GASTROLAB 27 FEBRERO 2026

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GASTROLABWEB.COM LA CHEF OLGA CABRERA TRANSFORMA EL CACAO EN EXPERIENCIA. EN AGUAMARGA INVESTIGA, COCINA Y REIVINDICA ESTE INGREDIENTE ANCESTRAL MEXICANO

Semilla ancestral

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO DIRECTOR EDITORIAL

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JUAN CARLOS CELAYETA DIR. COMERCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES juan@elheraldodemexico.com

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JORGE LUIS ALMARAZ LÓPEZ EDITOR GENERAL jorge@elheraldodemexico.com

RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN SUBDIRECTOR EDITORIAL raymundo@elheraldodemexico.com

IVÁN RAMÍREZ VILLATORO EDITOR EN JEFE ivan@elheraldodemexico.com

GUILLERMO SILVA AGUILAR DIRECTOR JURÍDICO jose.silva@elheraldodemexico.com

EVELYN CASTRO EDITORA GASTROLAB / PAOLA QUIROZ COEDITORA GASTROLAB / FRANCISCO NIETO BALBINO

EDITOR PAÍS / CDMX / ALBERTO MORALES MENDOZA

EDITOR EDOMEX / EDOS /JOSÉ

CARREÑO FIGUERAS EDITOR ORBE / NAYELY RAMÍREZ MAYA EDITORA

ESCENA / AILEDD MENDUET

HUERTA EDITORA PANORAMA / DANIELA MICHELINE ZAMBRANO CADENA EDITORA MENTE MUJER / ALIDA PIÑÓN EDITORA ARTES Y CÚPULA / DOMINGO ÁLVAREZ

HERRERÍAS EDITOR ESCAPADA H

Gastrolab, semanal, febrero 2018. Editor Responsable: Alfredo González Castro, Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2018-070918031800-107. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: EN trámite. Domicilio de la Publicación: Av. Insurgentes Sur, No. 1271, piso 2, oficina 202, Extremadura Insurgentes, Benito Juárez, C.P. 03740. Impreso en LA CRÓNICA DIARIA, SA DE CV, Avenida Azcapotzalco La Villa 160, Colonia San Marcos, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, CP 02020. Distribuidores: ARREDONDO E HIJOS DISTRIBUIDORA, SA de CV, Iturbide 18 local D, Colonia Centro de la Ciudad de México Área 4, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06040. ELIZABETH IVONNE GUTIÉRREZ ORTIZ, Callejón 2o de la Luz 52, Departamento 4, Interior 1, Colonia Anáhuac II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11320. AEROVÍAS EMPRESA DE CARGO, SA de CV, Paseo de la Reforma 445, Piso 9, Colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000 Publicación Diaria No. 3176, viernes 27 de febrero de 2026.

PESCADOS DE CUARESMA

DURANTE ESTA TEMPORADA, LOS PRODUCTOS DE MAR OFRECEN MÚLTIPLES POSIBILIDADES CULINARIAS

POR CRISTINA AVELAR SOLTERO

PROFESORA DE LA ACADEMIA DE GASTRONOMÍA Y SERVICIO. ESDAI. UNIVERSIDAD PANAMERICANA. CAMPUS GUADALAJARA

GASTROLAB @ELHERALDODEMEXICO.COM

El término pescado se refiere a los peces extraídos del agua para consumo humano. Estos pueden ser capturados en agua dulce o en agua salada, pero también pueden ser criados mediante técnicas de acuicultura.

El aporte nutricional principal de este alimento es la proteína, aunque también es una excelente fuente de minerales.

Por su forma, los pescados se clasifican en romboides o planos (de los que se obtienen cuatro filetes)

DÍAS DE DURACIÓN TIENE LA CUARESMA 40

POCHAR: l Cocción del pescado en un caldo corto que parte de temperatura fría hasta llegar a ebullición. En ocasiones se le agrega vinagre para obtener una preparación "al azul”.

AL VAPOR O PAPILLOTE:

l Pescado envuelto en papel y cocinado en horno o sobre una sartén. Se cuece con hortalizas que tienen un alto contenido de humedad para evitar que se reseque.

y redondos o fusiformes (de los cuales se obtienen sólo dos).

La clasificación de los pescados por su venta en el mercado son enteros o porcionados –filetes o postas–. Y de acuerdo con su porcentaje de grasa se dividen en azules (con alto contenido de grasa) y blancos (con bajo contenido de grasa)

Debido a que poseen tejido conectivo blando, se recomienda aplicar técnicas de cocción suaves o simples.

Frescura del pescado

l Deben poseer ojos saltones, tejido firme, agallas rojas, aroma agradable y las escamas no deben caerse con facilidad.

limpieza

1 2 l ESCAMAR: Eliminar las escamas con el lomo de un cuchillo, desde la cola hasta la cabeza.

l EVISCERAR: Es recomendable retirar las vísceras lo más pronto posible para evitar la descomposición o contaminación.

Formas de cocinar el pescado

SALTEADO:

l El pescado se marina previamente con jugo de limón, vino blanco o vinagre y se saltea en poca grasa muy caliente. Cuando se utiliza mantequilla se obtiene pescado “a la molinera” .

PARRILLA O ZARANDEADO:

l Consiste en asar el pescado a las brasas de leña sobre una rejilla, enteros o abiertos por la mitad. Se suelen adobar con achiote, salsa de soya, limón y chiles.

FRITO: l Debido a que poseen tejidos blandos, los pescados deben empanarse (cubrirse con harina, huevo y pan molido) o rebozarse (cubrirse con una masa espesa) antes de la fritura.

BRASEADO Y HORNEADO: l Estas técnicas se utilizan para cocinar pescados enteros. En ambos casos el pescado se coloca sobre una cama aromática de hortalizas y de hierbas, y se hornea.

l PONENCIA. Los

Sacha Hormaechea, Toño Pérez y Pol Contreras, en Madrid Fusión 2026.

III

VIERNES / 27 / 02 / 2026

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HERALDODE MEXICO.COM.MX

EL BANQUETE INFINITO

LEÓN MATA O.

@leon_smata

RECADOS DE COCINA

MANTENER UN PROYECTO, SIN SU FUNDADOR, ES UN DESAFÍO QUE SE PLANTEAN LOS RESTAURANTEROS

POR JUANMA MARTÍNEZ

GASTROLAB @ELHERALDODEMEXICO.COM

FOTOS: ESPECIAL

La alta cocina atraviesa un momento decisivo. Tras décadas de innovación, reconocimiento y consolidación empresarial, la gran pregunta ya no es cómo seguir sorprendiendo, sino cómo continuar. Muchos de los proyectos que definieron la gastronomía contemporánea nacieron en torno a

figuras con estilos y liderazgos difíciles de sustituir. Hoy el reto es qué ocurre cuando esas generaciones deben pensar en el futuro de sus restaurantes, sus equipos y su legado.

Esas preguntas surgieron en la mesa redonda “La alta cocina española ante el relevo generacional”, dirigida por los chefs Albert Adrià, Toño Pérez, Sacha Hormaechea y Pol Contreras, en Madrid Fusión 2026.

CREATIVIDAD Y PERMANENCIA

El relevo generacional no es sólo una cuestión de nombres. Es un cambio estructural que afecta a la forma de crear, gestionar y transmitir conocimiento.

Por décadas, la alta gastronomía se definió por la innovación constante. Pero cuando una disciplina madura, surge un desafío distinto: la continuidad. Mantener un proyecto vivo sin su fundador, preservar una identidad sin convertirla en algo rígido y adaptar un lenguaje culinario a nuevas generaciones se ha convertido en prioridad.

El sector se enfrenta ahora a un aprendizaje inevitable: transformar obras personales en estructuras capaces de perdurar.

Algunos proyectos han evolucionado hacia grupos empresariales; otros han optado por institucionalizar su legado mediante formación, investigación o archivos culinarios. En ambos casos, el objetivo es el mismo: garantizar continuidad.

NUEVAS GENERACIONES

Los jóvenes cocineros se forman hoy mejor que nunca. Tienen acceso global al conocimiento, formación técnica avanzada y referentes internacionales. Pero también operan en un contexto más competitivo y económicamente más complejo.

Abrir un restaurante gastronómico exige mayores inversiones, estructuras más sofisticadas y una gestión más rigurosa. La nueva generación debe combinar creatividad con capacidad empresarial. Innovar sigue siendo esencial, pero sostener el proyecto lo es tanto como crearlo.

El presente gastronómico se caracteriza por la coexistencia de modelos muy distintos: grandes grupos, restaurantes íntimos, proyectos experimentales o propuestas centradas en el producto. No existe un único camino.

Más allá de estructuras y estrategias, la continuidad de la alta cocina depende de factores menos visibles: transmisión del conocimiento, vocación, generosidad profesional y dimensión humana del oficio. Cocinar sigue siendo un acto de cuidado.

EN CUALQUIER CELEBRACIÓN HAY COMIDA. LO QUE IMPORTA ES SENTARSE JUNTOS, MIRARSE Y COMPARTIR EL PAN, LA SAL Y LAS TORTILLAS

Cerrando el mes del amor y la amistad, me resulta inevitable recordar el banquete de mi boda, el 17 de febrero de 2024. La idea era ir al Registro Civil, en Zapopan. Llevar a nuestros testigos, firmar rápido y quizás ir a algún restaurante. Algo sencillo, barato, rápido. Pero nos olvidamos de un pequeño detalle: vivimos en México.

Muy pronto los dos testigos se volvieron cuatro, diez, cuarenta y tantas personas que no querían quedarse fuera de la celebración. Y entonces los pasillos de la oficina de gobierno quedaron chicos. Con recursos propios y colectivos, se armó rápido la fiesta: en un abrir y cerrar de ojos, Victoria y yo teníamos terraza de eventos reservada, mesas y manteles apartados y los músicos apalabrados. Ya teníamos la comida, la botana y hasta el pastel. Escribo esto para recordar ese día, en el que muchas cosas, por la premura, salieron mal. Pero la familia, los amigos y nuestras ganas de comenzar una vida juntos dieron recuerdos gratos, que nos llevamos para siempre. Pero también lo comparto para dar pie a lo que todos hemos presenciado: la generosidad alrededor del plato.

La receta secreta de la sazón mexicana es: mientras más, mejor. El mole no se cocina en perolitos cafeteros de peltre, exige cazuelas grandes. El pozole tiene su clasificación de olla. Y es que cuando se preparan esos y otros guisos, se piensa en la colectividad (aunque uno mismo cocine y termine comiendo lo mismo una semana entera. “Contengo multitudes”, decía Walt Whitman). Lo mismo ocurre con las fiestas. En cualquier celebración hay comida. Lo que importa es sentarse juntos, mirarse y compartir el pan, la sal y las tortillas. Y tanto los organizadores de eventos como los salones, tienen siempre sillas de más. Sí, el mes del amor terminó, pero estamos listos para celebrar todo el año el espíritu espléndido y multiplicador de la cocina mexicana. Aquella que pone siempre un lugar más en la mesa, y otro, y otro. De seis personas que íbamos a participar en la boda, terminamos siendo sesenta. Y al final, todos tenían un lugar apartado, y ninguno faltó de comer, incluso de brindar. Pudimos rechazar las invitaciones que nos hacían. Pudimos ser firmes y decir: “No, gracias. Será en el Registro Civil, en petit comité”. Pero vimos en los rostros de nuestra gente la ilusión de celebrar juntos. Y a ellos, a la tradición, a echar la casa por la ventana, les dimos el sí.

LA RECETA SECRETA DE LA SAZÓN MEXICANA ES: MIENTRAS MÁS, MEJOR

#AGUAMARGA

LABORATORIO DE CACAO EL NUEVO

PROYECTO DE LA CHEF OLGA CABRERA

INVITA A ENTENDER EL CACAO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EXPLORACIÓN SENSORIAL

POR PAOLA QUIROZ

PAOLA.QUIROZ @ELHERALDODEMEXICO.COM

FOTOS: ALFREDO PELCASTRE Y CORTESÍA

Aguamarga es un laboratorio gastronómico y sensorial dedicado al estudio, la experimentación y la apreciación del cacao mexicano. Impulsada por la necesidad de rescatar y difundir la importancia de las semillas nativas, la chef Olga Cabrera inició un nuevo proyecto en el que se procesan lotes de cacao locales y se ofrecen experiencias culinarias a partir de su investigación.

El espacio abrió sus puertas en noviembre de 2025 y se suma a la trayectoria de la chef, reconocida por desarrollar conceptos donde el ingrediente es el hilo conductor: Tierra del Sol, restaurante dedicado a la cocina mixteca; Masea, expendio de productos de trigo y maíz, y La Atolería, un homenaje a los atoles mexicanos.

Con Aguamarga, su propuesta más reciente, la chef Olga busca realzar las cualidades naturales del cacao y reivindicar las formas ancestrales de su consumo. “El cacao tiene valor como lo tiene el maíz. Es fruto, es grano, es una semilla que alimenta”, comparte en entrevista con Gastrolab.

l FUNDADORA. Olga Cabrera, chef fundadora del laboratorio Aguamarga.

GERMINA UNA IDEA

Desde el inicio del proyecto, Olga decidió alejarse del chocolate dulce al que estamos acostumbrados –resultado del intercambio culinario posterior a la conquista– y recuperar el sentido ceremonial de esta semilla que, durante la época prehispánica, se preparaba como una bebida a base de agua de sabor amargo. “Nuestros antepasados la bebían sin endulzantes, era un agua amarga. El amargo viene de nuestro origen. Nuestros antepasados no conocían los endulzantes, más allá de las frutas, las cañas y los insectos que podían producir sabores dulces”, explica Olga. El laboratorio no busca producir chocolate, busca crear experiencias a partir del cacao.

ESPACIO MULTIDISCIPLINARIO

Aguamarga está conformado por un laboratorio de investigación, en el que se trabaja con microlotes de cacao cultivados por productores locales y una sala de apreciación sensorial que se encuentra abierta al público, con menús degustación. En el laboratorio de investiga-

l POSTRES.

Thomas Woolrich es el chocolatero del proyecto.

l BEBIDAS. Atzimba Franquez ofrece mixología a base de cacao.

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l COCINA. La chef Olga desarrolló un mole a base de chiles y cacaos.

MÉTODO

Nuestras semillas siguen presentes, están vivas y más vivas que nunca. Para no perderlas, tenemos que consumirlas”.

OLGA CABRERA FUNDADORA DE AGUAMARGA

ción colabora el chocolatero Thomas Woolrich, quien desarrolla barras y pastas elaboradas sin edulcorantes procesados como el azúcar. La sala de apreciación ofrece una experiencia guiada que se realiza dos veces al día. Durante casi dos horas, los asistentes recorren el proceso de elaboración de una barra de chocolate de metate “van a probar el resultado de una molienda, refinado y el temperado a mano de una pasta de cacao”, comparte la chef. Además la experiencia incluye un platillo salado elaborado con este fruto.

“En la parte de la cocina, hemos experimentado con la elaboración de vinagres y pastas. También desarrollé un mole que está hecho sólo con chiles y cacaos puros”, añade.

La propuesta se complementa con bebidas a base de cacao creadas por la bartender Atzimba Franquez, con perfiles amargos y complejo Con este proyecto, la chef vuelve a poner en el centro a los ingredientes y a nuestras raíces. Para ella, hablar de origen no es una tendencia, sino una responsabilidad que implica valorar y respaldar el producto mexicano.

PRODUCTORES LOCALES

El laboratorio trabaja con microlotes de pequeños productores agroecológicos cuya producción oscila entre 10 y 100 kilogramos. “Trabajamos principalmente con cacaos de Oaxaca, que son cacaos lavados y algunos fermentados, pero también trabajamos con producto del Soconusco en Chiapas y de Tabasco. Buscamos también que estos productores trabajen con sistemas agroecológicos, y que sean responsables con la tierra y el medio ambiente”, afirma la chef. Cada lote se somete a un análisis: se estudia la fermentación, se define el tostado y se perfila el carácter sensorial que se quiere expresar. El proyecto también busca preservar el cacao criollo mexicano, cuya producción ha disminuido por el cambio climático, enfermedades como la moniliasis, el abandono de cultivos y la introducción de variedades no nativas. Aunque es considerada la especie de mayor calidad, el cacao criollo sólo representa entre el 1 y el 5% de la producción mundial. Para Cabrera, apoyar el campo mexicano y conservar las variedades criollas es una forma de proteger la identidad culinaria del país.

MIRAR CON NUEVOS OJOS

VALENTINA ORTIZ MONASTERIO

@valeomg

NUBE VIAJERA

VIAJÉ Y APRENDÍ Y VOLVÍ A CASA. LA VIDA NO ES LA QUE UNO VIVIÓ, DIJO GABO, SINO LA QUE UNO RECUERDA Y CÓMO LA RECUERDA PARA CONTARLA

Los viajes ilustran, frase trilladita pero poderosa. Es que me gusta aprender y no sé si la edad me ha hecho más curiosa y mucho más agradecida de la información nueva, nuevecita, que computo dichosa en mi mundo. Viajar y aprender son, en el fondo, la misma experiencia: salir para regresar distinto.

Y viajé y aprendí. Aprendí que en la costa caribeña de Colombia se come kibbe en las casas, en las calles, esa influencia árabe fusionada con lo afrodescendiente, lo indígena y lo español y que define mucho de lo que son. Era como de realismo mágico la escena, comer tabouleh dentro de la ciudad amurallada en Cartagena, con Chechi y Geo, bebiendo Kola Román, con labneh, muchas canelas, za´atar y sintiendo en la boca a las familias sirias, palestinas o libanesas que llegaron al trópico. Mi amigo Jaime y su Celele enseñan muchas cosas y cuido y quiero a la gente, espacios e ideas que me enseñan. Celele es una universidad y quien quiera aprender, que coma en una de sus mesas.

Han sido días ocupados y con espacios de reflexión. Hablamos de mujeres y eso me prende, pero más me emociona lo que se sintió y que la conversación fue útil. Vi a cocineras mexicanas brillando orgullosas, cocinando poderoso –inolvidable panna cotta de mango de Ale, el mejillón de Chris, los frijoles de la olla de Thalia y tu carpaccio de langostino Sheyla–, y al tiempo, exprimiendo información y hablando de nuestra tierra. Yo aprendo, tu aprendes, ellas aprenden, nosotros aprendemos.

VI A COCINERAS MEXICANAS BRILLANDO ORGULLOSAS, COCINANDO PODEROSO

Y viajé y aprendí. Aprendí de heliconias, tropicales e histriónicas, diría yo, y que vi mucho en esa ciudad caótica y deliciosa que es São Paulo. Analicé rinconcitos, a eso fui, los de las casas de té del Japan House, los de las antiguas zonas hospitalarias de Matarazzo, los de la amistad. Aprendí del trabajo Sukiya de maderas que encajan, y pensé, si me animo a tener un restaurante esa filosofía sería eje transversal: un espacio del gusto cultivado con escala íntima y materiales honestos. En la conjugación de los verbos viajar y aprender se sale para regresar distinto. Aprendí que debo ser más amable con los platos con texturas muy frías; aprendí del pão de queijo que los indígenas guaraníes ya machacaban la yuca mucho antes de la llegada de los portugueses y confirmé que a mí me sabe más rico el té negro con leche. Viajé y aprendí y volví a casa. La vida no es la que uno vivió, dijo Gabo, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.

La cocina mexicana ha logrado vencer el estigma de la comida rápida y, bocado a bocado, el mundo ha descubierto las sutilezas de sus recetas milenarias. Asimismo, cada vez es más común encontrar “embajadas” de la gastronomía nacional en los lugares más recónditos de los cinco continentes. El paso siguiente era inevitable. La fusión de ingredientes y culturas entre México y las diferentes culturas del mundo ha originado experimentos culinarios, unos más afortunados que otros, donde se mantiene una conversación activa entre formas de mirar la cocina. Aquí algunos ejemplos.

Michelada

l Una canción de amor que desde hace más de medio siglo se cantan Alemania y México, con una botella en mano. La versión más popular de su origen nos lleva a los años setenta, en la ciudad de San Luis de Potosí, donde en el club deportivo local un socio llamado Michel Ésper pedía todos los días

Taco coreano

l En Los Ángeles, crisol cultural por excelencia, las cocinas del mundo no sólo conviven: se mezclan sin pedir permiso. Ahí fue donde dos tradiciones se encontraron y provocaron un pequeño milagro callejero. El taco coreano nació en food trucks, con rellenos intensos al

estilo coreano —bulgogi, kimchi, marinados dulces y picantes— acomodados sin complejos sobre tortillas de maíz mexicanas, pequeñas y familiares. La combinación funcionó desde el primer mordisco: identidad migrante, comida urbana y sentido práctico. El resto, como suele pasar con los grandes antojos, es historia.

FUSIÓN

DE SABORES

LAS DIFERENTES CULTURAS DEL MUNDO HAN ORIGINADO EXPERIMENTOS CULINARIOS, UNOS MÁS AFORTUNADOS QUE OTROS

una cerveza “aderezada”: clara, sal, limón y hielo. De ese gesto sencillo nació un clásico. Desde entonces, los límites se han empujado hasta el exceso — licuachelas, gomichelas y demás acrobacias líquidas—, pero el espíritu original sigue intacto: una bebida refrescante, con su patadita picante, pensada no para analizar se, sino para seguir la fiesta.

Sushi estilo Sinaloa

Aquí no hay medias tintas: la desmesura manda. El sushi dejó de ser minimalista y se volvió hiperbólico, abundante, excesivo. Al platillo milenario japonés lo pasaron por el filtro

Kibis yucateco

Herencia directa de la comunidad libanesa asentada en Yucatán, el kibis yucateco es una muestra perfecta de cómo la migración también se cocina. Se trata de una especie de albóndiga hecha con masa de trigo, rellena de carne molida y frita hasta lograr una costra dorada y crujiente por fuera, mientras el interior permanece jugoso. Su éxito no es casual: el kibis se lleva increíblemente bien con los aderezos locales, en especial con la cebolla morada y el chile habanero

del Pacífico mexicano y lo hicieron buchón: rollos grandes, fritos sin culpa, cargados de proteínas, salsas y texturas. Es experimentación, antojo al extremo y una declaración clara de principios culinarios. No es queja.

Phozole

Uno de los recién llegados al panorama culinario global, nacido —cómo no— al calor de la fiebre por la birria y el birriamen. En este experimento sin complejos, el humilde y aromático pho de Vietnam se cruza de frente con el universo del pozole mexicano. Al caldo se le suman maciza, cabeza, lechuga, rábano, chile y un golpe de limón. El resultado es un plato intenso y reconfortante, que entiende la tradición pero no le rinde pleitesía: cosmopolita, callejero y coherente. Una sopa que habla varios idiomas y todos se entienden.

CAMINOS A

MI CHOA CAN

uchepos con salsa

l Tamalitos de elote tierno con salsa verde, queso y crema de rancho.

PRESENTARON UN NUEVO FESTIVAL DE COCINA REGIONAL MEXICANA

POR ALEJANDRO ESCALANTE

GASTROLAB @ELHERALDODEMEXICO.COM

FOTOS: CORTESÍA AZULÍSIMO

La cocina de Michoacán es todo un espectáculo. La combinación de ingredientes, técnicas culinarias, temperaturas, texturas, sabores y colores, son un regalo para los sentidos.

Algunos de sus platillos típicos merecen estar entre los mejores de la cocina mexicana, por el uso particular de muchos chiles, maíces prodigiosos y frijoles diferentes. No

FESTIVAL GASTRONÓMICO MICHOACÁN FEBRERO Y MARZO 2026

l Restaurantes: Azulísimo, Azul Condesa, Azul Histórico www.azul.rest

designado la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, precisamente, al Paradigma de Michoacán. La difusión de esta cultura gastronómica es algo de suma importancia, y es por eso el chef Ricardo Muñoz Zurita ha creado un Festival Gastronómico de Michoacán, con un menú elaborado por la connotada chef e investigadora Alma Cervantes. Hay cocina y hay cultura en este festival, porque se presentan algunos platillos regionales de origen popular, resultado de una magnífica investigación, pero adaptados a la mesa de un restaurante elegante. No podía faltar un gazpacho moreliano, fresquísimo, que se presenta como una entrada, pero en una versión única, ¡con camarones! Gran acierto.

una parte importante de la cultura de este estado que, en esta ocasión, se presentan como en una torre o un pastel muy especial. El festival incluye enchiladas de pato entre otros platillos exclusivos, así como postres deliciosos, es un evento muy recomendable, aunque resulta sólo una muestra de la maravillosa cocina de Michoacán. Un estado con una cultura propia, con una manera de cocinar, de vivir y de comer, que sin lugar a dudas merece más espacio entre los sentimientos de México.