Gastrolab 11 de septiembre de 2026

Los sabores de México surgen de la tierra. Gustavo Macuitl destaca el origen de los ingredientes que construyen la identidad culinaria del país

ELIZABETH VALENCIA

Lapatrianace enelcampo

Suplemento Semanal VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 gastrolabweb.com

GASTROLABWEB.COM ANABEL OVIEDO FOTO: CORTESÍA

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sta guardiana enológica se enfundó en la tradición para increpar al presente y proteger al futuro en el Valle de Guadalupe por medio de lo que denomina “viticultura heroica”. Para Natalia Badán, el vino no empezó de una forma ostentosa ni con protocolo, sino en el sótano de su infancia a los cinco años. Bajaba las escaleras con un cuidado casi sagrado para tomar la botella que su padre descorchaba en la mesa. Ahí, a ella y a su hermano Antonio les servían apenas un chorrito de vino rebajado con agua, desde una clásica jarra de plata. “Probé el vino mucho antes que la Coca-Cola”, recuerda entre risas. Aquel ritual doméstico, heredado del profundo respeto de sus padres por la tierra y el trabajo manual, sembró en ella la semilla de una vida ligada al campo. Años más tarde, la muerte de su hermano Antonio —alma histórica y enólogo pionero del proyecto— la colocó de golpe al frente de la propiedad. En medio del duelo, el apoyo incondicional de su amigo y colega Hugo D’Acosta fue determinante para continuar. Lejos de asumir pretensiones técnicas, Natalia prefiere definirse como “todóloga” y concentrar toda su energía en ser la centinela del viñedo. Su visión parte de una premisa irrefutable: el trabajo técnico le corresponde al enólogo, pero a ella le toca la intuición, el cuidado diario y la lectura de las plantas. “Cuando tienes muy buenas uvas, tienes mucha más posibilidad de tomar un muy buen vino”, afirma con la sencillez de quien entiende la agricultura desde las entrañas. Esa búsqueda por reflejar el origen no se limita únicamente a las parras. En Rancho El Mogor, el viñedo convive en armonía con un huerto orgánico, olivos centenarios y la vegetación nativa del valle, como el lentisco y el chaparral. Para Natalia, esta biodiversidad no es sólo un adorno paisajístico, sino un ecosistema vivo que transfiere su carácter marino y silvestre a cada botella. El respeto absoluto por ese entorno la lleva a entender el vino no como un producto de laboratorio, sino como la suma del suelo, la memoria familiar y el clima de cada añada. Actualmente liderar una bodega en el Valle de Guadalupe es un acto de viticultura heroica. Ante la severa escasez de agua, la presión de la urbanización y un cambio climático atroz que obligó a adelantar la cosecha a agosto por primera vez en cuatro décadas, Natalia se ha convertido en una maestra de la resiliencia. De enero a septiembre, su presencia en el campo es inamovible: desde las 6:30 de la mañana revisa las condiciones meteorológicas antes de salir a dirigir a su equipo en la tierra. Para Natalia, el vino está muy lejos del glamour efímero o de la especulación comercial; es ética, romanticismo y matemática pura. “Lo importante no es el negocio, es el hacer cotidiano. Jamás vamos a sacar un vino que no esté bueno; prefiero tirarlo por una cuestión de honor con el producto y con quien lo está esperando”, afirma.

Natalia Badán Una rebelde del terruño Una mujer que defiende Ensenada, el agua y la sostenibilidad, a base de viticultura heroica, acciones y trabajo duro. El Valle de Guadalupe no sería lo mismo sin su labor, ímpetu y valores

Las etiquetas dela bodega

Un regalo con sabor a México REDACCIÓM FOTO: CORTESÍA

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n las Fiestas Patrias la mesa se convierte en punto de partida. Entre pozole, tostadas, carnitas o barbacoa, siempre hay espacio para un brindis, y pocas bebidas representan mejor la identidad mexicana que el mezcal. No es casualidad. Considerado el origen de los destilados de agave, el mezcal reúne historia, tradición y el trabajo de comunidades que han perfeccionado su elaboración durante generaciones. Por eso, cada septiembre cobra un protagonismo especial: además de acompañar la gastronomía nacional, se convierte en un símbolo de lo que somos. Mezcal Mitre propone una forma distinta de celebrar. Su portafolio permite acompañar prácticamente toda una comida: desde un cantarito o un coctel con Mezcal Mitre Origen para abrir el apetito, hasta un Mezcal Mitre Ancestral para maridar con platillos de mayor intensidad, o un Mezcal Mitre Triple Agave para acompañar un postre a base de chocolate amargo. Pero hay otro detalle que ha convertido a la marca en una de las favoritas durante esta temporada: su diseño. Las icónicas botellas con cabeza de jaguar no sólo destacan por su estética inspirada en el México prehispánico, sino que se han consolidado como una opción de regalo. La combinación entre una presentación llamativa y un mezcal de alta calidad hace que la experiencia vaya más allá de la botella y permanezca en la memoria de quien la recibe. Al final, regalar mezcal en estas fechas también es regalar una parte de México. Es compartir una bebida artesanal con Denominación de Origen, elaborada por manos mexicanas y pensada para disfrutarse alrededor de la mesa.

Chasselas: Un blanco fresco y pulido, hecho con uva chasselas,de origen suizo. Malabar: Un tinto experimental con vides viejas de grenache y tempranillo. Arrebol: Vino rosado seco y limpio; 100% garnacha,con notas a fresa y durazno. Joto Juan: Licor de naranja amargo, elaborado por Juan, hijo de Natalia.

Deckman’senelMogor El restaurante está en el corazón de la propiedad,y es liderado por el chef Drew Deckman, uno de los máximos referentes del movimiento Farm-to-Table en México.Opera con una premisa sustentable rígida: cocina 100% a cielo abierto,uso de leña,ausencia de electricidad en la parrilla y empleo de ingredientes locales.

RAFAELA KASSIAN gastrolab@heraldodemexico.com.mx

MEZCAL MITRE TRIPLE AGAVE. Acompañante ideal de chocolate amargo.

Durante las Fiestas Patrias, Mezcal Mitre propone un portafolio para maridar el abanico de posibilidades que ofrece la cocina mexicana

Mogor Badán: El ensamble tinto insignia, con mezcla bordalesa.

DIRECTORA SOFT NEWS

CORTESÍA

rafaela.kassian @heraldodemexico.com.mx

Las hortalizas orgánicas,el aceite de oliva y las hierbas provienen del rancho de los Badán,mientras que las proteínas marítimas son pesca sustentable del Pacífico y el Golfo de California.Cada plato está diseñado para dialogar de forma directa con la frescura y la estructura de los vinos de Mogor Badán.

Mitre sugiere

Coctelería como cantaritos con Mitre Origen.

Carnitas o barbacoa con Mitre Ancestral.

EVELYN CASTRO EDITORA

evelyn.castro @heraldodemexico.com.mx

EMMANUEL ORTIZ MATADAMAS EDITOR GRÁFICO

LIZBETH MORALES

MIRIAM OCARIZ

OMAR MÁRQUEZ GRAJALES COEDITORES GRÁFICOS

TANNIA LERDO DE TEJADA

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Claudio Román FUNDADOR Y DIRECTOR DE MEZCAL MITRE

MEZCAL MITRE: UNA EXPRESIÓN DE MÉXICO

"Quería crear un producto gourmet, para exportación, que reflejara un México moderno, elegante y cosmopolita".

Hace una década, Mezcal Mitre nació con una idea poco común para la industria: crear una marca capaz de transformar la forma en que el mundo percibe al país

CORTESÍA

REDACCIÓN

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laudio Román, fundador y director de Mezcal Mitre, descubrió que para muchos extranjeros México se reducía a versiones esterotipadas e incluso hasta folclóricas. Esa percepción terminó por convertirse en un proyecto que, diez años después, es la marca de mezcal independiente más relevante del país y hoy prepara una etapa de expansión hacia Estados Unidos. “Quería crear un producto gourmet mexicano para exportación que reflejara un México moderno, elegante y cosmopolita, sin perder toda la riqueza cultural y ancestral que tenemos”, comparte Claudio Román. OAXACA CAMBIÓ EL RUMBO

Con la idea de desarrollar un producto mexicano, Román primero investigó el mercado del tequila, pero descubrió que ya era una industria consolidada y difícil para un nuevo jugador.

Entonces tomó una decisión: pidió prestado el coche de su hermana y viajó a Oaxaca para conocer el mundo del mezcal. “Me enamoré de Oaxaca desde el primer día. La comida, la ciudad, la cultura: fue amor a primera vista”. Sin contactos en la industria y con poca apertura por parte de algunos organismos certificadores, recorrió palenques, visitó comunidades mezcaleras y aprendió directamente de los productores, hasta que conoció a Joel Santiago, integrante de una de las familias con mayor tradición mezcalera de Santiago Matatlán. Aunque en un principio el productor rechazó asociarse, el emprendedor regresó un año después con una propuesta distinta: una botella negra inspirada en la obsidiana y coronada por un jaguar tridimensional, concebida para representar el México prehispánico. Finalmente, en 2015 ambos comenzaron a desarrollar el proyecto y un año después salió al mercado la primera botella de Mezcal Mitre.

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ACERCAN EL MEZCAL A OTRO SECTOR

ProductosdeMezcalMitre:

• Ancestral • Artesanal • Triple Agave

• Origen Artesanal • Origen Tamborines

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Además de sus etiquetas premium: Mezcal Mitre Ancestral; Mezcal Mitre Artesanal y Mezcal Mitre Triple Agave, la marca desarrolló un portafolio para atraer a nuevos consumidores. Su línea Mitre Origen busca ofrecer una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Mientras que Mitre Tamborines –elaborado con el sabor a este dulce–, nació como una opción para disfrutar con hielos, agua mineral o coctelería. Mezcal Mitre ha pasado de ser una idea a consolidarse como el mezcal independiente más grande del país. Ahora, con la mira puesta en Estados Unidos, la marca busca llevar esa misma visión al extranjero: demostrar que detrás de cada botella existe un México contemporáneo, creativo y sofisticado, sin perder el vínculo con las tradiciones y los saberes que dan origen al mezcal. Porque, para Claudio Román, cada copa es también una oportunidad para cambiar la conversación sobre el país.

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MANOS que sostienen la mesa del 15 de septiembre

Macuitl, chef y productor originario de Las fiestas patrias inician Gustavo Puebla, representa a la cuarta generación de una dedicada al cultivo de la milpa. En su coantes de llegar a la mesa. En familia munidad, la vida está marcada por dos únicas de trabajo: la labranza de la tierra el campo, productores como alternativas o de la piedra volcánica para esculpir metates Gustavo Macuitl cultivan los y molcajetes. Desde los ocho años, las infancias en estas regiones a caminar entre los surcos, ingredientes que dan vida a a cuidar deaprenden los animales y a sostener jornadas trabajo prolongadas. “Crecí en el campo. De las receta más emblemáticas deniños jugábamos ahí, pero también con los animales y su cuidado. Nos mandaban a jornadas de la cocina mexicana largas hasta donde aguantáramos. Vivir un día EVELYN CASTRO

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ada septiembre, el humo de las comales anuncia la llegada del pozole, las chalupas, las tostadas, los tacos y los tamales. Se habla con orgullo del maíz, del chile y de la riqueza gastronómica que nos define como nación; sin embargo, detrás de la abundancia que adorna las celebraciones patrias existe una realidad silenciosa: la de las familias campesinas que, mes tras mes, enfrentan el clima, el desinterés y la incertidumbre para que esos alimentos puedan llegar a la mesa. Para celebrar la identidad mexicana este 15 de septiembre, la mirada no debe detenerse únicamente en las recetas, sino en los rostros y en las manos que los hacen posibles. En los pueblos agrícolas de México, el trabajo en el campo es un oficio y un acto de resistencia.

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en el campo te hace valorar las manos de quien lo trabaja y de quien resguarda las semillas y los alimentos que llegan a la mesa”, cuenta Gustavo Macuitl, en entrevista con Gastrolab. EL PESO DE LA INCERTIDUMBRE

A pesar de ser la columna vertebral de la alimentación, los pequeños productores enfrentan constantes adversidades. La primera de ellas es la fragilidad climática. Para la cosecha que abastece las fiestas de septiembre, los campesinos dependen de las lluvias de agosto para que el grano del elote y la vaina del frijol alcancen su punto de madurez. Un periodo prolongado de sequía, una helada o un granizo repentino pueden echar a perder meses de inversión y esfuerzo físico iniciado desde las siembras de marzo. La segunda adversidad ocurre al llegar al mercado. Salir de madrugada hacia las centrales de abasto o los mercados locales implica la

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Sinmaíz nohay país El campo implica muchísimo trabajo que la gente no ve,a pesar de que todos comemos de él.

GUSTAVO MACUITL CHEF Y PRODUCTOR DE MOLINO MACUITL

"DETRÁS DE CADA ALIMENTO HAY MESES DE TRABAJO ANTES DE QUE PUEDA LLEGAR A UN RESTAURANTE, A UN MERCADO O A LA MESA".

OPINIÓN NUBE VIAJERA

VALENTINA ORTIZ MONASTERIO

FOTOS: ELIZABETH VALENCIA

Es evidente

CHEF PRODUCTOR. Gustavo y su familia cultivan desde hace cuatro generaciones.

esperanza de vender el producto del día que, en ocasiones, sufre el regateo de los consumidores. “Sales con la esperanza de vender y a veces no se logra y regresas a casa con la carga. A veces la gente abusa de la necesidad y te regatean, porque saben que no puedes volver con las manos vacías, ni con la mercancía, y tienes que ceder. El campo implica muchísimo trabajo que la gente no ve, a pesar de que todos comemos de él. “La gente piensa que sólo siembras y el producto se da solo. No ven que hay meses de trabajo duro detrás de cada ingrediente antes de que llegue a un restaurante o a una mesa”, añade Macuitl. RECONOCER EL VALOR DESDE EL ORIGEN

Valorar el campo implica transformar la relación con la comida y con quienes la producen. La trazabilidad —entender de dónde viene cada ingrediente, quién lo cultivó y bajo qué condiciones— es un paso fundamental para dignificar la labor agrícola. Proyectos que abarcan desde el cultivo hasta la nixtamalización y la mesa buscan visibilizar este proceso artesanal. Entender que una tortilla elaborada con maíz nativo requiere un ciclo de siembra, pizca a mano, selección de grano y dominación del fuego y la cal, permite dimensionar el valor real del trabajo campesino frente a las alternativas ultraprocesadas. “Por eso abrimos Macuitl Molino, para enaltecer el producto, reconocer al productor y cuidar esa trazabilidad. Nosotros abarcamos toda la cadena productiva: sembramos, producimos

@valeomg

M DIETA MEXICANA. El maíz criollo y sus derivados elevan sus aportes nutricionales.

y servimos el alimento a la mesa, ya sea en un tamal, atole, tortilla o en cualquier preparación. También abastecemos a otros restaurantes con el grano o el producto listo para facilitar sus procesos”, dice Macuitl. Este 15 de septiembre, la verdadera celebración de la patria empieza en el surco. Más allá del festejo en la mesa, el reconocimiento debe ser para quienes custodian las semillas, trabajan bajo el sol y garantizan que México conserve su sabor y su historia. “Hay que recordar que sin maíz, no hay país. En septiembre se ve reflejado todo lo que el maíz representa: pozole, tamales, atoles, tacos, chalupas y antojitos, tanto en la cocina callejera como en la familiar. Septiembre es fiesta, comunidad y familia; es un mes donde el mexicano te acoge y te comparte un taco. El protagonista definitivo de estas celebraciones es el maíz en todas sus formas y etapas “, concluye Gustavo.

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Acercade...

Gustavo Macuitl es campesino y chef del restaurante Macuitl Molino, en Sanctorum,Puebla. Junto con su familia, siembra frijoles,calabazas, chilacayote,amaranto,chía, quinoa,huauzontle,rábano, espinacas,entre otros. En esta temporada la gente busca principalmente elotes, huitlacoche y productos de temporada para los antojitos mexicanos. El ciclo de siembra del maíz inicia en marzo; su recolección es en septiembre.

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e identifico como oveja negra e innegablemente una mujer de ciclos vitales que han marcado mi destino.Comienzo a sentirme más ligera y camino más liviana dejando por ahí eso,si es cosa,o esos,si son personas,que ya dejaron de pesar,pero ahora hacen otra cosa: tapan la vista.La vida me ha demostrado que cada ocho o nueve años me espera un giro de decenas de grados.Es que no contenta con mis malabares,me gusta reinventarme y ya comienzo a sentir mi cambio de piel. Me revisé en París.Esta no será una transformación drástica y requiere mucho agradecimiento a lo que comienza a dejar de ser.Hice memoria de otras vidas y recordé la cantidad de quemaduras en las manos sacando del horno los sartenes de acero inoxidable de la escuela de cocina cuando me parecía que aprender a hacer arroz pilaf era más satisfactorio que el esponjosito,frito y después hervido en caldo de pollo que hacemos en mi casa.Ya me decían hace un par de días “uno cambia”,y lo que le parecía bien antes,como el pilaf,es probable que hoy deje de serlo.Y porque andamos cíclicos,volví a Alain Ducasse –el parisino–,después de nueve años. Me ilusioné de hacerlo,me pinté la boca de rojo,metí mis cositas en una mini flap en donde guardo las notitas de cómo se sienten los cambios.Detalles,me hacen falta detalles.Ofrecieron agua,pedimos el vino –adoro cuando se piden la primera y la segunda botella juntas,al tiempo que se revisa el menú–,y el servicio de pan en carrito de Christofle aparcó en la mesa después de haber visitado al chef en la cocina. Ahí supe,otro ciclo,misma cocina,más contra corriente que nunca diría yo,un conejo inolvidable sin muchas máscaras,la tarta de frambuesas crudas para cerrar –mi tipo de postre–,la elegancia de pretender no ser pretencioso pretendiendo,un clásico.Leía hace poco, la cocina es una guarida para lobos y el cocinero un licántropo sin luna llena.Así me sentí,dando vueltas,mirando a la manada,observando qué sí,qué no y qué aburre. En París ha cambiado más de una vez mi mundo. Ese plato de Ducasse en su anterior casa,un sofrito de tomate cocinado en un tuétano de esturión y colmado, porque ese fue el verbo,con una capa muy gruesa de caviar por encima.Ese plato cambió un poquito mi mundo tal y como lo hizo estudiar en esa ciudad o también tomar la mejor decisión de mi vida ahí mismo en el año 2000. Como las serpientes,es evidente que estoy en cambio de piel y cada una de las bancas de piedra en las que me senté recorriendo la ciudad de la luz a contestar mails,a preguntarme qué sigue –en pregunta profunda–,o pedir reporte de las hierbas de olor de mi terraza y de la nueva gatita en casa de nombre Sopa,lo supo.Y me alegro. Veo nubes y sé lo que está pasando,sé todo lo que está pasando.Le caerá de perlas a mi cambio de piel ver el mar del Puerto de Santa María,aceptar que todo está pasando,recorrer dos días la marisma de Ángel en su Aponiente y recordar comiendo lo mucho que me gusta él y su lugar y lo que le creo.Desechando capas beber los vinos de Jerez,y ahí; esta vez con un cebichito de La Mar que también es mío,aplaudir mi status de camaleón.Qué ganas de ver qué sigue.

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GASTROLABWEB.COM OPINIÓN

RECETA ÚNICA. La sopa de cebolla uno de los grandes distintivos.

LA INDUSTRIA AL PLATO

JACK SOURASKY OLMOS @jack.sourasky

La sobremesa mexicana En un mundo donde todo sucede más rápido, sentarnos a conversar después de comer podría parecer una costumbre de otra época

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n México,terminar de comer no necesariamente significa levantarse de la mesa.Muchas veces es exactamente lo contrario: es cuando comienza uno de los momentos más entrañables de nuestra cultura gastronómica,la sobremesa. La sobremesa no aparece en el menú ni tiene un precio, pero puede ser tan importante como lo que acabamos de comer.Es ese tiempo sin prisa en el que llegan el café,un digestivo o quizá otro postre; las conversaciones se alargan y la mesa deja de ser únicamente un lugar para alimentarnos para convertirse en un espacio de convivencia. En un mundo donde prácticamente todo sucede cada vez más rápido,sentarnos a conversar después de comer podría parecer una costumbre de otra época.Sin embargo, creo que ocurre justamente lo contrario.Hoy,disponer de tiempo se ha convertido en uno de los grandes lujos contemporáneos.México tiene una relación especial con la mesa. Celebramos alrededor de ella cumpleaños,negocios,reencuentros,domingos familiares y algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra vida.Nuestra hospitalidad se expresa ofreciendo algo más de comer,sirviendo otra copa y haciendo sentir al invitado que no existe ninguna urgencia por marcharse. Esa manera de convivir también forma parte de nuestra identidad gastronómica.Podemos hablar de grandes chefs,restaurantes reconocidos internacionalmente o de la extraordinaria diversidad de nuestros ingredientes,pero la gastronomía mexicana no se entiende completamente sin reconocer la cultura que existe alrededor de la comida. Incluso para quienes visitan nuestro país,esa experiencia puede resultar tan memorable como un gran platillo. Descubrir México significa probar un taco,un mole o un mezcal,pero también entender que aquí una comida puede prolongarse durante horas porque conversar y compartir son parte de la experiencia. La sobremesa también nos recuerda algo que a veces olvidamos: un restaurante no es solamente una cocina.Es un lugar de encuentro.El servicio,la iluminación,la música, la comodidad y,sobre todo,la hospitalidad,construyen las condiciones para que queramos permanecer alrededor de una mesa. Quizá por eso,mientras la tecnología acelera nuestras vidas,seguiremos buscando lugares que nos permitan hacer exactamente lo contrario: detenernos.Lugares donde podamos guardar el teléfono,mirar a quienes tenemos enfrente y recuperar el placer de conversar sin medir el tiempo. La gastronomía mexicana tiene muchos ingredientes extraordinarios,pero existe uno que difícilmente puede comprarse o replicarse: nuestra manera de recibir y compartir.Porque algunas de las mejores experiencias alrededor de una mesa comienzan precisamente cuando terminamos de comer.

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Puntodeencuentro

A lo largo de casi dos décadas,el restaurante Arturo's se ha consolidado entre la escena culinaria de la Ciudad de México. El lugar ha recibido a personajes como Gabriel García Márquez; Enrique Krauze y el pintor Sergio Hernández. Uno de los platos más vendidos es la sopa de cebolla,receta que se respeta desde la fundación de Arturo's. La clave del éxito, afirma Arturo Cervantes, está en la calidad de los ingredientes y en escuchar a los comensales.

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DEL SUROESTE DE FRANCIA. Cassoulet de pato, elaborado con alubias, pato confitado y salchichas.

POSTRE. Tarta Santiago: bizcocho gallego a base de almendras molidas, decorado con la cruz de Santiago.

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LA CLAVE ESTÁ EN EL SERVICIO Arturo’s, referente de la cocina francesa, FOTOS: FRIDA MILLÁN Y CORTESÍA estrena ubicación en la Condesa y celebra e garrotero en el histórico Champs-Élysées 18 años de una filosofía que privilegia a propietario de uno de los restaurantes más emblemáticos de cocina clásica fran- la calidad de los ingredientes y coloca al cesa en la Ciudad de México. A lo largo de casi dos décadas, las mesas de Arturo’s han comensal en el centro de la experiencia recibido a escritores, pintores, políticos y artistas EVELYN CASTRO

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que no sólo regresan por la ejecución de su cocina, sino también por un servicio que ha convertido la hospitalidad en su mayor distintivo. Para Arturo Cervantes, fundador del restaurante, el éxito de un proyecto con 18 años de historia depende de la constancia en la calidad de los ingredientes y en que cada comensal se sienta como en casa. “Tengo clientes que conozco desde hace 40 años. De alguna manera vienen desde el servicio que les brindaba en el Champs-Élysées, cuando fui mozo, mesero, capitán y luego gerente. “Desde mi formación en el Champs tuve la gran fortuna de servir y conocer a expresidentes como Miguel de la Madrid, José López Portillo, Carlos Salinas, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, además de personalidades como el escritor Gabriel García Márquez, quien me acompañó en la apertura de mi propio restaurante y celebró tres cumpleaños con nosotros”, cuenta Arturo Cervantes en entrevista con Gastrolab. Esa escuela de hospitalidad se refleja hoy en cada detalle del restaurante. En un salón donde no existen las figuras tradicionales de gerente, hostess o capitán, la atención se construye a partir de pequeños gestos. Todos los clientes, sin importar quiénes sean, son recibidos con el mismo esmero. Los visitantes frecuentes, incluso, cuentan con personalizadores en su mesa y, como parte de una tradición que habla de la memoria del lugar, son recibidos con un apretón de manos y una lista de los platillos que el equipo sabe que forman parte de sus favoritos. UN NUEVO COMIENZO Aunque 18 años se dicen fácil, Arturo’s ha atravesado pandemias, incrementos en las rentas y

Reglasdehospitalidad

Recibir a todos por igual: Cada comensal debe sentirse bienvenido,sin importar quién sea. Conocer al cliente: Recordar sus gustos,preferencias y detalles personales. Hacerlo sentir como en casa: La hospitalidad está en los pequeños gestos y el trato genuino.

Arturo Cervantes PROPIETARIO DE ARTURO'S

"EL CONCEPTO EN CONDESA SE HA HECHO MÁS DEMOCRÁTICO Y ADAPTADO A LA ZONA. ABRIMOS ESTA NUEVA UBICACIÓN EN ABRIL Y HA TENIDO MUY BUENA ACEPTACIÓN".

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mudanzas; sin embargo, hoy el restaurante se consolida en su tercera ubicación, ahora en la colonia Condesa, con un concepto más relajado y cercano al de un bistró francés, sin renunciar a la esencia que lo ha distinguido desde su apertura. En esta nueva etapa, los comensales pueden seguir disfrutando de clásicos como la sopa de cebolla, el filete a la pimienta, el carré d’agneau, los caracoles y el confit de pato, acompañados por una carta de vinos con opciones que parten de los 500 pesos. “El concepto en Condesa se ha hecho más democrático y adaptado a la zona. Esta nueva ubicación abrió el 4 de abril y ha tenido muy buena aceptación; ya empezamos a agarrar más ritmo. Diario llegan clientes que me dicen: ‘Arturo, no sabíamos que ya te habías mudado de Polanco’, pero luego regresan, fieles y leales como siempre lo han sido”, añade. Más que una colección de recetas francesas, Arturo’s es el reflejo de una filosofía de servicio construida durante décadas. En una ciudad donde los restaurantes cambian constantemente de concepto y dirección, Arturo ha encontrado en la cercanía y la atención personalizada una fórmula mucho más difícil de replicar que cualquier plato del menú: hacer que los clientes siempre vuelvan.

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CORTE DE LISTÓN. Jacobo Zabludovsky, uno de los padrinos de Arturo's.

CELEBRACIÓN. El escritor Gabriel García Márquez, en su festejo de cumpleaños.

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