Revista ASI, número 22: El Sabor del Lugar

EDITORES INVITADOS Frederico Falcão, Michèle Chantôme, Jessica Tan

EL RENACIMIENTO DE PORTUGAL Marc Pinto AGOSTO 2025 NÚMERO #22

DEL LUGAR

CONTENTIDOS

AGOSTO 2025 ASI MAGAZINE

haga clic en el artículo para una navegación rápida> Publicado por: Editor, gestor de contenidos: Gestión de Asociaciones: Marketing y Comunicación: Asistente administrativa: Revisión de textos: Traducción: Diseño / Maquetación: Fotografía: Foto de portada:

Association de la Sommellerie Internationale Mark DeWolf Ana Sofia Oliveira Xeniya Volosnikova Claire Monnier Nina Basset Michèle Aström Chantôme, Manuel Negrete Carissa Botha Jean-Yves Bernard, Alex Chris, G.D. Vajra, Matthew Molchen, iStock, Pexels Un joven sommelier degusta los frescos sabores del vino portugués moderno con la ciudad de Oporto como telón de fondo.

Colaboradores: Michèle Chantôme, Roman Chsherbakov, Jean Desvaux Geerdarry, Mark DeWolf, Frederico Falcão, Janet Kang’ethe, Joseph Manouyer, Marc Pinto, Amrita Singh, Jessica Tan, Diego Tomasi, Francesca Vajra, Karin Vinsth, William Wo

Comité Ejecutivo de la ASI Presidenet: William Wouters Secretario General: Beáta Vlnková Secretario General Adjunto: Ivo Dvorak Tesorero: Philippe Faure-Brac Tesorero Adjunto: Samuil Angelov Vicepresidente para Asia y Pacifico: Saiko Tamura-Soga Vicepresidenta por África y Oriente Medio: Michèle Aström Chantôme Vicepresidente por Europa: Piotr Kamecki Vicepresidente para las Américas: Matias Prezioso Consultas sobre la revista: Mark DeWolf, director de contenidos de la ASI markdewolf@asi.info Consultas generales: www.asi.info | info@asi.info

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¡Bienvenido! William Wouters, Presidente de la ASI

William Wouters, Presidente de la ASI

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

Celebrando una comunidad global de sommeliers

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na de las mayores alegrías de nuestra profesión es su universalidad. El vino —y, por extensión, la sommellerie— habla un idioma que trasciende fronteras, culturas e incluso, en ocasiones, la adversidad. Cuando miro a mi alrededor hoy en día, me inspira profundamente cómo nuestra comunidad sigue expandiéndose hacia nuevos horizontes, llevando consigo no solo habilidades técnicas, sino también una pasión compartida por la hospitalidad, la cultura y la conexión. Este número de ASI Magazine pone de relieve ese espíritu de crecimiento con historias que ilustran cómo la sommellerie está echando raíces en

lugares que antes se consideraban improbables. África y Oriente Medio, por ejemplo, están experimentando un notable despertar de la cultura del vino y la hospitalidad. Sí, hay retos, algunos estructurales, otros religiosos, pero la pasión siempre encuentra el camino. Desde Marruecos, Sudáfrica y Mauricio hasta Zimbabue, Kenia e incluso los hoteles de lujo de los Emiratos Árabes Unidos, los sommeliers están creando redes, formando a nuevos profesionales y generando oportunidades para que el talento local prospere. Estos avances me recuerdan que la sommellerie no es solo el servicio del vino, sino también el intercambio cultural,

la educación y la mejora de los estándares de hospitalidad en todo el mundo. También me ha complacido descubrir un artículo que presenta a sommeliers que trabajan en países que no suelen asociarse con el servicio de bebidas de calidad. Encontrar sommeliers de primer nivel en países como Kenia, Mauricio, Kazajistán y las Islas Feroe demuestra que nuestro mensaje está ampliando sus horizontes. También dirigimos nuestra atención a Portugal, un país que, aunque rico en tradición vinícola, está disfrutando de un renacimiento moderno.

“Los sommeliers están creando redes, formando a nuevos profesionales y generando oportunidades para que el talento local prospere.”

Y hablando de identidad, presentamos a Marc Pinto, un sommelier cuyo regreso a su Portugal natal supone un redescubrimiento tanto personal como profesional. A través de sus ojos, vemos cómo los vinos de variedades de uva

locales no son solo un producto para vender, sino historias culturales para compartir, un recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos.

Desde los viñedos del Duero hasta los restaurantes de Nairobi y los resorts de lujo de Mauricio, nuestra profesión está viva y prospera.

En ASI, nuestra misión sigue siendo clara:

Así que levantemos una copa de Touriga Nacional del Duero o un Alvarinho de Vinho Verde, o incluso un té para aquellos que lo prefieran, y brindemos por la individualidad de Portugal y el brillante futuro de la sommellerie en todo el mundo. Una sommellerie inclusiva y maravillosamente global.

fomentar el talento, tender puentes y garantizar que, allí donde exista una gran hospitalidad, la sommellerie forme parte de la conversación.

“Estos avances me recuerdan que la sommellerie no es solo el servicio del vino, sino también el intercambio cultural, la educación y la mejora de los estándares de hospitalidad en todo el mundo.”

Asamblea General de la ASI de 2026, Table Mountain, Cape Town, Sudáfrica (Foto: Alex Chris)

William Wouters, Presidente de la ASI

Tuve el placer de leer las reflexiones de Frederico Falcão sobre cómo ViniPortugal ha defendido las variedades autóctonas, convirtiendo lo que antes era un reto —cientos de uvas autóctonas, muchas de ellas desconocidas para los consumidores de todo el mundo— en el principal argumento de venta de Portugal. Espero que todos los sommeliers, independientemente de dónde trabajen, adopten este profundo respeto por la identidad local.

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

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En mi copa Mark DeWolf Director de Contenidos, Association de la Sommellerie Internationale Editor de ASI Magazine markdewolf@asi.info

Vinos que saben a algún lugar, no a algo

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EN MI COPA

i hay un par de países vinícolas que me cautivan sin cesar, esos son Italia y Portugal. Para este número, mantuve una magnífica conversación con el super sommelier portugués Marc Pinto sobre lo que hace tan especiales a los vinos portugueses. También hablé con Frederico Falcão, Presidente de ViniPortugal, sobre cómo han cultivado el interés mundial por sus variedades únicas. No puedo evitar compartir su amor por las uvas portuguesas y sus peculiares terruños, especialmente variedades menos conocidas como Encruzado (Dão), Baga (Bairrada), Ramisco (Colares) y Arinto dos Açores (Azores). Del mismo modo, el vino italiano es una celebración sin complejos del lugar, y no sólo en el sentido francés de terroir. En Italia, el lugar no sólo se refiere al suelo y al clima, sino también a la comunidad y al orgullo local. ¿Hay algún otro lugar en el que los viticultores, aparte de Portugal, lleven sus raíces con tanta convicción? En ninguna parte es esto más evidente que en el asombroso tapiz de variedades de uva autóctonas. Con más de 500 uvas autóctonas reconocidas oficialmente -y probablemente cientos más escondidas en pequeñas parcelas y viñedos de traspatio-, Italia no es sólo un país vinícola; es un mosaico de microculturas, dialectos, tipos de suelo y expresiones varietales.

Mark DeWolf, Editor de ASI Magazine

Mi andadura en el mundo del vino comenzó, como la de muchos otros, con productos básicos internacionales: Cabernet, Chardonnay y, ya a finales de los 90, Shiraz australiano y Sauvignon Blanc neozelandés. Pero fue el vino italiano el que me convirtió de entusiasta a tiempo parcial a fanático del vino a tiempo completo. Tenía algo realmente irresistible. Cada vino era único y, sin embargo, todos estaban conectados. Ningún otro país ofrece tal diversidad de personalidades y, sin embargo, independientemente de la

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“Italia no es sólo un país vinícola; es un mosaico de microculturas, dialectos, tipos de suelo y expresiones varietales.”

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inspirarme por la forma en que cada uva portuguesa e italiana no sólo ofrece sabor, sino también folclore.

Los vinos me transportaron en viajes enológicos a través del tiempo y el lugar. Tanto es así que me obligaron a visitar Italia y ver por mí mismo el quién, el dónde y el por qué de estos grandes vinos. Ahora he hecho el largo viaje a través del Atlántico docenas de veces, y cada visita me ha aportado nuevas experiencias, nuevos lugares y nuevos vinos. Cuando era un joven sommelier, el Piamonte, por ejemplo, era sinónimo de Barolo y Barbaresco. Aunque me siguen encantando, las últimas visitas me han abierto los ojos a la madurez de Timorasso, la mineralidad y frescura de Nascetta, Gavi y Erbaluce, y la jugosidad y desenfado de Grignolino. Gracias a productores como G.B. Burlotto y G.D. Vajra, también he llegado a admirar Pelaverga y Freisa. Incluso en la Toscana, donde la Sangiovese nunca renunciará a su dominio, disfruto probando vinos de otras uvas como

la Ciliegiolo y la Mammolo. Incluso la Vernaccia, considerada en su día como un producto turístico, puede, en las manos adecuadas, exhibir una mineralidad, un brío y una madurez similares a los de Chablis. O eso aprendí de Panizzi. De hecho, en un país famoso por sus tintos, algunos de los vinos más interesantes son blancos. El Verdeca de Puglia, antes relegado a la producción de vermut, está ganando reconocimiento por su paladar fresco y crujiente, sus aromas herbáceos y cítricos y su final mineral. O considere los tonos salinos, de manzana y cítricos del Carricante siciliano. O quizás el cautivador aroma, vitalidad y frescura del Pigato de Liguria. La lista es interminable. En una época de uniformidad global -en la que demasiadas cartas de vinos se confunden en una sola-, la devoción de Portugal e Italia por la diversidad es un silencioso acto de rebeldía y un profundo regalo para los sommeliers. Como defensor de la narración de historias, no dejo de

Los 5 blancos únicos de Mark

• Verdeca - Produttori di Manduria Alice Salento Verdeca IGT (Puglia, Italia) • Timorasso - Vigneti Massa Derthona Colli Tortonesi Timorasso DOC (Piamonte, Italia) • Vernaccia - Panizzi Riserva Vernaccia di San Gimignano DOCG (Toscana, Italia) • Encruzado - Quinta da Pellada Primus Dão DOC (Dão, Portugal) • Verdelho - Anselmo Mendes Biscoitos DOC (Açores, Portugal)

Saludos

Mark DeWolf, Editor de ASI Magazine

uva o la región, los vinos italianos tienen -y siempre han tenido- una inconfundible italianidad.

Como sommelier y escritor, creo que les debemos a estas uvas -y a la gente que las ha conservadocelebrarlas con orgullo. Porque las uvas autóctonas de Italia y Portugal no sólo pertenecen a estos países. Pertenecen a cualquiera que crea que el vino debe saber a algo, no a algo. Y eso, para mí, es el alma misma de la sommellerie.

EN MI COPA

Los varietales de estos países encierran también una especie de sabiduría gastronómica. Por ejemplo, el Frappato, con su cuerpo ligero y sus notas de fresa silvestre, está hecho para la caponata siciliana o para un Soave Classico acompañado de un sencillo risotto. Un Alvarinho dominante Vinhos Verdes con Arroz de Marisco, y terrosos Alfrocheiro y Jaén rico vino del Dão con cabrito asado, o un plato de cerdo asado de piel crujiente con una copa de Bairrada. En estos países, el maridaje de vino y comida no es un proceso mental, sino que está ligado a la comunidad, a la historia y al alma.

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Redactores Invitados

Con Frederico Falcão, Presidente del Consejo de Administración de ViniPortugal

Frederico Falcão

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n un contexto global en el que el consumo de vino está generalmente en declive, Portugal se erige como una convincente excepción. De 2019 a 2023, la producción portuguesa de vino aumentó según las estadísticas adquiridas de la OIV en un 15% (de 2019 a 2024 el aumento es del 6,15%, lo que refleja la reducción de los rendimientos en 2024), desafiando las tendencias mundiales y reforzando la posición del país en el mundo del vino. Estas cifras se ven reforzadas no solo por la creciente demanda internacional, sino también por el fuerte consumo interno y la influencia del turismo.

El motor de este crecimiento es ViniPortugal, la organización detrás de la marca Wines of Portugal (Vinos de Portugal). La identidad vinícola de Portugal se basa en más de 250 variedades de uva autóctonas, que producen vinos que ofrecen una alternativa distintiva a las variedades internacionales más extendidas. Aunque en el pasado el país estaba dominado por el Oporto y Madeira, sus exportaciones de vino están ahora más equilibradas, con un creciente énfasis en los vinos de mesa, que actualmente representan una parte mucho mayor de las ventas internacionales. La industria vitivinícola portuguesa se ha vuelto más estratégica en

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

Uvas autóctonas, visión global: El renacimiento del vino en Portugal

UNA DISCUSIÓN CON....

FREDERICO FALCÃO, MICHÈLE CHANTÔME, JESSICA TAN

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ASI MAGAZINE AGOSTO 2025 cápita del mundo, con 61 litros. Pero no sólo los portugueses. El año pasado recibimos más de 30 millones de turistas, y muchos de ellos descubren nuestros vinos durante su visita. Encuentran varietales únicos y a buen precio, así que acaban bebiendo bastante mientras están aquí. En segundo lugar, las exportaciones están creciendo considerablemente. Esta combinación nos obliga a luchar para satisfacer la demanda.

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

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En cuanto a lo que nos diferencia, es nuestra singularidad: más de 250 variedades de uva autóctonas y terruños muy distintos. La gente prueba nuestros vinos, los adora y compra más. Portugal es un mundo por descubrir.

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“En cuanto a lo que nos diferencia, es nuestra singularidad: más de 250 variedades de uva autóctonas y terruños muy distintos. La gente prueba nuestros vinos, los adora y compra más. Portugal es un mundo por descubrir.”

los últimos años, respondiendo a la evolución de los mercados mundiales y centrándose en las regiones emergentes de Asia y Europa del Este. Este giro se sustenta en la creciente conciencia de que la asequibilidad, las variedades autóctonas y la autenticidad regional resuenan entre los consumidores modernos. Al mismo tiempo, Portugal sigue adoptando la innovación tecnológica junto con las técnicas tradicionales, manteniendo su competitividad y preservando su patrimonio vinícola único. ASI se reunió recientemente con Frederico Falcão, Presidente del Consejo de ViniPortugal, para hablar de la evolución del vino portugués, la importancia de los sommeliers a la hora de contar la historia de Portugal y la visión del país de una industria vinícola más inclusiva, sostenible y global. ASI: Portugal ha experimentado un crecimiento impresionante en la producción de vino, mientras que el consumo mundial ha descendido. ¿Cómo ha sido posible este crecimiento? Frederico Falcão (FF): Es una combinación de factores. En primer lugar, Portugal bebe mucho vino: somos el mayor consumidor per

ASI: Echando la vista atrás, Portugal era más tradicional y cerrado en la década de 1980. ¿Ha contribuido ese pasado a su éxito actual? FF: Por supuesto. En los años 70 e incluso en los 80, estábamos bastante cerrados. Pocos vinos portugueses se encontraban fuera de nuestras fronteras, y muchas de las marcas conocidas de hoy ni siquiera existían. Eso cambió cuando entramos en la UE en 1986. Desde entonces, la transformación ha sido notable. Ahora promocionamos los vinos portugueses en todo el mundo bajo la marca “Wines of Portugal” en 15 países, mostrando nuestras 14 regiones vinícolas. Esta diversidad es a la vez nuestra ventaja y nuestro reto. Cuando la gente piensa en Argentina, piensa en Malbec. ¿En Nueva Zelanda? Sauvignon Blanc. ¿Y Portugal? Podría ser Oporto, Madeira o cualquiera de las 250 uvas. Es complejo, pero también es nuestro punto fuerte. ASI: Con tanta diversidad, ¿es vital trabajar con sommeliers para difundir su mensaje? FF: Muchísimo. Durante la pandemia, cuando los restaurantes estaban cerrados, nuestros vinos ganaron cuota de mercado en los supermercados. Pero para crecer de verdad, necesitamos una mayor presencia en restaurantes y bares de vinos, espacios en los que los sommeliers desempeñan un papel clave. Por eso es tan importante trabajar con la ASI y sommeliers de todo el mundo. Ellos son los

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ASI: Oporto y Madeira dominaban antes las exportaciones portuguesas. ¿Ha cambiado? FF: Mucho. El Oporto representaba el 65% del valor de nuestras exportaciones. Hoy es alrededor del 30%. Los vinos de mesa, a menudo elaborados con uvas autóctonas menos conocidas, están a la cabeza. En el Duero, donde se produce el Oporto, los vinicultores están produciendo más vinos tranquilos

ASI: Portugal es conocido por su vinificación moderna. ¿Cómo equilibra la innovación con la tradición? FF: Hemos avanzado mucho desde los años ochenta. Los jóvenes enólogos que se formaron en el extranjero trajeron nuevas técnicas; yo mismo trabajé en Australia. Pero ahora se está volviendo a respetar el terruño y los métodos tradicionales: fermentar en arcilla u hormigón y, en general, reducir la intervención. La diferencia hoy es que tenemos la ciencia para apoyar la vinificación natural con control y comprensión. ASI: ¿Le han ayudado sus variedades autóctonas a adaptarse al cambio climático? FF: El cambio climático nos está afectando: más calor, menos agua. Pero nuestras uvas autóctonas están bien adaptadas. De hecho, muchas variedades casi olvidadas se están replantando por su resistencia. Incluso organizamos catas centradas en estas “joyas ocultas” para mostrar su potencial.

ASI: El consumo nacional es alto, pero ¿cómo se asegura de que las generaciones más jóvenes de Portugal sigan comprometidas con el vino? FF: En Portugal, la generación Z sigue bebiendo vino, lo que difiere de las tendencias mundiales. Aquí el vino es asequible: una buena botella puede costar sólo 4 euros en un supermercado. Esa accesibilidad mantiene a los jóvenes interesados. En otros países, donde beber vino es caro, los jóvenes recurren a la cerveza, los cócteles o se abstienen por completo. La accesibilidad ha sido clave para nuestra inclusión. ASI: Portugal es admirado por ofrecer valor sin sacrificar la calidad. ¿Qué importancia tiene este posicionamiento? FF: Muy importante. Nuestro objetivo es aumentar el precio medio y el valor de forma sostenible, sin perder nuestra accesibilidad. Un gran vino portugués puede seguir costando menos de 30 euros. Por eso estamos ganando adeptos en todo el mundo. En nombre de ASI y de la comunidad de sommeliers, gracias por mantenerse fieles a sus variedades de uva autóctonas, a su identidad regional y a su compromiso con la asequibilidad. Portugal desempeña un papel fundamental para que el mundo del vino siga siendo diverso y accesible.

winesofportugal.com

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ASI: ¿Cuáles son sus principales mercados emergentes? FF: Quizá le sorprenda saber que Angola es nuestro principal mercado por volumen. Dicho esto, es bastante sensible a los precios y la relación habla de nuestra conexión histórica (en lugar de ver a África actualmente como un mercado en crecimiento). Pero también estamos invirtiendo en mercados como Corea, China, Tailandia, Malasia y Europa del Este. Ucrania, por ejemplo, está respondiendo muy bien a nuestros esfuerzos promocionales. Estar presentes desde el principio en estos mercados nos da más posibilidades de establecer relaciones duraderas.

para diversificar su cartera. También están encontrando formas ingeniosas de servir y comercializar el Oporto. Un buen ejemplo es el auge del Oporto Tonic envasado.

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

narradores que explican cara a cara nuestras regiones y variedades.

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Michèle Chantôme

Las nuevas fronteras de la sommellerie: África y Oriente Medio Con Michèle Chantôme

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urante décadas, el mundo de la sommellerie profesional ha estado estrechamente vinculado a las grandes naciones vinícolas de Europa y, más recientemente, a los dinámicos mercados de Asia y América. Sin embargo, en los últimos años, África y Oriente Medio se han convertido en nuevas y apasionantes fronteras para la profesión, impulsadas por el crecimiento económico, una floreciente industria turística y la pasión de una nueva generación de profesionales de la hostelería deseosos de perfeccionar su oficio. Michèle Chantôme, vicepresidenta de la Association de la Sommellerie

Internationale (ASI) para África y Oriente Medio, apoya esta transformación. Pionera en la expansión mundial de la sommellerie, Chantôme lleva décadas defendiendo la profesión, fundando asociaciones y creando oportunidades en regiones donde la cultura del vino aún está en pañales o, en algunos casos, donde las restricciones sociales y religiosas hacen que el servicio del vino sea un tema delicado.

más recientemente Kenia y Líbano han dado sus primeros pasos para crear asociaciones oficiales de sommeliers. Si bien los hoteles de lujo, las líneas de cruceros y el turismo internacional siguen siendo los principales motores del interés, las asociaciones nacionales e iniciativas como la Fundación Gérard Basset y la Academia de Sommeliers de Sudáfrica están contribuyendo a formar e inspirar a jóvenes talentos.

Desde que la ASMA de Marruecos se convirtió en miembro de la ASI en 2012, países como Sudáfrica, Mauricio y Zimbabue se han unido a la comunidad internacional, y

En esta entrevista, Chantôme comparte sus ideas sobre los retos culturales y logísticos que plantea la introducción de la sommellerie en estas regiones, los éxitos que ha

ASI: En la última década, ¿cómo ha visto evolucionar la sommellerie en África y Oriente Medio? ¿Cuál es la fuerza motriz detrás de este nuevo interés y la expansión de la sommellerie en estas regiones? Michèle Chantôme (MC): África es reconocida como el continente del futuro, con el mayor potencial de crecimiento económico. Por lo tanto, es emocionante apoyar este progreso, especialmente en el ámbito del estilo de vida, respetando la inclusión y la diversidad que son tan importantes para ASI. de la “Los jóvenes Aparte asociación de que trabajan sommeliers ASMA Marruecos, que en bares y fundé y que restaurantes se posteriormente se convirtió en de la ASI sienten cada vez miembro en 2012, hasta la solo se han más atraídos por fecha unido Sudáfrica y el mundo Mauricio en 2015. Zimbabue les siguió del vino.” en 2020. Kenia acaba de incorporarse al

Colegio de Postulantes en mayo de 2025. En Oriente Medio, solo el Líbano pudo presentar su candidatura, no sin dificultades, en 2023. La situación en esta región del mundo es más que problemática y también está ralentizando considerablemente los esfuerzos de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos también están en la parrilla de salida, pero se enfrentan a dificultades estructurales. Sin embargo, muchos establecimientos de lujo de la zona contratan sommeliers extranjeros. En todos estos países, produzcan vino o no, es la infraestructura turística la que atrae a los jóvenes. Lamentablemente, a menudo deben aprender sobre la marcha, ya que hay pocas escuelas de hostelería y, si enseñan hostelería y restauración, rara vez ofrecen cursos sobre bebidas alcohólicas por motivos religiosos. De ahí la necesidad de asociaciones nacionales de sommeliers que puedan impartir formación sobre el vino y otras bebidas. Los jóvenes que trabajan en bares y restaurantes se sienten cada vez más atraídos por el mundo del vino. En la República Democrática del Congo, una asociación de bar mans se está ampliando para incluir una rama de sommeliers. Muchos congoleños

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

presenciado y las razones por las que cree que los sommeliers de África y Oriente Medio estarán algún día a la altura de los mejores del mundo.

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Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

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“Era consciente de las dificultades que me esperaban, pero con mi experiencia en el mundo de los sommeliers y mi conocimiento de la mayoría de los países y personas implicados, no lo dudé.”

trabajan en el extranjero, en los Emiratos o en cruceros. También hay una gran diáspora zimbabuense en Sudáfrica y Europa. Esto supone una ventaja para la asociación del país, que puede beneficiarse de la experiencia internacional de algunos de sus miembros. Las compañías de cruceros ya se remiten a las certificaciones y diplomas de la ASI a la hora de contratar sommeliers. En Nigeria, a menudo son los clubes de vino, gestionados por importadores, los que motivan a los jóvenes. Tanzania, en particular la zona turística de Zanzíbar, debería mostrar interés por el vino y la sommellerie. Como camarero en un restaurante, un joven puede fácilmente soñar con ascender hasta convertirse en maître o sommelier. El interés por la profesión de sommelier está creciendo en estos países gracias a los esfuerzos de la ASI. No olvidemos que el objetivo principal de nuestra asociación internacional es promover la profesión. Además de nuestros vicepresidentes, nuestros representantes son los propios sommeliers que se trasladan al extranjero a petición de hoteles de lujo y restaurantes gourmet de todo el mundo. Motivan y forman a un equipo de ayudantes y sommeliers y, a menudo, fomentan la creación de una asociación, si no la crean ellos mismos. ASI: ¿Puede compartir algún caso de éxito de su trabajo en el que la sommellerie haya arraigado en un país que antes no tenía cultura ni industria vinícola? MC: Se remonta a los años 90. Hace más de treinta años... Acababa de lanzar el concurso del Mejor Sommelier de Europa para Champagne Ruinart en 1988 y, en el reglamento, para evitar acusaciones de motivos puramente comerciales, estipulé que en cada país una asociación oficial de sommeliers debía seleccionar debidamente a su candidato. Sin embargo, pocos países europeos tenían una asociación de sommeliers en aquella época... Tomé mi bastón de peregrino y, con la ayuda de Giuseppe Vaccarini y el apoyo financiero de la casa Ruinart, recorrí el norte y el este de Europa para difundir la buena nueva. A veces,

con la ayuda de los importadores de Ruinart, conseguimos reunir a países en los que la palabra «sommelier» era desconocida, especialmente en países no productores de vino. De las 14 asociaciones nacionales registradas por la ASI en Europa en 1988, pasamos a 34 a principios de la década de 2000. El caso de los países bálticos es especialmente revelador. La asociación estonia celebra este año su 25º aniversario. Se trata de una asociación muy activa, creada por un entusiasta del vino, Rein Kasela, que había disfrutado de la cocina y los vinos franceses mientras era juez de la carrera ciclista Tour de France. Por lo tanto, es en parte gracias a él que Mikk Parre se convirtió en el Mejor Sommelier de Europa 2024. ¿Y qué hay de Raimonds Tomsons, de Letonia, Mejor Sommelier del Mundo 2023? Sin una asociación letona, quizá ni siquiera se habría convertido en sommelier... No puedo evitar creer que el Trofeo Ruinart ha contribuido a este auge de los sommeliers en toda Europa. Y estoy muy orgullosa de ello. No olvidemos a Mikaël Söderström, Mejor Sommelier de Europa en 1990, y a Andreas Larsson, también de Suecia, Mejor Sommelier de Europa en 2004 y luego Campeón Mundial ASI en 2007. Y solo menciono países que no eran productores de vino en ese momento, por supuesto. ASI: ¿En qué medida ha contribuido el apoyo de la ASI a fomentar una nueva generación de sommeliers en África y Oriente Medio y qué aportan estos profesionales emergentes al debate mundial sobre el servicio del vino? MC: El primer paso en la ASI se dio en 2020 con la elección de William Wouters como presidente, quien aceptó implementar una disposición escrita en los estatutos de la ASI relativa a los vicepresidentes continentales. Hasta entonces, los únicos continentes representados eran Europa, América y Asia y Oceanía (desde entonces renombrada Asia y Pacífico). África y Oriente Medio no estaban representados... Por supuesto, estoy muy agradecido a William por confiar en mí, sabiendo que la tarea no sería fácil. Era consciente de las dificultades que me esperaban, pero con mi experiencia en el mundo de los sommeliers y mi

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ASI: De cara al futuro, ¿qué países o regiones de su vicepresidencia cree que tienen mayor potencial de crecimiento para la profesión de sommelier y por qué? MC: ¡Es difícil de decir! Hay talento en todas partes. El papel de las asociaciones nacionales de sommeliers es ayudarles a prosperar y mejorar sus habilidades. Esto requiere una buena logística, por lo que es esencial contar con un presupuesto operativo. Encontrar patrocinadores y socios financieros es aún más difícil en los países que no producen vino. La Fundación Gérard Basset desempeña un papel importante en este sentido, concediendo becas a estudiantes meritorios. Por su parte, la ASI ofrece directrices, cursos intensivos, exámenes y concursos que también contribuyen a la formación de los jóvenes. En 2027, en Sudáfrica, tendremos la oportunidad de evaluar los progresos realizados por los sommeliers regionales en el primer Concurso ASI al Mejor Sommelier de África y Oriente Medio.

ASI: ¿Qué consejo daría a los jóvenes de África u Oriente Medio interesados en convertirse en sommeliers? MC: La profesión de sommelier es especialmente atractiva. Solo hay que darla a conocer a los jóvenes, inspirarlos, incluso antes de acompañarlos en su formación. Empezar por adquirir conocimientos básicos, presentarse a los exámenes de la ASI, participar en concursos nacionales y, a continuación, intentar encontrar unas prácticas con un buen sommelier para perfeccionar sus habilidades. También les aconsejaría que vieran los concursos de la ASI y leyeran entrevistas con nuestros campeones. Descubrirán, por ejemplo, que Gérard Basset empezó lavando platos antes de trabajar en sala y convertirse en sommelier, ganar concursos nacionales, europeos y mundiales, y convertirse en el sommelier más galardonado del mundo. Ya una leyenda en vida, no puede sino inspirar a los jóvenes. Además, no hay que olvidar que se trata de una profesión orientada al servicio, que implica el contacto y la interacción con otras personas. Requiere mucha empatía y amor por compartir.

ASI: ¿Cree que llegará un momento en que los sommeliers de África y Oriente Medio competirán con los mejores de Europa, Asia y América? ¿Hay sommeliers en países no tradicionales (es decir, que no sean Sudáfrica) que considere futuras estrellas de la sommellerie? MC: Los jóvenes de África y Oriente Medio suelen tener muchas ganas de aprender. Están muy motivados y decididos a triunfar. Además, muchos de ellos tienen mucho talento en el sector de los servicios. No hay duda de que, con el apoyo adecuado, algunos de ellos podrán competir en igualdad de condiciones con candidatos de otros continentes. Aún es demasiado pronto para hacer predicciones, pero llegará un momento en que los sommeliers africanos y de Oriente Medio se distinguirán en los concursos de la ASI. ¡Paciencia!

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Los sommeliers actuales y futuros de África y Oriente Medio aportan una frescura y una espontaneidad que a veces falta en los países tradicionales, donde los profesionales están «formateados» y, en ocasiones, incluso hastiados por la variedad de posibilidades que se les ofrecen, tanto en materia de vinos como de gastronomía. Para la mayoría de ellos, se trata de un mundo nuevo que les inspira. Están entusiasmados. Gracias a la ASI, pueden conocer a grandes sommeliers de todo el mundo en concursos internacionales y campamentos de formación. Quieren ser como ellos. En los hoteles de lujo y los establecimientos gastronómicos que acogen a muchos turistas, sienten que tienen una misión: son embajadores no solo de los vinos, sino también del arte de vivir de su país. Se toman muy en serio su papel y se esfuerzan constantemente por mejorar.

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conocimiento de la mayoría de los países y personas implicados, no lo dudé. Me encantan los retos. Solo se saborea el éxito en relación con los obstáculos que se encuentran...

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¡Viva Italia! Una historia de amor singapurense con las variedades autóctonas de Italia Con Jessica Tan

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Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

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n Singapur, donde las trayectorias profesionales suelen seguir caminos predecibles -médico, abogado, contable, ingeniero-, la decisión de Jessica Tan de pasar de la tecnología al vino italiano fue un poco radical. Ingeniera de software de formación con un currículum enraizado en la bulliciosa escena tecnológica de San Francisco, el viaje de Jessica hacia el vino no fue premeditado sino fortuito y, quizás, teñido de un toque de rebeldía.

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Criada en un hogar en el que el vino se entretejía casualmente en las cenas familiares, tuvo un contacto temprano e informal con él. Pero no fue hasta que regresó a Singapur desde Estados Unidos cuando un encuentro fortuito abrió un nuevo camino. Un empresario estadounidense que buscaba a alguien con intereses tanto tecnológicos como vinícolas la invitó a unirse a una startup. A pesar de admitir su falta de conocimientos formales, Jessica dijo que sí y así empezó un viaje que lo cambiaría todo. La reacción de su familia fue variada. En una cultura que valora la estabilidad, la consternación de su madre -marcada por el comentario: “¿Cuándo vas a dejar de jugar?”reflejaba la opinión general de la sociedad sobre la hostelería como una profesión poco seria. Pero Jessica persistió. Cuando quebró la empresa, no se retiró; se tomó un año sabático por el sudeste asiático y luego lanzó una consultoría de boutiques, organizando cenas privadas y asesorando sobre bodegas, forjándose una reputación botella a botella.

El momento crucial llegó gracias a su mentor, Ch’ng Poh Tiong, especialista en Burdeos y Presidente Regional de Decanter. “Para tener éxito, hay que concentrarse”, le dijo. Unos meses más tarde, durante una cata a ciegas, Jessica se topó con un espumoso que no supo distinguir. No era Champagne, Franciacorta ni Cava, sino un Ribolla Gialla de Eugenio Collavini. La vigorizante acidez y la profundidad mineral del vino se convirtieron en su epifanía. Había encontrado su vocación en las uvas autóctonas de Italia. En la actualidad, Jessica Tan es una de las voces más interesantes de Asia sobre el vino italiano. En esta conversación, habla de la resistencia cultural, las catas memorables y la alegría de descubrir los tesoros vinícolas ocultos de Italia.

“Recuerdo a alguien en una cata llamando al Chianti “chee-antee” en lugar de “kee-ahn-tee”. Fue entonces cuando supe que necesitábamos una herramienta que cubriera la pronunciación, el contexto regional y las notas de cata.”

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Mi marido, entonces novio, también me apoyó increíblemente. Y, por supuesto, muchos vinicultores, agentes y numerosos directores de exportación han compartido generosamente conmigo décadas de datos y experiencia. ASI: ¿Cree que el intercambio de conocimientos entre sommeliers y productores es bidireccional? JT: Por supuesto. Muchas bodegas me dicen que aprecian que alguien como yo aporte una perspectiva diferente a su negocio. La idea de que los productores aprendan de su público no es nueva.

“Pero lo que realmente me atrajo a estudiar el vino italiano fue la calidez y la franqueza de la gente.”

En Piamonte, gracias al mismo proyecto, conocí uvas como la Nascetta y la Timorasso, mucho antes de que se popularizaran.

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Por ejemplo, Gianni Gagliardo, de Barolo. Cuando nos conocimos, se ofreció a acogerme durante tres meses para que aprendiera sobre la región. No pude aceptar su oferta, pero seguí aprendiendo. Entonces escuché a Ian D’Agata en una clase magistral de Vinitaly en Hong Kong. Fue un punto de inflexión. Al final viajé a Verona para asistir a su curso de cinco días.

Por ejemplo, el Proyecto Vino de Ian D’Agata. Reúne a unos 70 sommeliers, importadores y educadores en un evento anual llamado Collisioni in Piedmont. Estos viajes por carretera por regiones como Abruzos y Las Marcas nos abrieron los ojos y el paladar. En uno de esos viajes descubrí que el Verdicchio añejo puede saber a Meursault o PulignyMontrachet. También me di cuenta de que el Trebbiano Abruzzese es totalmente distinto del más prolífico Trebbiano Toscano. Y le tomé un nuevo aprecio al Montepulciano.

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

ASI: ¿Qué le hizo decidirse por Italia para centrarse en sus vinos? Jessica Tan (JT): En primer lugar, me encanta la cocina. De pequeña, cuando mis padres nos dejaban elegir dónde comer los fines de semana, siempre era italiano o japonés. Pero sobre todo italiano. Pero lo que realmente me atrajo a estudiar el vino italiano fue la calidez y la franqueza de la gente.

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ASI MAGAZINE AGOSTO 2025 que me han dicho: “¡Vaya! ¿Dónde puedo comprar esto?”.

Frederico Falcão, Michèle Chantôme y Jessica Tan

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En el sur, me gusta Verdeca (Puglia) para los blancos y Nerello Mascalese (Sicilia) para los tintos. Dicho esto, Italia siempre sorprende. A veces, los productores abren botellas de biblioteca elaboradas con uvas que ya no producen, supervivientes de una época en la que las variedades autóctonas fueron arrancadas en favor de las internacionales. Estoy agradecido a quienes las mantuvieron en la tierra. Gracias a ellos, aún tenemos historias -y vinos- que compartir.

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ASI: Cuando enseña sobre estas uvas menos conocidas, ¿las compara con las variedades internacionales para que le resulten familiares? JT: Exactamente. Con la Nerello Mascalese, por ejemplo, suelo compararla con la Pinot Noir. Dependiendo del productor y del estilo de vinificación, diré: “Éste se parece más a un Pinot Noir borgoñón; aquél parece neozelandés”. Para los bebedores más experimentados, puedo incluso comparar el Contrada de Etna con las comunas de Borgoña. Eso ayuda a tener un punto de referencia. ASI: Como apasionado de las variedades autóctonas, ¿tiene alguna favorita? JT: Suelo dividir Italia en cuatro cuadrantes. En el noreste, me encanta el Torcolato de Vespaiolo y, por supuesto, la Ribolla Gialla. Para tintos, me gustan los vinos elaborados exclusivamente con Corvina Veronese y el Schiava de Trentino. En el noroeste, entre los blancos, Timorasso, Nascetta y Arneis -el “pequeño granuja” del Piamonte- son mis favoritos. En el centro de Italia, me fascina la Nasco de Cerdeña, una uva antigua que antes de Argiolas se reducía a sólo dos hileras de cepas, y que la universidad local resucitó. Luego está la Abrostine, una variedad tintorera cultivada en sólo dos fincas de la Toscana, cerca del monte Amiata. Es aromático y concentrado, y a menudo recuerda al Nebbiolo. Se lo he servido a amantes de la Borgoña

ASI: Ha creado un increíble recurso en línea, Wine Safari Italia. ¿En qué se inspiró? JT: Covid. Pero la idea comenzó en 2018, cuando me di cuenta de lo poco que la gente sabía sobre las uvas italianas, y con qué frecuencia las pronunciaban mal. Recuerdo a alguien en una cata llamando al Chianti “chee-an-tee” en lugar de “keeahn-tee”. Fue entonces cuando supe que necesitábamos una herramienta que cubriera la pronunciación, el contexto regional y las notas de cata. En 2019, organicé un evento sin vinos “A, B, B, B, C”, es decir, sin Amarone, Barolo, Barbaresco, Brunello ni Chianti. Asistieron 150 personas, incluidos sommeliers. Los vinos se agruparon por regiones, y todos los sommeliers de la mesa podían pronunciar las variedades y explicarlas con seguridad.

¿Cuál es la “Muchas bodegas ASI: situación actual me dicen que del vino italiano en Singapur? aprecian que JT: Desde 2015, ha crecido de forma alguien como constante: en a un 3,5% yo aporte una torno anual en volumen poco más perspectiva yenunvalor. Aunque el mercado es diferente a su pequeño en negocio.” comparación con el resto del mundo, Singapur es muy aficionado al vino.

En las cartas de vinos siempre hay Amarone, Barolo y Brunello, pero cada vez más restaurantes ofrecen blancos como Verdicchio, Garganega y Trebbiano di Lugana por copas, sobre todo si combinan bien con la comida. ASI: ¿Qué importancia tiene la comunidad de sommeliers en este crecimiento? JT: Es muy importante y nos apoya increíblemente. No hay más que ver el reciente ASI Bootcamp celebrado aquí. Mientras cuatro organizadores principales lo dirigían, en el chat del grupo había 25 personas que contribuían activamente. Ese tipo de colaboración es poco frecuente e inspirador. Si los sommeliers gobernaran el mundo, ¡no habría guerra!

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Creamos etiquetas con guías de pronunciación, notas varietales e información sobre las denominaciones de origen. Cuando llegó la pandemia, decidí tomar mis notas y crear algo más permanente. Hicimos referencias cruzadas con libros y bases de datos oficiales para garantizar la exactitud. Dos o tres años después, el sitio estaba listo.

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Regreso a casa, a un nuevo panorama vinícola portugués Con Marc Pinto

Hoy, Pinto es uno de los sommeliers más respetados de Portugal. Su carrera le ha llevado desde una escuela de hostelería en el norte de Portugal hasta las mesas de restaurantes con estrellas Michelin en España, culminando en un puesto de liderazgo como sommelier jefe en el Lasarte, el restaurante de tres estrellas de Martin Berasategui en Barcelona. Su estancia en el extranjero, rodeado de los mejores vinos de Borgoña, Burdeos y España, le convirtió en un sommelier de talla mundial. Pero fue su regreso a Portugal en 2018, para abrir el 50 Seconds by Martin Berasategui en Lisboa, lo que redefinió su comprensión del vino portugués y le convenció de que el país estaba al borde de una revolución enológica.

“Pero esa experiencia me formó, me enseñó la precisión, la profundidad y cómo comunicar el vino al más alto nivel.”

La carrera de Pinto comenzó casi por casualidad. Un suspenso en matemáticas le desvió de un curso de gestión hotelera y acabó en una escuela de hostelería centrada en el servicio. «Pasé de trabajar en la construcción con mi padre a trabajar en restaurantes los fines de semana», recuerda. «En la escuela, un profesor llamado Vitor Pinho, uno de los grandes mentores del norte de Portugal, no paraba de hablar de vino. Champagne, Oporto... Estaba obsesionado. Yo era el único alumno que tomaba apuntes y entonces me di cuenta de que quizá el vino era lo mío». Tras graduarse, Pinto buscó prácticas que le sumergieran en el mundo del vino. Su determinación le llevó a Barcelona. Una vez allí, estaba destinado a trabajar en un bar de piscina, pero «les rogué que me dejaran formarme en Enoteca, en el Hotel Arts, un restaurante con dos estrellas Michelin famoso por su carta de vinos. Al final cedieron. Perdí 20 kilos durante esos seis meses: eran jornadas de 16 horas, puliendo copas y recitando grands crus de memoria. Pero fue mi primer contacto real con personas que se preparaban para los exámenes de la Court of Master

Regreso a casa, a un nuevo panorama vinícola portugués

Cuando Marc Pinto dejó Portugal para dedicarse a la hostelería, el vino era poco más que un ritual diario en la mesa de su familia. Nacido a media hora de Oporto, sus recuerdos infantiles del vino son de viajes al valle del Duero para comprar vino sin etiquetar a granel a los agricultores y de botellas especiales que se sacaban para las celebraciones. «Nunca me imaginé como sommelier», admite Pinto. «Pensaba que acabaría en el turismo, quizá en la gestión, pero desde luego no en el vino».

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Marc Pinto

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Tuve que pedir ayuda. Inácio Loureiro, director del restaurante y sommelier, compartió conmigo sus cartas de vinos y me explicó los productores. Luego viajé por todas partes, a catas, viñedos, reuniones con enólogos. Fue como empezar de cero».

Regreso a casa, a un nuevo panorama vinícola portugués

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Sommeliers o los diplomas de la WSET. Ahí fue donde me tomé en serio el vino».

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“El trabajo de un sommelier es preparar el paladar del cliente, no solo el vino.”

Poco después se trasladó a Lasarte. En dos años, pasó de asistente a sommelier en jefe, supervisando una bodega de 5000 botellas y 600 etiquetas. Durante su estancia allí, Lasarte obtuvo su tercera estrella Michelin en 2015. «Fue intenso», afirma. «Estudiaba tres horas cada mañana y luego trabajaba hasta medianoche. Pero esa experiencia me formó, me enseñó la precisión, la profundidad y cómo comunicar el vino al más alto nivel». Cuando Pinto regresó a Portugal en 2018, llevaba años centrado en los vinos internacionales. «En España, los vinos portugueses eran solo una nota al pie, principalmente tintos del Duero, algunos del Alentejo, Oporto y Madeira. Cuando volví, tuve que volver a aprender mi propio país». Al abrir 50 Seconds, Pinto creó una carta de vinos dividida a partes iguales entre selecciones internacionales y portuguesas. Pero llenar la mitad portuguesa requirió un curso intensivo. «Solo tenía 21 días para crear el programa de vinos, desde la selección de los vinos hasta la compra de la cristalería.

Lo que descubrió le sorprendió. «La mayor revelación fueron los vinos blancos. Después de 2001, Portugal adoptó la tecnología moderna: fermentación con control de temperatura, mejor higiene en las bodegas. Eso permitió a los enólogos elaborar vinos blancos con una pureza, frescura y complejidad que antes eran simplemente imposibles. Ahora, nuestros blancos pueden competir con los mejores de Borgoña o del norte de Italia». Pinto cree que la fuerza de Portugal reside en su diversidad y en su excepcional relación calidad-precio, aunque reconoce que los pequeños volúmenes de producción limitan la visibilidad internacional. «Somos todavía jóvenes como país de vinos de calidad. Nuestra revolución del vino de mesa no comenzó realmente hasta la década de 1990: Dirk Niepoort embotelló su primer Robustus en 1990, y eso fue controvertido en su momento. Así que solo llevamos dos generaciones dedicándonos seriamente a la producción de vinos de calidad». La pequeña escala de la producción portuguesa sigue siendo un obstáculo para el reconocimiento mundial. «Nuestro tinto más emblemático, el Barca Velha, solo produce 30 000 botellas cada pocos años. Compárese con el Unico de Vega Sicilia, en España, que puede producir más de 120 000 botellas en una buena añada. Es difícil construir un mercado internacional cuando los importadores solo pueden conseguir 60 botellas cada vez».

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También advierte contra la precipitación en la premiumización. «Desde la COVID, se ha impulsado un estilo de vinos más caros y «finos», pero hay que tener cuidado. La reputación de Portugal se basa en la relación calidad-precio, ya sea 15 o 100 euros la botella. Si vamos demasiado rápido, corremos el riesgo de perder esa ventaja».

«Portugal es todavía joven, pero extraordinario», afirma. «Tenemos variedades de uva únicas, terruños increíbles y vinos que pueden competir con los mejores del mundo, a menudo a mitad de precio. El mundo está empezando a darse cuenta y, para mí, estar aquí ahora, ayudando a contar esa historia, es lo mejor de volver a casa».

Tras años trabajando en el extranjero, Pinto compagina ahora su trabajo en 50 Seconds con Wine Me Up, una consultoría que cofundó para asesorar a coleccionistas privados y restaurantes sobre programas de vinos. Su pasión por los vinos portugueses es evidente y contagiosa.

“Eso permitió a los enólogos elaborar vinos blancos con una pureza, frescura y complejidad que antes eran simplemente imposibles. Ahora, nuestros blancos pueden competir con los mejores de Borgoña o del norte de Italia.”

fiftysecondsexperience.com

Regreso a casa, a un nuevo panorama vinícola portugués

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Para Pinto, ser sommelier en Portugal hoy en día significa mucho más que vender vino; se trata de contexto y comodidad. «A menudo comparo los vinos portugueses con estilos internacionales, no porque quiera, sino porque ayuda a los clientes a sentirse cómodos. Si te gusta un vino afrutado y redondo, buscaré un equivalente portugués y lo serviré de forma que resalte lo que te gusta en primer lugar, para luego revelar poco a poco sus otras capas. El trabajo de un sommelier es preparar el paladar del cliente, no solo el vino».

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ASI MAGAZINE AGOSTO 2025 Sin embargo, la calidad que está surgiendo de las regiones portuguesas es innegable. Los favoritos actuales de Pinto son como un mapa de la diversidad del país:

Encruzado mezclado con Dão

«Los suelos graníticos y los viñedos de gran altitud dan vinos frescos y complejos. Un Encruzado 100% o mezclado con Cerceal y Bical puede ofrecer aún más complejidad. Hay vinos de calidad mundial por menos de 50 euros».

Baga de Bairrada

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«Antiguamente rústico, el Baga se elabora ahora con un estilo refinado, más ligero y elegante, con capas de complejidad y un increíble potencial de envejecimiento».

Negra Mole de Algarve

«Un tinto ligero y fresco, con acidez natural, perfecto para mariscos a la parrilla. Tiene una textura a medio camino entre el Pinot Noir y el Pinotage».

Carcavelos de Lisboa

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«Un vino fortificado histórico, añejo y complejo, pero asequible. Bébalo cerca de donde se elabora para disfrutar de toda su experiencia».

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Loureiro de Vinho Verdes

«Más allá de los vinos baratos y espumosos de Vinho Verde, los productores de calidad elaboran vinos a partir de la variedad Loureiro de Ponte de Lima que ofrecen notas de azahar y mandarina, minerales y frescos a la vez».

Arinto de Azores

«Los suelos volcánicos aportan una mineralidad increíble. Cuando se envejecen cuidadosamente en barrica, estos vinos rivalizan con los mejores blancos de Europa Central».

Nos dirigimos a ustedes en un momento excepcionalmente difícil para la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Un reciente ciberataque ha comprometido nuestro sistema de correo electrónico, lo que ha provocado la pérdida de fondos esenciales a través de facturas fraudulentas. Esta brecha ha puesto en peligro nuestra capacidad para continuar con las actividades fundamentales que apoyan a los jóvenes sommeliers de todo el mundo. Como organización sin ánimo de lucro impulsada por voluntarios y que representa a 75 asociaciones nacionales, la ASI lleva mucho tiempo defendiendo la educación, el desarrollo profesional y las competiciones internacionales. Para recuperarnos, hemos lanzado la campaña de recaudación de fondos «Apoye a la ASI» en GoFundMe. Su donación, ya sea única o periódica, nos ayudará a continuar con nuestros programas educativos y a apoyar eventos como os próximos concurso’ Mejor Sommelier de Asia y Pacífico (Kuala Lumpur, 2025), el Mejor Sommelier del Mundo (Portugal, 2026) y el Bootcamp Americas (2026). Con su apoyo, podremos superar este contratiempo y garantizar el futuro de la sommellerie mundial.

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Sommellerie en los rincones más recónditos del mundo L

Esta serie, «Sommellerie en los rincones más recónditos del mundo», presenta a estos pioneros, profesionales que están construyendo una cultura de las bebidas de calidad en lugares donde los viñedos son escasos, las cuotas de importación son limitadas y suele prevalecer el conservadurismo de los consumidores. Desde Roman Chsherbakov, de Kazajistán, decidido a situar el Riesling kazajo en la escena mundial, hasta Janet Kang’ethe, de Kenia, que está dando forma a la narrativa del vino en África Oriental, pasando por Jean Desvaux Geerdarry, de Mauricio, que defiende la diversidad en un país sin viñedos, y Karin Vinsth, que armoniza los sabores del terruño de las Islas Feroe con el vino, estos sommeliers encarnan tanto la pasión como la perseverancia.

Sommellerie en los rincones más recónditos del mundo

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a sommellerie está profundamente arraigada en las tradiciones europeas. Sin embargo, gracias al espíritu pionero de algunos, esta profesión se está extendiendo rápidamente a regiones que antes se consideraban alejadas de los centros clásicos de la sommeliería. En los mercados emergentes de Eurasia, África, el océano Índico y las islas remotas del mundo, apasionados profesionales de la hostelería están introduciendo a los huéspedes en el mundo del servicio de bebidas de calidad.

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La bodega de Annabella’s en Mauricio

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La sommellerie en el corazón de Eurasia Con Roman Chsherbakov

ASI: ¿Qué te inspiró a adentrarte en el mundo del vino y te llevó a seguir una carrera como sommelier en Kazajistán? Roman Chsherbakov (RC): Empecé mi carrera trabajando en un restaurante de estilo asador. El nivel general del servicio era bastante alto y, aunque no contábamos con un sommelier dedicado, todos los camareros se esforzaban por estudiar y vender los vinos que conocíamos. Asistíamos regularmente a sesiones de formación impartidas por empresas comercializadoras de vino, lo que despertó mi interés por saber cómo sería estar al otro lado, por así decirlo, sin llevar el delantal. Otro factor importante fue la naturaleza de nuestro trabajo, basado en comisiones. Naturalmente, quería vender botellas más caras, pero para ello tenía que entender por qué costaban más. Eso me llevó a sumergirme en el autoaprendizaje y a avanzar poco a poco hacia la carrera de sommelier a tiempo completo. ASI: ¿Existen retos únicos para convertirse en sommelier en un país como Kazajistán, que no tiene una larga tradición en este ámbito en comparación con los países de Europa occidental o América del Norte? RC: Uno de los principales retos es el fuerte conservadurismo de los consumidores. La mayoría de los clientes prefieren quedarse con

lo que ya conocen, no les interesa especialmente explorar nuevos estilos de vino ni ampliar sus conocimientos. Las grandes marcas de Champagne, por ejemplo, tienen mucho éxito aquí, pero convencer a alguien para que pruebe un Borgoña menos conocido o algo que se salga de su zona de confort requiere un esfuerzo considerable. Otro reto es el acceso limitado a muchos vinos. Kazajistán aún no se considera un mercado importante para el vino, por lo que algunos vinos simplemente no llegan a nosotros. Hay un pequeño grupo de entusiastas a los que les encantaría beber Borgoña de alta calidad, pero estos vinos simplemente no están disponibles para nosotros, lo cual es una verdadera lástima. ASI: En muchos países con regiones vinícolas pequeñas y emergentes, los sommeliers, especialmente los que trabajan en restaurantes, han desempeñado un papel importante en la promoción y la mejora de los vinos locales. ¿Opina lo mismo de los sommeliers de Kazajistán y sus regiones vinícolas emergentes? RC: Por supuesto. Es muy fácil sentirse patriota cuando el producto es realmente excelente. En Kazajistán tenemos vinos de terruños impresionantes y bodegas increíblemente pintorescas. Uno de los más destacados es Arba Wine. Creo

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“Hay una sensación genuina de que lo que hacemos es importante, de que estamos cambiando la percepción tanto del vino dentro del país como del país a través de su enfoque hacia el vin.”

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Roman Chsherbakov

Roman Chsherbakov es sommelier de marca en Villa dei Fiori y Peppoli, así como responsable de desarrollo empresarial en Ecotrade Wine Company. Es el Mejor Sommelier de Kazajistán 2024-2025, posee el Diploma de Plata de la ASI, ha ganado dos veces el Trofeo de Cata a Ciegas de Kazajistán (2022) y ha participado en el Bootcamp de la ASI para Asia y Oceanía en Kuala Lumpur.

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“Un sommelier es alguien que crea el ambiente, que cuida el ambiente del restaurante, no solo alguien que recomienda botellas.”

que en un plazo de cinco a diez años no solo será conocido a nivel local, sino también internacional, porque sus vinos son muy buenos.

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Nuestros Rieslings, por ejemplo, ya están a nivel mundial. Creo que pueden competir fácilmente con Rieslings de la misma categoría de precio en cualquier parte del mundo.

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ASI: ¿Existen oportunidades o ventajas para ser sommelier en un mercado vinícola emergente como el de Kazajistán? RC: Uno de los aspectos más emocionantes de ser sommelier en Kazajistán hoy en día es la sensación de que estamos en los inicios de la creación de una verdadera cultura del vino en el país. Hay una sensación genuina de que lo que hacemos es importante, de que estamos cambiando la percepción tanto del vino dentro del país como del país a través de su enfoque hacia el vino. A medida que crece el interés por el vino, cada vez más locales abren puestos para sommeliers. Como la comunidad de sommeliers es todavía relativamente pequeña y joven, todos nos conocemos, entendemos el nivel de experiencia de cada uno y eso crea naturalmente un sentido de competencia sana. Este tipo de entorno te empuja a crecer más rápido y a evolucionar más rápidamente como profesional. ASI: ¿Algún consejo para quienes estén pensando en convertirse en sommeliers en Kazajistán? RC: Lo primero y más importante: amar lo que haces. Haz de la teoría tu mejor amiga: sin conocimientos sólidos, es muy difícil entrar en el comedor con confianza y explicar por qué una región es más interesante que otra, especialmente cuando trabajas con clientes conservadores que prefieren vinos conocidos.

Pero también hay que recordar que ser sommelier no es solo teoría. En esencia, se trata de hospitalidad. Un sommelier es alguien que crea el ambiente, que cuida el ambiente del restaurante, no solo alguien que recomienda botellas. Esa presencia emocional es tan importante como la habilidad técnica.

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Creando una sommellerie en Kenia Con Janet Kang’ethe

“Los sommeliers han desempeñado un papel fundamental en este cambio, impulsando la educación sobre el vino, organizando experiencias y promoviendo unos estándares más altos en el servicio y la apreciación del vino en todo el país.”

ASI: ¿Qué te inspiró a adentrarte en el mundo del vino y te llevó a seguir una carrera como sommelier en Kenia? Janet Kang’ethe (JK): Después de trabajar cinco años en hostelería, me di cuenta de que había una laguna recurrente en el conocimiento y el servicio del vino. Los clientes solían hacer preguntas que el personal no sabía responder adecuadamente, y las cartas de vinos solían estar elaboradas por los proveedores, en lugar de por alguien que conociera realmente la identidad del local o la clientela. Esta falta de orientación personalizada y de estructura en el servicio del vino ponía de manifiesto una clara oportunidad de mejora. Durante el confinamiento por la COVID-19, tomé la iniciativa de explorar cómo podía ayudar a salvar esa brecha. Fue entonces cuando empecé a sumergirme en la formación enológica, con el objetivo de aportar más profesionalidad, intencionalidad y pasión al servicio del vino en el sector hotelero de Kenia. ASI: ¿Existen retos específicos para convertirse en sommelier en Kenia? JK: Por supuesto. La formación enológica aún se encuentra en una fase incipiente en Kenia. Aunque la concienciación está aumentando, el acceso a recursos de aprendizaje de calidad, como material de lectura, oportunidades de cata y programas certificados, es limitado y, a menudo, prohibitivamente caro. Además, conocer una amplia variedad de vinos de todo el mundo, algo fundamental

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Janet Kang’ethe es sommelier en The Social House Nairobi y miembro del Team Wine Kenya, el equipo de cata a ciegas que compite en Francia en el Campeonato Mundial de Cata a Ciegas de La Revue du Vin.

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Janet Kang’ethe

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para desarrollar el paladar, sigue siendo un reto importante debido a la escasa disponibilidad y a los elevados costos de importación. Por si fuera poco, muchos hoteles y restaurantes aún no ven el valor de invertir en un sommelier dedicado. Como resultado, a menudo se pasa por alto esta función y el oficio carece del apoyo institucional necesario para prosperar de verdad.

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ASI: ¿Cómo ha evolucionado la percepción del vino y el papel de los sommeliers en Kenia en los últimos años? JK: El mercado del vino keniano ha crecido significativamente en los últimos años. Ahora estamos asistiendo al surgimiento de una auténtica cultura del vino, respaldada por una comunidad activa y curiosa. Eventos como el Gambero Rosso Tre Bicchieri, los festivales de vino y queso y la Feria del Vino de Nairobi se han vuelto más frecuentes, proporcionando plataformas para la educación, la exploración y la conexión entre los consumidores y el mundo del vino a nivel global. Estas experiencias han animado a los kenianos a estar más abiertos a probar diferentes variedades y a aprender sobre el vino. Los sommeliers han desempeñado un papel fundamental en este cambio, impulsando la educación sobre el vino, organizando experiencias y promoviendo unos estándares más altos en el servicio y la apreciación del vino en todo el país. ASI: ¿Existen oportunidades o ventajas por ser sommelier en un mercado vinícola emergente? JK: Por supuesto, hay muchas oportunidades interesantes. A medida que crece el panorama vinícola, más establecimientos están empezando a reconocer el valor de contar con un

sommelier dedicado. Cada vez se nos considera más como colaboradores clave dentro de los equipos de restauración, responsables no solo de seleccionar cartas de vinos cuidadosas y equilibradas, sino también de dirigir la formación del personal y mejorar la experiencia general de los clientes. Una de las principales ventajas de estar en un mercado emergente es la oportunidad de dar forma al sector desde cero. Hay margen para innovar, educar y crear un impacto real. También estamos empezando a ganar visibilidad internacional a través de eventos prestigiosos, como el Campeonato de Cata a Ciegas en Francia, en el que he tenido el privilegio de participar. Estas oportunidades nos proporcionan una experiencia invaluable y nos ayudan a conectar con la comunidad mundial de sommeliers. ASI: ¿Algún consejo para quienes trabajan en Kenia o en países vecinos y están pensando en dedicarse a la sommellerie? JK: ¿Mi consejo? Sean curiosos, mantener la humildad y probar todo lo que puedan (¡con responsabilidad!). No necesitas una selección sofisticada: empieza con lo que tienes a tu alrededor, toma notas y has preguntas. Participen en catas, conecten con otros amantes del vino y no tengan miedo de equivocarse, todo forma parte de la diversión. Y, sobre todo, recuerden que no solo están aprendiendo sobre el vino, sino que están aprendiendo a contar historias a través de él. Disfruten del viaje. ¡Quizá les lleve desde su primer sorbo hasta una cata a ciegas en Francia! ¡Y bienvenidos al lado delicioso de la vida!

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Elevando el perfil de la sommellerie en Mauricio Con Jean Desvaux Geerdarry, sommelier corporativo adjunto en funciones - Heritage Resorts Golf, Mauricio Para Jean Desvaux Geerdarry, convertirse en sommelier no fue tanto una elección profesional consciente como una vocación. «El vino me eligió a mí», afirma, reflexionando sobre su trayectoria desde jefe de camareros hasta convertirse en uno de los sommeliers más reconocidos de Mauricio. Hoy, como parte del equipo de Heritage Resorts & Golf, Jean se ha convertido en un apasionado embajador del vino en un país que no tiene viñedos propios. Recién llegado de ganar la Ubuntu Cup con el equipo de Mauricio, Jean habla de su orgullo por representar a su país, del valor del intercambio cultural con sommeliers de todo el mundo y de su misión de inspirar a otros a través del vino.

ASI: ¿Qué te inspiró a convertirte en sommelier? Jean Desvaux Geerdarry (JDG): Cuando trabajaba como jefe de camareros, la empresa (Heritage Resorts & Golf) me ofreció la oportunidad de estudiar enología y convertirme en sommelier. En aquel momento, no sabía casi nada sobre el vino, pero acepté el reto. Ahora, mirando atrás, siento que el vino me eligió para convertirme en su embajador. ASI: Suponiendo que es originario de Mauricio, ¿qué es lo que más aprecia de vivir y trabajar en su país natal, especialmente en el sector de la hostelería? JDG: Sí, soy un mauriciano orgulloso. Vivir y trabajar aquí es realmente una bendición. Me siento muy integrado en Heritage Resorts & Golf, que me cuida mucho y me ha apoyado continuamente en mi trayectoria profesional.

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Jean Desvaux Geerdarry

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ASI: ¿Qué retos y ventajas tiene ser sommelier en Mauricio? JDG: Uno de los principales retos es que no tenemos viñedos ni bodegas locales. Sin embargo, esto también nos permite tener una mentalidad abierta, ya que no estamos influenciados por ninguna tradición vinícola en particular. De hecho, contamos con más de 12 importadores de vino y nuestra empresa también importa directamente desde Francia, Italia y Sudáfrica.

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ASI: Annabella’s, un restaurante de referencia en el resort, se describe como una brasserie espaciosa. Teniendo en cuenta la herencia francesa de Mauricio y la presencia de turistas franceses, ¿la carta de vinos es exclusivamente francesa? ¿O también ofrecen a los huéspedes vinos de otras regiones, como Sudáfrica? ¿Qué tan gratificante fue el reciente reconocimiento de Wine Spectator? JDG: Nuestra carta de vinos cuenta con selecciones de todo el mundo y, curiosamente, vendemos más vinos del Nuevo Mundo que de Francia. Los vinos sudafricanos constituyen una parte importante de nuestra carta, ya que es nuestra región vinícola más cercana. Los huéspedes europeos suelen pedir descubri vinos del Nuevo Mundo, lo que es una experiencia gratificante para nosotros.

Estamos muy orgullosos y agradecidos por haber recibido el reconocimiento de Wine Spectator. Es una validación del arduo trabajo de todo el equipo y nos motiva a seguir elevando el nivel. ASI: Usted y el equipo de Mauricio ganaron recientemente la Ubuntu Cup. ¿Qué tan gratificante fue esta experiencia? ¿Qué tan importante es para usted conectarse con sommeliers fuera de Mauricio? JDG: La Ubuntu Cup fue mi primera competencia internacional, y ganarla fue una experiencia increíble e inolvidable. Conectar con sommeliers de otros países es muy importante para mí. Todos procedemos de culturas diferentes y cada uno aporta su perspectiva única sobre el vino. Hice grandes amigos durante la competición y aprendí mucho, no solo a través de la cata, sino también compartiendo conocimientos e historias.

“Nuestra carta de vinos cuenta con selecciones de todo el mundo y, curiosamente, vendemos más vinos del Nuevo Mundo que de Francia.”

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Fermentando nuevas ideas de armonía en los confines del mundo Con Karin Visth Pocos lugares se sienten tan remotos o tan profundamente arraigados en la tradición como las Islas Feroe. Esculpido por el viento y el océano, este archipiélago del Atlántico Norte, situado casi equidistante entre Islandia, Noruega y Escocia, es un lugar donde los métodos de conservación de alimentos ancestrales siguen dando forma al paladar cotidiano. Un restaurante que celebra esta identidad culinaria es el Restaurant Ræst y ROKS de Tórshavn.

“Aprendiendo lo que funciona -y lo que noa la hora de combinar sabores feroeses con distintas bebidas.”

primas increíbles y alimentos de calidad excepcional, pero con muy pocos restaurantes, ningún sommelier y ninguna literatura sobre cómo maridar la cocina feroesa con bebidas.

Visth sigue superando los límites, maridando técnicas tradicionales e ingredientes locales con vinos, licores y bebidas fermentadas de productores sostenibles. En esta conversación, analizamos cómo aborda Visth la creación de un programa de bebidas en uno de los rincones más aislados de Europa.

ASI: ¿Cuáles son los retos de gestionar un programa de bebidas en las Islas Feroe? KV: Uno de los mayores retos al fue encontrar la manera de maridar el vino con los sabores más picantes e intensos de la comida fermentada tradicional de las Islas Feroe. Tuve que pensar con originalidad y dejar de lado las opciones de vino más convencionales. En su lugar, exploré maridajes con Jerez, Madeira, cerveza e incluso sake Koshu añejo de Japón, que acabó llegando a las Islas Feroe.

ASI: ¿Qué le inspiró a trasladarse a una parte tan remota del mundo? Karin Visth (KV): Crecí y completé gran parte de mi educación en Suiza, un país famoso por sus ricas y arraigadas tradiciones gastronómicas. En un panorama culinario tan sólido, habría sido difícil para una joven chef y sommelier causar el mismo impacto que yo he conseguido aquí, en las Islas Feroe. Cuando llegué a las Islas Feroe, el panorama gastronómico era aún joven y estaba evolucionando. Descubrí un lugar con materias

Para mí, era el reto perfecto -y el lugar perfecto- para implicarme a fondo, ser creativa y ayudar a dar forma a algo desde cero.

El abastecimiento de vino en sí nunca ha sido un gran problema, ya que estamos bien conectados con Dinamarca y, a través de esa conexión, tenemos acceso a casi cualquier botella que podamos desear. El personal, en cambio, ha sido más difícil. Aun así, he tenido la suerte de formar equipos sólidos y apasionados.

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Al principio, Visth se trasladó a este oasis agreste para dar a conoce su voz, lo que habría sido más difícil en Suiza. Primero dejó su huella en el aclamado restaurante Koks, que obtuvo dos estrellas Michelin en 2019 antes de su eventual cierre en 2024. Allí llevó el programa de bebidas a nuevas cotas, contribuyendo a elevar la gastronomía feroesa a un nuevo nivel.

Sommellerie en los rincones más recónditos del mundo

Karin Visth

Aquí, la sommelier Karin Visth, nacida en Suiza y con formación profesional en sommellerie, dirige el equipo de sala como Directora del Restaurante y Sommelier Jefe, mientras que el Jefe de Cocina, Sebastián Jiménez, ofrece sabores inconfundibles con ingredientes locales de origen sostenible que transforma mediante técnicas tradicionales de curación y fermentación.

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ASI MAGAZINE AGOSTO 2025 Para profundizar en nuestros conocimientos vinícolas, creamos una pequeña escuela de vino interna. Cada semana, enseño a nuestro equipo un tema específico sobre el vino, ayudándoles a desarrollar un conocimiento más profundo de los vinos y bebidas que servimos.

Sommellerie en los rincones más recónditos del mundo

ARTICULO DE FONDO

ASI: Con un menú tan hiperlocal y a menudo forrajero, ¿cómo se las arreglan para maridar vinos con ingredientes desconocidos para la mayor parte del mundo del vino? KV: Nuestra cocina trabaja con muchos sabores e ingredientes que tradicionalmente no se maridan con el vino, así que sabía que necesitaba un conocimiento más profundo de todo el espectro de la comida feroesa. Pasé mucho tiempo reuniéndome con agricultores y proveedores locales, aprendiendo cada paso del proceso de producción de estos ingredientes únicos.

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ASI: ¿Cómo incorpora lo local a su programa de bebidas? KV: La parte local de nuestro maridaje es importante para nuestro restaurante. Ofrecemos un maridaje sin alcohol a base de hierbas locales, bayas y otros ingredientes procedentes de las Islas Feroe. Esta opción se ha hecho muy popular, y nos permite mostrar la riqueza y variedad de nuestras materias primas de una forma única. Por ejemplo, una de nuestras ofertas emblemáticas es un cóctel clarificado estilo ponche de leche elaborado con extracciones e infusiones de hierbas silvestres, que se sirve junto al postre. También formo parte del equipo de cata y mezcla de la destilería Faer Isles. Me enorgullece incorporar a nuestros menús licores feroeses y cerveza de Oy, una pequeña microcervecería (OY) de Tórshavn.

ASI: ¿Qué espera que se lleven los clientes de la experiencia del vino en Koks, especialmente los que visitan las Islas Feroe por primera vez? KV: Lo que más me gusta de nuestros maridajes es el equilibrio entre tradición y descubrimiento. Servimos selecciones clásicas y elegantes, como champagne, Borgoña o Riesling alemán, pero también damos un giro al incluir joyas menos conocidas, como Pinot Noir de pequeños productores de los Alpes suizos. Ofrecemos a nuestros clientes una visión profunda de la cultura gastronómica de las Islas Feroe, acompañada de maridajes cuidadosamente seleccionados que combinan la excelencia familiar con sorpresas inesperadas y deliciosas.

Con esos conocimientos, realicé innumerables pruebas de maridaje, aprendiendo lo que funciona -y lo que no- a la hora de combinar sabores feroeses con distintas bebidas. Durante la temporada baja del restaurante, también he tenido la oportunidad de viajar mucho, visitando regiones vinícolas y productores de todo el mundo. Estas experiencias me han permitido entablar sólidas relaciones con viticultores y bodegueros, lo que a su vez ha sido inestimable para desarrollar un programa de vinos reflexivo y apasionante.

“Para mí, era el reto perfecto -y el lugar perfectopara implicarme a fondo, ser creativa y ayudar a dar forma a algo desde cero.”

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Brindando en tierras difíciles Con Amrita Singh y Michèle Chantôme

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n países donde las creencias culturales o religiosas desaconsejan el consumo de alcohol, la sommellerie puede parecer una carrera poco probable. Sin embargo, pioneras como Amrita Singh, cofundadora y presidenta de la Sommeliers Association of India (SAI), y Michèle Chantôme, vicepresidenta de ASI para Oriente Medio y África, están demostrando lo contrario. Ambas mujeres están apoyando la redefinición de la educación sobre bebidas en regiones donde el vino es tanto un tema de debate como de apreciación. Los logros de Singh en la India y la incansable defensa de Chantôme en África y Oriente Medio ilustran que la sommellerie, cuando se enmarca en la cultura, la gastronomía y la profesionalidad, puede trascender las barreras sociales.

Construir la legitimidad en la India

Brindando en tierras difíciles

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«La India, con la población más numerosa y joven del mundo, es uno de los mercados de consumo más dinámicos a nivel mundial», comienza Singh, captando con sus palabras tanto la oportunidad como el reto. «Con 100 millones de personas que alcanzan la edad legal para consumir alcohol cada cinco años, los vinos de alta gama, las bebidas artesanales y las bebidas sin alcohol están ganando un impulso sin precedentes».

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Pero Singh se apresura a señalar que el camino para establecer la SAI no fue nada fácil. «Las barreras no tenían que ver con el alcohol en sí, sino con la legitimidad, los precedentes y la educación», explica. «Tuvimos que crear una institución desde cero, sin un marco previo, sin apoyo institucional ni financiero, y en un entorno legal y normativo muy fragmentado». Las actitudes culturales eran igualmente complejas. «La profesión de sommelier aún está emergiendo, a menudo se malinterpreta y carece de reconocimiento oficial en la India», afirma Singh. «En un mercado tradicionalmente centrado en las bebidas espirituosas fuertes, tuvimos que educar al sector sobre la necesidad de una asociación de sommeliers, creando redes con profesionales de la hostelería y fomentando el aprecio por el maridaje de vinos y bebidas como razones clave».

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El último año ha sido transformador para SAI. «Estamos increíblemente emocionados de compartir los hitos que hemos alcanzado en nuestro primer año», afirma Singh con orgullo. «Hemos lanzado con éxito iniciativas clave de afiliación, colaboración y patrocinio, hemos introducido la formación ASI con Certificado 1 y Diploma, y hemos tenido el honor de organizar la primera edición del concurso SAI Best Sommelier of India». El prestigioso evento atrajo a 14 sommeliers destacados, no solo de los principales grupos hoteleros de la India, sino también de Dubái, Italia, Maldivas, Singapur, Nueva Zelanda y líneas de cruceros internacionales. La India también dejó huella a nivel mundial con la presencia de cinco sommeliers en el ASI Education Bootcamp de Singapur, una primicia histórica. De cara al futuro, el entusiasmo de Singh es palpable: «La India estará representada por primera vez en el Concurso ASI al Mejor Sommelier de Asia y Pacífico 2025 por nuestro brillante candidato, Jai Singh,

Para Singh, el futuro de la sommellerie india va más allá de la competición. «Para fomentar un futuro sostenible e inclusivo, estamos invirtiendo en programas de educación, tutoría y divulgación que potencian el talento de personas de diversos orígenes», afirma. «Colaboramos activamente con institutos de hostelería, bodegas y organizaciones internacionales para estandarizar la formación y crear vías de aprendizaje accesibles. Nuestra visión es construir una comunidad dinámica e inclusiva en la que la pasión, el conocimiento y la sostenibilidad impulsen la profesión».

Amrita Singh

“Nuestra visión es construir una comunidad dinámica e inclusiva en la que la pasión, el conocimiento y la sostenibilidad impulsen la profesión.” – Amrita Singh

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Singh considera a los sommeliers como embajadores culturales clave: «Tenemos la oportunidad de dar forma a la educación sobre el vino, seleccionar programas enológicos y promover maridajes regionales y sostenibles que reflejen la diversidad gastronómica de la India. Con la entrada en el mercado de marcas internacionales de vino y la innovación de las bodegas nacionales, los sommeliers se encuentran en una posición única para elevar la narrativa del vino indio en la escena mundial».

ganador del SAI Best Sommelier of India 2025. Estos hitos son solo el comienzo».

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Esta persistencia ha dado sus frutos. Hoy en día, la SAI es reconocida como un catalizador del cambio, que eleva los estándares de servicio, fomenta el talento joven y da forma a una cultura del vino más informada e inclusiva. La evolución del panorama vinícola de la India ofrece enormes oportunidades para los sommeliers. Con la expansión de la clase media del país, las experiencias gastronómicas de alta calidad y la creciente curiosidad por las tendencias mundiales en materia de vino, cada vez se buscan más profesionales cualificados para tender puentes entre los productores, los restaurantes y los consumidores.

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Retos paralelos en África y Oriente Medio

Brindando en tierras difíciles

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Mientras Singh se centra en cambiar la percepción interna de la India, Michèle Chantôme se enfrenta a un reto aún más arraigado: la religión. «Es principalmente el islam, muy extendido en la mayoría de los países africanos y de Oriente Medio, el que dificulta el desarrollo de la educación sobre el vino y el servicio de bebidas alcohólicas», explica Chantôme. «Lo que me enfada es que, cuando se estudia el Corán en detalle, nunca se encuentra una prohibición formal del consumo de alcohol. Es la interpretación popular la que prevalece».

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Las escuelas de hostelería, ya escasas en muchas regiones, rara vez incluyen la educación sobre el vino en sus planes de estudios. «Para compensar esto, Jean-Vincent Ridon, de la Academia de Sommeliers, ofrece cursos por videoconferencia a países como el Congo, Nigeria, Zambia, Botsuana, Namibia y Líbano», señala Chantôme. Algunos países siguen siendo especialmente restrictivos. «En Marruecos, por ejemplo, el islam influye mucho en las leyes, lo que dificulta la creación de asociaciones de sommeliers», añade. Sin embargo, destaca los notables avances en otros lugares, señalando el trabajo de Ridon en Sudáfrica y Zimbabue, y celebrando hitos como el hecho de que Sharroll Mukendi-Klaas se haya convertido en la primera mujer africana en obtener la certificación ASI 2.

Una visión compartida

Para ambas mujeres, la educación sigue siendo la piedra angular del progreso. Singh imagina un futuro en el que los sommeliers sean parte integral de la identidad gastronómica de la India, conectando la cocina local con las tradiciones vinícolas mundiales y defendiendo la sostenibilidad. La misión de Chantôme encaja perfectamente: al fomentar la educación y crear vías para la certificación, ella y sus colegas están sentando las bases para que la sommellerie prospere incluso en regiones donde el alcohol sigue siendo un tema socialmente delicado. Juntas, Singh y Chantôme demuestran que la sommellerie no se limita al contenido de la copa, sino que es cultura, respeto y construcción de puentes entre mundos.

“Para compensar esto, JeanVincent Ridon, de la Academia de Sommeliers, ofrece cursos por videoconferencia.” – Michèle Chantôme

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Conozca a los participantes

Dorianne Neimard Australia

Reeze Choi China

Jai Singh India

Raymond Andi Bajo Tambunan Indonesia

Miyuki Morimoto Japón

Ratmir Akhmetov Kazajistán

Yi Ying Yong Malasia

Suraj GC Nueva Zelanda

Ian Santos Filipinas

Celine Yung Singapur

Patrick Chiu Taiwán

Suppawat Teeta Tailandia

Tram Tran Vietnam

Escanee el código QR para obtener más información

Conozca a los participantes

Jungmin An República de Corea

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Mientras los participantes se preparan para subir al escenario en Malasia para el concurso ASI al mejor sommelier de Asia-Pacífico 2025, nos gustaría presentarles a los candidatos.

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INFORMES DE LOS CORRESPONSALES REGIONALES

Informes de los corresponsales regionales Explorando el patrimonio culinario y vinícola del Líbano Con Joseph Mounayer, corresponsal de ASI en Oriente Medio

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íbano, con sus ancestrales tradiciones vinícolas y su vibrante arte culinario, está consolidando su lugar en el mapa gastronómico mundial. Desde los viñedos del valle de la Bekaa hasta los dinámicos restaurantes de Beirut, el país ofrece una rica mezcla de historia, terruño e innovación. Como Presidente de la Asociación de Sommeliers del Líbano (ASLIB) y corresponsal de ASI Magazine, Joseph Mounayer ha sido testigo del florecimiento de la cultura enogastronómica libanesa. Esta guía destaca los restaurantes que, en opinión de Mounayer, sobresalen tanto en gastronomía como en selección de vinos, configurando el futuro de la gastronomía libanesa a través de variedades locales como Obaideh y Merwah y de selecciones internacionales de gran calidad.

8 restaurantes de visita obligada para los amantes del vino y la gastronomía en el Líbano

de brasserie chic. Su carta de vinos abarca desde íconos bordeleses a joyas libanesas, perfectas para maridajes diversos en un ambiente de lujo.

Burgundy - Alta cocina y excelencia vinícola Situado en el distrito Gemmayze de Beirut, Burgundy es un referente de la alta cocina y el buen vino. Le espera un menú degustación de precisión y elegancia, complementado con una carta de vinos de primera clase que abarca desde Borgoñas Grand Cru hasta Burdeos añejos.

Marly’s Bar & Restaurant Acogedor, relajado, centrado en el vino Una cálida hospitalidad, una ecléctica carta de vinos con gran presencia de productores libaneses y unos platos contundentes y bien elaborados hacen de Marly’s uno de los favoritos de quienes buscan una experiencia relajada pero refinada.

Fred Kitchen & Bar - Vinos boutique y maridajes refinados Esta íntima joya de Beirut defiende las bodegas boutique libanesas y ofrece carnes, mariscos y platos de temporada de primera calidad. Los maridajes de vinos son esmerados y cambian constantemente, lo que hace que cada visita sea única.

Kampai - Cocina asiática y maridaje de vinos Kampai demuestra que los sabores asiáticos y el vino pueden armonizar a la perfección. Rieslings, Pinot Noirs y crujientes Chablis complementan el delicado sushi, el sashimi y el teppanyaki.

Metropole - Elegancia de brasserie y cultura global del vino En el centro de Beirut, Metropole combina influencias francesas y mediterráneas con un ambiente 40

Butlers - Cena sofisticada con asesoramiento experto Elegante y acogedor, Butlers destaca por su sommelier Joseph Haddad, Mejor Sommelier del Líbano, que

Joseph Haddad, Butlers

guía a los comensales a través de maridajes de vinos franceses, libaneses e internacionales. Le Sushi Bar - Pionero del maridaje de sushi y vino Este favorito de Beirut marida delicados platos japoneses con Chablis mineral, Champagne añejo y elegantes Pinot Noirs. El experto personal garantiza una experiencia refinada y perfecta. Stove - Encanto Neo-Bistro estacional Stove, una joya oculta, ofrece menús de temporada basados en ingredientes y maridados con vinos libaneses boutique y clásicos del Viejo Mundo. Su ambiente íntimo es perfecto para degustar carnes a la brasa y elegantes platos pequeños.

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Tapo: una celebración moderna del vino libanés Con Marwan Massoud, propietario de Tapo ras nuestro repaso a los mejores restaurantes del Líbano para los amantes del vino y la gastronomía, un nombre, según Joseph Mounayer, merece especial atención: Tapo. Mientras que Burgundy y Metropole marcan la pauta en cuanto a alta cocina, y Stove y Marly’s brillan en cuanto a maridaje de vinos de boutique, Tapo representa una nueva ola de la gastronomía libanesa: relajada, accesible y centrada con pasión en los vinos locales. Mounayer se sentó en nombre de ASI con Marwan Massoud, fundador de Tapo, para explorar su visión y cómo su restaurante está remodelando la forma de disfrutar del vino libanés.

ASI: ¿Cuál era la visión de Tapo cuando se fundó? Marwan Massoud (MM): Establecido en 2023, Tapo se creó como un espacio relajado y accesible donde el gran vino y la comida reconfortante son los protagonistas. “Queremos que el vino se disfrute sin intimidación”, explica Massoud, describiendo cómo Tapo marida vinos libaneses con platos internacionales en un ambiente informal pero refinado.

ASI: ¿Han notado cambios en las preferencias de los clientes? MM: Los clientes, tanto locales como internacionales, son cada vez más aventureros y buscan vinos boutique, naturales y biodinámicos. Los blancos libaneses maridan a la perfección con platos ligeros, mientras que los tintos con cuerpo se adaptan a las carnes. Las catas periódicas y las clases magistrales fomentan la exploración y la apreciación.

ASI: ¿Por qué centrarse en los vinos libaneses? MM: Nuestro énfasis en los vinos libaneses refleja la creencia en la riqueza del terruño local y el deseo de dar reconocimiento a los productores independientes. “Queremos que los clientes descubran las uvas autóctonas y la artesanía, conectándolos con la historia del Líbano”, afirma. Tapo ofrece una plataforma tanto a las bodegas ya establecidas como a las nuevas que luchan por darse a conocer.

ASI: ¿Qué importancia tiene la formación de sommeliers en el Líbano? MM: La formación es crucial. En Tapo, el personal se beneficia de formación interna, catas y visitas a bodegas. Aunque todavía no hemos colaborado con ASLIB, estamos abiertos a asociaciones que promuevan la educación sobre el vino. Con próximos eventos y un proyecto que permite catar todas las botellas, Tapo aspira a dar a conocer el vino libanés en todo el mundo.

ASI: ¿Cuántos vinos libaneses hay en su lista y cómo equilibra los grandes nombres con los productores de las boutiques? MM: Tapo ofrece más de 100 vinos libaneses, desde iconos como Château Musar y Ksara hasta pequeñas bodegas boutique. Trabajamos directamente con los vinicultores, dando prioridad a los vinos disponibles en el mercado para que los clientes puedan volver a disfrutarlos. Destacamos las expresiones únicas y menos conocidas.

cada detalle, Massoud y su equipo ofrecen una experiencia en la que el vino libanés ocupa un lugar central. Esperamos que Tapo lidere las iniciativas de formación con ASLIB. Este mes de julio, junto con el concurso Mejor Sommelier del Líbano, al menos diez sommeliers aspiran a conseguir el diploma ASI 1. Establecimientos como Tapo serán clave para elevar la escena vinícola y hostelera del Líbano.

INFORMES DE LOS CORRESPONSALES REGIONALES

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Al concluir, queda claro que Tapo es más que un restaurante: refleja pasión, cultura y compromiso con la excelencia. Con cada plato y

Corresponsal Regional de ASI Mag Joseph Mounayer (Oriente Medio)

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Explorando las raíces del paisaje varietal del Piamonte Con Francesca Vajra

ARTICULO DE FONDO

«Un árbol no crece sin raíces».

Explorando las raíces del paisaje varietal del Piamonte

Una historia familiar arraigada en la tierra

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Al acercarnos a G.D. Vajra, un hombre de cabello blanco carga metódicamente cajas de vino en la parte trasera de un camión. Sus movimientos seguros sugieren años de práctica. Casi de repente, aparece Francesca Vajra, una mujer vivaz de entre treinta y cuarenta años, con una amplia sonrisa y los ojos brillantes detrás de unas finas gafas de montura metálica. «Este es mi padre», dice, señalando con la cabeza al hombre que maneja con destreza la carretilla elevadora. A pesar de su renombre, G.D. Vajra sigue siendo una finca familiar. Situada sobre el pueblo de Barolo, se ha ganado el reconocimiento por

su visión: un profundo respeto por la historia, el amor por la vid y la comprensión de que las personas, tanto del pasado como del presente, forman parte de su terruño. Aquí, en las onduladas colinas de las Langhe, las vides hablan el lenguaje del tiempo, la tradición y la gestión responsable. Francesca encarna esta filosofía. «Las raíces significan mucho para nosotros», reflexiona. «Son historia. Son tradición. Son nuestra conexión con nuestros mayores, ya que aprendemos mucho de nuestras conversaciones con ellos». La familia Vajra se ha dedicado al cultivo de la vid durante siglos, pero G.D. Vajra, tal y como la conocemos, nació de la convicción y la rebelión.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los abuelos de Francesca se mudaron a Turín, Aldo Vajra (nacido en 1953) durante el boom industrial de Italia. Según su madre, el destino de Aldo era convertirse en oficial de la marina, lo que, como señala Francesca, se convirtió en «una broma familiar, ya que en Piamonte no hay acceso al mar». Pero un acto de rebeldía adolescente lo cambió todo. Castigado por participar en una manifestación política, Aldo fue enviado a trabajar durante un verano a la finca familiar, heredada por la madre de su abuelo. La finca tenía un significado especial para él, ya que era un recuerdo imborrable de su madre, fallecida cuando él solo tenía tres años. Lo que pretendía ser un castigo se convirtió en una vocación.

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El trabajo agotador, junto con la tranquila belleza de la finca, despertó en él el amor por la tierra. Si bien el castigo fue el impulso, la rebelión más profunda fue el regreso al campo en una época en la que el resto de la zona rural del Piamonte se estaba marchando. Aunque su padre insistió en que estudiara ciencias en lugar de agricultura, esto solo agudizó su pensamiento crítico. Cuando Aldo finalmente regresó a Barolo, no fue simplemente para plantar viñas, sino para forjar un nuevo futuro, guiado por la ciencia, pero arraigado en la tradición.

«No cultivamos variedades por modas», afirma Francesca. «Las cultivamos porque pertenecen a este lugar. Sin ellas, el ecosistema y la cultura serían más pobres». Este respeto por la biodiversidad tiene profundas raíces en la historia agraria del Piamonte, donde los agricultores plantaban múltiples variedades de uva no por prestigio, sino por supervivencia. Aun así, Francesca insiste en que la calidad es innegociable: «Es como la ropa. Puede que no siempre estemos a la última, pero la calidad de nuestras prendas está garantizada». La Freisa, a menudo descartada por ser un vino espumoso con aroma a frutos rojos, ocupa un lugar especial en la filosofía de Vajra. A diferencia de la mayoría, Aldo la plantó en laderas privilegiadas orientadas al sur, normalmente reservadas para el Nebbiolo.

Al principio, sus intentos dieron como resultado volúmenes bajos y un vino más rico y con más cuerpo de lo esperado. En lugar de perseguir el estilo frizzante regional, Aldo apostó por la expresión más profunda de la Freisa. «La universidad pensó en un momento dado que nuestra Freisa no era Freisa, era tan diferente», cuenta Francesca entre risas. «Pero eso es lo que pasa cuando le das a algo el lugar que se merece. Revela toda su voz». Años más tarde, la ciencia confirmó que la Freisa era pariente del Nebbiolo, lo que reivindicó el instinto de Aldo. El cambio climático ha hecho que la resiliencia de los viñedos sea esencial. Las granizadas, las sequías y los picos de temperatura repentinos amenazan ahora los monocultivos. «Preservar las variedades antiguas es una forma de resistencia», explica Francesca. «Así es como hacemos que el viñedo sea más fuerte y el suelo más vivo. Así es como garantizamos que algo seguirá aquí para la próxima generación». Pero la sostenibilidad en Vajra no se limita a las vides. También se refiere a las personas. En 1986, una devastadora granizada arrasó su cosecha. En lugar de retirarse, los

Vajra se expandieron, animados por los ancianos de la localidad, que les ofrecieron sus propias parcelas. Juntos, reconstruyeron, vid a vid, vecino a vecino. «Nuestros padres creen en una especie de ecología humana», dice Francesca. «La idea de que no se cultiva solo. Se forma parte de un equipo, de un pueblo, de un pasado y de un futuro». Todas las decisiones en G.D. Vajra, ya sea la gestión de la canopia o el momento de la vendimia, se guían por lo que Milena Vajra llama «señales y conciencia»: una conciencia intuitiva, arraigada en el conocimiento y en sintonía con el cambio. Para los Vajra, el vino es más que un producto, es una narrativa. «Este es el origen de nuestro respeto y afecto por las personas que han vivido y amado nuestra tierra», afirman. «Un afecto que se convierte en deseo de compartirla con nuestros amigos». Un viñedo sin raíces no puede crecer. Pero un viñedo que conoce sus raíces, que las escucha, las protege y las transmite, es un regalo.

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En Langhe, el Nebbiolo reina supremo, con el Barbera y el Dolcetto como fieles compañeros. Pero los Vajra creen que el trono es mejor compartirlo. Sus viñedos albergan alrededor de 20 variedades, entre las que se encuentran uvas históricas menos conocidas como la Freisa y la Nascetta.

A pesar de su tamaño, G.D Vajra sigue siendo una empresa familiar (Foto: Matthew Molchen)

Explorando las raíces del paisaje varietal del Piamonte

«Nuestro padre se adelantó a su tiempo», dice Francesca. «En 1971, fuimos de los primeros viticultores con certificación ecológica de la región. En aquella época, la mayoría pensaba que era una locura».

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Bricco delle Viole

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Más allá del Nebbiolo, la Barbera y el Dolcetto: descubriendo otras joyas del Piamonte

Bricco Bertone

Con Wine Safari Italia

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os tres grandes del Piamonte han dominado colectivamente el panorama de la región durante las últimas tres décadas. El Nebbiolo sigue reinando como la uva más famosa de la región, responsable del Barolo y el Barbaresco, mientras que el Moscato, la Barbera y el Dolcetto le siguen de cerca. Mientras los tres grandes del Piamonte siguen dominando, el panorama actual se acerca cada vez más al del pasado, cuando el Piamonte.

Arneis (/arnˈɛis/) también conocido como Bianchetta, Bianchetta d’Alba, Bianchetto, Bianchetto Albese, Bianchetto di Alba, Bianchetto di Verzuolo, Nebbiolo Bianco

Productores destacados: Vietti, Tenuta Caretta, Bruno Giacosa, Bricco Ernesto, Angelo Negro, Malvirà

propenso a la oxidación. Aunque en su día estuvo a punto de desaparecer, su existencia y su aumento de popularidad se atribuyen a menudo a la familia Currado, famosa por su producción de Barolo Vietti. Las modernas técnicas de viticultura y enología han permitido a los enólogos capturar sus características aromáticas (fruta de árbol, flor blanca, almendra), que pueden potenciarse con un contacto mínimo con la piel. Los vinos de Arneis son frescos, crujientes y lineales, y excelentes representantes del terruño del Roero.

El Arneis, que se traduce como «pequeño granuja», puede ser difícil de cultivar, ya que es sensible a diversas enfermedades de la vid. El proceso de elaboración del vino no es menos complicado, ya que es

Cortese (/kortˈeze/) también conocido como Bianca Fernanda, Corteis, Cortese Bianca, Cortese Bianco, Cortese d’Asti, Cortese dell’Astigliano, Courteis,

Denominaciones piemontesas clave: Roero Arneis DOCG, Langhe DOC, Terre Alfieri DOC

Cortesi, Courteisa, Fernanda Bianca, Raverusto Denominaciones piemontesas clave: Gavi DOCG, Colli Tortonesi DOC, Monferrato DOC, Piemonte DOC, Cortese Dell’Alto Monferatto DOC El Cortese se conoce en Piamonte desde hace más de 400 años y es más reconocido por los vinos etiquetados como Gavi di Gavi. Los vinos son frescos, cítricos y complementados por delicadas notas florales blancas y herbáceas y un pronunciado carácter mineral en el final. La mayoría se elabora sin crianza en roble, pero algunos optan por prolongar el periodo de maduración y envejecer en roble para suavizar su perfil ácido.

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Denominaciones piemontesas clave: Erbaluce di Caluso DOCG, Piemonte DOC, Costa della Sesia DOC, Colline Novaresi DOC, Canavese DOC Productores destacados: Ferrando, Cieck, Orsolani, Ferraris, Gnavi, Enrico Serafino La Erbaluce es una variedad de uva antigua que se cultiva en los suelos rocosos de las provincias de Biella, Turín y Vercelli, en Piamonte. Cuando la variedad alcanza su plena madurez, adquiere un característico color amarillo rosáceo. Los vinos (en su mayoría tranquilos, pero también espumosos y, en pequeñas cantidades, el muy apreciado passito) son frescos, florales, herbáceos y presentan aromas de manzana verde y fruta de hueso, junto con un final crujiente y mineral.

Nascetta (/naʃˈɛtːa/) también conocida como Anascetta o Nas-cëtta Denominaciones piemontesas clave: DOC Langhe

son conocidos por su sutileza, el Nascetta ofrece un aroma intrigante que, según Jessica Tam (Wine Safari Italia), «combina rasgos del Sauvignon Blanc, el Vermentino y el Riesling: las botellas jóvenes muestran un aroma afrutado y herbáceo, mientras que el envejecimiento aporta notas melosas y vainilladas con una sutileza balsámica similar al Vermentino. Salino y sabroso, el Nascetta ofrece una acidez persistente a pesar de sus niveles moderados, ganando complejidad con el tiempo».

Timorasso (/timorˈas͡so/) también conocido como Morasso, Timoraccio o Timuassa Denominaciones piemontesas clave: Colli Tortonesi DOC Productores destacados: Vigneti Massa, Vietti, Vigneti Boveri Giacomo No se puede hablar de Timorasso sin mencionar a Walter Massa (Vigneti Massa). A Massa se le atribuye haber salvado esta uva de la extinción en

la década de 1980. Se cultiva en el sureste del Piamonte, cerca de Tortona, en la DOC Colli Tortonesi, y a menudo se etiqueta como Derthona (el nombre tradicional de la ciudad). El Timorasso tiene cierto peso y riqueza aromática, con una acidez fresca y alta en su juventud. Las versiones más jóvenes pueden ser cítricas, con un toque mineral y ligeramente florales. Sin embargo, se elaboran versiones más ricas y con más textura, envejecidas en roble, que con el tiempo ganan una complejidad melosa y una textura rica, pero mantienen su acidez, como lo demuestran los ejemplos más antiguos de Massa.

Freisa (/freˈiza/) también conocida como Monferrina, Monfreisa, Fessietta, Freisa di Chieri, Fresa y Spannina Denominaciones piemontesas clave: Freisa d’Asti DOC. Langhe Freisa DOC, Piemonte Freisa DOC, Albugnano DOC, Canavese DOC, Freisa di Chieri DOC, Gabiano DOC, Rubino di Cantavenna DOC

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Erbaluce (/erbalˈut͡ʃe/) también conocido como Bianchera, Albaluce, Ambra, Bian Roustì, Uva Rustìa

La Nascetta es una estrella en ascenso en Piamonte, o quizás una estrella deslumbrada que por fin está recuperando su brillo gracias al reconocimiento de sus cualidades por parte de los productores. Cultivada desde hace mucho tiempo en Novello, provincia de Cuneo, en Piamonte, los rendimientos irregulares y el vigor de la Nascetta, que hacen que el manejo del viñedo sea más laborioso, la llevaron a caer en desgracia. Sin embargo, a medida que los productores han ido primando la calidad sobre la cantidad, está ganando notoriedad y reconocimiento. En una región donde los blancos (excepto el Moscato)

Explorando las raíces del paisaje varietal del Piamonte

Productores destacados: Elvio Cogno, Rivetto, Le Stretto, Rocche Costamagna, Ca’ del Baio, Poderi Cellario

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Explorando las raíces del paisaje varietal del Piamonte

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“Mientras los tres grandes del Piamonte siguen dominando, el panorama actual se acerca cada vez más al del pasado.”

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Productores destacados: G.D. Vajra, Bartolo Mascarello, Giacomo Barbero, Francesco Rinaldi & Figli, Cavallotto La Freisa, derivada del latín fresia, que significa «fresa», se cultiva históricamente en los alrededores de Neive. Genéticamente cercana a la Nebbiolo, comparte parte de su estructura tánica, pero con un encanto rústico. Antiguamente muy cultivada y conocida por su alto rendimiento y resistencia a las enfermedades. Los vinos de Freisa van desde secos a dulces, tranquilos o espumosos, y muchos productores los elaboran en estilo frizzante, aunque con el terruño y la vinificación adecuados pueden dar lugar a vinos secos con más cuerpo y estructura, con aromas de fresa y cereza ácida que se mezclan con una alta acidez y un toque tánico.

Grignolino (/ɡriɲolˈino/) también conocido como Balestra, Verbesino, Arlandino, Rossetto y Barbesino Denominaciones piemontesas clave: Barbera del Monferrato Superiore DOCG, Grignolino d’Asti DOC, Grignolino del Monferrato Casalese DOC, Piemonte DOC, Monferrato DOC, Barbera del Monferrato DOC, Gabiano DOC, Rubino di Cantavenna DOC Productores destacados: Braida di Giacomo Bologna, Castello di Neive, Accornero, Crivelli El Grignolino, originario de las colinas del Monferrato, en Piamonte, es una variedad tinta histórica pero poco conocida, que en su día fue famosa por la elaboración de los chiaretti, vinos tintos ligeros muy populares en el siglo XVI. Su nombre, derivado del piemontés grignolo («semilla»), hace referencia a sus numerosas semillas y al sabor tánico que estas le confieren. Su elevada acidez, que en su día hacía «apretar los dientes» (Grignolè) a

quienes lo bebían, contribuye a su reputación austera. De color pálido y más parecido a un rosado estructurado, es muy difícil de cultivar, lo que le ha valido comparaciones con el Pinot Noir. En su mejor expresión, el Grignolino brilla con un ribete anaranjadogranate, aromas florales y de frutos rojos, y un paladar vivo marcado por una acidez vivaz, taninos frescos y un final limpio y apetecible.

Pelaverga Piccolo (/pelavˈerɡa pˈikːolo/) también conocido como Pelaverga di Verduno Denominaciones piemontesas clave: Verduno Pelaverga DOC Productores destacados: G.B. Burlotto, Fratelli Alessandra, Castello di Verduno El Pelaverga Piccolo, originario del Piamonte, se cultiva principalmente en los alrededores de Verduno, con pequeñas plantaciones en Roddi d’Alba y La Morra. De solo tres hectáreas en 1987, sus viñedos se extienden ahora a cerca de 20 hectáreas, lo que refleja un renovado interés. En su mejor expresión, el Verduno Pelaverga es un vino relativamente pálido, con aromas de fresas, frambuesas, pimienta molida y hierbas, con una elegante acidez que equilibra la ocasional riqueza almibarada de las añadas cálidas. Aunque eclipsado por el Nebbiolo, gracias a bodegas como G.B. Burlotto, la mezcla de complejidad, frescura y accesibilidad del Pelaverga lo está convirtiendo en una estrella en ascenso en la región.

La inteligencia artificial (IA) ha encontrado su lugar en la mesa del viticultor, liderando la producción del primer vino elaborado con IA de Wine of Moldova. Esta iniciativa ha aprovechado la inteligencia artificial para perfeccionar la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso de vinificación, desde el análisis de las condiciones de los viñedos hasta la orquestación de los coupages y los assemblages finales, etiquetas y estrategias de marketing. En las bodegas, la IA ha guiado a los vinicultores a través del proceso de fermentación y las proporciones de mezcla para realzar las variedades de uvas moldavas. Una innovación clave ha sido la introducción de Chelaris, un vinicultor meta-humano, integrado en cada aspecto de la producción de vino asistida por IA en Moldova. El debate sobre la integración de la IA en la Esta fusión de artesanía tradicional e vinificación reveló una división innovación ha dado lugar a un blanco generacional: mientras los más jóvenes compuesto por Feteasca Alba, Feteasca veían la IA como una frontera excitante, los Regala y Viorica, denominado Elysium, y un mayores albergaban la esperanza de que “la tinto de Feteasca Neagra, Rubrum Aeon, IA no reemplace al humano”, destacando un que no solo reflejan el rico terruño moldavo debate apasionante sobre el equilibrio sino también su audaz incursión en el entre la adopción tecnológica y la futuro. conservación del elemento humano en la La revelación tuvo lugar en ProWein este vinificación. año, capturando la atención de cientos En el mundo del vino, el papel de los durante el evento de tres días con catas sommeliers sigue siendo insustituible; la IA dirigidas por el experto Robert Joseph. Los en la vinificación complementa, más que asistentes vislumbraron el futuro de la amenaza, su pericia. En proyectos como el enología, donde se fusionan la habilidad de Wine of Moldova, la IA sirve para humana y la IA. Encuestas presenciales y en aumentar la precisión y la consistencia, línea mostraron un 60% de preferencia por pero no reemplazará la experiencia los vinos tradicionales, evidenciando una sensorial y el arte narrativo propios del conexión profunda con la herencia sommelier. La IA puede analizar y sugerir, vitivinícola moldava, especialmente entre pero no iguala el toque personal, el las generaciones mayores. profundo conocimiento de los maridajes y la capacidad de adaptación a los gustos individuales. Descubre el carácter único de los vinos moldavos y los avances pioneros en la fusión de la IA con la vinificación. Escanea el código QR para profundizar en el innovador viaje del vino de Wine of Moldova elaborado con IA.

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Diego Tomasi

Glera de Vides Viejas: el alma del Prosecco Superiore ARTICULO DE FONDO

Con Diego Tomasi

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n lo alto de las empinadas y soleadas laderas de Conegliano y Valdobbiadene, los viñedos se aferran a las colinas en lo que los lugareños llaman con orgullo viticultura heroica. Aquí, la tradición está muy arraigada. Las vides no se arrancan del suelo en renovaciones radicales de los viñedos, sino que se cuidan generación tras generación, y solo se sustituyen algunas vides cada año. El resultado es un mosaico vivo de juventud y vejez: vigorosas vides jóvenes que crecen junto a troncos nudosos que han resistido setenta o incluso ochenta cosechas. Según Diego Tomasi, director del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, esta práctica enriquece el perfil organoléptico de los vinos. «Las vides muy viejas aportan estructura y acidez gracias a su profundo sistema radicular y a las sustancias de reserva almacenadas en sus troncos y raíces. Las vides jóvenes, con su metabolismo receptivo, aportan exuberancia aromática y azúcares». Algunos productores, reconociendo el carácter único de la fruta de las vides viejas, embotellan selecciones especiales, como Ruggeri y Nino Franco, conocidas por su mayor estructura y aptitud para el envejecimiento gracias a su estructura más rica.

Glera de Vides Viejas: el alma del Prosecco Superiore

La singularidad de la Glera en estas colinas está profundamente ligada a su terruño. La denominación alberga nueve tipos de suelo diferentes, formados a lo largo de millones de años de sedimentación marina. Las variaciones en la composición mineral, la materia orgánica y la retención de agua influyen en el sistema radicular de la vid, lo que se traduce en diversas expresiones en el vino. Tomasi afirma que «la Glera es especialmente sensible (a su terruño).»

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Es precisamente esta combinación de vides viejas y terruño único lo que, según Tomasi, distingue al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore del Prosecco DOC estándar. Los vinos son más frescos, más delicados y cada vez más reconocidos por su capacidad de envejecimiento. «Estamos empezando a ver que nuestros vinos pueden disfrutarse tanto en su juventud, consumidos hasta 15 meses después del embotellado, como envejecidos en bodega. Muchos pueden madurar en botella durante tres o cuatro años», señala Tomasi, una evolución impresionante para un estilo conocido por su consumo temprano. Para Tomasi, comprender el legado de la Glera es esencial tanto para los profesionales como para los consumidores. Más allá de sus cualidades sensoriales, el Prosecco Superiore encarna un paisaje, una historia de viticultura heroica y una comunidad de viticultores cuyo trabajo ha sido reconocido por la UNESCO. «Todos estos valores materiales e intangibles enriquecen la calidad percibida, la singularidad y la distinción entre la DOC y la DOCG», afirma. El Prosecco Superiore no es solo un vino espumoso, es la culminación de siglos de tradición, terruño y la sabia tranquilidad de las vides viejas de Glera, cuyas raíces se hunden profundamente en la cultura y la historia de esta venerable denominación.

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María Boumpa nombrada Sommelier del Año 2025 del Reino Unido

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

Noticias de los miembros

El IWSC, en colaboración con la UK Sommelier Academy, ha coronado a María Boumpa, directora de vinos de Da Terra, como Sommelier del Año 2025 del Reino Unido y reciente Diploma ASI de Oro. La final en directo, celebrada el 8 de julio, fue precedida por dos días de intensa evaluación en la que participaron 43 de los mejores sommeliers del Reino Unido. Boumpa impresionó al jurado con su precisión, compostura y profundidad de conocimientos, superando a otra acreedora del Diploma ASI de Oro, Dion Wai (Raffles at The OWO), que quedó en segundo lugar, y a Joanna Nerantzi (5 Hertford Street), que terminó tercera. El jurado estuvo compuesto por Raimonds Tomsons, Mejor Sommelier del Mundo 2023 de la ASI, quien elogió la habilidad y la profesionalidad de los finalistas. Christelle Guibert, directora general de la IWSC, destacó el papel de la competición en el fomento de la comunidad y la excelencia, afirmando que «esto es más que un título, se trata de inspirar y conectar a los sommeliers de todo el Reino Unido». Se entregaron premios especiales a las actuaciones más destacadas en elementos individuales a: • Kristina Gladilina (Lita) - Examen práctico • Maria Boumpa (Da Terra) – Teoría • Emma Denney (Claridge’s) - Maridaje de vinos y comida • Joanna Nerantzi (5 Hertford Street) - Cata de vinos • Dion Wai (Raffles at The OWO) - Cata de licores

“Esto es más que un título, se trata de inspirar y conectar a los sommeliers de todo el Reino Unido.” – Christelle Guibert 49

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Associação Brasileira de Sommeliers Crea nuevos caminos, nuevas posibilidades Proyecto ABS (Associação Brasileira de Sommeliers) Río ha creado el proyecto Nuevos caminos, nuevas posibilidades, cuyo objetivo es apoyar a personas en situaciones económicas vulnerables que desean convertirse en sommeliers profesionales y profesionales de la industria del vino a través de un programa de becas. Este compromiso con la inclusión social y la democratización de la educación impulsa a ABS a abrir las puertas a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles oportunidades reales de desarrollo profesional.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

La Association des Sommeliers du Liban (ASLIB) organiza una clase magistral de Sommellerie El 24 de julio, la localidad de Dhour Shweir, en el Líbano, acogió una clase magistral de sommeliers impartida por los aclamados educadores enológicos Joseph Mounayer y Jean-Vincent Ridon. La sesión, de tres horas de duración, destacó el papel esencial de la educación en la profesión de Sommelier y ofreció a los asistentes una visión en profundidad del arte del servicio del vino, las técnicas de cata profesional y las responsabilidades más amplias del Sommelier moderno. A través de catas guiadas de vinos libaneses y demostraciones en vivo de rituales de servicio, como el decantado, el control de la temperatura y el maridaje, los participantes adquirieron una comprensión más clara de la habilidad, el conocimiento y la delicadeza que definen el oficio del Sommelier. Esta iniciativa se desarrolló para inspirar a una nueva generación de sommeliers en Oriente Medio, fomentando una cultura de aprendizaje continuo, profesionalidad y respeto por el vino.

Creando una identidad vinícola en Mauricio Jérôme Carlier, Sommelier jefe corporativo y director de bebidas de Heritage Resorts, y miembro de la Asociación de Sommeliers de Mauricio (ASIM), tiene la misión de crear una identidad vinícola distintiva en el océano Índico. Con 23 años de experiencia en la profesión, Carlier supervisa los programas de vinos de 13 restaurantes, dos hoteles de cinco estrellas, un club de playa, un restaurante de alta cocina y villas privadas dentro del histórico Domaine de Bel Ombre. Uno de sus objetivos principales ha sido mejorar la experiencia de su equipo. Cada año, sommeliers como el Sommelier corporativo adjunto en funciones Jean Desvaux Geerdarry (que aparece en la página 31) viajan al extranjero para conocer a enólogos y profundizar sus conocimientos; este año, Carlier visitará Champagne y Burdeos con tres sommeliers mauricianos. El mes pasado, Carlier organizó la segunda Semaine de la Sommellerie (Semana del Sommelier), puesta en marcha por Heritage Resorts en 2024. El evento reunió a chefs con estrellas Michelin, enólogos y sommeliers para impartir clases magistrales y cursos especializados, fomentando así una comunidad vinícola sólida y solidaria. «Nuestro objetivo es inspirar el crecimiento y la excelencia, al tiempo que fomentamos la próxima generación de sommeliers en el océano Índico», afirma Carlier.

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La SASA elige nueva junta directiva

En memoria de Cees Vos El viernes 25 de julio, la comunidad internacional de sommeliers perdió a un respetado colega y amigo, Cees Vos, quien falleció a los 80 años. Cees fue una figura clave en el desarrollo de la sommellerie en los Países Bajos. Durante 15 años ocupó el cargo de presidente de la Nederlands Gilde van Sommeliers (NGS), asociación miembro de la ASI desde 1991. Organizador nato, se encargaba de todo, incluyendo numerosos viajes enológicos inolvidables a Australia y a su querida Sudáfrica, siempre con el objetivo de que todos se sintieran bienvenidos. Era conocido por su generosidad, siempre dispuesto a ayudar a sus colegas, ya fuera ofreciendo asesoramiento profesional o animando a los jóvenes sommeliers a seguir su pasión. Su energía, su buen humor y su voluntad de traspasar fronteras le convirtieron en una figura memorable en el mundo del vino. Su contribución a la sommellerie no será olvidada.

NOTICIAS DE LOS MIEMBROS

Por primera vez en su historia, la Asociación Sudafricana de Sommeliers (SASA) estará dirigida por un equipo ejecutivo formado íntegramente por mujeres, con la aclamada Sommelier y educadora Laurie Cooper elegida presidenta y Erica Taylor, colaboradora de la SASA desde hace mucho tiempo, elegida vicepresidenta. También han sido elegidos miembros de la junta Lennox Nyengera, Andrew J Shelley y Jean-Vincent Ridon.

La ASI expresa su más sentido pésame a su esposa, Betty, y a sus hijos.

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