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RINCONCITOS BRASILEÑOS
Jericoacoara, la joya preciosa del norte carioca Recorremos este exótico destino del nordeste de Brasil. Kitesurfing, windsurfing, Capoeira, y, por supuesto, tomar sol son las actividades más populares. Los viajeros pueden admirar durante todo el año sus paraísos naturales, sus lagunas, sus dunas y sus playas de gran belleza natural casi virgen… Ubicado en el nordeste de Brasil dentro del Estado de Ceará se encuentra Jijoca de Jericoacoara, un balneario de nombre y acceso difícil que atrae a los turistas por su maravilloso paisaje costero, y las diversas actividades que se pueden realizar en un ambiente de paz como el que entrega este lugar aislado. Por eso viajar a este paraíso brasileño es una de las opciones más consideradas por quienes desean escapar de la rutina diaria en busca de tranquilidad. "Jeri", como cariñosamente llaman al lugar las diferentes guías de Jericoacoara, está ubicado a unos 300 kilómetros al oeste de Fortaleza y se caracteriza por su amplia playa, a la cual se accede luego de bajar de unas enormes dunas de arena que le dan una vista única. Las calles principales están pavimentadas de arena, corren paralelas una a otra y todas tienen como destino final la playa. En el centro se encuentra la "Rua Principal", al norte están la "Rua do Forró" (donde llegan los autobuses), luego la "Rua da Igreja" (también llamada Rua da Matriz), y al sur (el lado de dunas) se encuentran la "Rua São Francisco" y la "Rua das Dunas". Este oasis nordestino tiene también el privilegio de estar situado dentro del Parque Nacional homónimo, un área ambiental rodeada
de interminables playas vírgenes, lagunas inmersas entre enormes dunas de arenas blancas, y las rocas del Serrote, una colina 93 metros sobre cuya base se encuentra la famosa "Pedra Furada" (piedra agujereada) o "Pedra do Frade", una verdadera escultura natural. Esta formación rocosa, de cinco pies de altura, esculpida por el mar durante miles de años, es el ícono del lugar. Para los más místicos el lugar tiene una energía diferente de los demás locales. En julio, se puede ver la puesta de sol en el agujero de la piedra. Una mención aparte es la duna del "por-do-sol" (duna de la puesta del sol) donde todos ven el atardecer y las vecinas aldeas de Preá y Tatajuba. El clima es cálido y seco, y la temperatura media oscila entre 25 º y 31º C durante todo el año. Las lluvias están concentradas de enero a abril, época en que la vegetación se vuelve vibrante y florida. El agua del mar es siempre cálida y sus colores varían desde verde esmeralda al azul. El lugar lleva el beneficio de los vientos alisios, que soplan constantemente entre julio y diciembre haciendo que su playa sea una de las más buscadas para la práctica de windsurf y kitesurf en el mundo entero. La importancia de estos deportes es tal que las grandes compañías nacionales e inter-
La playa de Jericoacoara es considerada una de las más bellas del mundo.
nacionales organizan periódicamente campeonatos. Pero aquí también es posible aprender en las escuelas de windsurf, kitesurf, capoeira, sandboard. La tranquilidad del lugar y los precios razonables hacen que los turistas terminen quedándose más tiempo de lo pensado, o planifiquen sus futuras vacaciones marcando a Jeri como destino. La temporada alta de turismo se da de julio a enero y se recomienda que se haga una reserva de habitación previamente, ya que el alojamiento puede verse colmado. Este destino se hizo famoso cuando fue considerado por "The Washington Post" como una de las diez mejores playas del mundo. También fue distinguida por Discovery Channel y Terra. Hasta hace unos 20 años, seguía siendo un pueblo de pescadores aislado de la ciudad, no existían carreteras, ni electricidad, ni teléfonos, ni televisores, ni periódicos y el dinero rara vez se utilizaba, hoy en día se puede observar más turismo y más diversidad. A través de los años la villa se supo adaptar a las exigencias de sus visitantes, por lo que su estructura turística es una de las más importantes del Estado de Ceará. Cuenta con más de 80 posadas y hoteles, más de 40 restaurantes, muchos de ellos internacionales con especialidades diversas de la cocina italiana y francesa, y otros
deleitan a los turistas con platos regionales. Sin embargo, pese a su gran crecimiento, aún conserva sus
calles de arena y la sencillez de la (Continúa de pág. 23)
Las calles de arena de Jeri.
Local de artesanías en la Rua Principal.
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Jericoacoara conserva la sencillez de la antigua aldea de pescadores.
Jericoacoara es un pequeño pueblo de deportistas de kitesurf.
(Viene de pág. 22) antigua aldea de pescadores, bañada por los colores y luminosidad característica del noreste brasileño.
Un poco de historia… La región ya fue habitada por los indios Caeté conocidos como
La famosa Pedra Furada (piedra agujereada).
La duna del "por-do-sol" (duna de la puesta del sol).
Capoeira en las playas de Jericoacoara.
Posadas rústicas y pintorescas.
Artesanías en la playa.
"los amigos del viento". En el siglo XVII, Jericoacoara fue escenario de duras disputas entre los colonizadores portugueses, holandeses, franceses y los indios Tremembé. Pero en el año 1614 una expedición militar portuguesa conquistó toda la zona habitada por tribus indígenas, que se dedicaban a la caza y la pesca. Los primeros habitantes de la
región fueron moradores que huían de la sequía del nordeste en 1890 aproximadamente. En 1923 se construyó el pueblo de Jericoacoara y de las tierras que hoy forman el antiguo municipio de Acaraú. En 1984 se creó el Área de Protección Ambiental de Jericoacoara, para conservar y proteger su maravilloso entorno natural. A partir de este momento, el
Jericoacoara ganó 400 hectáreas, totalizando 8.850 hectáreas, incluyendo así al Manguezal do Rio Guriú, al reducto de los Caballos Marinos, a algunas dunas fijas, y áreas cubiertas por vegetación nativa. * Además del océano Atlántico , el municipio cuenta con las siguientes fuentes hidrográficas: el arroyo Giriú; los estanques Jijoca y Piedras; y la Laguna del Paraíso, frecuentada por los amantes de los deportes acuáticos, está formada por las aguas
de los ríos de Paraguay y Mourao, es la fuente de ingresos para muchos residentes y un atractivo natural muy visitado. * El punto más alto es la sierra Jericoacoara de 95 metros de altura. * La vegetación de la zona se compone de bosques en la parte trasera de las dunas (pastos y hierbas) y bandejas de vegetación, con especies de matorral mezclado con especies forestales de las tierras altas.
Datos útiles ¿Cómo llegar?: se puede llegar a este paraíso nordestino en avión, pero casi todos llegan primero a la capital, Fortaleza y toman el bus (6 horas) a Jijoca para completar los últimos 20 kilómetros en "jardineira" (una especie de un vehículo 4x4) o los "buggys", ambos autorizados para circular por las dunas, la playa y las calles pavimentadas con arena.
Más información… * El Parque Nacional de
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pequeño pueblo de pescadores que no superaba los 2.000 habitantes, comenzó a crecer y se levantó poco a poco, atrayendo al turismo que se ha convertido en una de sus principales actividades económi-
cas. En 1990 comenzó su emancipación política, y un año después, el 6 de marzo de 1991 se fundó la actual ciudad de Jijoca Jericoacoara.
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CRÓNICAS DESDE SUDAMÉRICA
Viaje a los orígenes: Ischigualasto Por Natalia Bainotti Aunque el Parque Provincial Ischigualasto es más conocido como Valle de La Luna, poco tiene de ésta: más allá de su terreno gris y pedregoso, lo que esconde entre sus capas encierra millones de años de historia y evolución. Declarado Patrimonio de la Humanidad junto con Talampaya en el año 2000, es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de la Tierra, poniendo a la vista la secuencia completa de sedimentos pertenecientes al Triásico, un período dentro de la era Mesozoica, es decir, de hace unos 230 millones de años. Para darse una idea, fue testigo de la división del supercontinente Pangea, y hoy en día alberga restos de vertebrados, pisadas de dinosaurios y troncos de araucarias petrificadas que poblaban el lugar. La visita al igual que en Talampaya, debe realizarse con guía. Además de ser obligatorio, es necesario; de ir solos, uno se perdería lo mejor del lugar: conocer su historia y sus secretos. La visita de tres horas y media recorre 40 km, un área delimitada de las 63 mil hectáreas que abarca Ischigualasto. El resto, ya se imaginarán, están restringidas a su estudio y conservación. La primera parada la realizamos en una formación conocida como El Gusano, una elevación con capas muy finas de arenisca parda y carbón que indican que alguna vez hubo un lago y árboles en ese mismo lugar. De allí se sigue al Balcón de Valle Pintado, la cual alberga la mayor riqueza de fósiles del Parque. Lo que hoy se ve como una depresión blanca y desértica, con lomadas coloreadas por la arcilla y la arena, fue otrora un gran lago donde muchos anima-
El Hongo es el ícono del Parque.
les quedaron atrapados por inundaciones o aludes. Esa es la razón por la que son tan nítidas las huellas de fósiles. La siguiente estación debe ser una de las que más sorprende a los visitantes. A mí me pasó: así como estaba ansiosa por ver El Submarino, no esperaba encontrarme con... bochas. Cuando nos acercamos a ese conjunto de piedras esféricas, antes de escuchar al guía o de siquiera ver el cartel puesto a un lado, lo primero que me salió decir fue "Esto parecen bochas". Es inevitable pensar que fueron talladas y
puestas a propósito, pero nada más lejos de la realidad: los geólogos dicen que eran rocas con un núcleo del tamaño de un grano de sal, al que se adhirieron otras partículas, que por acción del viento rodaron hasta la parte más baja del valle. Muy cerca de allí estaba lo que ansiaba: e l Submarino. A pesar de que el nombre viene sólo por su forma, el sol lo estaba tornando tan dorado que me hacía acordar al Yellow Submarine de los Beatles. Esa es también la parte más alta del recorrido, y desde allí se pueden ver desde las rocas marrones de la
La Cancha de Bochas es uno de los sectores más sorprendentes.
formación Los Rastros hasta las Barrancas Coloradas, rojizas por la presencia de hierro y por el sol del atardecer. La última parada, antes de recorrer Las Barracas a lo largo y finalizar el circuito, es El Hongo, el ícono del Parque, con una forma perfecta debido a la erosión del agua en la base arcillosa y la persistencia de los materiales en la cima. Antes de irnos visitamos el Museo de Ciencias Naturales y Centro de Interpretación, que la Universidad Nacional de San Juan montó en 2006. Allí se exhiben parte de las piezas paleontológicas que se encuentran en el predio y se explica su importancia. Verme rodeada de tantos dino-
saurios me recordó a mí misma de chiquita, cuando leía libros sobre la naturaleza y soñaba con ser paleontóloga (entre tantas otras profesiones como médica, científica y abogada). La estrella del museo es el Eoraptor, un pequeño dinosaurio cuyos restos fueron hallados en 1991 y es considerado uno de los más primitivos. Mientras nos íbamos, tenía esa sensación que siempre me dejan los viajes cortos, fugaces: querer más. Y me prometí a mí misma volver, para conocer Ischilaguasto tal como su nombre –que en quechua significa "sitio donde se posa la Luna"- lo indica: recorriéndolo en bici, sólo con la luz de la Luna llena.
En noches de Luna llena se realizan circuitos en bici.
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RINCONCITOS ITALIANOS
Lago di Como, seductor y elegante En torno a este lago, conviven la naturaleza más linda, la historia del glamour, el patrimonio artístico y el buen trato al turista desde hace siglos. Descubra este idílico lugar, en la región italiana de Lombardía…. Los Alpes son famosos por sus cumbres nevadas. No obstante, dentro de ese paisaje montañoso, hay unas zonas que son diferentes y sorprendentes. Se trata de los enormes lagos en valles esculpidos por la acción de los glaciares hace muchos milenios. Uno de ellos es el Lago di Como, en la región italiana de Lombardía. Catedral Il Duomo, en la ciudad de Como.
Aquí se conjugan una belleza natural espectacular, los pueblos del lago disponen de una desarrollada infraestructura turística y de un patrimonio histórico envidiable, los alrededores proponen excursiones adentrándose en bellos bosques, el propio lago permite navegar, y por si fuera poco, la zona se impregna de una atmósfera elegante heredada del paso de visitantes ilustres durante los últimos siglos. Sus dimensiones, con unos 146 kilómetros cuadrados, hacen que conocerlo requiera varias jornadas. En cada una de ellas se puede optar por una perspectiva diferente. Bien sea terrestre, acuática e incluso aérea. Una buena base de operaciones es la ciudad que da nombre al lago: Como. Una urbe de gran atractivo, fundada por los romanos, amurallada durante la Edad Media y dominada por la figura de su catedral, Il Duomo, una espectacular iglesia construida durante casi cuatro siglos. Desde ahí se parte por ruta hacia las poblaciones de las orillas. Casi 180 kilómetros de perímetro del lago que ofrecen gratas sorpresas. Una, emblema de la región, es
Localidad de Menaggio.
el pueblo de Ossuccio. Ahí está el bello campanario de la iglesia de Santa María Magdalena, una torre preciosa que combina ladrillos y formas talladas en piedra. Otras localidades que merecen visitarse son Gravedona y la cercana abadía de Piona del siglo XI. O la población de Menaggio, cuyo elegante casco urbano queda protegido a la sombra de las ruinas de un viejo castillo. Visita inexcusable es Bellagio. Allí existen dos fastuosas villas, dos de las muchas que las familias adineradas italianas edificaron en torno al lago a partir del siglo XVII. En este caso son la Villa Melzi, famosa por sus cuidados jardines, y la Villa Serbelloni, reconvertida en hotel de lujo, donde se alojaron personajes de la talla de Churchill o JFK. Aunque no solo políticos visitaron el lago. En Torno se admira la Villa Pliniana, donde se inspiraron literatos como el inglés Lord Byron o el francés Stendhal, o músicos como el compositor italiano Rossini. Y en Laglio se ve Villa Oleandra, hasta hace poco del actor estadounidense George Clooney. En muchos de estos pueblos se embarca en los ferrys que de forma económica y puntual unen las poblaciones del lago. Desde Bellagio se navega hasta Tremezzo. Aquí se pasan horas en Villa Carlota, una magnífica construcción que hoy es un museo con arte del siglo XIX y en cuyas inmediaciones se despliega un jardín botánico escalonado con árboles, arbustos y flores de los cinco continentes. Otra opción desde Bellagio es navegar hasta Varenna. Lo más habitual es usar el ferry, pero los personajes más ricos que tienen su segunda o tercera residencia en el Lago di Como lo hacen en velero para así disfrutar de la tranquilidad del clima navegando en plena cordillera alpina. En Varenna, tras pasear por el Villa Melzi, famosa por sus jardines, en Bellagio.
Panorámicas del bellísimo Lago di Como.
núcleo medieval, se emprende una caminata de una media hora hasta ascender al castillo de Vezio, desde donde se goza de unas espectaculares vistas del conjunto del lago. Otra posibilidad de ver a vista de pájaro el Lago di Como es volar en alguno de los hidroaviones que lo sobrevuelan, pero evidentemente esto supone un importante desembolso. Más económico es retornar a Como y allí tomar un funicular que remonta una pendiente que supera el 55% de inclinación. Así se llega a
Brunate. La estación del funicular está próxima a la iglesia de San Andrés que posee dos fachadas, una barroca y otra neoclásica, una donde manda la curva y otra dominada por la recta, distintas, pero ambas encantadoras. Desde esta iglesia se siguen las indicaciones hasta llegar a la cima de la colina. Lugar idóneo para despedirse al atardecer del Lago de Como, contemplando una panorámica sugerente de este rincón de los Alpes italianos.
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RECORRIENDO NUESTRO PAÍS
El Chaltén, rumbo a la capital del trekking Esta ciudad argentina es uno de los mejores lugares para hacer rutas de senderismo durante el verano. Sin embargo, durante el frío invierno, la ciudad permanece prácticamente desierta y sólo los senderistas más experimentados osan desafiar a la montaña. Aventura, adrenalina, riesgo y pasión, nadie puede escapar de los encantos de esta ciudad patagónica y sus majestuosos alrededores.… El Chaltén es una pintoresca ciudad del oeste de la provincia de Santa Cruz, en el sur de la cordillera de los Andes. Para llegar desde Calafate, hay que transitar sólo 212 kilómetros por una ruta nueva y totalmente pavimentada que costea el lago Argentino y luego el lago Viedma hasta que se divisa ante nuestros ojos la inmensidad y grandeza del cerro Fitz Roy, en cuya base se encuentra esta hermosa villa patagónica. Bautizado como la "Capital Nacional del Trekking", El Chaltén debe su existencia a un conflicto limítrofe con el país vecino que se resolvió finalmente en el año 1997, y que logró hacerlo conocido en el mundo para los amantes de los deportes de aventura y en especial de los caminantes. Fue fundada en pleno Parque Nacional Los Glaciares. La majestuosa presencia del cerro Fitz Roy es inconfundible. Casi todo el año su cumbre se encuentra cubierta por una nube que los tehuelches, habitantes originarios del lugar, confundieron con humo. De ahí el nombre de "chaltén" que significa "montaña que humea". El hombre blanco llamó a este cerro Fitz Roy en honor al primer escalador que hizo cumbre en este particular y bello macizo de piedra. Desde sus inicios, el pueblo llamó la atención de andinistas y escaladores por ser el punto más cercano desde donde se podía ha-
cer base para escalar el famoso Fitz Roy, pero a medida que se lo conoce se sabe que además del montañismo, la naturaleza posee aquí verdaderos santuarios para ir de pesca, caminar o bien deleitarse con la belleza casi virgen de este paisaje. Hoy, son más de 1.600 sus habitantes estables, cifra que se multiplica hasta veinte veces con la llegada de la primavera y el verano. De noviembre a mayo, esta localidad sureña es visitada por turistas de todo el mundo que se acercan para disfrutarla y caminar por algunos de sus senderos, que parten desde el mismo pueblo y son aptos para todo público, de acuerdo a los distintos grados de dificultad. Cabe destacar que El Chaltén es todavía un lugar sin contaminación, y sus vecinos y autoridades se esfuerzan por hacer que siga siendo así. Funciona un sistema especial de reciclado de residuos, y se trata de que los cables de energía eléctrica y teléfono corran bajo tierra para evitar así la contaminación visual del paisaje. Además, está prohibida la introducción de especies animales y vegetales no autóctonas. De esta forma, todos están atentos para preservar su tesoro: el delicado equilibrio del entorno natural que los rodea. (Continúa en pág. 27)
Calles tranquilas y encantadoras.
Postal de la ciudad El Chaltén, con sus casas de colores.
Entrada a la villa turística El Chaltén.
Las inconfundibles casas de colores contrastan con el paisaje.
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(Viene de pág. 26)
se en una cautivante villa turística.
En octubre de 2014, esta villa obtuvo el segundo lugar en un ranking de las "mejores ciudades del mundo por conocer" de la guía de viajes Lonely Planet a publicar en 2015. La localidad sólo tuvo por delante a la capital estadounidense Washington DC, quedando en primer lugar tanto en Argentina, como en Latinoamérica.
Aventura y naturaleza…
Un poco de historia… Por razones de estrategia geopolítica, ante los problemas limítrofes con el vecino país de Chile, la pequeña ciudad de El Chaltén fue fundada el 12 de octubre de 1985 mediante una ley provincial, convirtiéndose rápidamente en un salvataje territorial, así como en el pueblo más joven de Argentina. Poblado primeramente por inmigrantes europeos que habían arribado a Punta Arenas, Chile, y finalmente se valieron del paso de Última Esperanza para cruzar hacia Argentina, asentándose en la zona aledaña a lo que luego sería El Chaltén, esta ciudad homenajea con los nombres de sus calles a aquellos pioneros que sufrieron el esfuerzo de hacer de la región un sitio habitable y productivo. Dicen los primeros pobladores que al principio éste era un "pueblo de cartelitos", porque se podía leer en carteles por ejemplo "Registro Civil", "Delegación Municipal" pero no había nada. El número de habitantes y la infraestructura ha crecido mucho desde su fundación, convirtiéndo-
Joven y de pequeña dimensión, la ciudad de El Chaltén aparece, sin embargo, ostentando una importante infraestructura de servicios que la convierte en un pujante centro turístico de la provincia de Santa Cruz. Basando su propuesta en el entorno paisajístico que le da forma, esta localidad es el destino ideal para disfrutar de apasionantes jornadas al aire libre, desafiando a la naturaleza y admirándose de sus innumerables encantos. La mayoría de los visitantes llegan para practicar deportes de montaña como el trekking, el montañismo, rafting, cabalgatas, excursiones y los interesados en su flora, fauna o la pesca deportiva, siendo imperdibles las caminatas en derredor de las imponentes agujas graníticas que rodean a la villa. Presenta variados circuitos, contemplativos de amplios grados de dificultad, que permiten a todos los visitantes el acceso a los apasionantes atractivos que bordean la ciudad, la cruzan y la conforman. Lagunas, bosques, glaciares, cerros, todos son alcanzados a través de los itinerarios existentes en la cartelera de esta villa, y todos despiertan en los excursionistas sensaciones incomparables, propias del contacto directo con la naturaleza viva. El Chaltén congrega anualmente a numerosos escaladores dispuestos a desafiar los temerarios
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Restaurante El Muro.
cerros Fitz Roy y Torre. Rapel, tirolesa, escalada en roca y escalada en hielo tientan a la acción límite.
Explorando los alrededores… Entre los diversos atractivos naturales que se ubican en las cercanías de esta pequeña ciudad de montaña, cabe mencionar: el cerro Chaltén, el Campo de Hielo Patagónico Sur, el lago Argentino, la Laguna Capri, el Glaciar Piedras Blan-
cas, el Glaciar Viedma, la Laguna de los Tres, el Chorrillo del Salto, entre otros. Desde esta localidad también parten las excursiones al cercano Lago del Desierto, el mismo que, junto a todo el valle en que está enclavado, fue objeto de un prolongado conflicto limítrofe entre Argentina y Chile. La ruta de acceso discurre por las riberas del Río de las Vueltas. Transitando los alrededores de esta villa turística, uno se encuentra con el mágico Lago Viedma. Un
paseo lacustre es la mejor alternativa para conocer este espejo de agua que depara un sinfín de sorpresas a medida que la embarcación va recorriendo sus 80 kilómetros de longitud y sus 15 de ancho. Este lago nace sobre la Cordillera de los Andes pero su sección oriental se asienta sobre las comarcas subandinas. Desemboca en el Río Santa Cruz, que atraviesa toda la provincia para luego volcar todo su torrente en el Océano Atlántico. (Sigue en pág. 28)
Lago del Desierto.
Laguna de los Tres.
El Chaltén es la capital nacional del trekking.
El rafting es otro deporte muy practicado en esta villa patagónica.
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(Viene de pág. 28) En el extremo oeste el Glaciar Viedma se eleva 40 metros sobre el nivel del agua regalando la belleza de sus témpanos y una blancura celestina única, que sorprende a todos sus admiradores. Imperdible es el trekking guiado, que permite observar muy de cerca grietas, sumideros y cuevas. Además de este ineludible atractivo, durante el recorrido el visitante se encontrará con aguas cristalinas y puras; especies autóctonas de la flora y la fauna de esta región; serenidad pura de montaña y toda la magnificencia de los paisajes patagónicos.
Turismo rural… Las estancias que bordean la ciudad ofrecen inmejorables ser-
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vicios y comodidades de hospedaje en sus cascos, así como típicas comidas regionales y excursiones que incluyen trekking, navegación, pesca, cabalgatas, observación de flora y fauna, y toda la tradición lugareña. Días de campo, contemplación de magníficas vistas panorámicas, esta placentera alternativa de El Chaltén cautiva a los turistas que gustan de la serenidad, las nuevas experiencias, las tradiciones y la sociabilidad en un entorno natural de incomparable belleza. A sólo 90 kilómetros del Aeropuerto de El Calafate y a mitad de camino entre El Chaltén y la ciudad de El Calafate, se encuentra la Estancia La Estela, Patagonia Logde. Está situada sobre la costa sudeste del Lago Viedma, en la naciente misma del Río La Leona, dentro de la Estepa Patagónica.
Acampando a orillas del Lago Viedma.
Datos útiles ¿Cómo llegar?: El Chaltén se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, a 220 kilómetros de El Calafate. La mayoría de los viajeros llega desde esa localidad, en auto o
en bus. La ruta está completamente asfaltada y no presenta complicaciones, aunque a veces se bloquea por nieve o hielo durante el invierno.
Caballos pastando, de fondo el imponente Cerro Fitz Roy.
El Chaltén en invierno.
Chorrillo del Salto.