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FÒGLIE Issue 04 – December 2023

NOWHERE ELSE STORIES ABOUT PUGLIA

A project full of love by Borgo Egnazia

Vuoi diventare autrice o autore di Fòglie? Vuoi condividere un racconto o una foto? Scrivici a: foglie@borgoegnazia.com Would you like to write for Fòglie? Would you like to share a story or a photo? Write to us at: foglie@borgoegnazia.com

Finito di stampare a Dicembre 2023 Presso Grafica Metelliana S.p.A. Stampato su carta naturale Foto di Copertina di Cosimo Rubino

Printed in December 2023 At Grafica Metelliana S.p.A. Printed on natural paper Cover photo by Cosimo Rubino

RITORNI Returns For centuries the numerous lighthouses that line the Puglian coast have been guiding sailors and fishing boats back to the safety of harbours and bringing them home. Located in the most enchanting parts of the coast, these “guardians of the sea” are symbols of Puglian maritime culture with lots of stories to tell. All Puglian travellers far from here let the light of Puglia show them the way home like a lighthouse, also steering them towards deeper connections with their roots. Puglia lets people go without holding onto them. It welcomes and protects. Even from far away, people flock back home to experience its warmth and traditions. The tale of San Domenico House in London is intertwined with that of Borgo Egnazia in Savelletri, because Puglian stories are written by people far from home who take on new challenges. Others choose to return, guided by the passion that famously burns within them. It’s a fire sparking redevelopment, keeping history alive and lighting the way for future generations.

La costa pugliese è ricca di fari che da secoli illuminano i viaggi di marinai e pescatori, guidandoli verso la sicurezza del loro porto. “Sentinelle del mare” e custodi di storie e racconti, situati negli angoli più affascinanti della costa, simbolo della cultura marittima pugliese. Ed è così che ogni viaggiatore pugliese, lontano dalla sua terra, si lascia condurre a casa dalla luce della Puglia che, come un faro, traccia la via per ritrovare una profonda connessione con le sue radici. È una Puglia che lascia andare e non trattiene, che accoglie e protegge. È una terra che, con le sue tradizioni e il suo calore, riporta a casa tutti coloro che sono lontani. È la storia del San Domenico House a Londra, che si intreccia a quella di Borgo Egnazia a Savelletri, scritta da coloro che, lontani da casa, hanno accolto nuove sfide, oppure hanno scelto di tornare, lasciandosi guidare da quell’ardente passione tipica di questo popolo. Questo fuoco diventa il catalizzatore di un rinnovamento che tiene viva la storia, illuminando il cammino per le generazioni future.

Those who chose to remain or return feel the need to preserve the past in order to look to the future. This has given rise to a project that’s planted a seed in the red earth and pledged to protect, record and – most importantly – bring back age-old wisdom, safeguarding and shining a new light on local traditions. Behind it is an association that’s striving to engage every generation and tie together knowledge from the past – which is in danger of being forgotten – and the skills of today. But that’s another story, which we’ll tell you soon.

Chi sceglie di rimanere o di tornare sente il bisogno di custodire il passato per guardare al futuro. Da questa necessità nasce un progetto che pianta un seme in questa terra rossa, impegnandosi a tutelare, documentare e, soprattutto, restituire al territorio i suoi saperi ancestrali, preservando e riportando a nuova luce la tradizione locale. Un’associazione che cerca di creare una continuità tra quei saperi e le arti e i mestieri dei nostri tempi, toccando ogni generazione. Ma questa è un’altra storia, di cui vi racconteremo presto.

Buona lettura! ¬ Aldo Melpignano Co-Owner e Managing Director Borgo Egnazia & San Domenico Hotels

Sommario Contents

Racconti di Puglia attraverso i luoghi, i riti, le persone e la cultura di questa terra. Stories about Puglia through the places, traditions, people and culture of this land. 0 6 . C U LT U R A - C U LT U R E Sotto una pioggia di faville Under a shower of sparks 12 . P E R S O N E – P E O P L E Il popolo del mare People of the sea 19. I L S A P O R E – F L AVO U R Baccalà: dai freddi mari del Nord alle calde tavole dei pugliesi Baccalà: from cold northern seas to warm Puglian tables 20. LU O G H I – P L AC E S Monopoli, il fascino eclettico della "città sola" Monopoli: the eclectic charms of the “only city” 26 . A R T E P U G L I E S E – P U G L I A N A R T Beyond the Sea 3 0. R I T I - R I T UA L S Il malefico sguardo The evil eye 38 . P E R S O N E – P E O P L E Dietro la rezza Behind the rezza 45. U N A P I A N TA – A P L A N T I giocattoli di ghiande From little acorns 46 . R I T I - R I T UA L S Quei giorni scanditi dal rito A calendar full of customs and rites 53. L A R I C E T TA – R E C I P E Tarallo "ingileppato" 56 . LU O G H I – P L AC E S Sentinelle di pietra Stone guardians

6 4. B O R G O P R E S E N TA La sfida del San Domenico House The challenge of San Domenico House 71. N E X T S E A S O N È tutta una festa One big party 74. L A PA R O L A P U G L I E S E - A P U G L I A N WO R D Meh B O RG O PE O PLE I diari di chi ha vissuto le emozioni di Borgo Egnazia The diaries of those who've experienced the emotions of Borgo Egnazia 27. M E E R A , U N A "A M I C A D E L B O R G O" Meera, an "Amica del Borgo" 4 4. A N G E L A , I L P R I M O S O R R I S O D E L M AT T I N O Angela, Chef de Rang B O RG O E XPE R I EN C E Alcune delle esperienze da vivere a Borgo Egnazia Some of the experiences that you can enjoy at Borgo Egnazia 28 . L'A L B E R O D E L L A T R A D I Z I O N E The tradition tree 36 . L A C A LC E , I L G E S TO A N C E S T R A L E D E L L A C U C I N A P U G L I E S E La Calce: the roots of Puglian cuisine 54. L'AC Q UA C H E C U R A Water for your wellbeing

C U LT U R A - C U LT U R E

Sotto una pioggia di faville Under a shower of sparks ¬ Eraldo Martucci

IL FALÒ PIÙ GRANDE D’EUROPA BRILLA NEL CUORE DEL SALENTO. LA FÒCARA DI NOVOLI È UNO DEI TANTI MODI CON CUI L’UOMO, DALL’ANTICHITÀ, CELEBRA IL RITO DEL FUOCO. UNA STRAORDINARIA OPERA DI INGEGNERIA CONTADINA CHE DIVENTA CENERE IN UNA NOTTE. The biggest bonfire in Europe blazes in the heart of Salento. The Fòcara in Novoli is one of the many fire rituals that people have celebrated ever since ancient times. It’s a remarkable piece of rustic engineering that all turns to ash in one night. 17 gennaio. Festa di Sant’Antonio Abate. Un grande fuoco riscalda la fredda notte dell’inverno salentino. Una pioggia di faville illumina un popolo che danza. Novoli è il minuscolo paese in provincia di Lecce dove si accende il più grande falò d’Europa e del bacino del Mediterraneo. Il rito della Fòcara, termine salentino per indicare il falò, richiama ogni anno tantissimi turisti che guardano con meraviglia l’imponente monumento di ingegneria agraria, composto da migliaia di fasci di vite, che misura diciotto metri di altezza e altrettanti di diametro. Dimensioni ridotte per motivi di sicurezza rispetto all’era pre-covid, quando si arrivava a 25

metri di altezza e di diametro, ma anche con questi numeri, comunque da record, il primato rimane inattaccabile. Il rito del fuoco e il suo simbolismo risalgono alla preistoria e derivano dalla natura spirituale della luce, che assume una funzione rigeneratrice e catartica. Non a caso, molte tradizioni indicano il “Fuoco-Luce” come il “primo nato”: il Dio “Eros protogònos” nella tradizione greca, e anche Dante vi fa cenno nel XXXIII Canto del Paradiso. Il culto del Fuoco è sempre stato presente in tutte le religioni: dalla Teogonia Orfica allo Zoroastrismo per arrivare al

paganesimo, di cui diventa un elemento fondante come vittoria del lume della civiltà rispetto al mondo oscuro e selvaggio. Si deve a Numa Pompilio l’istituzione di questo culto, dedicato al “focolare” familiare e affidato alle Vestali. Il fuoco diventa fondamentale anche nel Cristianesimo, che ne trasforma la forma ma non la sostanza: la luce del bene che sconfigge l’oscurità del male.

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17 January. The Feast of Saint Anthony the Great. A huge fire warms up the cold Salento winter night. A shower of sparks shine on dancing figures. Novoli is a small town in the Province of Lecce where they burn the biggest bonfire in Europe and the Mediterranean Basin. It’s known as the Fòcara, which is the name in Salento for a bonfire. Every year, numerous tourists flock to gaze in wonder at the towering piece of rural engineering formed by bundles of vine branches, which is 18 metres high and just as wide. Although it’s been scaled down from its pre-COVID height and width of 25 metres for safety reasons, it’s still the undisputed record holder.

Fire rituals and the associated symbolism date back to prehistoric times. They stem from the spiritual nature of light, which has a revitalising and cathartic role. It’s no coincidence that many traditions feature “Fire-Light” as the “first-born”. This is true of the Ancient Greek god “Eros Protogonos,” and it’s also mentioned by Dante in Canto XXXIII of the Paradiso. “Fire worship” has always been found in all religions: from Orphic theogonies to Zoroastrianism. It was a key feature of paganism, representing the triumph of the light of civilisation over the dark, savage world. Numa Pompilius established a cult revolving around the

household “hearth”, entrusting it to the Vestals. Christianity would also give fire a crucial role, changing its form but not its substance by portraying it as the light of good defeating the darkness of evil.

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– LA FÒCARA È OPERA DEI MAESTRI "PIGNUNAI": OCCORRONO ALMENO 100 PERSONE PER POSIZIONARE I MIGLIAIA DI FASCI DI VITE RACCOLTI. – The Fòcara is built by master “pignunai”: it takes at least 100 people to put the thousands of bundles of vine branches in place.

Basti pensare all’Ufficio delle Tenebre, una delle più antiche tradizioni della Chiesa Cattolica, che in alcune chiese si svolge nei tre giorni del Triduo Pasquale dove, dopo ogni salmo, si spegne uno dei 15 ceri posti su uno speciale candelabro detto “saetta”. Molti santi del Cristianesimo sono legati al fuoco sacro: San Giovanni, San Lorenzo, Santa Barbara, Santa Lucia e Sant’Antonio Abate, il celebre eremita egiziano patrono di Novoli, dove ogni anno i maestri “pignunai” erigono questa opera d’arte contadina, a cui poi verrà dato fuoco per una notte intera. Per comprendere appieno il sentimento identitario della comunità novolese con la fòcara, bisogna ricordare quanto le feste patronali rappresentino nel Salento un momento pregnante, al di là dell’originario significato calendariale di transizione fra le quattro stagioni. Basti dire che molti di coloro che per vari motivi sono andati via, ancora oggi, in occasione della festa, tornano al loro paese per continuare a sentirsi parte di quella comunità sempre presente nella memoria. Sant’Antonio Abate, considerato il fondatore del monachesimo e protettore degli animali domestici, diventa ufficialmente protettore di Novoli nel 1664. Sebbene gli storici dei primi del ’900 affermino concordemente che quello per il Santo del Fuoco sia un «rito antichissimo», lo studioso Gilberto Spagnolo ha invece sottolineato come finora il più antico documento che attesta l’esistenza del falò sia un articolo apparso nel 1893 sulla Gazzetta delle Puglie: «Si tratta di un semplice pezzo cronachistico che ci informa come quell’anno vi furono notevoli difficoltà ad accendere la focara». Mentre è del 1909 una delle più remote testimonianze fotografiche dell’evento.

Take Tenebrae, which is one of the oldest traditions of the Catholic Church but now only survives in its original form in churches where the Tridentine Missal is used. The ceremony takes place on the three days of the Easter Triduum. 15 candles are placed on a special candelabrum called a “hearse” and one is extinguished after each psalm. Many Christian saints are associated with sacred fire, including Saint John, Saint Lawrence, Saint Barbara, Saint Lucy and Anthony the Great, the famous Egyptian hermit. The latter is the patron saint of Novoli, where every year master “pignunai” build the rural work of art they call Fòcara, then burn it for a whole night. To really appreciate the Fòcara’s core role in the Novoli community’s sense of identity, you need to remember how significant the feasts of patron saints are in Salento. They go far beyond their original purpose in the calendar as a time of transition between the four seasons. Suffice it to say that still today, many people who’ve moved away for various reasons come back for the celebration so they can continue to feel part of a community they’ve never forgotten. Anthony the Great is considered the founder of monasticism and the patron saint of pets. He was officially named the patron saint of Novoli in 1664. Although early 20th century historians unanimously stated that it was an “ancient rite”, more recently the scholar Gilberto Spagnolo underlined that the oldest document known to refer to the bonfire is a newspaper article that appeared in the Gazzetta delle Puglie in 1893: “it is a simple report stating that in the year in question the Fòcara proved extremely difficult to light.” One of the oldest photographic records of the event dates back to 1909.

Ma dalla nuova pubblicazione dello stesso Spagnolo, Memorie del passato. Diario di Salvatore Cezzi e la Focara di Novoli (1872-1874), è emersa un’importante novità che permette di retrodatare questi fatti di alcuni decenni: «Il Cezzi, sotto la data del 1872, a Novoli, osserva “una grande focara di Sant’Antonio…”, molto più grande di quella che si faceva a Maglie. Nel 1874 la focara novolese gli appare “superba come ogni anno”».

Spagnolo’s latest publication – Memorie del passato. Diario di Salvatore Cezzi e la Focara di Novoli (1872-1874) – has brought to light important new information showing that the tradition already existed several decades earlier. He reveals that in his diary, “in Novoli in 1872, Cezzi asserts that he ‘watched a huge Fòcara of Saint Anthony […]’ that was much bigger than the one they used to have in Maglie. In 1874, he thought the Fòcara in Novoli was ‘magnificent, like every year’.”

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– ANCORA OGGI, IN OCCASIONE DELLA FESTA, COLORO CHE SONO ANDATI VIA TORNANO AL LORO PAESE PER CONTINUARE A SENTIRSI PARTE DELLA COMUNITÀ. – Still today, people who’ve moved away come back for the celebration so they can continue to feel part of the community.

Al di là delle varie datazioni, quello che rimane intramontabile è il fascino del rito e della sua preparazione. La costruzione della fòcara, preceduta a dicembre dalla raccolta e dal trasporto dei fasci di vite recuperate dalla rimonda dei vigneti, inizia all’alba del 7 gennaio e si conclude a mezzogiorno della Vigilia, il 16 gennaio, primo dei tre giorni di festa. A realizzarla sono i maestri “pignunai”, ma occorrono almeno cento persone capaci di restare ore in piedi sui pioli delle lunghe scale per passarsi al di sopra della testa i fasci, che vengono sistemati perfettamente dal costruttore una volta giunti in cima. Su di essi, alla fine, viene posta l’effige raffigurante il Santo. E finalmente, la sera della Vigilia, in piazza Tito Schipa di fronte a migliaia di persone, arriva l’attesissima accensione diventata negli anni sempre più spettacolare, fra musica, danza, installazioni e fuochi d’artificio. Negli occhi di tutti rimane lo spettacolo delle “fasciddre”, le caratteristiche faville che, librando leggere nell’aria, creano una suggestiva e purificatrice “pioggia di fuoco”.

Regardless of how old it is, the appeal of the ritual and its preparation remains timeless. Bundles of branches pruned in vineyards are collected in December. Building work on the Fòcara starts at dawn on 7 January and ends at midday on 16 January, which is the eve of Saint Anthony’s day and the first of the three days of celebrations. Master “pignunai” do the actual building work, but at least 100 people are needed to stand for hours on long ladders and pass up the bundles, which are perfectly positioned by the builder when they reach the top. The last step is to put an effigy of Saint Anthony on top of it all. Finally, on the eve of Saint Anthony’s day thousands of people in Piazza Tito Schipa watch as the fire is lit. The eagerly awaited moment has become increasingly spectacular over the years, with music, dancing, installations and fireworks. Nobody can forget the stunning sight of the eye-catching “fasciddre”: sparks that float through the air like a spellbinding, purifying “shower of fire”.

PERSONE - PEOPLE

Il popolo del mare People of the sea ¬ Roberta Genghi

PAOLO, PESCATORE DI TERZA GENERAZIONE. NICOLÒ, ULTIMO RAPPRESENTANTE DI UNA DINASTIA DI MAESTRI D’ASCIA. A UNIRLI, UNA BARCA DI LEGNO ANTICA, IL GOZZO. PER IL PRIMO, È IL MEZZO LEGGERO PER NAVIGARE A PELO D’ACQUA NEL MARE DI POLIGNANO, MOLA E MONOPOLI. PER IL SECONDO, UNA SFIDA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE. PERCHÉ OGNI TIPO DI PESCA HA LA SUA BARCA. E OGNI BARCA È UN PEZZO UNICO. Paolo’s a third-generation fisherman. Nicolò’s the last scion of a dynasty of shipwrights. The common thread tying them together is the “gozzo”, an old wooden boat. For the former, it’s a light vessel that carries him across the sea off Polignano, Mola and Monopoli. For the latter, it’s a design and construction challenge, because there’s a boat for every type of fishing. And every boat is a one-off. «Solo passione. Noi viviamo di questo: delle albe, dei tramonti, del volo dei gabbiani». Terza generazione di pescatori polignanesi, Paolo Pellegrini, cinquant’anni giusti, si stupisce ancora quando parla del mare e della sua barca in legno, un gozzo artigianale che ha la sua stessa età. «Io però ho spezzato il ciclo, sono la terza e anche ultima generazione, mio nonno era un pescatore, un vero marinaio. Ai suoi tempi non c’erano le barche con i motori a scoppio. Si andava a remi, a vela, si sfruttava davvero il mare. Facevano un tipo di pesca che li portava sul Gargano.

Si usciva da Polignano con una barca di sedici metri circa, quattro vogatori da una parte e quattro dall’altra, si andava a remi quando il mare era al contrario, oppure si sfruttava la vela. Ci impiegavano un giorno e mezzo per arrivare e un giorno e mezzo per tornare. E poi in mezzo c’erano tre giorni di pesca. Quella era la vera vita del pescatore». Sorride Paolo, mentre con la mente, e il cuore soprattutto, ripercorre la sua infanzia. «La prima volta che sono salito su una barca per lavorare avevo dodici anni.

La mia infanzia l’ho trascorsa a vedere mio nonno cucire le reti, insieme a mio padre». Gli occhi gli brillano. E mi sembra di vederlo davvero quel ragazzetto quasi adolescente in canottiera e pantaloncini che guarda incantato suo nonno. «Oggi la pesca è un hobby per me».

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“Quite simply, we love it and live for it: the sunrises, the sunsets, the gulls flying.” A third-generation fisherman from Polignano, 50-year-old Paolo Pellegrini is still filled with wonder when he talks about the sea and his wooden boat, an artisanal “gozzo” that’s the same age as him. “However, my generation is the third and last, so I’ve broken the cycle. My grandfather was a fisherman; a proper seaman. Back then, they didn’t have boats with internal combustion engines. They used oars and sails, really harnessing the sea. They did a type of

fishing that took them up to the Gargano area. They’d leave Polignano in a boat about 16 m long, with four people rowing on each side. They rowed if they had the sea against them, or used the sail if they could. It took a day and a half to get there and a day and a half to get back, with three days of fishing in between. It was a real fisherman’s life.” Paolo smiles as he looks back at his childhood in his mind, and above all in his heart. “The first time I worked on a boat, I was 12 years old. I spent my childhood

watching my grandfather sewing nets, along with my father.” There’s a twinkle in his eye. I feel like I can see him as a young boy approaching his teenage years, wearing a vest and shorts as he watches his grandfather, transfixed. “Fishing’s a hobby for me nowadays.”

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– LA PRIMA VOLTA CHE SONO SALITO SU UNA BARCA PER LAVORARE AVEVO DODICI ANNI. LA MIA INFANZIA L’HO TRASCORSA A VEDERE MIO NONNO CUCIRE LE RETI, INSIEME A MIO PADRE. – The first time I worked on a boat, I was 12 years old. I spent my childhood watching my grandfather sewing nets, along with my father. ¬ Paolo Pellegrini

Paolo ha ereditato la pescheria di famiglia in uno dei paesi dell’entroterra barese le cui piazze furono spartite dai pescatori negli anni ’80. Anche il papà di Paolo in quegli anni cominciò a vendere il pescato un paio di volte a settimana nella piazza del pesce di Acquaviva delle Fonti, a pochi chilometri dal capoluogo pugliese. Nei primi anni ’90, poi, l’ultimo focolaio di colera a Bari fu la molla che portò tutti i marinai della zona a compiere l’inevitabile passo successivo: dal legno dei banchi delle piazze si passò al marmo azzurro dei banconi delle pescherie (oggi definitivamente superati e sostituiti dai più idonei banchi in acciaio).

Paolo inherited the family fishmonger’s in one of the inland towns in the Bari area, where the fishermen divided the markets between them in the 1980s. Paolo’s father was one of those who started selling his catch a couple of times a week in the Acquaviva delle Fonti fish market, a few kilometres from the Puglian capital. There were a number of cholera outbreaks over the years, the last of which came in Bari in the early 1990s and triggered what had become an inevitable change: all the local fishermen switched from wooden stalls in squares to sky blue marble counters in shops (they’re now obsolete: steel counters have taken their place and do a better job).

Paolo apre la pescheria di famiglia quattro volte a settimana, due giorni li dedica alla pesca, il suo primo grande amore. «Si esce mezz’ora prima che sorga il sole, d’estate alle quattro e mezzo del mattino, d’inverno alle cinque. Si rientra alle nove e mezza, massimo dieci del mattino. Esco alla traina: ti muovi con la barca a pelo d’acqua avanti e dietro, i pesci vengono attratti dalle esche».

Paolo opens the family fishmonger’s four times a week and dedicates two days to his first true love: fishing. “You go out half an hour before the sun comes up: at 4:30 am in the summer and 5:00 am in the winter. You come back no later than 9:30 am or 10:00 am. I go trolling, moving the boat back and forth across the surface of the water and attracting fish with bait”.

Tombarelli, palamite, ricciole, lampughe, tutto pesce azzurro che finisce sul banco della pescheria di Paolo. «La barca di legno è una poesia», sorride sempre Paolo, mentre mi racconta emozionato quello che lui e altri pescatori sognatori del territorio, riuniti nell’Associazione Lo Stroppo, stanno facendo per salvaguardare le barche di legno storiche, i famosi – ormai in via d’estinzione, proprio come la piccola pesca – gozzi. La sede operativa dell’associazione è Cala Port’Alga, una delle calette più suggestive di Polignano. «È il nostro ufficio», scherza Paolo, passandomi in rassegna le tante iniziative a cui l’associazione ha dato vita negli ultimi anni, dal romanticissimo Cinegozzo alla tradizionale processione a mare di San Vito Martire, patrono di Polignano.

Various kinds of oily fish end up on Paolo’s counter, including frigate tuna, Atlantic bonito, greater amberjack and common dolphinfish. “There’s a poetry to wooden boats,” says Paolo, still smiling. He enthusiastically tells me about his work with fellow dreamers from the area in the “Lo Stroppo” association. They’re all fishers who are striving to save the famous “gozzi”: historic wooden boats that are as endangered as small-scale fishing. The association is based in Cala Port’Alga, one of Polignano’s most picturesque coves. “It’s our office,” jokes Paolo as he runs through the association’s many initiatives in recent years, from the enchanting Cinegozzo to the traditional procession at sea for Saint Vitus, the patron saint of Polignano”.

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– QUANDO LAVORAVAMO TUTTI INSIEME E C’ERA TANTA RICHIESTA, SI COSTRUIVA UNA BARCA ANCHE IN DUE SETTIMANE, TUTTO A MANO. – When we all worked together and there was lots of demand, we could build a boat in just two weeks, all by hand. ¬ Nicolò Lafronza

I gozzi sono la ragione di vita di Nicolò Lafronza, per tutti Mèst Colin, classe 1946, ultimo rappresentante di una delle dinastie di maestri d’ascia più conosciute di Monopoli. Mèst Colin sa bene di essere l’ultimo artigiano del mare rimasto. Eppure, questa eredità se la porta leggera sulle spalle, leggermente incurvate da una vita intera passata a costruire gozzi. «Mio nonno Nicolò aveva sette figli: sei maschi e una femmina. I maschi impararono tutti il mestiere. Quando il nonno partì per il fronte – era la Prima guerra mondiale – disse alla moglie «trova un locale, perché voglio fare una bottega piccolina, non voglio andare più a lavorare sotto qualcuno». E così una volta tornato, nonno Nicolò, che aveva imparato il mestiere di maestro d’ascia presso un altro cantiere della città, chiese e ottenne l’autorizzazione ad aprire il cantiere Lafronza, “giù a Cala Porta Vecchia”. Nel giro di pochi anni i Lafronza erano tra i maestri d’ascia più famosi del territorio, tanto da essere richiesti, con la loro maestranza, anche fuori dai confini della città. Nonno Nicolò, creativo visionario, fu chiamato addirittura in Albania e in Grecia a «insegnare il mestiere: fu lui per primo a usare la pece insieme ai fogli di giornale per non far passare l’acqua nella barca, per renderla più stagna».

Nicolò Lafronza’s whole life revolves around gozzi. Born in 1946, everyone calls him Mèst Colin and he’s the last scion of one of Monopoli’s best-known dynasties of shipwrights. Mèst Colin is well aware that he’s the last remaining artisan of the seas. He might stoop a little after a lifetime building gozzi, but he doesn’t let his legacy weigh him down. “My grandfather – also called Nicolò – had seven children: six sons and a daughter. All of the boys learned the trade. When my grandfather left for the front – during the First World War – he told his wife to find somewhere he could open a little workshop, because he didn’t want to work for anyone else anymore.” Grandad Nicolò had learned his trade as a shipwright in another boatyard in the city. When he got back from the war, he successfully applied for permission to open one of his own: the Lafronza boatyard, “down in Cala Porta Vecchia”. In just a few years, the Lafronzas were the most famous shipwrights in the area. The demand for the family and their workers spread beyond the city limits. Grandad Nicolò, the creative visionary, was even invited to go to Albania and Greece to “teach people the trade: he was the first to use pitch with old newspapers to make boats more watertight”.

Mèst Colin perde sua mamma che è ancora un bambino e così cresce proprio con nonno Nicolò. Ha dodici anni quando entra nel cantiere di famiglia per lavorarci. A vent’anni realizza la sua prima barca completamente da solo, tutto a mano. Mentre si racconta, Mèst Colin si muove a suo agio tra le mura di questo piccolo mondo antico, tra gli attrezzi di una vita intera: scalpelli, magli, raspe. Pezzi unici artigianali. Impossibile replicarli.

Nicolò (Mèst Colin) lost his mother when he was still a child, so he grew up with his Grandad Nicolò. He was 12 years old when he started working in the family boatyard. He was 20 when he built his first boat by himself, all by hand. As he shares his stories, Mèst Colin is perfectly at home moving around this little old world among the tools he’s used all his life, such as chisels, hammers and rasps: unique artisanal pieces that are impossible to reproduce.

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– CON L’ARRIVO DELLA VETRORESINA INIZIA L’INESORABILE CRISI DEL SETTORE. I FRATELLI LAFRONZA EMIGRANO E CERCANO LAVORO ALTROVE. – The arrival of fibreglass marked the start of an inevitable downturn. The Lafronza brothers moved away to look for work elsewhere.

C’è tanta nostalgia negli occhi del maestro, superata però dall’orgoglio grande per un tempo che fu. Mèst Colin lo sa che non tornerà più quel passato glorioso. Eppure, questo presente nella sua bottega gli basta. Forte è la consapevolezza di essere un’istituzione, un simbolo dell’artigianato. Per questo si racconta con piacere, e un filo d’emozione, a chi viene qui per conoscere e documentare la storia dell’ultimo maestro d’ascia di Monopoli: giornalisti, turisti italiani e stranieri. «Quando lavoravamo tutti insieme e c’era tanta richiesta, si faceva una barca anche in due settimane, tutto a mano», racconta, «papà – Cosimo – prese la licenza dal governo di costruttore di imbarcazioni fino a centocinquanta tonnellate», una cosa assai rara per quei tempi, «si facevano barche su misura, a seconda della richiesta del pescatore e del tipo di pesca che doveva fare». Con l’arrivo della vetroresina inizia, però, l’inesorabile crisi del settore. I fratelli Lafronza emigrano e cercano lavoro altrove. A Monopoli resta solo papà Cosimo con suo figlio Nicolò, Mèst Colin: continuano insieme l’attività, ma ancora per poco. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, Nicolò si trasferisce nella bottega di via Cadorna, proprio dove si trova ancora oggi. Resiste Mèst Colin. «L’ultima barca? L’ho fatta per mio nipote Vincenzo. Lui e suo fratello Nikolas non possono stare lontani dal mare».

There’s lots of nostalgia in the eyes of the master shipwright, but there’s even more pride about the past. Mèst Colin knows that the glory days are over and he’s content with how things are in his workshop now. Perhaps it’s because he knows he’s an institution; an artisanal icon. That’s why he’s happy – and a little moved – to talk to those who come here to hear and record the story of Monopoli’s last shipwright, including journalists and tourists from Italy and across the globe. “When we all worked together and there was lots of demand, we could build a boat in just two weeks, all by hand,” he reveals. “My dad – Cosimo – got a licence from the government to build craft of up to 150 tonnes,” which was very rare at the time. “We built boats that were individually tailored to suit the needs of the fishermen and the type of fishing they did.” However, the arrival of fibreglass marked the start of an inevitable downturn. The Lafronza brothers moved away to look for work elsewhere. Only Cosimo remained in Monopoli, with his son Nicolò – Mèst Colin. They kept the business going together, but not for much longer. As the 1970s made way for the 1980s, Nicolò moved to the workshop on Via Cadorna, where he still is today. Mèst Colin stands firm. “The last boat I built? It was for my grandson, Vincenzo. He and his brother Nikolas can’t keep away from the sea”.

¬ Michela Ventrella

DAI FREDDI MARI DEL NORD ALLE CALDE TAVOLE PUGLIESI. From cold Northern seas to warm Puglian tables.

Il sapore intenso, le ottime qualità nutritive e un metodo di conservazione estremamente pratico ed efficace hanno reso il baccalà uno degli ingredienti storici dei piatti della tradizione pugliese. Si tratta di una specie di merluzzo salato e stagionato proveniente dai mari del nord della Norvegia, della Danimarca e del Canada.

Baccalà has long been a popular ingredient in traditional Puglian dishes thanks to its rich flavour, outstanding nutritional properties and extremely practical, effective preservation method. It’s a type of dried and salted cod that comes from the northern seas of Norway, Denmark and Canada.

La sua preparazione è legata ai menù della vigilia dell’Immacolata (8 dicembre) e di Natale (24 dicembre), anche se cucinarlo è così semplice che è diventato un piatto molto comune. Fritto in pastella, in umido con il pomodoro e le olive (e qualche volta con l’aggiunta di uva passa e cipolle) o al forno con le patate sono le preparazioni più gettonate sulle tavole dei pugliesi.

In Puglia, it’s traditionally served on the day before the Feast of the Immaculate Conception (8 December) and on Christmas Eve, but it’s become a very common dish because it’s so simple to make. Frying it in batter, stewing it with tomatoes and olives (and sometimes also raisins and onions), and roasting it with potatoes are the most common ways of cooking it here.

Sentirete chiamarlo sia “baccalà” che “stoccafisso”, ma sono davvero la stessa cosa? In parte sì: si tratta sempre di filetti di merluzzo, ma tra i due c’è una differenza importante nel metodo di conservazione. Il primo è tenuto sotto sale, mentre il secondo è essiccato e, prima di essere cucinato, deve essere tenuto in ammollo per circa tre giorni in acqua fredda, cambiata regolarmente per eliminare il sale in eccesso e reidratarlo. Sembra che la procedura di salagione si debba attribuire a pescatori che, seguendo i branchi di balene e arrivati al Mare del Nord, si imbatterono in enormi banchi di merluzzo verso l’isola di Terranova e utilizzarono per questo pesce il procedimento di conservazione già usato per la carne di balena. Oggi in pescheria si può trovare del filetto di baccalà già dissalato e pronto per essere cucinato. I palati più allenati riescono a riconoscere la differenza dal sapore: il baccalà tende a essere più delicato e ad avere un gusto più leggero, mentre lo stoccafisso è leggermente più ruvido e intenso. Non resta che provarli entrambi e mettersi alla prova.

You might hear “baccalà” and “stockfish” being used as synonyms, but are they really the same thing? Although they’re both made from cod fillets, there’s an important difference in the preservation method. Stockfish is only dried, while baccalà is both salted and dried. Before you cook baccalà, you need to soak it in cold water for around three days, changing the water regularly. This rehydrates it and removes the excess salt. It’s thought that whalers first developed the salting process. Following pods of whales out through the North Sea, they came across huge schools of cod off Newfoundland and used the same preservation method for the fish as they did with whale meat. Nowadays, fishmongers sell desalinated baccalà that’s ready to cook. Those with well-trained taste buds can tell the difference from the flavour: baccalà tends to be lighter and more delicate, while stockfish is slightly coarser and packs more of a punch. Try them both and put your palate to the test!

I L S A P O R E - F L AVO U R

BACCALÀ

LU O G H I - P L AC E S

Monopoli, il fascino eclettico della "città sola" Monopoli: the eclectic charms of the “only city” ¬ Alessandra Minervini

IL BORGO STRETTO DENTRO LE MURA MESSAPICHE, LA COSTA RICAMATA DI CALETTE, LA CAMPAGNA PUNTEGGIATA DI CHIESE RUPESTRI. MONOPOLI RACCONTA UNA PUGLIA VESTITA DI SUDAMERICA. VISITARLA LASCIANDOSI ANDARE È IL MODO MIGLIORE PER COGLIERNE L'IDENTITÀ. With an old town huddled inside Messapian walls, coves up and down the coast and countryside dotted with rupestrian churches, Monopoli in Puglia has a South American flavour. The best way for visitors to get a taste of its identity is to go with the flow. La natura anfibia ne ritrae l’anima magnetica. Che incanta. Monopoli intreccia il mare e la terra, il suo è un fascino casuale. Ogni cosa esiste senza effetti speciali. Il bianco della pietra scintilla; emana impronte di magia che raggiungono le coste ricamate di calette, marine e porticcioli. Il cuore più scuro ammalia; è quello smeraldo della macchia mediterranea, ruvida come le zolle della campagna ai piedi della Selva. Monopoli e i suoi dintorni hanno la potenza di un luogo mistico. Se c’è un punto dove il mare sfugge al piccio del vento e alle maree storte è Cala Verde. Si raggiunge facilmente con il navigatore. Ma c’è stato un tempo

in cui darsi appuntamento sulla sua piccola spiaggia bianca o lungo le rocce lisce della scogliera era una specie di segreto. Una fuga dal resto del mondo. E il motivo per cui si chiama Verde lo si intuisce non appena spunta il primo riverbero del mare. La sensazione è di trovarsi in una Puglia vestita di Sud America. Lo conferma la copiosa presenza di chiese rupestri nella parte della campagna. San Michele Arcangelo si trova in una delle contrade più estese, l’Impalata. Appena fuori dal paese, spunta la chiesetta bianca. Il punto più alto da cui ammirare il panorama di Monopoli. Una isla bonita priva di gradi di separazione tra acqua, terra e cielo.

E siamo solo all'ingresso. Monopoli è, tra le mete della Terra di Bari, la più sincretica. Cosa vedere? Tutto. Con un’attenzione particolare al perdersi. Visitarla lasciandosi andare è il modo migliore per percepirne l'identità. Le mura messapiche che la cingono accompagnano i visitatori nel conforto del qui e ora. Una magia influenzata dalla posizione a est. Tra le mura fortificate intorno al castello sorge il sole. E la vita comincia prima.

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Monopoli’s mesmerising allure is encapsulated by its amphibious nature. Spanning the land and the sea, it has an easy-going appeal. There’s no need for special effects here. The white rocks sparkle, working their magic up and down the coast lined with coves, marinas and little harbours. At its heart lie the bewitching, darker tones of emerald Mediterranean scrub, as coarse as the countryside outside Selva. Monopoli and the surrounding area can really cast a spell on you. If you’re looking for somewhere by the sea that’s sheltered from the piccio (i.e. whim, tantrum) of the wind and waves, head to Cala Verde. Sat nav systems make

it easy to get there nowadays, but there was a time when it was almost a secret spot where you could get away from the rest of the world, on the little white beach or the smooth rocks. Cala Verde means “Green Cove” and you’ll see why as soon as you catch a glimpse of the water. This is a part of Puglia with a South American flavour, as embodied by the numerous rupestrian churches in the countryside. The little white church of San Michele Arcangelo stands just outside Impalata, which is one of the largest nearby villages. It’s the highest point with sweeping views of the scenery in the Monopoli area: an isla bonita where the land, sea and sky all blur into one.

All of this and we still haven’t set foot in Monopoli, which is one of the most syncretic cities in the Bari area. What should you see? Everything. And make sure you get lost on the way. The best way to get a taste of Monopoli’s identity is to go with the flow. The Messapian walls around it accompany visitors as they take comfort from living in the moment. Part of the secret to Monopoli’s magic lies in its location in the East. The sun rises over the fortified walls around the castle. And life begins earlier.

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– LE MURA MESSAPICHE CHE LA CINGONO ACCOMPAGNANO I VISITATORI NEL CONFORTO DEL QUI E ORA. UNA MAGIA INFLUENZATA DALLA POSIZIONE A EST. TRA LE MURA FORTIFICATE INTORNO AL CASTELLO SORGE IL SOLE. E LA VITA COMINCIA PRIMA. – The Messapian walls around it accompany visitors as they take comfort from living in the moment. Part of the secret to Monopoli’s magic lies in its location in the East. The sun rises over the fortified walls around the castle. And life begins earlier.

Non si conosce con esattezza l’origine del nome e della fondazione. Una delle ipotesi più fascinose ne fa risalire la nascita a opera dell’esercito del re di Creta, Minosse. Ed è probabile che il suo nome derivi dal greco: Μόνη Πόλις, città sola e/o città importante, origine che risale al tempo in cui Monopoli accolse gli abitanti di Egnatia, distrutta dai Goti nel 535 costituendo poi un’unica città. Sarà per questo che a Monopoli tutto è un crocevia. Il vecchio e il nuovo si incontrano. Nella stessa serata si può assistere al rito senza tempo della festa della Madonna della Madia e poi, girando l’angolo, essere travolti dal passeggio più fascinoso: aperitivi, lucine e una sfilata di sandaletti di cuoio ai piedi di turisti di tutto il mondo. Quando si arriva a Porta Vecchia, attraversando la Muraglia, ci si immerge in un dipinto di un pittore fiammingo, giunto dal freddo del nord per fermare dentro una cornice il calore della vita davanti al mare. I pescherecci e le barche a remi riscrivono il pantone dell'azzurro, l’avorio dei palazzi ricamati di pizzi sulle balconate e il porpora del faro dalle sembianze sibarite catapultano in una cittadina del Messico, il blu della profondità del mare arriva fino al porto industriale mentre il suo profumo accarezza i sensi.

The stories behind Monopoli’s name and founding are shrouded in mystery. One of the most fascinating theories is that it was established by the army of Minos, the King of Crete. It’s likely that the name comes from the Greek Μόνη Πόλις, meaning “Only City” and/or “Important City”. The Goths destroyed Egnatia in 535 and its inhabitants fled to Monopoli. From then on, everyone lived together in the same city. That might be why Monopoli is like one big crossroads. The old and the new come together. The old and the new come together. On the same evening, you can watch the timeless ritual of the Feast of the Madonna della Madia, then turn a corner and witness the stunning sight of the promenade, with sparkling lights and tourists from across the globe enjoying aperitifs in leather sandals. Head outside the walls to Porta Vecchia and you’ll feel like you’ve stepped inside a painting by a Flemish artist who came down from the cold North to capture on canvas the warmth of life by the sea. Rowing and fishing boats add a fresh tone of sky blue to the palette, while ivory buildings adorned with lace-like balconies and the deep red hues of the sybaritic lighthouse evoke images of Mexican towns. The deep blue sea stretches as far as the shipping port,

Tutto questo in pochi metri. Monopoli si espone alla vista, agita il cuore e poi scompare. Addentrandosi nella città vecchia, gli occhi si perdono sulle facciate delle chiese e dei palazzi di interesse storico, tra cui il magnifico Palazzo Palmieri. Ha un rigore che richiama la compostezza del Bastione di Santa Maria, il cui affaccio svela una vista mozzafiato, e del Castello Carlo V, fortificazione medioevale. Un luogo sede di mostre e festival internazionali come il Phest e l’Ora!Fest, manifestazioni dedicate alla fotografia e al cinema, che amplificano l’effetto cinematografico a cielo aperto.

delighting the senses with its scent. All of this is packed into just a few metres. Monopoli shows itself, touches emotional chords and then fades from sight. As you venture into the old town, your eyes will be drawn to the façades of churches and historic buildings such as the magnificent Palazzo Palmieri. Its sober design calls to mind the orderly appearance of the Bastion of Santa Maria – which boasts breathtaking views – and the medieval Carlo V Castle. The old town hosts international exhibitions and festivals such as Phest and Ora!Fest: film and photography events that make it feel even more like something out of the movies.

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– IL VECCHIO E IL NUOVO SI INCONTRANO. NELLA STESSA SERATA SI PUÒ ASSISTERE AL RITO SENZA TEMPO DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA MADIA E POI, GIRANDO L’A NGOLO, ESSERE TRAVOLTI DAL PASSEGGIO PIÙ FASCINOSO. – The old and the new come together. On the same evening, you can watch the timeless ritual of the Feast of the Madonna della Madia, then turn a corner and witness the stunning sight of the promenade.

La chiesa più importante è la Cattedrale, la chiesa madre. Qui la buona sorte ha incontrato la fede. Si narra che sia stata ricostruita, in seguito al suo abbattimento, grazie a un intervento miracoloso della Madonna, a cui è dedicato il tempio della Santissima Maria della Madia. La presenza delle chiese minori è impreziosita dalla chiesa dei SS. Pietro e Paolo, di San Salvatore, la Casa Santa e dalla chiesetta di Santa Maria del Suffragio. Un tempio seicentesco a pochi passi dalla cattedrale che espone, unica in Puglia, le salme imbalsamate di alcune “anime del Purgatorio”, vittime del crollo del campanile della chiesa madre nel 1686. Una visione tetra e malinconica che restituisce la sensitività di Monopoli. Conoscerla è avere esperienza dei nostri cinque sensi. E, certamente non manca il gusto. Lo spumone, che lo si assaggi al Nuovo Premiato Caffè Venezia o al classico Caffè Napoli, a Monopoli è una celebrità. Nella forma a cupola si alternano strati di gelato, di solito cioccolato o nocciola, legati da un cuore morbido e croccante di pan di Spagna al Marsala e mandorle. Un sapore che non si stacca dalla memoria. Ha la consistenza di un’onda, la dolcezza asprigna del maestrale e la delicatezza della pietra bianca. E si va via più felici.

The most important church is the Cathedral, the mother church. It’s a place where good luck and faith came together. It is said that it was demolished and then rebuilt after a miracle was performed by the Virgin Mary, to whom the church of the Santissima Maria della Madia is dedicated. Some of the more striking smaller places of worship include Casa Santa and the churches of Santi Pietro & Paolo, San Salvatore, and Santa Maria del Suffragio. The latter is a 17th century building like nowhere else in Puglia. On display inside are the mummified remains of “souls from Purgatory”: people who were killed when the bell tower of the nearby cathedral collapsed in 1686. A sombre, melancholy sight, it sums up the sensitive spirit of Monopoli. In a city with something to offer for all five senses, there’s plenty to tickle the taste buds. Whether you order it at the Nuovo Premiato Caffè Venezia or the classic Caffè Napoli, the spumone in Monopoli is legendary. Shaped like a dome, it features layers of ice cream – usually chocolate or hazelnut – with a soft, crunchy core containing almonds and Marsalasoaked sponge cake. The flavour is truly unforgettable, combining the texture of a wave, the bittersweet sensations of the north-west wind and the delicacy of white rocks. It never fails to make your day a little brighter.

ARTE PUGLIESE - PUGLIAN ART

BEYOND THE SEA A MONOPOLI, UN’OPERA DI ARTE URBANA RACCONTA LA TROPICALIZZAZIONE DEL MEDITERRANEO. In Monopoli, a work of urban art tells the story of the tropicalisation of the Mediterranean.

Macchie di colore interrompono semplici linee in bianco e nero che intrecciandosi creano riferimenti architettonici nei disegni multi stratificati. È dedicato alla tropicalizzazione del Mar Mediterraneo Beyond the Sea, il dipinto realizzato da Millo sulla parete esterna di un edificio incastonato tra la città vecchia di Monopoli, la sua baia e il mare aperto.

Splashes of colour break up simple black and white lines that are interwoven to create architectural references in multi-layered pictures. The tropicalisation of the Mediterranean is the subject of “Beyond the Sea”, a mural painted by Millo on the outside wall of a building nestled between Monopoli’s old town, its bay and the open sea.

Un lavoro di 9 x 12 metri sulla parete di una palazzina in Largo Porta Vecchia che lo street artist di fama internazionale originario di Mesagne (Brindisi) ha realizzato nel 2020 in residenza artistica su commissione del PhEST – Festival Internazionale di fotografia e arte. Con il suo tipico stile fresco e cartoonesco e un’ambientazione dal taglio onirico e surreale, Millo ripropone a Monopoli un argomento cruciale del suo lavoro, ponendo al centro l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

The internationally renowned street artist from Mesagne (Brindisi) produced the 9 x 12 m work on the wall of a property on Largo Porta Vecchia in 2020. He did it during an artist residency, for the PhEST international photography and art festival. With his trademark fresh, cartoon-like style and a setting with a surreal, dream-like feel, in Monopoli Millo has put forward one of the key themes of his work by highlighting humankind’s impact on the environment.

L’artista - Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, classe 1979, laureato con il massimo dei voti in Architettura, è fra gli street artist più importanti nel panorama internazionale. Oltre a una produzione che vanta più di 120 murales sparsi per il globo, realizza lavori su tela che sono stati esibiti a Londra, Chicago, Rio De Janeiro, Parigi, Los Angeles, Roma e Milano.

The artist - Francesco Camillo Giorgino, alias Millo, was born in 1979 and graduated in Architecture with top marks. He’s one of the biggest street artists on the international scene. As well as painting more than 120 murals all over the world, he produces works on canvas that have been exhibited in London, Chicago, Rio de Janeiro, Paris, Los Angeles, Rome and Milan.

BORGO PEOPLE

MEERA, UNA "AMICA DEL BORGO" Meera, an "Amica del Borgo"

Quante volte sei stata a Borgo Egnazia? Sono stata a Borgo con la mia famiglia più di dieci volte, ma conservo ricordi stupendi di ognuna di esse.

How many times have you been to Borgo Egnazia? I’ve been here with my family more than ten times and I cherish precious memories of every single visit.

In quale stagione dell’anno hai soggiornato e quale stagione preferisci? Ci siamo stati in estate e in autunno, ma tutti noi preferiamo l’estate: è impossibile non innamorarsi del profumo del mare Adriatico e del fascino delle calde notti estive pugliesi.

In which season of the year did you stay here, and which do you prefer? We’ve been here in summer and autumn, but we all love summer the most. Who can resist the scent of the Adriatic Sea and the charms of hot Puglian summer nights?

Quale posto della Puglia hai scoperto soggiornando a Borgo Egnazia? Tantissimi! Ho scoperto nuovi posti ogni anno, come Alberobello, Locorotondo, Martina Franca e la vicina Matera. In altre parole, ho scoperto la Puglia!

Can you name a place in Puglia that you discovered while staying at Borgo Egnazia? So many! I discovered new places every year, from Alberobello and nearby Matera to Locorotondo and Martina Franca. In other words, I discovered Puglia!

Quale esperienza ricorderai per tutta la vita? Il diciottesimo compleanno di mia figlia al San Domenico Golf Club. Un’esecuzione impeccabile in un luogo stupendo: un evento perfetto in tutto e per tutto!

What experience will you never forget? My daughter’s 18th birthday at San Domenico Golf Club. Seamless execution in the most beautiful location – a perfect event!

Cosa ti piace fare a Borgo Egnazia? Adoro scambiare due chiacchiere con Angela a colazione in Sala Quattro Torri, fare aperitivo a Cala Masciola, esplorare il Borgo e la vicina Savelletri in bicicletta.

What do you like to do at Borgo Egnazia? I love chatting with Angela at breakfast in Sala Quattro Torri, chilling out and enjoying the aperitivo at Cala Masciola and cycling around Borgo and Savelletri.

Un sapore che ti ricorda Borgo Egnazia? Il miele d’arancio, le fave fritte, il gelato al pistacchio con due gocce di olio d’oliva.

What flavours remind you of Borgo Egnazia? Orange blossom honey, salted fried fava beans, and pistachio ice cream with two drops of olive oil.

Cosa sono per te Borgo Egnazia e il #Nowherelse? Borgo Egnazia è la mia casa quando sono lontana da casa. Il #Nowherelse è quella capacità del Borgo di sapermi stupire, di quella meraviglia tipica dei bambini.

What are Borgo Egnazia and #Nowherelse to you? Borgo Egnazia is my home away from home. #Nowherelse is how Borgo never fails to amaze me. How this place can make me rediscover my childlike wonder.

BORGO EXPERIENCE

L’ALBERO DELLA TRADIZIONE The tradition tree ¬ Nicola Bambini

MANDARINI, MELOGRANI, CARRUBE E TARALLI. POI ANCORA FICHI SECCHI, MELE COTOGNE E BOTTIGLIETTE DI LIQUORI. A BORGO EGNAZIA TROVANO NUOVA VITA GLI STORICI ADDOBBI NATALIZI PUGLIESI, CHE RALLEGRAVANO LE CASE E CREAVANO COMUNITÀ.

Mandarin oranges, pomegranates, carob pods and taralli. Not to mention dried figs, quinces and alcohol miniatures. Borgo Egnazia has revived classic Puglian Christmas decorations that created a sense of community as well as brightening up homes.

Era un momento di condivisione. Di gioco, di ballo. Di spirito identitario. Sentirsi parte di un gruppo, alimentato da usanze comuni. Come scuflè l’albr, per dirla in dialetto pugliese. Che indicava il disfare l’albero di Natale al termine delle festività, il giorno dell’Epifania. Ma gli addobbi non finivano in soffitta, dentro scatole polverose, perché non erano palline né stelle filanti. Finivano sul tavolo della cucina, protagonisti assoluti di una grande festa danzante.

It was a time for sharing. For playing and dancing. For a sense of identity. Common customs made you feel part of a group. Take scuflè l’albr, as they say in Puglian dialect. It’s how they used to describe taking down the Christmas tree at the end of the festive season, on Epiphany (6 January). However, they didn’t put their decorations in dusty boxes in the loft, because they didn’t use tinsel and baubles. They became a centrepiece on the kitchen table, with everyone dancing around them.

Mandarini, melograni, carrube e taralli. Poi ancora fichi secchi, noci, mele cotogne e bottigliette di liquori colorati. Per settimane restavano appesi a un ramo, che spesso copriva il presepe. Non per forza di pino o di abete. Nella maggior parte dei casi erano semplicemente arbusti che venivano impreziositi con frutti rari e che rallegravano le case, creando - appunto - un senso di comunità, in famiglia e tra famiglie.

Mandarin oranges, pomegranates, carob pods and taralli. Not to mention dried figs, walnuts, quinces and colourful alcohol miniatures. They’d spend weeks hanging from a branch, which would often cover a nativity scene. It wouldn’t necessarily be from a pine or fir tree. Most were simply shrubs that were embellished with rare fruits, brightening up homes and creating a sense of community in families and between families.

As a reward for lending a hand taking them down, children would be given one of the coveted decorations. Later, everyone got a chance to enjoy the decorations when they were shared out during an event for the whole neighbourhood. Everyone brought something, then the music worked its magic during dances ranging from the quadrille and polka rossa to pizzica and quattro passi. All that mattered was being together, having simple fun and enjoying the company and the bounty of the land.

Una tradizione antica, che, come tante, si è spenta gradualmente all’inizio degli anni Sessanta. Ma è l’amore per il territorio e la sua cultura che alimenta il bisogno di tutelare, documentare e, soprattutto, recuperare questi saperi ancestrali, aspetti virtuosi persi nel tempo. Creare un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà, una continuità tra le conoscenze del passato, che rischiano di essere dimenticate, e le arti e i mestieri dei nostri tempi, toccando ogni generazione.

Like many old traditions, it gradually died out in the early 1960s. However, love for the local area and its culture is driving efforts to protect, record and – most importantly – bring back the age-old wisdom and positive heritage we’ve lost over the years. A bridge is being built between what once was and what will be; engaging every generation and tying together knowledge from the past – which is in danger of being forgotten – and the skills of today.

Grazie a Clara, che ci racconta questa storia e che si occupa da anni di ricercare e custodire le tradizioni locali, oltre a collezionare cimeli antichi, nasce un’associazione dalla missione importantissima: ritornare a questi valori primordiali e riabilitare le arti antiche. La cultura di un popolo non è costituita da un unico filone: i suoi rami si incontrano e si sfiorano tra loro, creando un intreccio di storie, esperienze, arti e mestieri. Attraverso il sostegno della gente del posto, tutti gli oggetti e i simboli di un sapere ancestrale vengono finalmente riscoperti e recuperati.

Clara Clara – who has been researching and preserving Puglian traditions for years, as well as collecting old heirlooms – tells us this story.. She has founded an association with an extremely important mission: to embrace these primordial values again and restore ancient arts. There’s always more than one thread to a culture: they mix together, cross each other and are interwoven in stories, experiences, arts, crafts and trades. Thanks to the support of local people, all of the symbols and objects embodying ancestral knowledge are finally being rediscovered and retrieved.

Così, in occasione dei mercatini di Natale, la Piazza di Borgo Egnazia si popola di casette in legno, ognuna con il suo piccolo albero della tradizione. Unendo quindi etnobotanica, ossia l’utilizzo delle piante per vari scopi, e artigianalità, le attività manuali. Perché non c’è età per riscoprire l’amore per le tradizioni, recuperando i valori di tutela dell’ambiente, simbiosi con la natura, etica del lavoro ed economia circolare. Questi valori ci appartengono. Sono necessari per recuperare le nostre radici.

During the Christmas markets, Borgo Egnazia’s Piazza is filled with wooden huts, each of which has its own little traditional tree. They combine ethnobotany – the use of plants for various purposes – with artisanship and manual craftsmanship. You’re never too young or old to rediscover a love of traditions and bring back values such as protecting the environment, symbiosis with nature, ethical work practices and the circular economy. These values belong to us. We need them in order to reclaim our roots.

BORGO EXPERIENCE

Il 6 gennaio, infatti, i bambini allungavano le mani e si aggiudicavano - a mo’ di premio - uno degli agognati addobbi. Che poi venivano spartiti, per far felici tutti, durante un evento che coinvolgeva l’intero vicinato. Ognuno portava qualcosa, la musica faceva il resto: dalla quadriglia alla polka rossa, dalla pizzica ai quattro passi. L’importante era stare insieme, divertirsi in maniera semplice, godendo della compagnia e dei regali della terra.

R I T I - R I T UA L S

Il malefico sguardo The evil eye ¬ Gino Martina

È L’INVIDIA ALTRUI A PROVOCARLO. L’ACQUA E L’OLIO A GUARIRLO. L’AFFASCINO, O MALOCCHIO, È L’INFLUSSO NEGATIVO PROVOCATO DAGLI INVIDIOSI. ANCORA OGGI, IN PUGLIA E IN LUCANIA, ALCUNE DONNE CONSERVANO IL SEGRETO DELLA GUARIGIONE. UN RITO CHE HA POCHE DEPOSITARIE PER VOLTA. E SI TRAMANDA IL VENERDÌ SANTO, MENTRE DIO È DISTRATTO. Caused by other people’s envy, it can be cured with oil and water. “Affascino” is the Puglian name for the “evil eye”. A ritual is still used today to ward it off, but only a few women in Puglia and Lucania are entrusted with the secret at any one time. It’s passed on to others on Good Friday, when God’s focus is elsewhere. In segreto, sottovoce, lontano da occhi indiscreti, tra i vicoli nascosti lastricati di pietra e le case imbiancate di calce, il rito si ripete ancora oggi. La capacità di guarigione è un mistero tra le mani di poche. In alcuni paesi tramandato in punto di morte fino a un massimo di tre dall'anziana che ne è depositaria, nei centri della Valle d'Itria il Venerdì santo, il giorno in cui il Cristo è morto e non può vedere, non può opporsi. Il rito è un incontro, una mistura di credenze e simboli cristiani e pagani, con elementi fondanti: l'olio di oliva e l'acqua. Il primo, figlio dei libri della Bibbia. Il secondo, di quella tradizione contadina che si perde nelle notti più ancestrali. Entrambi non

si devono fondere, altrimenti il verdetto non può che essere uno: la fascinazione, in dialetto l'affascino. È il malocchio che in Puglia, e in buona parte delle terre del Sud Italia, colpisce secondo una credenza popolare donne, giovani per lo più, uomini e perfino bambini. È frutto dell'invidia altrui, della falsa benevolenza, i sentimenti più preponderanti nelle piccole società rurali, al centro delle preoccupazioni di comunità che per secoli hanno dovuto convivere con i cicli della natura e dei raccolti, attraverso gli strumenti concessi dalla povertà, l'analfabetismo, la superstizione. Ma che ancora oggi, con preghiere e formule sottaciute, miste a parole buone, sopravvive in alcuni centri della Puglia e della vicina Lucania, soprattutto dell'entroterra.

Il maleficio si trasmette con lo sguardo di chi desidera avere ciò che appartiene all'altra persona: la bellezza, l'intelligenza, la fertilità, la fortuna, la ricchezza. Così emerge la figura della sfascinatrice, la donna anziana in grado di togliere il fascino, il malefico influsso dato dagli sguardi degli invidiosi. Ci si affida a lei, espressione corrucciata e attenta, un tempo vestita da contadina con velo per raccogliere i capelli, oggi in abiti moderni, per togliere l'incantesimo.

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Secretly, in hushed tones and far from prying eyes, the ritual is still carried out today among narrow, hidden stoneflagged streets and whitewashed houses. Only a few women know its mysterious secrets. In some towns and villages, old women pass it on to no more than three successors on their deathbeds. In the Itria Valley, it's done on Good Friday. It's the day when Christ died, so he can't see or impede them. Bringing together and mixing Christian and pagan symbols and beliefs, the ritual revolves around olive oil and water. The former comes from the books of the Bible, while the latter stems from rustic traditions whose origins are lost in the mists of time.

The oil must not spread in the water. If it does, it can only mean one thing: the “affascino” – or “evil eye” – has been cast. In Puglia and much of Southern Italy, popular belief has it that women (especially younger women), men and even children can be cursed in this way. Behind it all are the feelings that prevailed in small rural societies, such as envy and false kindness. It all sprang from the main concerns of poor, illiterate and superstitious communities that did whatever they could to cope when facing hardships associated with natural and agricultural cycles. Combining secret formulas and prayers with good words, it still survives today in some towns and villages in Puglia and nearby Lucania, especially in inland areas.

The harm is done when people look at others who have something they want, such as beauty, intelligence, fertility, good luck or wealth. It led to the emergence of the “sfascinatrice”: an old woman who could put a stop to the damage done by envious eyes. People turn to these figures with frowning, watchful faces to ward off the curses. They once wore rustic clothes with headscarves holding back their hair, but now dress in modern apparel.

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– IL RITO HA AL CENTRO L'OLIO DI OLIVA E L'ACQUA. ENTRAMBI NON SI DEVONO FONDERE, ALTRIMENTI IL VERDETTO NON PUÒ CHE ESSERE UNO: LA FASCINAZIONE, IN DIALETTO "L'AFFASCINO". – The ritual revolves around olive oil and water. The oil must not spread in the water. If it does, it can only mean one thing: the “affascino” – or “evil eye” – has been cast.

L'affascino è un sincretismo che ha a che fare con la magia e il credo. Non c'è un'univoca versione sui suoi effetti e i suoi rimedi. Il rito si è tramandato oralmente contro un maleficio che si trasmette quando si è guardati negli occhi e nel mentre si ricevono dalla stessa persona dei complimenti. Se a farlo è una persona in preda all'invidia, anche involontariamente, il malocchio si appropria dell'esistenza di chi ne è colpito. I sintomi sono diversi, dolori diffusi, mal di testa, soprattutto, ma anche spossatezza, ansia. Non solo. Si può essere travolti dall'incapacità di governare se stessi, come in preda a una forza occulta che imprigiona corpo e mente. Nei casi più gravi vittime di spasmi che, secondo le credenze di un tempo, potevano portare addirittura alla morte. E così la sfascinatrice, la fattucchiera, diventava in quel tempo un punto di riferimento nei paesi pugliesi, dalle alture del Gargano alle pianure dei paesini del Salento, dagli altipiani della Murgia tarantina e barese alla Valle d'Itria, al quale chiedere soccorso. Lei il rimedio lo conosce. Comincia con il riconoscimento del malocchio attraverso il rito e le sue formule per poi arrivare alla soluzione e alla guarigione. Ed eccolo il rito, raccontato da chi ancora lo pratica. Un bacile in porcellana di colore bianco, acqua, olio, le immagini sacre, il crocifisso e il silenzio. Prima i segni della croce e le preghiere sussurrate: “Gesù e tutti santi proteggeteci dal demonio e da chi ci vuole male”. In alcune zone del tarantino c'è anche chi adagia tre granelli di sale, per tre volte, nel recipiente nel quale è stata versata l'acqua.

Affascino is a form of syncretism involving magic and beliefs. There are various theories about the effects and remedies. The ritual is passed down orally. The harm can be done when someone looks in your eyes and compliments you. It might even be unintentional, but if they’re feeling envious then you’ll start to be affected by the evil eye. There are various symptoms, which might include pain in different parts of the body – especially headaches – as well as exhaustion and anxiety. In addition, you can lose control of yourself. It can feel like a hidden power has taken over your body and mind. In the most serious cases, victims would suffer from spasms that it was once thought could even result in death. Consequently, people began to seek help from their local “sfascinatrice”, or “fattucchiera”. They knew how to handle it, so they became key figures in Puglian communities, from the Gargano hills to the villages on the Salento plain, from the Murgia Tarantina and Barese plateaus to the Itria Valley. They used their rituals and formulas to identify the evil eye, then cured it and solved the problem. Here’s a description of the ritual, by someone who still performs it. You need a white porcelain basin, water, oil, sacred images, a crucifix and silence. First, make the sign of the cross and whisper a prayer: “Jesus and all the saints, protect us from the Devil and those who wish us ill”. In certain parts of the Taranto area, some people drop three grains of salt into the water three times.

A Martina Franca, dove donne come Vita Maria, custode a 101 anni del segreto delle formule, nel recipiente di acqua l'olio è fatto cadere a gocce, tre, preso da un piattino in cui è versato a parte. E anche questo avviene tra il bisbiglio delle parole sacre, delle quali fanno parte gli Ave Maria e i Padre nostro. Poi, si attende l'effetto. Se le gocce si espandono è segno che c'è l'affascino. Più gli elementi si fondono, più il caso è “grave” e il sortilegio difficile da estirpare. A quel punto il rito è ripetuto fino alla guarigione, sancita dal segno della croce segnato tre volte con la mano sulla fronte della sfascinatrice e della persona affascinata, accompagnato sempre da Ave Maria, Padre Nostro e dalle preghiere segrete sussurrate nel silenzio altrui. Non a caso il tre è il numero che si ripete nella simbologia del cristianesimo. L'acqua e l'olio vanno poi gettati in luoghi sicuri, per evitare che altre persone possano essere colpite dall'affascino.

In Martina Franca – where women like 101-year-old Vita Maria keep the secret of the formulas – the oil is poured onto a saucer and then three drops of it are put into the water. As this happens, holy words continue to be whispered, including the Hail Mary and the Lord’s Prayer. They then wait to see what happens. If the drops spread out, the person is under the influence of the affascino. The more the oil and water mix, the more serious – and harder to eradicate –the curse is. The ritual is then repeated until the person has been cured, as affirmed by the sign of the cross being made three times on the forehead of the sfascinatrice and the victim. Once again, this is accompanied by the Hail Mary, Lord’s Prayer and secret prayers being whispered as the other people wait in silence. Given the number three’s symbolic importance in Christianity, it’s no surprise it plays a part here. The oil and water must be thrown away in a safe place to stop the affascino affecting other people.

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– IL MALOCCHIO È FRUTTO DELLA FALSA BENEVOLENZA, UN SENTIMENTO TIPICO DELLE PICCOLE SOCIETÀ RURALI, MA CHE ANCORA OGGI SOPRAVVIVE IN ALCUNI CENTRI DELLA PUGLIA E DELLA VICINA LUCANIA. – The evil eye is the result of envy and false kindness, typical sentiments found in small rural communities that still persist today in certain towns and villages in Puglia and nearby Lucania.

A nonna Vita parenti e conoscenti continuano a chiedere di intervenire quando i mal di testa causati forse da qualcuno si ripresentano. E lei, quando può, non si sottrae. Così agisce il rito, un sapere che apparteneva a poche e tramandato a voce, ancora molto diffuso fino al secondo dopoguerra e i decenni appena successivi, come testimoniano i viaggi e gli studi antropologici di Ernesto De Martino (Sud e magia), che indagò a fondo la cultura contadina del Sud e della Puglia, assieme ai suoi rituali. Lo stesso studioso che, col suo libro La terra del rimorso, documentò altri riti tra credenza e credo, come ciò che succedeva ai “tarantati”, a coloro che erano morsi dalla tarantola, con i canti, le musiche in terzine ripetute e le preghiere a San Paolo, ad esempio, per far guarire le donne come possedute, in preda ai suoi effetti. Quel complesso di tradizioni oggi conosciuto in tutto il mondo attraverso i testi, le melodie ma soprattutto i balli ossessivi e indemoniati delle tarantelle e delle pizziche del Sud della Puglia.

Vita Maria’s relatives and acquaintances continue to ask her for help when they get headaches they think might be caused by someone else. Whenever she can, she lends a hand. The secrets of the ritual have always been passed down orally to a select few. It was still widespread until the Second World War and the following decades, as shown by the anthropological fieldwork and research of Ernesto De Martino (Magic: A Theory from the South), who conducted in-depth studies into Southern Italian and Puglian peasant culture and its rituals. In his book The Land of Remorse, De Martino also documented other rites and beliefs, such as what happened to “tarantati”: people bitten by spiders. For example, the women would seem like they were possessed and attempts to cure them were made by singing, music with repeated triplets and prayers to Saint Paul. This gave rise to traditions that are now known worldwide thanks to the lyrics, melodies and above all the compulsive, furious tarantella and pizzica dancing in Southern Puglia.

BORGO EXPERIENCE

LA CALCE, IL GESTO ANCESTRALE DELLA CUCINA PUGLIESE La Calce: the roots of Puglian cuisine ¬ Marialuisa Iannuzzi

NEL CUORE DEL BORGO C’È UN RISTORANTE DOVE UN SEMPLICE PASTO DIVENTA UN ITINERARIO DELIZIOSO ALLA SCOPERTA DI UNA MATERIA CHE È FONTE INESAURIBILE DI CREATIVITÀ E STUPORE: I VEGETALI. At the heart of Borgo Egnazia is a restaurant where a simple meal can turn into a delectable journey discovering ingredients that are an endless source of creativity and amazement: vegetables.

Un pergolato illuminato, la brace che arde e scalda lentamente i vegetali, un forno a legna che cuoce soffici focacce: La Calce, il ristorante vegetariano situato nel cuore del Borgo, accoglie con calore genuino i suoi ospiti. Introducendo, ancor prima di accomodarsi a tavola, una gestualità attenta a modellare il gusto di una cucina vivace. Rassicuriamo i palati più scettici: chiunque pensi che un menù privo di carni succulente e pesci freschissimi sia meno godurioso rispetto a un paniere green dovrà ricredersi. In questo mosaico di verdure, paste fresche e porose e formaggi locali, il gusto denso della buona tradizione pugliese ha la forza di esprimersi in maniera forse ancora più sincera e incisiva. Quella pugliese, d’altronde, è una cultura prevalentemente contadina: qui uomini e donne, dalla notte dei tempi, si prendono cura di orti, uliveti e vigneti esattamente come farebbero con il loro giardino, perché, dopotutto, quegli orti, uliveti e vigneti “sono” il loro giardino, il loro luogo ameno. 36

Lights shine under the pergola, glowing embers slowly heat the vegetables, soft focaccia is baked in a woodfired oven: guests get a genuinely warm welcome at La Calce, the vegetarian restaurant at the heart of Borgo Egnazia. Little rituals start to shape their enjoyment of the vibrant cuisine before they even sit down. If you're struggling to believe that a menu can be just as delicious without any succulent meat or freshly caught fish, it won’t take long for you to change your mind. It might even be said that rich, traditional Puglian flavours shine through more clearly and authentically in the medley of fresh, porous pasta, vegetables and local cheese. After all, Puglia has a largely rural culture. Since the dawn of time, men and women from the region have looked after vegetable plots, olive groves and vineyards just as they would their gardens, because these delightful spots essentially “are” their gardens.

The patience it takes to wait for the harvest, the sensitivity needed to realise when dough is moist enough or fresh pasta is stretchy enough before you roll it out. Every Puglian has an innate gift for all of this, especially those whose everyday lives and jobs revolve around providing authentic culinary experiences.

Nasce così il desiderio di creare, all’interno di Borgo Egnazia, uno spazio in cui il gusto ancestrale della cucina pugliese possa vivere senza scremature, incastonandosi nell’attualità. Una missione che, oggi, fa sua Antonio Campanale, responsabile della cucina de La Calce.

This is what led to the urge to create somewhere at Borgo Egnazia where pristine ancestral flavours can be savoured in a modern setting. It’s a mission that has been espoused by Antonio Campanale, the head chef at La Calce.

Il fuoco arde, le preparazioni sono a vista: l’esperienza comincia proprio qui, al banco “fronte-forno” dove si brinda con un buon calice di bollicine pugliesi, “spizzicando” assaggi sfiziosi: la purea di fave e sgagliozze - quadrotti croccanti a base di farina di mais da intingere in un ruvido macco - e una soffice frittata alla cipolla, quest’ultima un po’ abbrustolita, semplice merenda di campagna. Una volta a tavola, approcciarsi con cautela al pane: una volta assaggiati i lievitati a La Calce, non si potrà più farne a meno. Si va dal pane realizzato con lievito madre, a cracker sottili e friabili, quindi una selezione di taralli e un’immancabile scioglievole focaccia. È difficile resistere alla tentazione di immergere ogni fetta nell’oro liquido - un blend di Coratina, Ogliarola e Nociare.

As the fire burns, the preparations take place before everyone’s eyes: the experience starts right here, at the “oven-front” counter where guests enjoy great Puglian sparkling wine and mouth-watering “nibbles” based on simple rustic snacks: sgagliozze (crunchy squares made with maize flour) to dip in macco (crushed broad beans) and a soft omelette containing slightly browned onions. When you sit down at the table, watch out for the bread: once you’ve tried La Calce’s baked goods, you won’t be able to do without them. The selection includes sourdough bread, thin and crispy crackers, a range of taralli and of course focaccia, which melts in your mouth. It’s hard to resist the temptation to dip every slice in the liquid gold: oil made with a blend of Coratina, Ogliarola and Nociare olives.

Quindi, via a una sfilata di colori e sapori: rossa la rapa, la spinta concentrata del pomodoro e la texture della radice ingannano il palato che, però, non troverà traccia alcuna di carne, ma il velluto sapido del formaggio e il sapore pungente della rucola. E mentre un raviolo dall’impasto tenace, ripieno di melanzana, pomodoro e capperi, ricalca i profumi della macchia mediterranea, gli gnocchi di patata gratinati alle erbe con funghi porcini sono un piatto dall’accoglienza calda, un ritratto nitido d’autunno. Un firma irrinunciabile? La cipolla in versione parmigiana, ma in questo caso non sveliamo alcun dettaglio per lasciare intatta la sorpresa del sapore. La Calce è il luogo dove il ricordo diventa una traccia da seguire, dove la memoria si adatta alla forma nella quale si esprime, ma custodisce nel gusto l’essenza dei piatti della tradizione. In altre parole, la Calce è la Puglia.

Then a parade of colours and flavours begins: the red turnip and tomato purée and the texture of the roots dupe the palate, as no traces of meat are to be found. Instead, there’s pungent rocket and velvety cheese packed with flavour. The aromas of Mediterranean scrub are evoked by ravioli made of soft pasta filled with aubergines, tomatoes, and capers, while a clear picture of autumn is painted, and a warm welcome is offered by dishes such as potato gnocchi au gratin with herbs and porcini mushrooms. Looking for an unmissable signature dish? Try the parmigiana onion: we won’t reveal any details, so we don’t spoil the surprise for your taste buds. La Calce is a place where remembrance plots a path to follow and culinary memories may take new shapes, but the essence of traditional dishes is preserved in the flavour. In other words, La Calce embodies Puglia.

Per info e prenotazioni potete contattare: +390802255350 lacalce@borgoegnazia.com For information e bookings, please contact: +390802255350 lacalce@borgoegnazia.com

BORGO EXPERIENCE

La pazienza volta all’attesa di un raccolto, la sensibilità nel conoscere il grado di umidità dell’impasto di un lievitato o l’elasticità ideale della pasta fresca prima di stenderla. Tutto ciò è l’attitudine insita in ogni pugliese, in particolare in chi vive e lavora quotidianamente con il fine di regalare un’esperienza autentica a tavola.

PERSONE - PEOPLE

Dietro la rezza Behind the rezza ¬ Francesca D’Agnano

OGNI CASA, A SAN VITO DEI NORMANNI, NE HA ALMENO UNA. SEMPLICE, ARTISTICA, PREZIOSA, FUORI DAL TEMPO. SONO LE TENDE DI LEGNO CHE CREPITANO AL VENTO E MORMORANO LA STORIA DELLA CASA CHE RIPARANO. LASCIANO ENTRARE L’ARIA MA NON GLI INSETTI. PERMETTONO DI VEDERE MA NON DI ESSERE VISTI. Every house in San Vito dei Normanni has at least one. The simple, artistic, cherished and timeless wooden blinds gently rattle in the wind and whisper the stories of the homes they shield. They let in air but not insects and allow people to see without being seen. I paesi del Sud si somigliano tutti. È un luogo comune in cui inciampa chi ci vive, assuefatto all’armonia degli elementi e alla bellezza degli scorci, che il turista invece riesce a cogliere con occhi curiosi. Poi c’è chi, come me, ritorna da adulta a vivere la quotidianità di una terra familiare solo fino all’adolescenza, scoprendo un paese che fino ad allora aveva solo visto, mai osservato. È così che mi sono ritrovata a fissare per lungo tempo le facciate delle case del mio paese, San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, rapita dai colori delle rezze, su cui avevo sempre poggiato lo sguardo come si fa sui dettagli di un luogo, diventati elementi acquisiti.

Le rezze sono tende che proteggono i portoni dal sole e dalle intemperie; sono barriere che permettono all’aria di entrare nelle case, impedendo allo stesso tempo l’accesso agli insetti; sono un velo dietro cui osservare la vita che scorre per strada, guardando senza essere visti, grazie a un misterioso gioco di prospettive. Queste sarebbero le semplici funzioni strumentali da elencare, se non avessi scoperto che dietro a ogni rezza si nasconde una storia, non solo quella della casa di cui protegge il portone. I natali delle rezze vanno ricercati proprio a San Vito dei Normanni e, nonostante ne abbia viste di molto simili in Salento,

Sicilia e in Spagna, a Madrid, Barcellona e Girona, voglio credere che sia proprio così. La fonte da cui mi è giunta la notizia è la più affidabile e autorevole sull’argomento. Loro sono Gina e Giovanni. Coppia nella vita e affiatati collaboratori sul lavoro. Si sposano nel 1974 e nel 1978 realizzano le prime rezze, imparando da una vera autorità in materia, Mestru Vitucciu Bifru (Vito Bifaro), unico artigiano in paese a realizzarle, di cui negli anni ’80 rilevano l’attività e il know how per utilizzare al meglio le attrezzature. Continua >

Towns in the South all look the same. It’s easy for people who live there to fall into the trap of thinking this, once they’ve grown accustomed to the array of gorgeous views that tourists eagerly admire with fresh eyes. However, when you only live there until your teenage years like me and then return as an adult, you find yourself rediscovering a place that you’d previously looked at but never really seen. That’s how I ended up spending a long time gazing at the façades of houses in my home town, San Vito dei Normanni in the Province of Brindisi. I find myself entranced by the colours of the “rezze”, which I’d always taken for granted as part of the scenery.

Rezze are blinds that hang in doorways, providing protection from sunshine and bad weather. They serve as barriers that let air into homes while keeping out insects. Working in mysterious ways, they’re like veils that allow you to watch the world going by in the street, without being seen from outside. This list of simple, practical purposes would just about sum it all up, if I hadn’t discovered that there’s a story behind every rezza – and not just that of the home where it hangs. The origins of rezze are said to lie right here in San Vito dei Normanni. Although I’ve seen very similar blinds elsewhere in Salento, as well as in Sicily and in Madrid,

Barcelona and Girona in Spain, I want to believe that’s the case. After all, I was told by the most reliable and authoritative source when it comes to such matters: Gina and Giovanni, who are partners in life and in business. They got married in 1974 and made their first rezze in 1978, learning from a real expert in the field: Mestru Vitucciu Bifru (Vito Bifaro), who was the only artisan in town making the blinds. In the 1980s, they bought his business and acquired all of his know-how about the best way to use the tools.

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– LE REZZE SONO NATE NEGLI ANNI ‘50, DALL’INTRAPRENDENZA DI MESTRU VITUCCIU, FALEGNAME SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE DEI TRAINI, CHE UN GIORNO EBBE L’INTUIZIONE DI SOSTITUIRE LE TENDE IN GIUNCO INTRECCIATO CON TENDE COSTRUITE CON LISTELLI IN LEGNO, UNITI DA FASCE IN STOFFA. – In the 1950s, the enterprising carpenter Mestru Vitucciu, known for his expertise in crafting carts, innovatively replaced the widely-used woven rush blinds with blinds made of wooden slats joined together by strips of fabric.

Gina mi racconta che le rezze sono nate negli anni ‘50, dall’intraprendenza di Mestru Vitucciu, falegname specializzato nella realizzazione dei traini, che un giorno ebbe l’intuizione di sostituire le tende in giunco intrecciato, diffuse in quegli anni come alternative alle porte, con tende costruite con listelli in legno, uniti da fasce in stoffa. La storia vuole che il materiale tessile utilizzato fosse quello recuperato da un carico di paracaduti dismessi della Seconda guerra mondiale, acquistati in grande quantità dallo stesso artigiano. Le rezze realizzate da Vituccio avevano spiccate peculiarità, che non sono più rintracciabili in quelle appese in paese, sostitute dalle rezze di Gina e Giovanni, che ne hanno costruite innumerevoli nei quarant’anni di attività, una media di 250 l’anno, a cui si aggiungono le riparazioni ordinarie e periodiche. Si sono illuminati gli occhi di Giovanni quando gli ho chiesto di raccontarmi come nasce una rezza. Accompagna le parole con i gesti, ci tiene a farmi capire bene ogni singolo passaggio di una realizzazione che non si può facilmente intuire, tanto è specifica e unica. Si parte dalla scelta del legno di pino russo, più resinoso rispetto agli altri e maggiormente impermeabile. Si ricavano i listelli, piallandoli e tagliandoli con dei dischi, ottenendo la stessa dimensione di ogni pezzo. I listelli sono disposti parallelamente uno accanto all’altro, trasversalmente si adagiano da tre a cinque fasce, a seconda della dimensione, in materiale tessile. Gina interviene dicendomi che

Gina tells me that the enterprising Mestru Vitucciu came up with the idea for rezze in the 1950s. A carpenter who specialised in making carts, one day he had a brainwave: he could make blinds with wooden slats joined together by strips of fabric to replace the woven rush blinds widely used back then instead of doors. The story goes that the material he used came from surplus Second World War parachutes that he bought in bulk. Vituccio’s rezze had distinctive features that can no longer be seen in the ones hanging in the town. They’ve been replaced by the countless rezze that Gina and Giovanni produced in their 40 years in the trade. They made an average of 250 a year, while also carrying out regular maintenance and repairs. Giovanni’s eyes light up when I ask him how rezze are made. Gesticulating as he speaks, he’s keen to ensure I really understand every single step in a production process so specific and unique, it’d be hard to work out by yourself. You start by taking some Russian pine, which is more resinous and water-repellent than other types of wood. You then cut it with a circular saw and plane it to make slats that are all the same size. Next, you line up the slats, running parallel with each other. Depending on the size of the rezza, lay three to five strips of fabric across them. Gina points out that for this purpose, they used roller shutter straps, which are durable and easy to source. It was her job to attach them neatly to the wood with little upholstery nails. She then passed the rezza back to Giovanni so he could

queste fasce sono quelle che si usano per tirare su le tapparelle, resistenti e di facile reperibilità. Era proprio lei a fissare al legno i piccoli chiodi, le sellerine, conosciuti anche come “chiodi da tappezziere”, con dei colpi ben assestati. A questo punto la rezza tornava nelle mani di Giovanni per la tinteggiatura. Un tempo erano solo verdi, poi sono stati loro ad introdurre il colore avana, in quella tonalità nocciola chiaro tipico dei sigari cubani, fino a proporre anno dopo anno un’ampia gamma di colori, per dare la possibilità di scegliere quello in armonia con la facciata.

paint it. They all used to be green, but Gina and Giovanni introduced a light brown hue like Cuban cigars and over the years they expanded the range of colours so that customers could choose them to match their homes.

Gina e Giovanni sono in pensione e il destino ha voluto che la storia si ripetesse, come fosse il naturale prosieguo di una tradizione da preservare. Antonello e Antonella sono una coppia, nella vita e sul lavoro e oggi producono le rezze a San Vito dei Normanni, con la stessa divisione dei ruoli che un tempo è stata dei loro predecessori,

Gina and Giovanni have retired now but as fate would have it, the same thing’s happened all over again and a tradition worth saving is being naturally kept alive. Antonello and Antonella are another pair of partners in life and business. Today, they make rezze in San Vito dei Normanni. They’ve divided their roles in the same way as their predecessors, having acquired not only their machinery but also their experience and respect for the venerable art. They’ve moved with the times and broadened their horizons, introducing innovative features to enhance the blinds, which are considered designer pieces by the many tourists who commission them to adorn the interiors of villas and farms. “Amarezza” is the

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– UN TEMPO ERANO SOLO VERDI, POI È STATO INTRODOTTO IL COLORE AVANA, IN QUELLA TONALITÀ NOCCIOLA CHIARO TIPICA DEI SIGARI CUBANI, FINO A PROPORRE ANNO DOPO ANNO UN’A MPIA GAMMA DI COLORI, PER DARE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE QUELLO IN ARMONIA CON LA FACCIATA. – They all used to be green, but then the experts of the rezza introduced a light brown hue like Cuban cigars and, over the years, they expanded the range of colours so that customers could choose them to match their homes.

quelli da cui hanno rilevato i macchinari, l’esperienza e il rispetto per quest’arte antica. Il loro progetto si è adeguato ai tempi, hanno ampliato la visione, introducendo elementi innovativi, che sono andati a valorizzare questi oggetti, definiti di design dai tanti turisti che le commissionano per decorare gli spazi interni di ville e masserie. “Amarezza” è un progetto nato nel 2012 ed è il laboratorio dove Antonello costruisce le rezze e le decora, rendendole ancora più uniche; è il luogo dove negli anni sono nate idee per far conoscere la rezza ai turisti attraverso iniziative come “Rezzica”, la manifestazione che annualmente ad agosto celebra la rezza e la pizzica, elementi fortemente identificativi del paese. Che siano “‘ntenne” a Carovigno, “pursiane” a Ostuni o “tuvagghie” a San Michele Salentino, queste tende in legno hanno rappresentato momenti di riscoperta del mio paese. Controcorrente, fuori dalle case e dalle strade: le ho osservate, le rezze, e le ho trovate bellissime. Preziose, nei segni del tempo; macchie di colore; crepitanti, battute dal vento; mormoranti, nella storia che raccontano; misteriose, nelle case che nascondono.

name of a project launched in 2012 and also of Antonello’s workshop, where he builds rezze and decorates them to make them even more unique. Over the years, they’ve come up with various ideas to introduce tourists to rezze here, through initiatives such as “Rezzica”, an annual event in August that celebrates two of the town’s most distinguishing features: rezze and pizzica. Known as “‘ntenne” in Carovigno, “pursiane” in Ostuni and “tuvagghie” in San Michele Salentino, these wooden blinds have given me the chance to rediscover my home town. Instead of watching the street from inside houses, I look at rezze from outside and find them absolutely stunning. Growing older gracefully with their patches of colour, they rattle in the wind, whisper stories and shield homes from sight, preserving an air of mystery.

BORGO PEOPLE

ANGELA, IL PRIMO SORRISO DEL MATTINO Angela, the first smile you see each morning

DURANTE LE COLAZIONI IN SALA QUATTRO TORRI E IL PRANZO AL PORTICATO, DA 13 ANNI GLI OSPITI DEL BORGO POSSONO CONTARE SU DI LEI. Working face-to-face with guests for 13 years, she takes charge of tables at breakfast in Sala Quattro Torri and lunch at the Porticato. Da quanto tempo lavori a Borgo Egnazia? Lavoro al Borgo fin dall’anno della sua apertura, esattamente dal 12 giugno 2010.

How long have you been working at Borgo Egnazia? I’ve worked at Borgo Egnazia since the year it opened – since 12 June 2010 to be precise.

La qualità più importante nel tuo lavoro? In qualità di Chef de Rang, imparare a riconoscere l’ospite e ricordarsi delle sue preferenze, facendogli vivere la Puglia anche a tavola. Con il tempo, soprattutto con gli ospiti che tornano al Borgo ogni anno, mostrare il menu diventa superfluo: bastano un saluto, un abbraccio e un cenno d’intesa.

What’s the most important quality in your line of work? As Chef de Rang, learning to recognise guests, remember what they like and make eating part of the Puglia experience. Over time, especially with guests that come back every year, there’s no need to show them the menu: you simply say hello and give them a hug, then a knowing nod.

Il tuo momento della giornata preferito a Borgo? Al termine del mio turno, ripercorrere mentalmente la mia giornata lavorativa e sentirmi soddisfatta del lavoro svolto.

What’s your favourite time of day at Borgo Egnazia? At the end of my shift, when I go back over the working day in my mind and feel satisfied with the work I’ve done.

Una cosa che ti gratifica del tuo lavoro? La soddisfazione dell’ospite, perché il nostro lavoro dipende da loro. Durante il servizio delle colazioni, mi gratifica pensare di poter essere il primo sorriso che gli ospiti vedono al mattino.

What’s one thing you find rewarding about your job? Guest satisfaction, because our jobs depend on them. When breakfast’s being served, I like to think that my smile might be the first one guests see in the morning.

Il ricordo più bello legato a Borgo? Novembre 2018, quando abbiamo ottenuto la prima stella Michelin. Assistere all’emozione dei colleghi del team Due Camini e condividere la stessa gioia. È stata una vittoria di tutti.

What’s your fondest memory of Borgo Egnazia? November 2018, when we got our first Michelin star. I saw how excited the Due Camini team were and I was just as delighted as them. It was a triumph for everyone.

Una tua passione? Amo il mare e fare lunghe passeggiate in solitaria: dopo un’intera giornata a lavoro tra la gente, mi piace rimanere in compagnia di me stessa. E poi, dedicarmi alle persone che amo.

What are your passions? I love being by the sea and going for long walks by myself: after a whole day working with people, I like to enjoy my own company. And then spend time with my loved ones.

Per te il Borgo è… Non ho dubbi: casa, famiglia.

What does Borgo Egnazia mean to you? Home and family, without a shadow of a doubt.

From little acorns ¬ Clara D'Aprile

UN FRAGNO SECOLARE DEL BOSCO CHE SI AFFACCIA SULLA CASA DEI MIEI NONNI: È L’ALBERO DEL MIO CUORE, E SONO TANTI I RICORDI CHE MI RICONDUCONO ALLA MIA INFANZIA OGNI VOLTA CHE CI TORNO. In the woods by my grandparents’ house stands an age-old Macedonian oak tree that has a special place in my heart. Every time I go back, countless childhood memories spring to mind.

Da bambina, mi piaceva arrampicarmi sul tronco del mio amico albero e arrivare fino in cima per osservare il mondo da lassù. Un pomeriggio d’autunno, la mamma e i nonni, preoccupati dalle mie acrobazie, cercavano di farmi scendere. Allora, a mio nonno venne in mente una cosa che mi sarebbe piaciuta quanto giocare sull’albero. «Se scendi subito facciamo i giochi con le ghiande», disse. Incuriosita, scesi immediatamente. Nonno Ciccio raccolse un po' di ghiande e dei legnetti sottili in giro per il bosco e davanti ai miei occhi increduli, iniziò a tagliare a metà una grossa ghianda: «Questi sono i piedi dell’omino». Bucò con un punteruolo le due parti già tagliate e le estremità di altre due ghiande e le assemblò con l’aiuto dei legnetti. Con la stessa tecnica, aggiunse il busto, le braccia e il capo. «Ora mettiamo anche il cappello». Prese la cupoletta di una ghianda e creò un cappello. Poi, sempre con il punteruolo, fece gli occhi, il naso e la bocca. Ma non era finita qui: scelse una ghianda più affusolata e la trasformò in una trottola. «Questi erano i miei giocattoli quando ero piccolo come te». «Perché, nonno, anche tu sei stato piccolo?», gli chiesi. A questa domanda, nonno rise tanto. Il mattino seguente, portai a scuola i giocattoli del nonno per mostrarli, orgogliosa, alla maestra, che li mise in bella vista dietro la cattedra. Ogni autunno ritorno sotto quell’albero per raccogliere le ghiande e fare i giocattoli di nonno Ciccio, riprovando la stessa gioia che provavo da bambina.

When I was a little girl, I liked to climb to the top of my beloved tree and look down at the world below. One autumn afternoon, my mum and grandparents watched anxiously as I leapt between the branches and tried to convince me to climb down. Then, my grandad thought of something I’d like just as much as playing in the tree. “If you get down right now, we'll make toys from the acorns,” he said. Feeling curious, I climbed down straight away. Grandad Ciccio picked up a few acorns and little sticks, then he started cutting a big acorn in half before my eyes. “These are a man’s feet.” With a bradawl, he made holes in the two halves and in the ends of two whole acorns, then joined them together with sticks. Using the same technique, he added a torso, arms, and head. “Now let’s give him a hat.” He took the cupule of an acorn and made it into a hat. Taking the bradawl again, he made eyes, a nose, and a mouth. And he didn’t stop there: he selected an acorn with a more streamlined shape and transformed it into a spinning top. “These are the toys I played with when I was your age.” “Why, grandad? Were you young once, too?” I asked. My grandad had a good old laugh at that. The following morning, I took the toys to school and proudly showed them to my teacher, who put them on a shelf behind her desk. Every autumn, I gather acorns under the same tree to make toys like Grandad Ciccio. It always fills me with the same boundless joy I felt as a child. 45

U N A P I A N TA - A P L A N T

I GIOCATTOLI DI GHIANDE

R I T I - R I T UA L S

Quei giorni scanditi dal rito A calendar full of customs and rites ¬ Oronzo Rubino

DALLA QUARESIMA ALLA SETTIMANA SANTA, A BATTERE IL TEMPO DEI PUGLIESI SONO GESTI ANTICHI DI SECOLI. PELLEGRINAGGI, PROCESSIONI, CANTATE E PREGHIERE COLLETTIVE CHE SI CELEBRANO PER OSSEQUIO ALLA RELIGIONE. E COME LEGAME INDISSOLUBILE CON LE PROPRIE ORIGINI. From Lent until Holy Week, traditions dating back centuries fill the Puglian days. As well as having a central role in religious observance, pilgrimages, processions, singing and collective prayers help people forge an indissoluble bond with their roots. I riti religiosi, in Puglia, scandiscono il tempo. Riallacciano i fili tra passato e presente. In una terra con origini esclusivamente cattoliche, il culto è il depositario di abitudini che attraversano i secoli. Facciamo dunque un piccolo viaggio alla scoperta di tre tradizioni tipiche pugliesi che partono dalla Quaresima fino ad arrivare alla Pasqua. Tradizioni diffuse in tutto il territorio regionale, ma molto diversificate e personalizzate da ogni comunità nel corso degli anni. PRIMA - La Quarantana Niente paura se passeggiando nei centri storici pugliesi prima della Pasqua, alzando lo sguardo al cielo, ci si imbatte nel pupazzo a grandezza naturale di

un’anziana signora appesa tra i vicoli. Non è un Halloween fuori stagione, bensì la Quarantana! Un’antica tradizione agricola della Quaresima, ancora oggi riproposta in molti borghi pugliesi, che si basa sui calendari lunare e cristiano. I 40 giorni o 7 settimane che precedono la Pasqua, per i cattolici praticanti sono un periodo caratterizzato da astinenza dai sette peccati capitali e dall’invito al digiuno, alla carità e alla preghiera. Un’usanza che ha rischiato di essere cancellata nel tempo, perché incuteva paura soprattutto ai più piccoli. Sette è il numero simbolico e ricorrente per questa vecchietta, la Quarantana, “sentinella” della Quaresima, rigorosamente

vestita di nero in segno di lutto, con un abbigliamento tipico feriale dell’antica civiltà contadina: gonna, corpetto, calze, scarpe e foulard in testa. Indossa al collo una collana con sette spicchi di aglio e sette taralli per esorcizzare i demoni e i peccati di gola; in una mano ha un cesto con una bottiglia di olio e una di vino (in onore alla povertà della tavola), mentre nell’altra mano mantiene un’arancia infilzata da sette piume.

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In Puglia, religious rites mark the passing days and tie together the past and present. It’s a land with entirely Catholic roots, where religion forms the foundations of customs dating back centuries. Join us as we explore three quintessentially Puglian traditions in the period that starts with Lent and ends with Easter. They’re found throughout the region, but they take very different forms because each community has given them unique twists over the years. BEFORE – The Quarantana If you look up when you’re walking through a historic town or village in Puglia before Easter and you see a life-size effigy of an old woman hanging in the narrow

streets, there’s no need to be afraid! Halloween hasn’t come early, it’s just the Quarantana! She’s part of an old rural Lenten tradition based on the lunar and Christian calendars, which still lives on in many little Puglian villages. During the 40 days – or seven weeks – before Easter, practising Catholics strive to abstain from the seven deadly sins. It’s seen as a time for fasting, praying and giving alms. The Quarantana can be scary, especially for children, so the custom has struggled to survive over the years. The symbolic number seven keeps cropping up around the Quarantana. Dressed all in black as a sign of mourning, the little old lady “stands watch” over Lent

in the classic weekday wear of the old peasant culture: a skirt, bodice, stockings, shoes and headscarf. She keeps demons and gluttony at bay by wearing seven cloves of garlic and seven taralli on her necklace. In one hand she holds a basket containing a bottle of oil and a bottle of wine (paying tribute to humble food and drink), while in the other she grasps an orange with seven feathers stuck into it.

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– NEI CENTRI STORICI PUGLIESI, ALZANDO LO SGUARDO AL CIELO, CI SI IMBATTE NEL PUPAZZO DI UN’ANZIANA SIGNORA APPESA TRA I VICOLI: È LA QUARANTANA! – When you’re walking through a historic town or village in Puglia before Easter and you see a life-size effigy of an old woman hanging in the narrow streets, there’s no need to be afraid—it’s just the Quarantana! DURANTE - Tra Sepolcri e Processioni Fin dal XV secolo, quando la dominazione spagnola radicò nel Sud Italia gran parte dei riti sacri che ancora oggi vi vengono celebrati, è la Settimana Santa il fulcro del calendario religioso. Nei 7 giorni che separano la Domenica delle Palme dal giorno di Pasqua, si concentrano i culti più partecipati. Ogni città ha il suo rituale. In quasi tutte, tra la notte del Giovedì santo e il tramonto del Venerdì santo, si osservano fedeli spostarsi in coppie o piccoli gruppi da una chiesa ad un’altra in un clima di silenzio e preghiera. Stanno celebrando il rito dei Sepolcri: nelle chiese antiche vengono ricostruite alcune delle scene salienti della Passione di Gesù Cristo (dette “Misteri”), attraverso statue realistiche (in legno o cartapesta) e ricchi allestimenti floreali tipici, appunto, di un sepolcro funebre.

DURING – Sepulchres and Processions The religious calendar has revolved around Holy Week since the 15th century, when the majority of the rites that are still carried out today became firmly established in the South of Italy under Spanish rule. The ceremonies that attract most worshippers take place in the seven days between Palm Sunday and Easter Sunday. Each town has its own rituals. In almost all of them, between the night of Holy Thursday and sunset on Good Friday, people move between churches in pairs or small groups, peacefully praying in each one in the ritual of the Sepulchres: key scenes from the Passion (known as “Mysteries”) are reproduced in old churches using realistic wooden or papier-mâché statues and lavish flower arrangements just like those seen on tombs.

A Francavilla Fontana, in Provincia di Brindisi, questi pellegrinaggi vengono eseguiti dai “Pappamusci”: uomini appartenenti alla Congregazione del Carmine che in coppia, a piedi scalzi, con camici religiosi ricamati e incappucciati, si muovono a passo lento oscillante visitando i vari Sepolcri per inginocchiarsi a pregare. Il silenzio assordante viene rotto ripetutamente dalla “tremula”, uno strumento dal caratteristico suono battente e tremolante che riesce a creare un’atmosfera funebre. Il venerdì sera, dopo il tramonto, i “pappamusci” cambiano i camici vestendosi di porpora o di bianco e, sempre incappucciati, si incamminano singolarmente in una lunga processione, trasportando grosse croci di legno massiccio sulle spalle trascinate sul selciato del centro storico. Una tradizione che permette di toccare con mano la devozione personale e il desiderio di espiare i propri peccati attraverso la preghiera e il sacrificio fisico simile a quello di Gesù, in completo anonimato garantito dal cappuccio. Le donne, invece, vestite a lutto pregano in silenzio.

In Francavilla Fontana in the Province of Brindisi, these pilgrimages are carried out by “Pappamusci”: men from the Confraternity of Our Lady of Mount Carmel wearing hoods and embroidered vestments, who slowly sway and walk barefoot in pairs between the various Sepulchres, where they kneel down and pray. The deafening silence is repeatedly broken by the quivering beat of the “tremula”, an instrument with a distinctive sound that creates a funereal atmosphere. After sunset on the Friday evening, the “Pappamusci” change into different hooded garments, which are scarlet or white. One by one they set off on a long procession carrying large, solid wood crosses on their shoulders, with the end dragging on the paving stones of the old town centre. The tradition presents a palpable display of personal devotion and the participants’ urge to atone for their sins through prayer and physical sacrifice similar to that of Jesus, with hoods to preserve their anonymity. The women, meanwhile, wear mourning clothes and pray in silence.

Come a Francavilla Fontana, in tutte le città i riti della Settimana Santa partono dai Sepolcri per poi uscire per le strade: le suggestive immagini sacre vengono portate in processione per le principali arterie del paese, accompagnate da struggenti ed emozionanti marce funebri eseguite dalle bande musicali. Tra le processioni più solenni e gelosamente autentiche vi sono quelle di Taranto: la Processione dei Misteri del Giovedì Santo e quella di chiusura dell’Addolorata del Venerdì santo sono il cuore pulsante della Settimana. Anche a Taranto i confratelli sono incappucciati e portano in gruppo sulle spalle, a passo lento, delicato e ondeggiante quasi come una culla da dondolare, le grandi statue della Passione, immersi nel silenzio di decine di migliaia di cittadini e forestieri che accorrono per assistere in preghiera a questo emozionante rito antico. La processione della statua della Madonna Addolorata, la madre di Gesù in lacrime e con il cuore trafitto da una spada, attraversa la città di Taranto e ritorna nella sua chiesa di origine. Così termina l’intenso rito, tra il silenzio e il lutto che continua fino al Sabato Santo.

Just like in Francavilla Fontana, in all towns the ceremonies for Holy Week start in the Sepulchres and then go out into the streets: striking sacred images are carried in processions along the main roads, accompanied by bands playing moving, poignant funeral marches. Some of the most solemn, scrupulously sincere processions can be found in Taranto: the Procession of the Mysteries on Holy Thursday and the Procession of Our Lady of Sorrows on Good Friday are the focal points of the week. The members of the confraternity in Taranto also wear hoods and carry big statues of the Passion, gently rocking them almost like a cradle as they slowly walk in groups, surrounded by tens of thousands of silent locals and visitors from further afield who flock to watch the touching age-old ritual and pray. A statue of the tearful Our Lady of Sorrows – the mother of Jesus – with a sword through her heart is carried on procession through the city of Taranto and back to the church where it belongs. That is how the powerful ritual ends, amid silence and mourning that continues until Holy Saturday.

CANTATA ALL’UOVO THE TRADITIONAL SINGING FOR EGGS L’arrevate u Sàbbate Sànte Madre Marì s’à pùste lu mànte nà sapàie pe ce scì saula saule se ne partì.

Chèra zìnghera maledètte ‘ngi li fascie longhe i strétte i Creste a malédiscì sèmbe spirte a fascie scì

I acchjì San Pite da nanze: “Madra Marì cé vé truvanne?” “Ho perduto il mio figliolo sono tre giorni che non lo trovo”.

“Ogni paése ch’adarrevé iòtte dì nan la fé mé”.

“Tu la pèrse i je l’aggie chiate rite alli porte de Pelate rite alli porte de Pelate staie tutte flagellate”. Tuppe tuppe rite a stì porte: “Mamma mamma na pozze aprì ca li Giudeie m’ane legate corame d’aure m’ane levate”.

Jisse Jisse pì mutande damme l’uve du Sabbate Sànte Jisse Jisse pi mutandòume dàmme l’uve di paparoume. I ce l’uve mi vu dé u iaddenare t’aggia spascé. I palòmma vola e sì, buona Pasqua a segnerì. I palòmma vola e no, buona Pasqua a lor signò.

“Corame d’aure m’ane levate corame de spene m’ane ‘nghiudate”. “I vé addù meste ferrare fatte fé nu pare de chiue ni longhe i ni settéile pe trapané la Carne Gentéile”. “Ni longhe i ni ialande pe trapané la Càrne Sànte”.

LA MAGIA DEL RITO A BORGO EGNAZIA La cantata all’uovo è un’esperienza dedicata a tutti gli ospiti di Borgo Egnazia, che si tiene il sabato prima di Pasqua. Un appuntamento sotto le stelle nella Piazza e tra le stradine del Borgo, per immergersi nella magia di questo rito locale e divertirsi insieme ai mestieranti che doneranno un uovo in cambio di una strofa cantata. Un momento di festa e convivialità per tutta la famiglia.

THE MAGIC OF THE RITUAL AT BORGO EGNAZIA The “cantata all’uovo” is an experience for all guests of Borgo Egnazia, which takes place on the Saturday before Easter. A meeting under the stars in the Piazza and among the narrow streets of the Borgo, to experience the magic of this local ritual and have fun together with the "craftsmen" who will donate an egg in return for a song. A moment of celebration and togetherness for the whole family.

– IL GIORNO DI PASQUA, ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA, PICCOLI COMPLESSI IMPROVVISATI BUSSANO ALLE PORTE E CANTANO FINCHÉ QUALCUNO NON APRE. – At the crack of dawn on Easter Sunday, little bands spontaneously form and go around the town playfully knocking on doors and singing until someone answers.

A PASQUA - La cantata all’uovo Per celebrare la fine della Quaresima in alcune città pugliesi è consuetudine ancora oggi bruciare la Quarantana con un falò e festeggiare la conclusione del lutto e il ritorno della luce con balli e sonetti della tradizione contadina. Tra i vari canti, in particolare nel sud-est barese e a Fasano, ancora oggi, dopo la messa serale del Sabato santo, dalla notte alle prime luci dell’alba di Pasqua, piccoli complessi improvvisati con fisarmoniche, chitarre e tamburelli girano festanti per le vie del centro e per le masserie di campagna portando l’annuncio e l’augurio della Pasqua con un particolare canto in dialetto locale. È la tradizione della “Cantata all’uovo”. L’arrivo del complesso nelle case non è mai programmato, ma in tanti conoscono la tradizione e lo attendono per lo scambio degli auguri. Chi non se lo aspetta, rischia invece di essere svegliato improvvisamente nel cuore della notte. Le regole sono soltanto due: si bussa e si canta fin quando non viene aperta la porta; e si ricevono delle uova di gallina in dono se la qualità dell’esibizione del canto (che in città tutti quanti conoscono) soddisfa il padrone di casa.

AT EASTER – The “Cantata all’uovo” In some towns in Puglia, still today they mark the end of Lent by lighting a bonfire and burning the Quarantana. They also celebrate the conclusion of the mourning period and the return of light with traditional peasant dancing and sonnets. When it comes to singing, especially in Fasano and the south-east of the Bari area, little bands spontaneously form and go around the streets and farms joyfully playing accordions, guitars and tambourines as they wish people happy Easter with a special song in the local dialect. They start after Holy Saturday evening mass and continue until the first light of dawn on Easter Sunday. The tradition is known as the “Cantata all’uovo” (lit. singing for eggs) and the arrival of the bands is never planned, but lots of people know about it and wait up to exchange Easter wishes. Those who aren’t expecting them might suddenly get woken up in the middle of the night. There are only two rules: you knock on a door and sing until someone opens it, then the person who answers will give you some chicken eggs if they’re impressed with your performance of the traditional song (which everyone in town knows).

– TRA IL GIOVEDÌ E IL VENERDÌ SANTO, SI OSSERVANO FEDELI SPOSTARSI DA UNA CHIESA ALL’ ALTRA IN UN CLIMA DI PREGHIERA: È IL RITO DEI SEPOLCRI. – Between Holy Thursday and Good Friday, people move between churches in pairs or small groups, peacefully praying in each one in the ritual of the Sepulchres.

DETTO ANCHE “DOLCE DELLA SPOSA”, È TIPICO DELLA PASQUA IN PUGLIA A glazed tarallo traditionally eaten at Easter in Puglia, also known as a "bridal treat".

Ingredienti

Ingredients

TARALLO 500 g di farina 0 o 00, 2 g di sale, 4 g bicarbonato, 8 g di zucchero, 6 uova, 100 ml di olio d’oliva, 25 ml di liquore (grappa o sambuca)

TARALLO 500 g of plain or pastry flour, 2 g of salt, 4 g of baking soda, 8 g of sugar, 6 eggs, 100 ml of olive oil, 25 ml of grappa or sambuca

GLASSA 70 g di albume d’uovo, 170 g di zucchero a velo, succo di limone q.b.

ICING 70 g of egg whites, 170 g of icing sugar, lemon juice to taste

Procedimento

Method

Per il tarallo – In una ciotola, mescolare le uova con zucchero, sale, bicarbonato e olio d'oliva. Aggiungere il liquore e trasferire su un ripiano oleato. Impastare a mano fino a ottenere un panetto omogeneo e lasciar riposare per 15-20 minuti. Dividere l'impasto in palline e formare degli anelli. Bollire singolarmente i taralli e attendere che risalgano in superficie. Lasciar asciugare per almeno otto ore. Praticare tagli poco profondi lungo il perimetro del tarallo e cuocere in forno ventilato a 200 gradi per 20 minuti, poi a 160 gradi per altri 15 minuti. Lasciar riposare in forno spento per 45 minuti, quindi far raffreddare. Per la glassa – Montare a neve ferma gli albumi, aggiungendo succo di limone e zucchero a velo. Preparazione – Ricoprire i taralli con la glassa e far asciugare naturalmente per un giorno, oppure in forno statico semi aperto a 120 gradi per 35 minuti, girandoli a metà cottura.

For the tarallo – Mix the eggs with the sugar, salt, baking soda and olive oil in a bowl. Add the grappa/sambuca, then put the mixture on an oiled surface. Knead it by hand until you have a smooth ball, then leave it to settle for 15 to 20 minutes. Split the dough into small balls, then make them into “tarallo” rings. Boil each one until it floats, then air-dry for at least eight hours. Make shallow cuts on the taralli and bake in a fan oven at 200°C for 20 minutes, then at 160°C for 15 minutes. Turn off the oven and leave them inside for 45 minutes, then take them out and let them cool. For the icing – Beat the egg whites until stiff peaks form, gradually adding the lemon juice and icing sugar. Preparation – Ice the taralli and let them air-dry for a day or bake in a non-fan oven at 120°C with the door partially open for 35 minutes, turning them halfway through.

L A R I C E T TA - R E C I P E

TARALLO “INGILEPPATO”

BORGO EXPERIENCE

L’ACQUA CHE CURA Water for your wellbeing ¬ Shanti Benussi

IL PERCORSO IDROTERAPICO DI VAIR SPA È UN RITUALE CHE AFFONDA LE SUE RADICI NELLE TRADIZIONI SACRE. GINNASTICA PER LA PSICHE E PER LA CIRCOLAZIONE. Providing a workout that does wonders for the mind and the circulation, the roots of Vair Spa’s hydrotherapy rituals lie in sacred traditions.

L’acqua, simbolo di vita, di cambiamento e di purificazione, mi accompagna nel cuore profondo della Vair Spa per poterne conoscere l’essenza, per respirarne l’anima e per iniziare, in punta di piedi, a farne parte.

Water is a symbol of life, change and purification. It accompanies me into the very heart of Vair Spa, where I can get to know its essence, shroud myself in its spirit and slowly start to become one with it.

Come un’ancella, Valentina mi guida con la sua tunica verde oliva attraverso corridoi stretti, illuminati da una luce calda e soffusa. Mi perdo nei cunicoli fino a quando il tepore mi accoglie. Nell’ambiente ovattato delle Terme risuona il rumore silenzioso del fuoco delle candele e dei ruscelli d’acqua che scorrono senza sosta.

Like a handmaiden in her olive green tunic, Valentina leads me along narrow corridors bathed in soft, warm light. I lose my way among the passages, until I feel the warmth welcoming me. The only sounds in the hushed atmosphere of the baths are the quietly flickering flames of the candles and the endlessly flowing streams of water.

Verrò accompagnata in un percorso idroterapico che, grazie agli stimoli termici, rafforzerà il mio sistema circolatorio e immunitario. L’alternarsi di bagni caldi e freddi creerà una ginnastica passiva per i vasi sanguigni, dilatandoli e restringendoli.

I’m going to be guided along a hydrotherapy path featuring varying temperatures that will boost my circulatory and immune systems. Alternating between dips in warm and cold water will provide a passive workout for my blood vessels, through dilation and constriction.

My first steps in the body-temperature water of the Tepidarium pool warm up my body gradually. I cleanse my head and face in water scented with herbs and citrus fruit, as part of a ritual that calls to mind various ageold sacred traditions – such as those of India and the Catholic church – in which water purges the soul.

Inizio lentamente ad acclimatarmi nel Calidarium. La mia pelle si riscalda mentre sono adagiata sulle pietre. Svanisco nel calore, che, come in un dolce abbraccio, mi allontana dai miei pensieri e mi porta a una nuova profondità, quella dell’abbandono. Una mano fresca mi risveglia e il ghiaccio mi riattiva la circolazione e la psiche. Immergermi nel Frigidarium completa questa esperienza di rinascita.

I gently begin to acclimatise to the Calidarium. My skin warms up as I lie down on the stones. As I sink into the tender embrace of the heat, it carries my worries away and I drift into new depths of relaxation. A cool hand rouses me and ice kick-starts my mind and circulation. I round off the regenerating experience by plunging into the Frigidarium.

Su un lettino caldo in pietra vengo insaponata e lavata. È un po’ come tornare bambina. La dolcezza di un guanto in spugna morbida massaggia il mio corpo, mentre le bolle sprigionano profumi agrumati. Come mi trovassi nella natura selvaggia, il sale pugliese rinnova la mia pelle e l’acqua tiepida erborizzata rimuove ogni residuo.

On a warm stone bed, I’m lathered and washed. It’s a bit like being a child again. A soft sponge glove mildly massages my body, as the bubbles set free citrus fragrances. I feel like I’m in the natural world, with Puglian salt revitalising my skin and warm herbal water washing everything away.

Gli oli essenziali si sprigionano e toccano i tasti profondi della delizia. L’arancia mi ricorda la gioia e la libertà che dà il sole quando ti bacia la guancia in una giornata d’inverno. La spensieratezza di una domenica nella natura incontaminata.

Unbridled delights emanate from the essential oils. The orange aroma reminds me of the joyful sense of freedom you get from a sun-kissed cheek on a winter’s day. It’s like a carefree Sunday in pristine, spellbinding natural surroundings.

È Vair a sussurrarmi: “il benessere nasce dal mio cuore, ma metto nelle tue mani la capacità di portartelo a casa.”

Vair whispers: “the wellbeing comes from my heart, but I can show you how to take it home with you.”

Scopri di più su vairspa.borgoegnazia.it

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Per prenotazioni potete contattare Vair, la Spa di Borgo Egnazia: 080 225 54 55 vair@borgoegnazia.com

For bookings, please contact Vair, the Spa of Borgo Egnazia +39 080 225 54 55 vair@borgoegnazia.com

BORGO EXPERIENCE

I primi passi nella vasca del Tepidarium, a temperatura corporea, riscaldano il mio corpo gradualmente. Con un’acqua agrumata ed erborizzata mi purifico testa e volto: è un rituale che mi riporta ad antiche tradizioni sacre, come quella indiana e cattolica, dove l’acqua diventa un mezzo per la pulizia dell’anima.

LU O G H I - P L AC E S

Sentinelle di pietra Stone guardians ¬ Raffaella Serini

LE TORRI PER DIFENDERE, I FARI PER ACCOGLIERE. IL CONFINE TRA TERRA E MARE, IN PUGLIA, È SCANDITO DA UN’ARCHITETTURA COSTIERA CHE PRESIDIA L’ORIZZONTE. OGGI AL CENTRO DI UN GRANDE PROGETTO DI RESTAURO. Defensive towers and welcoming lighthouses. Major restoration work is underway on Puglia’s coastal architecture, which watches over the horizon and marks the boundary between land and sea. La Puglia è una terra di confine, dove però, i confini non esistono, sono come il mare: vanno e vengono. Una penisola al quadrato dove il sole arriva ogni giorno per primo e nelle giornate terse si scorgono i Balcani, dove anfiteatri di roccia rossa sembrano Marte, fenicotteri rosa danzano su lagune di sale, mosaici parlano di storie antiche, teatri della Mitteleuropa e biblioteche dell’800 si aprono come scrigni (vedi quella del Seminario vescovile nella città di Molfetta). Terre e mare in cui le popolazioni si succedono da sempre e gli uccelli migratori fanno tappa nelle loro lunghe traversate.

Questa Puglia di luoghi misteriosi e quasi nascosti (#unexpectedpuglia) oggi si (ri) unisce in un percorso che segue proprio questa linea di (non) confine, dove un sistema di architettura costiera scandito da torri e fari presidia l’orizzonte. Le torri, anticamente, per difendersi dalle incursioni. I fari, al contrario, per accogliere. “Che è poi il valore su cui si fonda la nostra regione, ancora oggi”, osserva Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia, che ha guidato il progetto europeo COHEN Coastal Heritage Network, grazie al quale sei di questi presidi sono stati restaurati e

riconvertiti, creando un itinerario di sei tappe percorribile per mare, in bicicletta o a piedi, che va da Torre San Giovanni a Ugento, in Salento, a Torre San Felice a Vieste, sul Gargano.

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Although Puglia is a borderland, it has no set boundaries. They come and go, like the sea. It’s a peninsula on a peninsula, where the sun arrives first every morning and you can glimpse the Balkans on a clear day. The red rock amphitheatres look like Mars, pink flamingos dance in salt pans and mosaics tell ancient stories, while theatres with a Central European atmosphere and 19th century libraries (such as that of the episcopal seminary in Molfetta) open up like treasure chests. Migratory birds stop off on long journeys and the land and sea have always seen an endless succession of different peoples.

The Puglia of mysterious, almost hidden places (#unexpectedpuglia) has been tied together by a route following the (non-existent) boundary, where coastal architecture featuring towers and lighthouses watches over the horizon. The towers were built to defend the land from raids, while the lighthouses helped to welcome people. The latter is “still our region’s core value today,” notes Aldo Patruno, the Head of the Puglia Region’s Tourism and Regional Promotion Department. Thanks to the European COHEN - Coastal Heritage Network project run by Patruno, six of the constructions have been restored and

converted. They’re now part of a six-stage tour route that can be followed by sea, by bike or on foot, from the San Giovanni tower in Ugento (Salento) to the San Felice tower in Vieste (Gargano).

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LOCATION Torre Calderina (pagina precedente / previous page) Faro di Punta Palascia (in alto a sinistra / top left), Torre Pietra (in basso a sinistra / bottom left) Torre Guaceto ( a destra / on the right)

– IL FARO DI PUNTA PALASCIA È IL PUNTO PIÙ A EST DELLA COSTA. DOMINA LA BAIA DELLE ORTE, CHE SI CHIAMA COSÌ PERCHÉ “ORTOR” È IL PUNTO IN CUI “SORGE IL SOLE”. INFATTI, È QUI CHE NASCE IL GIORNO. IN ITALIA. – The Lighthouse of Punta Palascia is the easternmost point on the Ionian coast. It stands in Baia delle Orte, a bay whose name comes from “ortor”, meaning where “the sun rises”, because this is the first part of Italy to see the dawn. La Torre di Ugento, trasformata poi in faro, sorge dove nel 350 a.C. c’era il porto di Ozan, un importante centro messapico divenuto Ugentum con i romani. In zona è stata rinvenuta anche una necropoli contenente corredi molto simili a quelli delle sepolture di Taranto, città dove, a quel tempo, c’erano i Greci (Taranto era la capitale della Magna Grecia). In un rapido coast-to-coast dallo Ionio all’Adriatico si arriva alla porta italiana d’Oriente: Otranto (Le). Famosa per la sanguinosa battaglia del 1480 contro gli ottomani, durante la quale 800 otrantini dichiarati poi martiri furono decapitati (le loro reliquie sono custodite nella cattedrale del paese), Otranto è un crogiuolo di popoli e culture, proprio come il mosaico pavimentale del 1166 che si ammira nella Basilica Cattedrale e che è uno dei più estesi e meglio conservati d’Europa: tra le oltre 600mila tessere che lo compongono si scorgono personaggi della Bibbia, ma anche Re Artù.

The tower in Ugento was later converted into a lighthouse. In 350 BC, the site where it stands was the harbour of the important Messapian settlement of Ozan, later named Uxentum by the Romans. A necropolis was found in the area containing very similar grave goods to those discovered in Taranto, which was a Greek city (and capital of Magna Graecia) at the time. A quick coast-to-coast trip takes you from the Ionian Sea to the Adriatic and the Italian port of the East: Otranto (Lecce). During a famous, bloody battle in 1480 against the Ottomans, 800 people from the town were beheaded. Later declared martyrs, their relics are kept in Otranto cathedral. The town is a melting pot of peoples and cultures, just like the mosaic floor from 1166 in the Cathedral Basilica, which is one of the biggest and best preserved in Europe. Made of more than 600,000 pieces, it features not only biblical figures but also King Arthur.

Nel comune di Otranto, la baia delle Orte ospita il Faro di Punta Palascia (1860), il punto più a Est della costa: in linea d’aria ci troviamo più vicini all’Albania (65 km) che al resto d’Italia. La baia si chiama così perché “ortor” è il punto in cui “sorge il sole”, ed è infatti qui che nasce il giorno in Italia. Un luogo incantato, reso ancor più magico dalla bauxite che colora di rosso la terra intorno e che, tra gelsi, finocchietti selvatici ed eucalipti, con un sentiero ben segnalato conduce alla cava di bauxite. La sua spettacolarità è che, a causa dei fenomeni carsici frequenti in Puglia, dentro c’è anche un lago che contribuisce a un’esplosione di colori.

The Municipality of Otranto is home to the Lighthouse of Punta Palascia (1860), the easternmost point on the coast. As the crow flies, it’s closer to Albania (65 km) than much of the rest of Italy. It stands in Baia delle Orte, a bay whose name comes from “ortor”, meaning where “the sun rises”, because this is the first part of Italy to see the dawn. This enchanting spot is made even more magical by the bauxite that tinges the earth around it red. A well-marked path between mulberry bushes, wild fennel and eucalyptus leads to a bauxite quarry. It’s a spectacular sight because there’s a lake in it due to the karst features that are so common in Puglia, so it’s bursting with colour.

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– IL FARO DI SAN CATALDO FU COSTRUITO NEL 1871, DOPO L’UNIFICAZIONE D’ITALIA. 381 SCALINI DA AFFRONTARE PER I PIÙ CORAGGIOSI. AL SUO INTERNO OSPITA UN MUSEO DELLA RADIO. – The San Cataldo Lighthouse was built in 1871 after the unification of Italy. With 381 steps for intrepid visitors to climb, it now contains a Radio Museum.

Qui si fermano gli uccelli migratori, anche se il loro habitat ideale è poco più avanti, nella Riserva naturale di Torre Guaceto (Br), il cui nome viene dall’arabo Al Gawsit, “luogo dell'acqua dolce”. Nonostante ci troviamo vicini al mare, intorno ci sono paludi e sorgenti molto ambite dalla fauna migratoria (in un anno ne passano 230 specie diverse).

Migratory birds stop there, although their ideal habitat is a little further on in the Torre Guaceto nature reserve (Brindisi), whose name comes from the Arabic Al Gawsit (“fresh water place”). Although it’s near the sea, around it are marshes and springs that are very popular with migrating wildlife (230 different species pass through every year).

Più di 8mila fenicotteri, invece, amano le acque salmastre di Margherita di Savoia, a Nord, nella provincia di BAT, dove, proprio davanti alla Torre Pietra che presto diventerà Museo del Mare, si staglia a perdita d’occhio la salina più grande d’Europa. Un luogo affascinante e pieno di sorprese, dove, ad esempio, le carote e cipolle coltivate sono dolci come zucchero, mentre il caratteristico (e romantico) colore rosa dei fenicotteri è dato dalle sostanze organiche di cui si cibano. Anche sulla costa opposta, quella ionica, più a sud verso il salento, è possibile scorgere questi uccelli dalle sfumature fiammeggianti ma profondamente legati al mare volteggiare attorno a Torre Colimena, custode dell'antica riserva naturale Salina dei Monaci.

Further north, more than 8,000 flamingos adore the salty water of Margherita di Savoia in the Province of Barletta-Andria-Trani. The biggest salt pans in Europe stretch out as far as the eye can see in front of Torre Pietra, a tower that will soon be home to a maritime museum. It’s a spellbinding place that’s full of surprises. For example, the carrots and onions grown there are as sweet as sugar. The flamingos get their distinctive, exotic pink hue from the natural substances they eat. The brightly coloured birds like to be by the sea and they can also be spotted on the opposite Ionian coast further south, in Salento. They circle around Torre Colimena, a tower looking out over the old Salina dei Monaci nature reserve.

Più che una terra di confine, dunque, la Puglia è un luogo di transito, dove non a caso passano tre cammini importanti: il Cammino Salentino, la via Francigena del Sud e il Cammino Materano, che ha origine dalla Basilica di San Nicola a Bari, ponte per eccellenza tra Oriente ed Occidente (Nicolao era un vescovo turco).

More than a borderland, Puglia is a place of transit. It’s no coincidence that three important walking routes pass through it: the Cammino Salentino, Via Francigena of the South and Cammino Materano. The latter starts in the Basilica of Saint Nicholas in Bari, an archetypal bridge between the East and West (Nicholas was a bishop in what is now Turkey).

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LOCATION Faro di San Cataldo (in alto a destra e a sinistra / on the left and top right), Torre San Giovanni (in basso a destra / bottom right)

– DALLA TORRE CALDERINA, A NORD DI MOLFETTA, IL POETA ROMANTICO GOETHE, NEL 1816, SCRISSE DI AVERE AMMIRATO “IL TRAMONTO PIÙ BELLO D’ITALIA”. – In 1816, the romantic poet Goethe wrote that he admired “the most beautiful sunset in Italy” from Torre Calderina, north of Molfetta.

Capoluogo di regione in piena rivoluzione urbanistica e futuristica (che si può girare bene in bicicletta anche con dei tour guidati) Bari nasconde ancora tesori da scoprire, come il da poco restaurato teatro Kursaal del 1925, in stile liberty (uno stile inedito per il Sud) o, appunto, il Faro di San Cataldo, costruito nel 1871 dopo l’unificazione d’Italia. 381 scalini da affrontare per i più coraggiosi, al suo interno ospita un Museo della Radio, visto che proprio qui, nel 1904, Guglielmo Marconi effettuò i primi test radio in collegamento con il Montenegro. Il cammino dei fari e delle torri prosegue poi all’oasi naturale di Torre Calderina, a Nord di Molfetta, città dove sorge anche il faro più antico dell’Adriatico, acceso per la prima volta nel 1857. Da qui, il poeta romantico Goethe, in Viaggio in Italia (1816), scrisse di avere ammirato “il tramonto più bello d’Italia”. In lontananza, il profilo del Gargano, che, con la Torre San Felice di Vieste - un tempo rotta di commercianti, pellegrini e pirati - rappresenta l’ultima tappa del nostro viaggio. Un viaggio che, però, è appena cominciato.

The regional capital Bari is undergoing widespread urban development and really stepping into the future. A great place to explore by bike (including on guided tours), it still has hidden treasures to discover, such as the recently restored Kursaal theatre from 1925 (in art nouveau style, a rare thing in the South) and the San Cataldo Lighthouse, built in 1871 after the unification of Italy. With 381 steps for intrepid visitors to climb, it contains a Radio Museum because it was here that Guglielmo Marconi carried out the first radio tests for connections with Montenegro in 1904. Next, the lighthouses and towers walking route leads to the Torre Calderina nature reserve north of Molfetta, a city that’s also home to a lighthouse that started operating in 1857, making it the oldest on the Adriatic coast. In Italian Journey (1816), the romantic poet Goethe wrote that he admired “the most beautiful sunset in Italy” from there. The outline of Gargano can be seen in the distance. Along with the San Felice tower in Vieste – once the haunt of merchants, pilgrims and pirates – it’s the last stage of our journey. However, it’s a journey that’s only just begun.

B O R G O P R E S E N TA - B O R G O P R E S E N T S

La sfida del San Domenico House The challenge of San Domenico House ¬ Silvia Mapelli

IN UNA DELLE STRADE PIÙ TRANQUILLE DI CHELSEA, UNA CASA VITTORIANA DALLA CLASSICA FACCIATA IN MATTONI ROSSI CELA UN TESORO NASCOSTO. UN ALBERGO DI DICIANNOVE STANZE ARREDATE E CURATE IN OGNI PIÙ PICCOLO DETTAGLIO CHE SEMBRA UN’ABITAZIONE PRIVATA. IN QUESTO ANGOLO LONDINESE, LA TRADIZIONE BRITANNICA INCONTRA LO STILE ITALIANO. On one of the quietest roads in Chelsea, a hidden treasure lies behind the classic red brick façade of a Victorian townhouse. It might look like a private home, but inside is a hotel whose nineteen bedrooms are furnished with the utmost attention to detail. British tradition comes together with Italian style in this little corner of London. «Chi visita una grande città come Londra, ha voglia di individuarne il senso, capirne gli abitanti e scoprire come vivono, visitando i luoghi della loro quotidianità». Ad affermarlo è William Boyd, autore di bestsellers quali Ogni cuore umano e Una tempesta qualunque, che invita così a esplorare gli angoli meno noti della capitale, ma anche a guardarne con occhi diversi le mete più frequentate. Risiedere per qualche giorno a San Domenico House, un albergo che sembra un’abitazione privata, potrebbe dunque essere l’inizio ideale. Tesoro nascosto in uno degli angoli più tranquilli di Chelsea, a pochi

passi dal Tamigi e dalla frenesia di Sloane Square e King’s Road, San Domenico House ti accoglie con un raffinato ed eclettico mix, dove gli interni sontuosi, specchio della più classica tradizione britannica, sono arricchiti da preziosi dettagli d’arredo, che rivelano una profonda connessione con un’eleganza, e uno stile, tutto italiano. E non avrebbe potuto essere altrimenti. Nel 2005, ad acquistare la proprietà, due townhouses vittoriane dalla classica facciata in mattoni rossi, fu la famiglia Melpignano, che, dopo il successo di Masseria San Domenico a Savelletri di

Fasano, era pronta a una nuova sfida. E dato che Marisa Melpignano, fondatrice insieme al marito delle strutture pugliesi, risiedeva a Londra, pensare all’acquisto di un palazzo nella capitale britannica sembrò quasi inevitabile. All’inizio, però, racconta la signora Melpignano, «l’idea era quella di comprare un’immobile per dividerlo in appartamenti destinati ai nostri figli». Ma stuzzicata dalla prospettiva di poter iniziare una nuova avventura alberghiera fuori dai confini italiani, cambiò presto idea. Continua >

“When people come to a big city like London, they want to grasp its essence, understand its people and discover how they live, visiting everyday places.” So says William Boyd, the author of bestsellers such as Any Human Heart and Ordinary Thunderstorms. His words encourage visitors to explore the lesser known parts of the capital, while also looking at the busier areas from a fresh point of view. You could make an ideal start on this front by staying for a few days at San Domenico House, a hotel that looks like a private home. It’s a hidden treasure on one of the quieter streets in Chelsea, just a short stroll from the Thames and the

vibrant King’s Road and Sloane Square. A tasteful, eclectic blend awaits you at San Domenico House, where sumptuous interiors embodying archetypal British traditions are enriched by exquisite details in the design schemes, revealing a profound connection with quintessential Italian elegance and style. It could never have been any other way. The hotel occupies two Victorian townhouses with classic red brick façades, which were bought in 2005 by the Melpignano family. Following the success of Masseria San Domenico in Savelletri di Fasano, they were ready

for a new challenge. Marisa Melpignano – who founded the establishments in Puglia along with her husband – lived in London, so it felt almost inevitable she would consider buying a building in the UK capital. Mrs Melpignano reveals that initially “the idea was to purchase a property and then divide it into a number of apartments for our children.” However, the enticing prospect of embarking on a new hospitality venture outside Italy meant she soon changed her mind.

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– GLI INTERNI SONTUOSI, SPECCHIO DELLA PIÙ CLASSICA TRADIZIONE BRITANNICA, SONO ARRICCHITI DA PREZIOSI DETTAGLI D’ARREDO, CHE RIVELANO UNA PROFONDA CONNESSIONE CON UN’ELEGANZA, E UNO STILE, TUTTO ITALIANO. – Sumptuous interiors embodying archetypal British traditions are enriched by exquisite details in the design schemes, revealing a profound connection with quintessential Italian elegance and style. La sua attenzione era stata catturata dalle caratteristiche architettoniche dei palazzi di Chelsea, e in particolare da quello di Draycott Place. L’edificio, costruito intorno al 1887 come residenza privata, negli anni ’90 era stato trasformato in un lussuoso hotel grazie all’intervento di Sue Rogers, interior designer francese che, volendo emulare lo stile della propria abitazione, promosse un arredamento ricco di mobili antichi, oggetti da collezione e opere d’arte, e nel 1999, era stato ampliato e parzialmente ristrutturato. Maestra nell’arte dell’accoglienza e con una grande passione per l’antiquariato - per anni aveva gestito un prestigioso negozio in via Giulia a Roma - Marisa Melpignano, quando si trovò alle prese con il restauro del palazzo, decise di non stravolgerne la storia e di rimanere in linea con lo stile originale. Così, a enfatizzare il calore e il comfort di un’atmosfera familiare, componenti d’arredo scelti ad hoc, anche tra quelli delle sue abitazioni. Come, per esempio, i due comodini napoletani, ora nella stanza 604, o il comò con tre cassetti, nel salotto adiacente alla lobby. «Mobili a cui sono particolarmente legata», racconta, «i comodini perché per dieci anni mi hanno fatto compagnia in camera da letto e il comò perché fu il primo mobile che acquistai da Sotheby’s per la mia casa londinese». Nel salotto, accanto al famoso comò, sontuosi divani in tessuti pregiati, soprammobili d’epoca, argenti, dipinti, e il leggero sentore del melograno personalizzano gli spazi, rendendoli speciali. Perfetti per poter leggere in assoluta tranquillità, fare conversazione o regalarsi una pausa in puro British Style, ordinando un regale afternoon tea. Continua >

The architectural features of buildings in Chelsea – and the one in Draycott Place in particular – really caught her eye. Built in around 1887 as a private residence, the property was converted into a luxury hotel in the 1990s by the French interior designer Sue Rogers. She aimed to recreate the style of her own home by including plenty of antique furniture, collectors’ items and works of art in her design scheme. In 1999, the hotel was extended and partially renovated. As someone who was highly accomplished in the art of hospitality and passionate about antiques – having run a prestigious shop on Via Giulia in Rome for years – when Marisa Melpignano began to refurbish the building, she decided to stay true to the original style rather than completely breaking with the past. She picked out specific items of furniture to emphasise the warmth and comfort of the family atmosphere, including some from her own homes. For example, take the two Neapolitan bedside tables that are now in room 604, or the dresser with three drawers in the lounge next to the lobby. “I’m very fond of those items,” she states. “The bedside tables because they were in my bedroom for ten years and the dresser because it was the first piece of furniture I bought at Sotheby’s for my home in London.” Magnificent sofas with fine upholstery, antique ornaments, silverware and paintings can all be found next to this very dresser in the lounge. The subtle aroma of pomegranate adds a special, individual touch to the rooms. They’re ideal places to take it easy and read quietly, have a conversation or treat yourself in consummate British style and order an afternoon tea that’s fit for a king.

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– SAN DOMENICO HOUSE È UN LUOGO CHE RIEVOCA L’ATMOSFERA DI UNA TIPICA RESIDENZA LONDINESE, CHE PERMETTE DI CREARE E CUSTODIRE RICORDI PREZIOSI. – San Domenico House is a place with an atmosphere reminiscent of a typical London home where people can create memories that they will cherish.

Tutte arredate in maniera differente, le diciannove stanze, alcune disposte su due livelli a separare la zona notte dal living, hanno letti di grande comfort, a volte completati da baldacchini in damasco, opere d’arte alle pareti, tende dai tessuti preziosi, e toiletries dalle fragranze ricercate, adottate dai reali inglesi – dai tempi della Regina Alessandra - e altre personalità di spicco, ma volute qui da Marisa Melpignano perché amate da suo marito Sergio. A San Domenico House, la confusione di un bar o di un ristorante, che poco si adatta all’intimità e al calore di una casa, è sostituita da un impeccabile servizio in camera con piatti della cucina italiana e internazionale, quali le orecchiette alla crudaiola e il club sandwich con salmone affumicato, da una saletta dove la colazione viene servita in raffinate ceramiche vintage, e da un piccolo “honesty bar” sulla terrazza all’ultimo piano, affacciata sul suggestivo skyline londinese. Un luogo che rievoca l’atmosfera di una tipica residenza londinese, che permette di creare e custodire ricordi preziosi. L’accoglienza sofisticata e familiare al tempo stesso è il segreto del San Domenico House, un luogo dove ogni ospite può sentirsi proprio come a casa sua.

The nineteen bedrooms are all furnished differently. Some are split into two levels, with separate living and sleeping areas. The beds are extremely comfortable and some of them are four-posters with damask curtains. Works of art hang on the walls, the curtains are made of superior fabrics and the toiletries with sophisticated fragrances are from a company that first started supplying the British royal family in the days of Queen Alexandra. They’re also popular with various celebrities, but Marisa Melpignano chose them because her husband Sergio loved them. The hustle and bustle of a bar or restaurant could spoil the warm, cosy feeling of a home, so instead San Domenico House offers impeccable room service. The Italian and international dishes on the menu include orecchiette alla crudaiola (cherry tomatoes, olive oil, basil and cacioricotta cheese) and a club sandwich with smoked salmon. There’s also a little room where breakfast is served with refined vintage china, and a small honesty bar with a terrace on the top floor, which looks out over the spellbinding London skyline. With an atmosphere reminiscent of a typical London townhouse, this is a place where people can create memories that they will cherish. A sense of easy-going elegance is the secret to the success of San Domenico House, where all guests can really feel at home.

NEXT SEASON Il Carnevale di Putignano e Mesagne / The Carnivals of Putignano and Mesagne I falò di Castellana Grotte e Novoli / Bonfires in Castellana Grotte and Novoli Lirica e balletto al Petruzzelli di Bari / Opera and ballet at the Petruzzelli in Bari Il festival del cinema a Bari / Bari film & TV festival La festa di San Nicola a Bari / The feast of Saint Nicholas in Bari San Cataldo a Taranto / Saint Catald in Taranto Il Medimex a Taranto / Medimex in Taranto 70

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One big party

CULTURA E TRADIZIONI SONO I PUNTI FERMI DEL CALENDARIO DI EVENTI INVERNALI E PRIMAVERILI IN PUGLIA. A MANTENERE VIVA LA STAGIONE CI SARANNO MUSICA, CINEMA, TEATRO, MA SOPRATTUTTO I COLORI DEL FOLKLORE, DALLA TERRA MURGIANA ALLE PORTE DEL SALENTO.

N E X T S E A S O N – R I T UA L S

È TUTTA UNA FESTA

Culture and traditions are the cornerstones of the events scheduled for winter and spring in Puglia. Keeping things vibrant all season will be music, film, theatre and above all colourful folklore, from Murge to Salento.

IL CARNEVALE DI PUTIGNANO E MESAGNE

THE CARNIVALS OF PUTIGNANO AND MESAGNE

Momenti di festa e incontro che affondano le loro radici nella notte dei tempi, esattamente come il Carnevale di Putignano e quello di Mesagne. Il primo è il Carnevale più antico e lungo d’Europa (quest’anno dal 26 dicembre al 17 febbraio 2024). La sua nascita risale al 1394, quando le scorrerie saracene sulle coste della Puglia costrinsero lo spostamento delle reliquie di S. Stefano da Monopoli. All’arrivo dei resti sacri a Putignano i contadini si accodarono festanti alla processione e, dopo la messa, si abbandonarono a balli e canti. Da allora, la manifestazione è un appuntamento imperdibile del calendario pugliese, tra carri in cartapesta e gruppi in maschera nelle vie del centro, tutti sotto il segno di Farinella, la maschera tradizionale. Anche il Carnevale di Mesagne è un gioiello della tradizione pugliese: quella del 2024 sarà l’edizione numero 269 con carri allegorici, maschere e dolci tipici locali.

With roots stretching back far beyond living memory, the Carnivals of Putignano and Mesagne still bring people together to celebrate today. The former is the oldest and longest carnival in Europe (taking place this year from 26 December to 17 February 2024). Its origins lie in 1394, when the relics of Saint Stephen had to be moved from Monopoli due to Saracen raids on the Puglian coast. When the holy relics arrived in Putignano, the jubilant peasants joined the rear of the procession. After the mass, they sang and danced. Ever since, it’s been an unmissable date in the Puglian diary featuring papier-mâché floats and groups of people in costumes in the town centre, with the traditional local masked character Farinella at the heart of it all. With its allegorical floats, masks and classic local confectionery, Mesagne Carnival is another traditional Puglian gem. In 2024, it’ll be taking place for the 269th time.

I FALÒ DI CASTELLANA GROTTE E NOVOLI

BONFIRES IN CASTELLANA GROTTE AND NOVOLI

Da oltre 330 anni, quella dell’11 gennaio a Castellana Grotte è una notte magica in cui devozione religiosa e tradizione popolare si fondono in occasione della festa delle Fanove. Questi falò illuminano la città delle Grotte per rievocare il miracolo della Madonna della Vetrana che, nel 1691, salvò la città dalla peste. I riti del fuoco toccano anche la città di Novoli, in provincia di Lecce, dove tra il 7 e il 18 gennaio si accende una unica immensa fòcara (fino a 22 metri di altezza) creata con le fascine di tralci di vite.

For more than 330 years, 11 January in Castellana Grotte has been a magical night when religious devotion and folklore are fused. Bonfires called Fanove light up the town (also famous for its caves) as part of celebrations commemorating the miracle of Our Lady of Vetrana, who saved Castellana Grotte from the plague in 1691. More fire rituals can be found in Novoli in the Province of Lecce. Between 7 and 18 January, they build a huge bonfire called a Fòcara (up to 22 metres tall) from bundles of vine branches, then burn it.

LIRICA E BALLETTO AL PETRUZZELLI DI BARI

OPERA AND BALLET AT THE PETRUZZELLI IN BARI

Agli eventi legati alla fede e alla tradizione in Puglia si sommano quelli del mondo dell’arte e della cultura. Il Politeama Petruzzelli, il principale teatro di Bari e il quarto più grande d'Italia, accoglie sul palco i protagonisti della stagione di lirica e balletto. Due appuntamenti da segnalare: dall’8 all’11 febbraio “Les Etoiles”, scintillante gala di balletto a cura di Daniele Cipriani con i più importanti nomi del balletto classico, una vera “scuderia di fuoriserie”; dal 3 al 10 marzo la messa in scena della “Madame Butterfly” di Giacomo Puccini, con la regia di Pier Luigi Pizzi.

As well as those associated with religion and traditions, in Puglia you’ll also find events in the world of art and culture. You can watch operas and ballet at the Petruzzelli, which is the main theatre in Bari and the fourth biggest in Italy. To pick out two particularly noteworthy shows, some of the most outstanding names in ballet will be there for Daniele Cipriani’s dazzling “Les Etoiles” gala from 8 to 11 February, while from 3 to 10 March you can watch Giacomo Puccini’s “Madama Butterfly”, directed by Pier Luigi Pizzi.

IL FESTIVAL DEL CINEMA A BARI

BARI FILM FESTIVAL

Sempre a marzo, prima di Pasqua, il Petruzzelli ospiterà la 15esima edizione del BiFest (Bari International Film&Tv Festival). Tra i suoi ospiti negli anni passati spiccano i nomi di Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Leos Carax, Helen Mirren, Vittorio Storaro, Stephen Frears e tantissime altre stelle del cinema.

Also in March, before Easter, the Petruzzelli will be hosting the 15th BiFest (Bari International Film & TV Festival). Some of the most notable guests in previous years have included Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore, Nicola Piovani, Leos Carax, Helen Mirren, Vittorio Storaro, Stephen Frears and many other stars of the silver screen.

LA FESTA DI SAN NICOLA A BARI

THE FEAST OF SAINT NICHOLAS IN BARI

Dal 7 al 9 maggio si respira aria di festa mista a fede a Bari con la festa di San Nicola, il santo patrono del capoluogo pugliese. Le luminarie creano ricami sui palazzi e nel cielo di piazza del Ferrarese, nel borgo antico. Il tradizionale corteo storico rievoca la traslazione delle ossa del Santo da Myra, in Turchia, a Bari. Sacro e profano si mescolano in quella che è una vera e propria rievocazione storica delle gesta dei 62 marinai tra la processione sulla barca della statua, preghiere e Messa per il Santo e l’esplosione di fuochi d’artificio con migliaia di persone, tra cui anche tantissimi pellegrini che arrivano dalla Russia e dai Paesi ortodossi, che gioiosi partecipano a tutti i momenti della festa.

Religion and a party atmosphere come together in Bari from 7 to 9 May during the feast of Saint Nicholas, patron saint of the Puglian capital. The interlaced lights of the luminarie adorn the buildings and the sky in Piazza del Ferrarese, in the old town. A traditional historical procession commemorates the translation of the saint’s relics from Myra (in modern-day Turkey) to Bari. The sacred and the profane are mixed in a re-enactment of the actions of the 62 sailors, featuring a procession with a statue on a boat, prayers and mass for the saint, and fireworks. Thousands of people attend, including numerous pilgrims from Russia and other Orthodox countries, who joyfully take part in all of the celebrations.

SAN CATALDO A TARANTO

SAINT CATALD IN TARANTO

L’8 maggio, anche Taranto festeggia il suo San Cataldo. E nella stessa giornata si tiene il Palio, gara di barche in legno a remi abbinate ai dieci rioni della città. Remando dal Mar Grande al Ponte Girevole della Città dei due Mari, le squadre si sfidano per stabilire i vincitori, indossando abiti storici in modo da rendere la gara ancora più suggestiva. La seconda tappa del Palio si tiene invece a giugno, in concomitanza con la Festa del mare.

Taranto also celebrates its patron – Saint Catald – on 8 May. On the same day, each of the city’s ten rioni (districts) competes in a race called the Palio. The teams row wooden boats from the Mar Grande to the Ponte Girevole in the “City with Two Seas”, wearing historical clothes to add to the atmosphere of the event. The second stage of the Palio is held in June, during the Festa del Mare (Sea Festival).

IL MEDIMEX A TARANTO

MEDIMEX IN TARANTO

Sempre a Taranto, con il Medimex, si aprirà la stagione estiva dei grandi eventi in Puglia. L’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, è in programma dal 19 al 23 giugno. Sul palco allestito come di consueto sulla Rotonda del Lungomare anche quest’anno si aspettano artisti di fama internazionale, insieme ai numerosi esperti del settore musicale che si alterneranno per parlare del complesso sistema musicale, delle sue prospettive e tendenze proprio nella Città dei Due Mari.

Remaining in Taranto, Medimex (the International Festival & Music Conference) marks the start of the season of big summer events in Puglia. Due to take place from 19 to 23 June, it is promoted by Puglia Sounds, the Puglia Region’s development initiative for the regional music scene, which it carries out with Teatro Pubblico Pugliese. As usual, the stage will be on the Rotonda del Lungomare and once again internationally renowned artists will appear, as well as numerous music industry experts. They’ll take it in turns to discuss the complex music scene, its prospects and trends, in the heart of the “City with Two Seas”.

L A PA R O L A P U G L I E S E - A P U G L I A N WO R D

Meh ¬ Mari Lacedra

PER UNA COMPLETA COMPRENSIONE DEL TERMINE, SI CONSIGLIA DI ASCOLTARNE L’INTONAZIONE DA UN VERO PUGLIESE To get a proper grasp of the term, listen to the way a real Puglian says it La parola "meh" racchiude una varietà enorme di significati diversi, che vanno dal complementare al completamente opposto. Basta imparare a padroneggiarla per potersi considerare già a metà dell’opera nell’apprendimento della lingua pugliese. "Meh" non è solo una parola, è un'intenzione della voce, quasi uno stile di vita. Iniziamo col dire che si tratta di un diminutivo di “Mena”, un termine del dialetto barese che continua a non accendere alcuna lampadina nella testa della maggior parte degli italiani. Quando vi capita di sentire un abitante locale dire "mena meh", benché possa sembrare atipico per il contesto sociale pugliese, vi sta mettendo fretta, invitandovi gentilmente a darvi una mossa. Ma non pensiate che la storia finisca qui. La lista di meh è lunga: - Nel caso sia seguito dal punto interrogativo, ovvero “Meh?”, può persino sostituire integralmente la domanda “Ciao, come stai?” - Abbinato ai tre puntini di sospensione “Meh…” significa “Così così, si tira avanti”, divenendo in tal caso la risposta alla domanda precedente! In altre parole, una conversazione tra due pugliesi che si incontrano potrebbe svolgersi in questo modo: “Meh?” “Meh…” e risulterebbe comunque perfettamente comprensibile a entrambi gli interlocutori. - Basta aggiungere una “e” davanti “E meh?” per cambiare completamente il significato, trasformandolo in una risposta dal tono passivo-aggressivo “E quindi? Qual è il problema?” - Con un punto esclamativo diventa un rimprovero per bambini: “Meh!”, sottintendendo la frase più completa “Adesso basta!” - “Meh, buon appetito” è un classico quando ci si siede a tavola, come invito a iniziare il pranzo. - Funziona altrettanto bene come congedo “Meh”, nel senso di “Si è fatto tardi”. - Può essere ugualmente utilizzato come risposta ovvia a una domanda retorica. Ad esempio, se qualcuno chiedesse a un vero barese: “Sei tifoso del Bari o del Lecce?” Un bel “Meh” secco basterebbe a dire tutto. La verità è che se non sentite quei 200 “Meh” al giorno, non siete in Puglia.

The word “meh” can have a vast range of different meanings. While some are similar, others are total opposites. If you’re trying to learn the Puglian language, you can consider yourself halfway there once you’ve mastered all the meanings of “meh”. More than just a word, “meh” can convey a mindset. It’s almost a lifestyle. The first thing you need to know is that it’s short for “Mena”, a word in the dialect from Bari that’s not likely to mean much to anyone from outside Puglia. Although it might not be a notion you’d typically associate with Puglian society, if you hear someone from these parts saying “mena meh”, it means they’re politely asking you to hurry up. But we’re only just getting started. The list of different meanings of “meh” is a long one: - With a question mark after it (“Meh?”), it can be a oneword replacement for “Hi, how are you?” - Follow it with an ellipsis (“Meh…”) and it means “Not too bad, I can’t complain”, so it could actually be an answer to the previous question! In other words, two Puglians could bump into each other, have the following conversation and understand each other perfectly: “Meh?” “Meh…” - If you simply add an “e” before it (“E meh?”), the meaning completely changes and it becomes a passiveaggressive answer along the lines of “So what? What’s wrong with that?” - With an exclamation mark (“Meh!”) it’s a way of telling off children that’s essentially short for “That’s enough!” - You’ll often hear people say “Meh, buon appetito” to encourage you to start eating a meal. “Meh” can also be a way of taking your leave, meaning “It’s getting late”. - Alternatively, it can be used to give the obvious answer to a rhetorical question. For example, if you were talking about football and you were to ask a true Barese if they support Bari or Lecce, a blunt “Meh” would be all they’d need to say. If you don’t hear “Meh” at least 200 times a day, you aren’t really in Puglia.

Thanks to everyone who worked with passion or simply spent a few minutes of their precious time helping to create the fourth issue of this magazine.

CONTRIBUTORS

Eraldo Martucci Roberta Genghi Alessandra Minervini Nicola Bambini Gino Martina Marialuisa Iannuzzi Francesca D’Agnano Oronzo Rubino Shanti Benussi Raffaella Serini Silvia Mapelli

TRANSLATION STUDIO TRE Società Benefit S.p.A. ILLUSTRATION Pierfederica Verdegiglio EDITORIAL PROJECT & COORDINATION Annalisa Monfreda / Diagonal productions Alessandra Montemurro e Michela Ventrella / Mila Uffici Stampa GRAPHIC DESIGN Andrea Saggiomo PHOTOGRAPHY Cosimo Rubino Simone Valenzano Puglia Promozione Comune di Novoli / Donato Miccoli Antonio Scarcelli Lorenzo Scaraggi – Vostok100k Roberta Genghi Giovanni Albore Leonardo D’angelo Regione Puglia Daniele Ferrero Gianfranco Mazzotta Francesca D’Agnano DICATECh – Politecnico di Bari Francesco Nigro Clarissa Lapolla Francesco Bagorda Pietro Crivelli Giorgia Esposito BORGO EGNAZIA TEAM & FRIENDS Aldo Melpignano & Camilla Vender Melpignano, Maurizio Baietta, Ornella Bruno, Martina Papagni, Marika Marangella, Carlo Bravi, Carlo Saponaro, Lisa Nitti and the whole Team. Special thanks to Marisa Melpignano, Eugenio Pugliese, Clara D’Aprile, Pino Brescia, Angela Cofano, Meera Cortesi, lo Staff del Panificio del Nonno (Fasano), Beniamino, Mimmo e Nicola, pescatori di Savelletri.

GRAZIE 75

RACCONTI DI PUGLIA ATTRAVERSO I LUOGHI, I RITI, LE PERSONE E LA CULTURA DI QUESTA TERRA 06 Sotto una pioggia di faville – 12 Il popolo del mare – 20 Monopoli, il fascino eclettico della "città sola" – 30 Il malefico sguardo – 38 Dietro la rezza – 46 Quei giorni scanditi dal rito – 56 Sentinelle di pietra – 64 La sfida del San Domenico House

STORIES ABOUT PUGLIA THROUGH THE PLACES, TRADITIONS, PEOPLE AND CULTURE OF THIS LAND 06 Under a shower of sparks – 12 People of the sea – 20 Monopoli, the eclectic charms of the "only city" – 30 The evil eye – 36 The dance that set women free – 38 Behind the rezza – 46 A calendar full of customs and rites – 56 Stone guardians – 64 The challenge of San Domenico House