l’importance de l’aération du sol et l’efficacité des binages profonds. Les micro-organismes dits « anaérobies » vivent dans les couches plus basses, à l’abri de l’air, donc de l’oxygène ; ils tirent l’énergie dont ils ont besoin de substances organiques qu’ils décomposent.

• Les L es protozoaires : Ils sont plusieurs centaines d’espèces dont le rôle est de régulariser le développement de diverses familles de bactéries, notamment les phytopathogènes responsables de nombreuses maladies des plantes. Vivant dans les couches supérieures du sol, on peut en trouver jusqu’à 3 kg pour 1 are. Ils sont plus nombreux au printemps et à l’automne. L • Les es algues : Elles se développent principalement dans la couche superficielle du sol, et sont plus nombreuses dans une terre riche en humus. On peut en trouver près de 3 kg pour 1 are, soit une population d’environ 80 000 à 100 000 dans un gramme de terre. Ces algues fixent l’azote atmosphérique. Elles transforment les constituants minéraux solubles en com-plexes organiques qui sont retenus par le pouvoir absorbant du sol, évitant ainsi les pertes par lessivages. Elles créent une aération du sol et jouent un rôle important dans la solubilisation du calcium.

• Les champignons : Compren ant les moisissures et les levures, ils sont également très nom br eu x . O n t rouve plu s d ’u n million de ces champignons microscopiques par gramme de terre, soit environ 15 kg /are. Ils agissent sur la structure du sol en décomposant les substances organiques azotées et c a rb oné e s. I l s a s s i m i lent l ’a zote qu’ i l s t r a n sfor ment en protéi ne s l ib érée s prog re s s ivement pa r le s plantes. Par ailleurs, ils absorbent une quantité appréciable d’éléments m i n é r a u x , y c o m p r i s l e s o l i go éléments, qui s’avèrent inassimilables tels quels par les plantes, et les restituent sous une forme qu’elles peuvent assimiler. Ils contribuent à transformer les matières organiques en produits constitutifs de l’humus. Ils se révèlent aussi très précieux en produisant des antibiotiques naturels qui jouent un très grand rôle sur l’état phytosanitaire du sol. Une terre riche en champignons microscopiques pourra donc assurer elle-même sa propre défense. • Les bactéries : Elles représentent la population la plus importante du sol ; on peut en compter jusqu’à 100 millions dans un gramme de terre, soit un poids d’environ 5 kg pour 1 are. Leur rôle est de décomposer la matière organique dont sont constitués tous les cadavres végétaux ou animaux ; cette matière organique transformée sert d’aliment à la végétation, repartant ainsi pour un nouveau cycle. Sans ces infiniment petits, la vie deviendrait impossible car « l’œuvre de mort serait incomplète » (Pasteur). Parmi les bactéries, les rhizobiums (bactéries aérobies vivant en symbiose avec les racines des légumineuses) et les azotobacters (bactéries aérobies qui prolifèrent sur les débris végétaux au contact avec le sol) sont les plus grands producteurs d’engrais azotés naturels.

• Les actinomycètes (micro-organismes se classant entre les bactéries et les champignons) : Leur population peut atteindre jusqu’à 36 millions de sujets par gramme de terre, soit environ 7 kg pour 1 are de matière vivante. Leur rôle est de transformer la matière organique en un complexe organo-minéral qui devient assimilable par les plantes.

LES CAUSES D’UNE BAISSE D’ACTIVITÉ On peut tout d’abord incriminer les pesticides, grands polluants des sols, pesticides qui modifient l’équilibre de la microfaune et de la microflore. Les désherbants (ou herbicides), qui en font partie, sont en effet les principaux responsables de la diminution des micro-organismes dans le sol. Le manque d’apport de matières organiques provoque l’appauvrissement du sol en humus, réduisant ainsi toute forme de vie dans celui-ci. Certains engrais chimiques de synthèse sont aussi néfastes pour les vers de terre et les micro-organismes ; ils courtcircuitent le cycle naturel de la fertilisation. N’ayant plus de raison d’être, la vie du sol disparaît d’année en année. Tout comme les pesticides et les herbicides, qui tuent cette formidable population microbienne, ils endommagent gravement notre plus grande richesse : notre capital santé.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les vers de terre sont le baromètre du sol. À l’œil nu, on peut remarquer la diminution de leur population, voire leur absence totale, selon le degré du déséquilibre. En outre, dans ce cas, les débris végétaux ne se décomposent plus que très lentement dans le sol.

LE TRAITÉ RUSTICA DU POTAGER - COMPRENDRE ET PRÉSERVER LE SOL

LA NATURE DU SOL L

es meilleurs terres sont les terres franches ; ces terres donnent de bonnes récoltes si l’on entretient leur fertilité. Les terres argileuses ont pour principale caractéristique d’être très humides, les terres sablonneuses sont faciles à travailler, mais sèchent vite. Les autres terres nécessitent des améliorations préalables. LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS Les terres franches Appelées « terre de jardin », « terre à blé » ou « bonne terre ordinaire », elles sont assez faciles à travailler, et sont perméables tout en retenant bien l’eau. Contenant suffisamment d’humus et d’argile, elles forment ainsi le complexe argilo-humique, qui retient les éléments fertilisants. Des apports annuels de compost et d’engrais naturels suffisent ; c’est presque la terre idéale !

Les terres argileuses De teinte claire, grisâtre à jaune orangé, on les appelle aussi « terre lourde », « terre grasse » ou « terre glaiseuse ». Elles sont douces au toucher, composées de particules inférieures à 2 microns (0,002 mm). Par temps de pluie, elles deviennent boueuses et collantes, tandis qu’en période de sécheresse elles sont très dures et crevassées. Toute s le s ter re s qui cont ien nent plus de 40 % d’argile sont lourdes,

LE SAVIEZ-VOUS ? Idéalement, une terre arable se compose ainsi : - 50 à 70 % de sable (silice) ; - 10 à 20 % d’argile ; - 5 à 10 % de calcaire ; - 3 à 6 % d’humus.

compactes, retenant l ’eau (l ’argile retient environ 3 fois plus d’eau que le sable fin, soit env iron 70 % de son poids). Parfois trop humides et surtout difficiles à travailler, elles ont cependant un très fort potentiel : ce sont les « meilleures » quand on sait exprimer leurs qualités. En revanche, elles se réchauffent difficilement au printemps. Ces terres fortes se travaillent de préférence avant les grands froids, au plus tard en janvier. Elles s’améliorent par des apports de compost, de poudre de roches (riches en silice) ou de tourbe (à employer prudemment, car elle acidifie). L’idéal est la paillette de lin, sous-produit du lin riche en cellulose et en lignine, mais de pH neutre (voir pages 33 et 34). Ces apports ne doivent contenir aucun engrais chimique de synthèse. Une terre argileuse très humide a souvent tendance à l’acidité. Dans ce cas, des apports de lithothamne (algue marine riche en calcium et magnésium) remonteront le pH et faciliteront la décomposition des matières organiques. Cet amendement calcaire apporte de nombreux oligo-éléments. Les cultures d’engrais verts sont aussi fortement conseillées ; en été, un bon paillage évite le durcissement de la terre. Dans certains cas extrêmes, l’apport de sable de rivière (une dizaine de brouettes pour 1 are) peut être nécessaire. Cette opération s’effectue lorsque la terre n’est pas trop mouillée, ni trop sèche.

Éviter de piétiner pour limiter le tassement ; mieux vaut marcher sur des planches pour effectuer les semis.

Les terres sablonneuses Appelées « terres légères », elles ont une couleur grisée, et sont rudes au toucher ; l’été, elles sont brûlantes. Souvent, elles peuvent être maigres ou sèches, c’est-àdire riches en sable et pauvres en matières organiques. Leur grande qualité est de ne pas coller ; elles se travaillent à n’importe quelle période de l’année (sans retournement). Ne retenant pas l’eau, elles sèchent vite. Elles absorbent difficilement les engrais solubles, principalement ceux contenant de l’azote, car ils sont pauvres en complexe argilo-humique ; et surtout, elles ne les retiennent pas.

COMMENT CONTRÔLER LE PH DE SA TERRE Plusieurs méthodes permettent au jardinier de mesurer le pH. 1. Le résultat le plus précis s’obtient sans doute en utilisant un pH mètre, appareil qui permet de contrôler rapidement et avec une précision de + ou – 0,1 le pH du sol. 2. On trouve chez les grainetiers ou en jardineries des « kits » d’analyse spécifique. En quel-ques minutes, ils donnent le pH de la terre par réaction colorée. 3. Si les problèmes se révèlent importants, mieux vaut faire procéder à une véritable analyse de terre : • prélever en différents endroits du jardin des échantillons de terre entre les 2 et 5 premiers centimètres du sol ; il en faut au total de 400 à 500 grammes environ ; • bien mélanger le tout ; • envoyer la terre à un laboratoire spécialisé (la Chambre d’agriculture, les jardineries… peuvent vous renseigner). Une analyse de terre porte normalement sur le pH, la teneur en azote, en acide phosphorique, en potasse, en magnésium, en oligoéléments et en humus.

Les terres sablonneuses s’émiettent facilement ; elles peuvent être acides ou calcaires. Les vents les dessèchent rapidement, mais elles se réchauffent assez vite, rendant ainsi possible les semis précoces. En revanche, elles ne conservent pas longtemps leur chaleur. On améliore ces terres par des apports réguliers de compost, de tourbe non enrichie (avec modération), de poudre de roches siliceuses d’origine volcanique. Les cultures d’engrais verts sont conseillées.

Les terres calcaires Appelées aussi « terres alcalines », de couleur blanchâtre, elles se dessèchent rapidement, surtout si elles contiennent plus de 20 % de carbonate de chaux. Elles se réchauffent assez vite et conservent bien la chaleur. Lorsqu’elles sont riches en argile, elles deviennent compactes et collantes par temps de pluie et ne sont pas toujours faciles à travailler. Celles contenant peu d’argile se travaillent facilement, mais conservent assez mal la fraîcheur. Dans ce type de terre, les fertilisants sont souvent lessivés. Les feuilles de nombreux végétaux jaunissent (chlorose), principalement celles des fraisiers et des arbres fruitiers, tels que les poiriers et les pêchers. On améliore lentement la terre par des apports importants et réguliers de compost, de tourbe blonde (acide et non enrichie), de terreau de feuilles, d’engrais à base de poudre de roches. L a f leur de soufre, à raison de 400 g/are, permet de baisser sensiblement le pH sans pour autant corriger la nature du sol. Les engrais verts sont fortement recommandés, d’abord comme couvre-sol en hiver et pour leur restitution au sol au début du printemps.

Les terres humifères Ces terres sont de couleur noirâtre. Plus elles sont foncées, plus elles sont riches en humus (matières organiques). Retenant et absorbant l’eau, elles se réchauffent assez vite au printemps. Elles ont tendance à l’acidité : lorsque celle-ci s’accentue, on redresse le pH par des amendements calcaires à base de lithothamne (2 kg pour 1 are au printemps et 2 kg pour 1 are à l’automne). Chaque année, des apports de compost et de poudre de roches sont nécessaires.

Les terres limoneuses De couleur noirâtre, ce sont d’anciennes terres alluvionnaires, marécageuses ou

forestières. Elles deviennent assez compactes pendant les périodes humides et se croûtent en surface. Ce phénomène nuit à la végétation, la vie microbienne se trouvant alors ralentie. Elles demandent à peu près les mêmes soins et les mêmes apports que les terres argileuses.

Les terres graveleuses Ce sont des terres dont la nature peut être acide, calcaire, lourde ou légère mais qui comportent, toutes, une quantité importante de cailloux ; elles sont difficiles à travailler. La plupart des plantes légumières à racine s’y développent mal (carotte, salsifis, scorsonère…). Enlever les plus gros cailloux et procéder à des apports annuels de compost et de fertilisants.

LA QUALITÉ DU SOL Qu’est-ce que le « pH » ? Le terme « pH » signifie potentiel Hydrogène. C’est une caractéristique très importante du sol. Variant de 0 à 14, il exprime le degré d’acidité de celui-ci (de 0 à 6,9) ou d’alcalinité (de 7,1 à 14). Un pH neutre est de 7. Un sol ayant un pH compris entre 6,5 et 7,2 (l’idéal) convient pour la plupart des plantes potagères.

La flore spontanée et le pH du sol La flore spontanée montre parfois la nature du sol. En effet, un sol à pH calcaire ou alcalin favorise le développement de plantes comme le trèfle blanc nain, le coquelicot (cher au peintre Monet), la moutarde blanche, le bleuet, le chardon… L’oseille sauvage nous fait compren-dre que le sol est lourd, tassé et acide ; il en est de même pour le bouton d’or ou renoncule rampante (terre acide, lourde, argileuse et humide).