CORTESÍA
Suplemento Semanal VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2026 gastrolabweb.com
Del huerto A LA MESA
Olivea Farm to Table demuestra que la sustentabilidad en México es posible con innovación, tecnología y una visión clara
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MISTRAL El nuevo proyecto de Daniel Ovadía resume 25 años de trayectoria culinaria en una propuesta que navega por el sur de Europa hasta el Levante EVELYN CASTRO FOTOS: ESPECIAL
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AcercadeOvadía
Daniel Ovadía comenzó su trayectoria hace 25 años. Su primer restaurante fue Paxia de cocina mexicana. Actualmente dirige 16 sucursales de Peltre. Además, los restaurantes Punta Corcho,Muelle Once,Buba y el speakeasy Fishersman's.
espués de 25 años entre aperturas, cierres, éxitos y aprendizajes, Daniel Ovadía encontró en Mistral una cocina que resume su camino como restaurantero y que invita a los comensales a viajar por el Mediterráneo, desde una perspectiva poco explorada en México. Su nombre hace referencia al viento intenso que nace en el sur de Francia y atraviesa el Mediterráneo. Bajo esa analogía, la propuesta de Ovadía recorre distintas geografías y tradiciones, con influencias del sur de Europa y del Levante. “Mistral es la unión de muchos aprendizajes. Es la mezcla de los restaurantes Mora Blanca, donde el nivel de servicio era lo máximo; de Frenchie, con toda esa cocina francesa, y de Merkavá, con la influencia de Medio Oriente, y que al final también formaba parte del Mediterráneo. "El mistral es un viento de aire frío que sopla en el sur de Francia y recorre el Mediterráneo occidental; se dice que este fenómeno natural se lleva lo malo y atrae lo bueno. Es un viento fundamental para las cosechas, para el mar y para la agricultura. Así veo este proyecto: como un recorrido por todo el Mediterráneo que reúne cocina francesa, española y de Medio Oriente”, cuenta Ovadía en entrevista con Gastrolab. El menú se construye con sabores intensos, preparaciones al fuego y platos para compartir: chipirones en su tinta con pilpil; hummus con aguacate a la parrilla o pollo entero preparado con 39 dientes de ajo blanco y uno negro. De la cocina también desfilan otras opciones de mar, como pescado glaseado con miel de dátil y cítricos; ostras frescas con vinagreta, y crudo de kampachi con uva preservada. “Este proyecto reúne grandes ingredientes mexicanos —como el ostión—, algo que aprendimos en Paxia, a valorar el producto nacional. También usamos muchos chiles mexicanos que tienen similitudes con algunos chiles marroquíes utilizados en Medio Oriente; todos los platos tienen un hilo conductor y ninguno fue puesto al azar. Siempre hay una razón detrás de todo”, agrega.
UN VIAJE POR EL MEDITERRÁNEO Daniel Ovadía CHEF DE MISTRAL
"El mistral es un viento de aire frío que sopla en el sur de Francia y recorre el Mediterráneo occidental; se dice que este fenómeno natural se lleva lo malo y atrae lo bueno". supera ya los 25 años. Desde la cocina mexicana de Paxia hasta conceptos como Frenchie, Merkavá, Punta Corcho o la consolidación de Peltre, su trayectoria ha estado marcada por la exploración de distintas cocinas y la creación de restaurantes con propuestas definidas.
UNA NUEVA ETAPA
La historia de Daniel Ovadía como restaurantero
RAFAELA KASSIAN DIRECTORA SOFT NEWS
gastrolab@heraldodemexico.com.mx
rafaela.kassian @heraldodemexico.com.mx
Hoy dirige 16 sucursales de Peltre —con dos más en camino—, además de los restaurantes Punta Corcho, Muelle 11, Bubba y Fisherman’s, en Puerto Morelos. Sin embargo, asegura que Mistral ocupa un lugar distinto dentro de su trayectoria culinaria. “Mucha gente espera encontrar ensalada griega, queso feta o pastas, pero el Mediterráneo es muchísimo más amplio que eso.Tenemos influencias del norte de África, Medio Oriente, Chipre, Marsella… “Hay platos como las anchoas con mantequilla, un clásico mediterráneo; un pescado con una pasta típica de Chipre; preparaciones con especias africanas y de Medio Oriente. La idea es venir con la mente abierta”, invita Ovadía.
EVELYN CASTRO EDITORA
evelyn.castro @heraldodemexico.com.mx
EMMANUEL ORTIZ MATADAMAS EDITOR GRÁFICO
LIZBETH MORALES
MIRIAM OCARIZ
OMAR MÁRQUEZ GRAJALES COEDITORES GRÁFICOS
TANNIA LERDO DE TEJADA
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Entodo elmundo En México se consumen en sopa de fideos. En China, en lamian (fideos estirados mano). En Japón,en soba,ramen o udón. En Vietnam es común en el pho.'
LA PASTA más allá de Italia De los fideos estirados a mano en China a la sopa de fideo con frijol de Oaxaca, las pastas reflejan la diversidad de técnicas e ingredientes adaptadas a distintas culturas gastronómicas JUANMA MARTÍNEZ FOTOS: ESPECIAL
E
n muchas cocinas mexicanas, preparar una sopa de fideo comienza por dorar la pasta en aceite para después añadir el recaudo de jitomate, cebolla y ajo y el caldo en el que terminará de cocerse. Esa manera de darle sabor forma parte de la adaptación del fideo a nuestra cocina y permite mirar más allá de su asociación habitual con Italia: distintas sociedades han desarrollado sus propias tradiciones de masas y fideos, definidas por los cereales que utilizan y por sus técnicas de elaboración. UN ORIGEN,MUCHAS PREGUNTAS
Esa diversidad obliga a revisar la pregunta de quién inventó la pasta, pues supone que hubo una sola, que nació en un lugar determinado y que fue difundida después al resto del mundo. Debemos mirar el hallazgo de Lajia, al noroeste de China, donde se encontraron restos de hace unos cuatro mil años identificados por sus investigadores como fideos de mijo, y aunque su composición y elaboración han sido debatidas y el descubrimiento documenta una preparación muy antigua, no demuestra que las pastas desciendan de ella ni que sea la primera. EN EL MUNDO. El procedimiento cambia de acuerdo con la harina.
CEREALES Y VIAJEROS
También el trigo tiene una historia viajera: fue domesticado en el Creciente Fértil, que com-
prende Turquía, Siria e Irak, y llegó a China, donde se desarrollaron tradiciones propias de panes, masas rellenas y fideos. Por los caminos que después conoceríamos como rutas de la seda circularon mercaderes y viajeros que llevaban consigo sus costumbres de cocina en forma de receta. EL OFICIO DE LA MASA
En Lanzhou, ciudad atravesada por el río Amarillo, esa cultura del trigo permanece en el oficio de quienes elaboran lamian (fideos estirados a mano). El procedimiento cambia cuando cambia la harina: el soba japonés se elabora con alforfón, a menudo mezclado con trigo, mientras que las cintas del phở vietnamita se hacen con arroz. Pero la masa también puede envolver un relleno, como en los mantı turcos, que suelen servirse con yogur. MÉXICO LE DA SU SAZÓN
Esa familiaridad de los fideos con sopas y guisos ayuda a comprender su incorporación a México por la vía hispánica en el periodo novohispano. Entraron en una cocina que sabía de molienda, nixtamalización, masas y salsas, y ampliaron su repertorio sin desplazar al maíz. En México, el fideo adquirió un lugar en la comida cotidiana mediante decisiones que reconocemos desde la primera cucharada: el dorado aporta sabor tostado, el recaudo define el sazón y la proporción de caldo permite servirlo como sopa aguada o fideo seco. El cocinero e investigador Ricardo Muñoz Zurita recoge en su Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana un ejemplo revelador: en los Valles Centrales de Oaxaca, la sopa de fideo con frijol sustituye el caldillo de jitomate por un caldo espeso de frijol negro. El recorrido termina así en una olla oaxaqueña, donde una pasta de trigo se hace un lugar entre los sabores de la milpa.
CULTURA. Distintas sociedades han desarrollado sus propias masas y fideos.
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OPINIÓN LA LEÑA AL FUEGO
RUBÉN HERNÁNDEZ @rubencronicas
Un Escoffier para el siglo XXI A 180 años de su nacimiento, las ideas del gran cocinero francés siguen siendo fundamentales en el compromiso social de la gastronomía contemporánea
“L
a buena comida es la base de la auténtica felicidad",solía recalcar a sus cocineros Auguste Escoffier,impulsándolos a trabajar con humildad,claridad en sus conceptos culinarios y pensando en el bienestar de sus comensales. Para muchos Auguste Escoffier es un nombre en el olvido o de desconocimiento total. Sin embargo la relevancia y trascendencia de este gran cocinero francés nacido el 28 de octubre de 1846 siguen siendo definitivas hasta el día de hoy,al igual que las de otro de sus grandes amigos y gestores de la gastronomía y la hotelería contemporáneas: César Ritz. Cada año,en la fecha de su natalicio o en días próximos,se celebra en todo el mundo la Dîner d’Épicure (La Cena de Epicuro),una cena conmemorativa del aniversario de su nacimiento. En este celebración,organizada por la asociación Disciples d'Escoffier,que suma a más de 30 mil miembros en los cinco continentes,se recuerda el legado del maestro,fundamentado no sólo en sus innovaciones en la cocina y el servicio en el salón,sino sobre todo en una visión de compromiso social que lo mantienen vigente en el mundo contemporáneo. Escoffier fue un adelantado a su época y su legado sigue vigente no sólo en el mundo de las ideas,sino en conceptos tan actuales como el servicio a la carta,la organización de las brigadas de cocina con un sistema de jerarquías; así como un esquema funcional de banquetes con el hoy ya recurrente servicio “a la francesa”. "La gente que no acepta lo nuevo envejece muy de prisa" o "Los mejores platos son los más sencillos" son parte esencial del ideario de Escoffier,sin caducidad. Sin embargo una de las notas de más relevancia de su pensamiento es su inalterable preocupación por el cuidado de los ingredientes,empezando por el campo y sus productores. En esa sintonía,los Disciples es un grupo que no sólo reúne chefs,sino también a productores y empresarios,sin jerarquías ni rangos,a diferencia de otras agrupaciones. Escoffier siempre pensó en los jóvenes.Una de sus preocupaciones es que todos los profesionales dejemos un legado para las próximas generaciones. Una parte fundamental de nuestra labor es enseñarles y transmitirles conocimientos y valores. Siempre animó a los nuevos a mantener la disciplina,la organización y la pasión por la cocina.Pero ante todo la sencillez y el compromiso social fueron puntales de su filosofía de vida y de trabajo.Algo que lo mantiene vivo y vigente en el mundo de hoy.
III
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Este restaurante y proyecto de hospitalidad en el Valle de Guadalupe fue reconocido recientemente con una Estrella y una Estrella Verde por la Guía Michelin. Te contamos más de su visión y apuesta gastronómica
UN IDILIO SUSTENTABLE
ANABEL OVIEDO
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i la vida te da limones, aprende a hacer limonada… o mermelada, ceviches y tartas. Parece broma, pero es una de las premisas de este proyecto de hospitalidad que engloba el restaurante Olivea Farm To Table, el hotel Casa Olivea y Olivea Café. Aquí el hilo conductor son la naturaleza y la sustentabilidad, con una visión humana y tecnológica. La historia de Olivea nació en 2023 como el sueño familiar de Ange Joy, Miguel Diaz y Adriana Rose para crear un bosque de olivos, que comenzó con 100 piezas. Hoy, el restaurante alberga un huerto de gran magnitud, con más de 60 ingredientes cultivados bajo el cuidado de ingenieros agrónomos y huerteros locales. UN MENÚ VIVO DE 13 PASOS
Olivea enbreve Más de 60 ingredientes se cultivan de forma directa en el huerto. Más de 120 etiquetas de vino local en la cava. Roseiies es un software que funciona como el cerebro de Olivea.
IV
Bajo la dirección del chef Daniel Nates, Olivea se ha consolidado como un referente de la cocina farm-to-table y como un laboratorio vivo respaldado por una Estrella Michelin y una Estrella Verde. “Es un sueño hecho realidad trabajar con un huerto de estas magnitudes —60 ingredientes o más a veces— y diseñar todo. La intención de Olivea es tener un menú vivo en el que tengamos 100% de control de todo lo que crece y de todos los ingredientes que llegan de otros proveedores”, cuenta en entrevista. La propuesta gastronómica de Nates es un menú degustación de 13 pasos y dos horas y media de duración. La experiencia equilibra la mineralidad de la tierra con la frescura del Pacífico. Platos como el risotto de semillas de girasol con erizo y cangrejo rubí, o el tartar de ocho variedades de tomates del huerto, ejemplifican este diálogo entre la técnica contemporánea y el respeto botánico. Además, la alianza estratégica con productores locales y buzos de la región garantiza que los insumos marinos lleguen literalmente vivos a la cocina. “Para el siguiente año la intención es que Olivea produzca el 80% de las cosas que se utilizan en los menús dentro de la propiedad. Ya comenzamos con el cultivo de hongos y la creación de nuestros propios sazonadores: shoyu, misos y toda esa influencia japonesa presente en la Baja. Trabajamos también con vecinos y productores locales muy específicos: el señor que tiene sus árboles de higo, el rancho que nos vende limones y kumquats en temporada, o quienes nos consiguen el algarrobo”, comparte Nates. LA TECNOLOGÍA DETRÁS DEL HUERTO
Uno de los grandes diferenciadores de Olivea es que la sustentabilidad se sistematiza. A través de Roseiies, un software propio diseñado por la cofundadora Adriana Rose, el equipo gestiona el inventario en tiempo real. A través de esta aplicación, el personal de cocina conoce el estado exacto de cada cultivo: “En la sección del huerto llevamos un inventario vivo en tiempo real: sabemos qué vegetales están
EN
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VALENTINA ORTIZ MONASTERIO @valeomg
Mis mil y una noches AL PLATO. Cangrejo, salicornia, helado y nabos.
DE TEMPORADA. El menú se cambia cada cinco o seis semanas, para garantizar un trabajo de calidad con el mejor producto de la temporada.
listos, cuáles están próximos a cosecharse, la cantidad de agua recibida y su tiempo de floración. Esto nos da un control absoluto. También tenemos la cava automatizada dentro de este sistema. Llevamos allí también las reservas, las compras y la operación general; funciona como nuestro cerebro”, refiere Daniel.
Daniel Nates CHEF EJECUTIVO DE OLIVEA
"BUSCO QUE EL COMENSAL RECONECTE CON EL VALOR DE LA TIERRA Y DEL ENTORNO. QUEREMOS CONSOLIDAR A OLIVEA COMO UN DESTINO GASTRONÓMICO ÚNICO EN EL MUNDO".
UNA EXPERIENCIA HOLÍSTICA E INMERSIVA
La visita a Olivea comienza antes de sentarse a la mesa. Cada comensal realiza un recorrido guiado por el chef en el huerto donde uno de los highlights es probar algunas de las hierbas, especialmente la Acmella oleracea, mejor conocida como "flor eléctrica" —que te adormece la lengua con una sensación similar a la pimienta de Sichuan—. La propuesta líquida ofrece dos caminos: un maridaje a base de jugos, maceraciones y fermentos, o una exploración por una de las cavas más completas del país. El maridaje del huerto está pensado para quienes no toman alcohol. “Está diseñado para complementar cada plato jugando con densidades, temperaturas, gasificación y texturas [...] mientras que el de vino tiene el mismo valor que el menú degustación porque incluimos etiquetas de alta calidad, coleccionamos joyas y últimas añadas de vinícolas locales. Adicionalmente, un 10% a 15% de la carta incluye vinos de selección internacional (Francia, Alemania, Italia, Australia, etc.) curados por mi hermano y sommelier, Antonio Nates”, cuenta el chef. Detrás de la cocina hay un trío sólido –Onan Mendoza el sous chef; Luis Ruiz, líder de investigación y Jesús Zazueta, chef repostero— tres líderes con enorme talento, quienes protegen y elevan la experiencia gastronómica del restaurante cada día. Son quienes, junto a Daniel, garantizan que la ejecución de cada día. Olivea demuestra que la cocina del futuro se mide por el compromiso con el territorio, la innovación operativa y la hospitalidad verdadera.
DEL HUERTO. Destacan los sabores de la tierra.
EL SERVICIO. Es discreto y atento en cada mesa.
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enía los ojos igual de profundos que los míos,como mi abuela,nos dimos muchas veces la mano, bebimos jugo de granada,habló de sus nueve hijos, y uno de ellos,tan Ortiz Monasterio,me miraba y me atravesaba analizándome,lo entendí,era muy evidente que algo sucedía.Estas son mis montañas,me dijo,beduina,mujer de aquel sitio agreste y ancestral, sonriente,fuerte,como yo,entrona aunque cansada, como yo,que se mete y sale de cuevas,como yo.Ella es Sara,tiene setenta años,es beduina y me parezco mucho a ella. Shukran,shukran,shukran,porque en árabe quiero decirlo tres veces.No sé qué agradecer más,el vínculo,el sol pintando los muros de Wadi Rum,el kibbeh nayyeh, mi asombro –como una niña– o el haberme regalado el amor por las granadas.Jordania me hechizó.Escuché y leí mil y una historias,cuentos,leyendas y párrafos,o bíblicos o de Chat GPT.Divisé Sodoma y Gomorra,nadé entre cañones de 500 millones de años de edad,registré rezos musulmanes,misas ortodoxas,templos cristianos, la herencia preislámica beduina y su creencia tradicional en espíritus de la naturaleza,de las dunas,de las piedras y de los pozos -–me suena tan familiar–,y esa amalgama única del Medio Oriente que pelean entre vecinos igual que su territorio. Comí dos veces mansaf y cómo pensé en llevar a casa esas cazuelas inmensas con tapadera con la media luna islámica.Me adentré en los mercados en búsqueda del za'atar más especial,aprendí el significado del color verde encendido de las mezquitas por la noche, nos reímos con piel suavecita habiéndonos embarrado el Mar Muerto en el cuerpo,quise tapetes de pelo de camello pintado con tintes de té,quise mucho de esa tierra prometida. Somos del desierto,le escuché decir a mi abuelo siempre y a mi papá diciéndome al oído: ¿ya ves?,basta con ver mi cara y sus caras,cómo se nos iluminan los ojos en el Valle de la Luna mientras amanece y se enciende la paleta cromática natural compuesta de tonos ocres, cafés,naranjas y rojos producto de la arenisca con óxido de hierro y el granito de sus montañas o dormir bajo un manto de estrellas. En Jordania entendí que el silencio también tiene geografía.Que hay silencios que pesan, otros que incomodan,algunos que duelen y unos cuantos,extraordinarios,que nos reconcilian con la vida.Me fui de aquella tierra con arena en los zapatos,especias en la memoria y la certeza de que algo de nómada debo llevar en la sangre,de mujer incapaz de quedarse demasiado tiempo en el mismo sitio,enamorada de los encuentros improbables y de la libertad de irse sin dejar de pertenecer.De alguna tribu nómada de estas tierras debo venir,de hombres y mujeres que hicieron del desierto su casa,de las estrellas su brújula y de la hospitalidad una ley sagrada.Me reconozco en esa manera de entender la vida: en la libertad de moverse sin pedir permiso, en el orgullo de pertenecer a los suyos,en la generosidad de compartir hasta lo que escasea y en la costumbre de honrar a quien llega,y sonreírle.Shukran.
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SOPHIE AVERNIN @sophieavernin
Las cooperativas y el vino Gran parte de los vinos que conocemos provienen de las cooperativas sin que forzosamente sepamos que fueron elaborados bajo este esquema
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anto en Francia como en España el sistema de cooperativas fue adoptado tras grandes crisis económicas.Francia fue el país donde se acuñó por primera vez el vino,a inicios del siglo XX. España tuvo que pasar por la guerra civil para que los productores unieran fuerzas para poder sobrevivir.El código Napoleónico (conocido como Código Civil) estableció las normas sobre la posesión y transmisión de bienes: las familias los dividían entre sus números hijos y,de esta manera,los latifundios se transformaron en minifundios. Grandes extensiones de tierra se dividieron poco a poco hasta convertirse en el mosaico de viñedos que dibujan el paisaje enológico de Europa.Tras las grandes crisis era imposible para una familia sostener económicamente el costo de elaborar vino por su cuenta,y así nacieron las cooperativas.Hoy siguen en uso y gran parte de los vinos que conocemos provienen de ellas sin que forzosamente sepamos que fueron elaborados bajo este esquema. Naves gigantes con tanques de fermentación –ya sea de acero inoxidable o de cemento–,salas de barricas y un enólogo,o varios,a cargo de la vinificación de diferentes parcelas.Éstas se vinifican ya sea por separado (es decir,cada una mantiene su marca),o la cooperativa compra la uva a un precio que le favorece al productor incentivando la calidad.A final de año el reparto de utilidades se hace de manera proporcional a la participación de cada vitivinicultor de la cooperativa. En los casos de la zona de Aragón,Cataluña (en España) y Rousillón (en Francia) el esquema es el mismo y las bodegas similares. Los gobiernos locales o europeos incentivan las viñas de calidad sobre las que producen sólo volumen.De esta manera estos vinos antes poco conocidos elaboran cada vez más calidad de una manera más eficiente. Una zona donde esta práctica es muy común pero no conocida es Champagne. Se habla cada vez más de una disminución en el consumo de vino y es,sin duda,el caso en Europa y en mercados con consumos mayores al nuestro; en México el consumo sube poco a poco. Estos métodos de producción tienen grandes ventajas para los que trabajan la tierra,como mantener una población más joven en zonas rurales garantizando ingresos con la tierra que les fue heredada. Esta tendencia a la baja también pasará.Citando a los geniales Les Luthiers solo diré: “todo pasa, hasta la uva pasa”.
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CEMPASÚCHIL Más allá de la ofrenda
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i pudiéramos oler el otoño mexicano, olería a cempasúchil. Esa flor naranja que invade altares y panteones guarda más secretos de los que imaginamos, y todos nos hablan de la riqueza natural y cultural de nuestro país. Empecemos por la biodiversidad. El cempasúchil (Tagetes erecta) pertenece a un grupo de plantas, el género Tagetes, que nació en América. De sus aproximadamente 58 especies, entre 35 y 36 viven de manera nativa en México, así que somos uno de sus principales centros de diversidad. Esta flor no es una sola: es parte de una familia numerosa que nuestro territorio ha cobijado por milenios, y que se extiende desde el suroeste de Estados Unidos hasta todo el territorio de Sudamérica. Lo que vemos como una gran bola de pétalos es, en realidad, un conjunto de muchas florecitas. La planta silvestre tenía unas veinte, de ahí su nombre náhuatl, “flor de veinte”. Con paciencia, los pueblos mesoamericanos fueron eligiendo las plantas más abundantes hasta crear la flor voluminosa de hoy. Es biodiversidad moldeada por manos humanas. Para los mexicas, su color era el reflejo de Tonatiuh, el sol. En el Día de Muertos, su luz y su aroma, junto con el humo del copal, guían a las ánimas. De acuerdo con las tradiciones en México, los niños llegan la noche del 31 de octubre; los adultos, el 1 de noviembre. En el altar, la flor representa a la tierra, junto al viento del papel picado, el fuego de las velas y el agua de la vasija. Las fuentes del siglo XVI ya hablaban de ella. El Códice Florentino, el Códice Cruz-Badiano y la obra del médico Francisco Hernández la registraron, y por eso sabemos que su lugar en nuestra vida no es de ayer. INGREDIENTE Y REMEDIO Pero el cempasúchil también es útil en otras áreas más allá
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Desde aportar color a los alimentos hasta integrarse en diversas preparaciones, el uso de esta flor también se extiende a la cocina VICTORIA MARISOL HERRERA JIMÉNEZ DOCENTE AMBROSÍA CENTRO CULINARIO
Enlacocina: La flor deshidratada se utiliza como alimento de gallinas ponedoras. Por su contenido de luteína y carotenoides,aportan el color naranja en la yema de huevo. En la panadería y repostería,se integra directamente en la masa para hacer pan de muerto. Además, se pueden utilizar en infusiones,tés,nieves o pulque de temporada. Los pétalos también pueden espolvorearse en ensaladas frescas y platos fuertes.
de la ofrenda. En infusión se ha usado para el malestar estomacal y la tos. En la medicina tradicional también se le reconoce como antiséptico y antiinflamatorio en uso externo. Sus pigmentos, la luteína y la zeaxantina, son antioxidantes que protegen la vista. Y aquí viene un dato que a quienes amamos la cocina nos encanta: la flor deshidratada se da como pigmento natural con las gallinas, y por eso sus yemas lucen un naranja intenso. Además, las raíces de las flores ahuyentan plagas del
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suelo, y sus pétalos tiñen lana y algodón. En la repostería se integra directamente en la masa para hacer pan de muerto, o se utiliza mezclada con crema como relleno. Conocer una flor así nos recuerda que la naturaleza y la cultura caminan juntas: sin campesinos que la cuiden, no habría cempasúchil, y sin cempasúchil, nuestros altares serían otros. Una flor que ilumina, cura, alimenta y viste. Este Día de Muertos, honremos también la biodiversidad que la hace posible.
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BOING
Cheesecake con sabor a ESPECIAL
OTOÑO
1.En un tazón,mezclar la galleta molida,la nuez molida y la mantequilla fundida,hasta formar una pasta.
Ingredientes
150 GR
40 GR
60 GR
de galleta molida
de nuez molida molida
450 GR
de queso crema
60 GR
de azúcar glass
1 VAINA
5 GR
3 PZS
60 GR
de grenetina, hidratada
1 BOING
MangoManzana
de manzana Gala
4 GR
de grenetina hidratada
Inspirados en el Día de Muertos, Boing presentó dos nuevas presentaciones de néctares mixtos de frutas: Mango-Manzana y Guayaba-Manzana
Procedimiento
Cheesecakeconjalea deBoingMango-Manzana
de mantequilla fundida
de vainilla
de azúcar
2.Extender en la base del molde, hasta dejar una capa de medio grosor.Refrigerar durante 30 min. 3.Batir el queso crema a temperatura ambiente,junto con el azúcar glass y la vaina de vainilla. 4.Cuando la textura sea homogénea,verter al hilo la grenetina hidratada y fundida,sin dejar de batir.Vaciar la mezcla sobre la base de galleta.Reservar en el refrigerador por unos minutos.
5.Para la jalea de manzana y mango,colocar en una olla las 3 piezas de manzana Gala descorazonada en rebanadas medianas,el azúcar y el Boing sabor Mango-Manzana.
REDACCIÓN
6.Llevar a hervor y añadir la grenetina hidratada y disuelta. 7.Bajar ligeramente la temperatura y vaciar sobre la mezcla de queso. 8.Adornar con las manzanas Gala hervidas.Refrigerar durante una noche.Servir y disfrutar.
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omo parte de las celebraciones por el Día de Muertos, Cooperativa Pascual sumó a su catálogo dos nuevas presentaciones de Boing sabores Mango-Manzana y Guayaba-Manzana. Disponibles en versiones de 125 mililitros, estos productos son libres de azúcares añadidos y no contienen sellos. Además, su refrescante sabor los convierten en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día o para incorporar en distintas preparaciones culinarias.
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